Opførelse af en kælder og en kælder i et træhus

Grundlæggende krav til arrangement

Undergrunden vil med succes udføre sine funktioner, hvis en række betingelser er opfyldt:

• høj kvalitet damp og vandtætning af loft og vægge;
• isolering af både selve undergrunden og gulve med boliger;
• pålidelig isolering af kælderen, fundamentet og det blinde område af huset;
• arrangement af ventilation.

De anførte foranstaltninger gør det muligt at opretholde den optimale temperatur og fugtighed i underfeltet, og tillader ikke kondensdannelse, hvilket forhindrer dannelse af skimmel og meldug på husets vægge.

Skal jeg isolere undergrunden i huset

Isoleret kælder i et træhus

En fugtig og kold kælder stjæler varmen, der bruges til opvarmning af huset. Højkvalitets varmeisolering af undergrunden hjælper med at spare på varmeudgifter. Derudover hjælper kælderisolering med at forbedre mikroklimaet i huset - det forhindrer træk, reducerer risikoen for skimmelsvamp, som er farlig for mennesker, og udseendet af ubehagelige muggen lugt i bygningens boligkvarterer.

Dårlig isolering og vandtætning kan medføre, at træ formes hurtigt og revner over tid. Ved høj luftfugtighed bliver træ, som er en fremragende varmeisolator, i sig selv en leder af kulde. Og levetiden på trævægge aftager, når den udsættes for fugt. Som du kan se, har undergulvet i ethvert privat hus brug for særlig opmærksomhed på grund af dets nærhed til våd jord.

Materialer (rediger)

Rækken af ​​moderne varmeapparater er ret bred. Her er blot nogle få af materialerne: ekspanderet polystyren, polyurethanskum, polystyren, cementspånplader, isover, basalt.

Undergulvet kan også isoleres med almindelige aviser. Det vigtigste er at få et lag af passende tykkelse. Der er også varmeisolatorer i bulk: sand, ekspanderet ler, knust sten, savsmuld osv.

For at kvalitativt beskytte trægulve og husets kælder mod kulde og fugt, anvendes også tagmateriale, grus og en dampbarrierefilm til at isolere gulvet i undergrunden, ovenpå en cement-sandbelægning .

Kælderens kroner er lagt med filt eller træk.

Stedmarkering og fundamentering

Så lad os begynde at bygge. Når vi har set på vores arbejdsplan, fortsætter vi med implementeringen af ​​det første punkt - gravning af en fundamentering. Lad os sige med det samme - det er ret besværligt at arrangere en pit af en så stor størrelse med egne hænder, så vær ikke grådig og betal gravemaskineoperatøren for arbejdet. Spar meget tid, kræfter og nerveceller. Men du skal stadig udjævne væggene og gulvet manuelt. Dybden på brønden skal baseres på den ønskede højde af kælderlofterne (ikke mindre end 2200 mm) plus 500-600 mm (forberedende lag og gulvbelægning).

Fundament pit

Råd!

Når pit er klar, skal du sørge for at tage sig af dræningssystemet, da vejret er en uforudsigelig dame og elsker at præsentere uventede overraskelser.

Afløbssystemet kan udføres på to måder. Den nemmeste måde er at fremstille noget, der ligner en baldakin fra en almindelig plastrullefilm. Det skal placeres i en vinkel og dække hele pitens område. Dette er lettere at opnå, end det lyder. Filmen limes let med et almindeligt jern. Den øverste del af den provisoriske baldakin hæves på pinde, der drives ned i jorden, den nedre del begraves eller presses til jorden af ​​sten. En lille grøft graves langs hele den nederste del af filmen som et dræningssystem. Designet er enkelt og praktisk, og dets enhed kræver ikke særlig indsats, penge og tid, men det har en betydelig ulempe - vind.

Lægning af dræning med knust sten og sandpåfyldning

Den anden metode bruges overalt i konstruktion og planlægning af steder.I bunden af ​​brønden er der lavet skråninger fra midten til væggene, hvorefter dræningsgrave graves med en skråning til den ene side, og en beholder til opsamling af vand graves ind på det laveste punkt. Enheden til et sådant dræningssystem tager lidt mere tid og kræfter, men metoden er gammel og gennemprøvet.

Dræning med en beholder til opsamling af vand

Råd!

Inden du går videre til næste fase, skal du forhøre dig om vandbordet i dit område.

Du skal vide dette for at beslutte, hvad du skal gøre først - gulvet eller væggene. På et højt niveau hældes gulvet først (dette er eksperternes mening). Vi mener, at selv på et tørt sted, ikke udsat for oversvømmelse, skal et sted stadig begynde at bygge fra gulvet, fordi det er meget mere praktisk at opføre vægge med en solid, flad overflade som den vigtigste. Og endnu mere, hvis konstruktionen af ​​skillevægge er planlagt inden i omkredsen.

Hælde fundamentet

Vi isolerer væggene i undergrunden

Det er bedst at isolere undergrundens vægge med sådanne gennemprøvede og velprøvede materialer som polyurethanskum (PPU) og flydende varmeisolatorer - "Astratek", "Magniterm", "Akterm", "Korund", "Bronya" og andre .

Hvis det som regel er nødvendigt at involvere specialister med dyrt udstyr til sprøjtning på PPU-vægge og derefter bruge flydende varmeisolatorer, kan du gøre det selv med dine egne hænder.

Sekvens af arbejde

Vægbehandling med flydende termisk beskyttelse kræver en bestemt rækkefølge:

• rengør undergulvets mursten eller betonvægge, fjern om nødvendigt revnerne med en speciel reparationsblanding;
• påfør en akrylprimer;
• dække den forberedte væg med en blanding med udtalt vandafvisende og varmeisolerende egenskaber;
• genanvend akrylprimeren;
• efter 2-3 dage, efter at gipset er tørret helt, skal du anvende en flydende varmeisolator med en børste og en spatel, der tidligere er blandet med en boremaskine ved lave hastigheder.

Det skal huskes, at et sådant materiales termiske effektivitet er ekstremt høj: 1 mm flydende belægning svarer til 50-60 mm skum, derfor skal det påføres i et tyndt lag.

Måder at slippe af med skimmelsvamp i din kælder

For at kampen mod problemet skal være berettiget og ikke gentages hver gang, er det værd at fjerne årsagen til skimmeludseende.

På billedet - behandling af kælderen med svampedræbende lægemidler.

Når du har konstateret, at formen er udviklet i undergulvet i dit hjem, skal du tage nogle skridt for at slippe af med den.

1. Desinfektion af møllen vil ikke være effektiv, hvis svampens sporer forbliver i jorden. Start derfor kampen mod skadedyret ved at fjerne det øverste lag af jord.
2. Når du har gennemført det første trin, skal du fylde gulvet. Brug ler, kalk eller grus til at gøre dette.
3. Vi lægger forsinkelserne på toppen.
4. Vi lægger et trægulv.

Alle de skridt, der er taget, giver ventilation af høj kvalitet, som hjælper med at slippe af med skadedyret.

Derudover kan kampen udføres af kemiske eller folkemæssige midler. Kampen mod svampens kolonier med folkemedicin er effektiv, men i de indledende faser og i et lille område. Hovedmidler til bekæmpelse af skimmelsvamp:

• Svovlkontrol
• Klorpræparater
• Vitriol: kobber eller jern
• Træbehandlingsopløsning
• Brænder.

Råd. Det er vigtigt at følge sikkerhedsforanstaltningerne, når du bruger hver af svampekontrolmetoderne.

Vitriol er et kvalitetsmiddel mod skimmelsvamp.

Hvis du vælger en svovlkontrol, skal du sørge for, at rummet er lufttæt. Luk alle revner. Bemærk, at svovl er farligt for mennesker og dyr. Processen med at arbejde med en checker finder sted i følgende rækkefølge: vi forbereder et jernbassin, placerer en checker i det, sætter ilden til vægen og forlader straks rummet. Det er vigtigt at lukke døren tæt bag dig. Det mest berømte og tilgængelige stof er "Hvidhed".

Hvid tre i en er ideel til hvidtekalk og rengøring.

For at komme i gang skal du forberede en koncentreret opløsning og behandle hele overfladen med den. Metodens effektivitet er lig med effektiviteten ved brug af en svovlkontrol. Det er vigtigt at starte klargøringsfasen af ​​opløsningen med din sikkerhed: fyld op med åndedrætsværn, beskyttelsestøj og tykke gummihandsker.

Brug en række skimmelfjernere.

Vitriol-metoden kræver vitriol, ler, varmt vand. Vi fortynder alle ingredienserne i en liter varmt vand og behandler området. Det er vigtigt at gentage behandlingsprocessen efter en måned.

Regelmæssig behandling af kælderen fra skimmelsvamp er nøglen til succes.

Før du behandler træet, kan du bruge en speciel løsning. Opløsningen skal indeholde: zinkchlorid, natriumfluorid, silicium og natriumsilicofluorid. Tilberedningsprocessen er enkel: opløs alle kemikalier i varmt vand og spray på træoverflader. Fra disse kemikalier kan du selv fremstille en pasta, som kan bruges til at behandle allerede berørte områder på et trægulv.

Slip af med skimmelsvamp tidligt.

De allerede berørte områder behandles med en brænder. Metoden er effektiv, men dens effektivitet falder, hvis formkilden ikke ødelægges.

Svamp er et alvorligt problem, der hurtigt skal fjernes.

Bemærk, at hver aktivitet er effektiv. Glem ikke at være forsigtig, når du arbejder med folkemusik eller kemiske produkter. Du bør ikke lade processen med infektion af svampen gå sin gang, den forsvinder ikke af sig selv.

Ignorere ikke væksten af ​​skimmelsvamp i din kælder.

Hvis en metode ikke effektivt dræber svampen, skal du prøve en anden. Hvis der ikke gøres noget, kan skader på lokaler og sundhed være betydelige.

En god kælder skal være skimmelfri.

Termisk beskyttelse af gulv og øvre plade

Vi kan tale om højkvalitetsisolering af undergulvet, hvis kun et komplet udvalg af arbejder er afsluttet, herunder ud over opvarmning af væggene også varmebeskyttelse af gulvet og øverste etage. For at opnå den maksimale effekt er det bedst at isolere gulvet med ekstruderet polystyrenskum (EPS) og loftet med mineraluld.

Vi isolerer gulvet i undergulvet

Når du vælger et materiale til gulvisolering, skal du fokusere på følgende punkter:

• højt niveau af varmeledningsevne
• minimal vandabsorption
• styrke med lav vægt
• minimale installationsproblemer
• holdbarhed;
• sikkerhed for menneskers sundhed.

Mest af alt svarer disse forhold til Penoplex F-pladerne (især Penoplex-Foundation) med en L-formet kant til sammenføjning af høj kvalitet.

Arbejdet udføres i følgende rækkefølge:

1. vælg overskydende jord for at udstyre gulvet med den ønskede tykkelse;
2. stamp basen;
3. læg sand på bunden med et lag på ca. 10 cm og også tamp;
4. læg et let forstærkningsnet (celler 100 x 100 mm);
5. læg en ru cementbeton 5 cm tyk oven på armeringsnet og vent, indtil den tørrer helt;
6. læg EPSP-pladerne tæt og fastgør dem ovenpå med et forstærkningsnet med et endnu finere mesh (50 x 50 mm);
7. hæld en ren betonbelægning på 6-7 cm tyk.

Beskyttelse af øverste etage

Undergrundens overlapning ligger under husets boligkvarterer, og det tilrådes derfor at beskytte loftet på undergrunden med basaltisolering, som ved sine egenskaber er ideel til sådanne lokaler.

Høje termofysiske og operationelle kvaliteter af basaltvarmer som Rockwool og Izorok gør dem uundværlige for undergrunden.

De er kendetegnet ved:

• lav varmeledningsevne
• styrke;
• høj brandmodstand, hvilket gør det muligt for dem at blive brugt, selv når du arrangerer brandsikre skillevægge;
• højt fugtighedsbeskyttelsesniveau
• lydisolering af høj kvalitet;
• tilstrækkelig dampgennemtrængelighed
• sikkerhed og miljøvenlighed.

For at kunne isolere toppen af ​​undergulvet korrekt med dine egne hænder skal du:

1. fjerne alle uregelmæssigheder i loftet
2. monter loftet på loftoverfladen med et trin på 3-5 mm mindre end bredden af ​​pladen af ​​basalt mineraluld (for et træhus med allerede isolerede stilladser og et fundament er 500 mm nok);
3. indsæt isoleringspladen i afstandsstykket;
4. Sy isoleringen op langs kassen med en forudvalgt belægning - PVC-loftspaneler, fugtbestandig krydsfiner osv.

Kælderdræning med ventilation

Nogle gange sker det sådan: det var tørt i kælderen, men pludselig var der fugt. En af grundene er dårlig ventilation. Først og fremmest skal du kontrollere rensningen af ​​ventilationskanalerne. Rengør om nødvendigt. Hvis alt er i orden, men fugtigheden ikke forsvinder, fungerer skorstenen ikke godt. Dette sker, når luften i kælderen er koldere end udenfor.

Tung og kold vil han ikke selv klatre op i røret. Ved første øjekast opstår en paradoksal situation: det var koldt og fugtigt udenfor - det var tørt i kælderen. Det blev varmere - dråber fugt hang i loftet, vægge og genstande, en muggen lugt dukkede op. I dette tilfælde er det nødvendigt at aktivere luftens bevægelse for at tørre kælderen. Der er flere løsninger.

1. Sæt en kraftig blæser på skorstenen for at trække luft. Sørg for strømmen af ​​luftmasser - åbn eventuelt lugen - vinduer eller spjæld. Om et par dage (fra tre til ti) tørrer alt ud.

   
   Organisering af kælderventilation i en garage med et synshul

2. Brug den gamle "gammeldags metode" med et lys. Det er velegnet, hvis der ikke er strøm, og der ikke er nogen steder at tænde blæseren. Dette sker, hvis kælderen bygges separat på gaden. For at tørre det skal du midlertidigt vokse det ind i udstødningsrøret (det, der ender under loftet), så det næsten rører gulvet (det var 5-10 cm højere). Et brændende lys glider under det, men det placeres på en slags ikke-brændbar base. På grund af det faktum, at luften i røret varmer op, er der et normalt træk, den rå luft trækkes fra gulvet. Skift stearinlys, indtil kælderen tørrer ud. I stedet for stearinlys kan du bruge tørre alkoholtabletter. Nogle gange er en stearinflamme ikke nok til at starte bevægelsen af ​​luft. Skub først et stykke brændende avispapir ind i røret (bare vær forsigtig, ikke brænd eller smelt ventilationen), efter at den er brændt ud, skal du flytte det brændende lys frem.

Hvordan tørrer man kælderen i dette tilfælde? Vent til efteråret, og når der endnu ikke er regn, men temperaturen allerede er ca. 10 ° C, start ventilation ved hjælp af en af ​​de foreslåede metoder. Arbejder. Hvis dine nætter er kolde om sommeren, kan du tænde blæseren om natten og lukke ventilationskanalerne om dagen. Så gradvist kan du reducere fugtigheden i kælderen om sommeren.

Vi varmer kælderen op

Hvis det er nødvendigt at fjerne fugt selv under varmt vejr, og ventilation kun forværrer situationen, skal du opvarme luften i kælderen, så den går udenfor og fjerne fugt (jo højere lufttemperaturen er, jo flere dampe kan den indeholde ).

For at gøre dette skal du tage en gammel spand eller en anden metalbeholder med omtrent samme volumen. De laver mange huller i den (du kan bruge en økse) i bunden og væggene. En sådan utæt spand er bundet til et kabel (fastgøres sikkert). Kul til kebab hældes inde (du kan brænde det selv), spanden skal være næsten fuld. Kulerne tændes, og der opnås en stabil forbrænding (for at fremskynde forbrændingen kan du tilpasse støvsugeren ved at tænde den for at blæse). En spand med gløder sænkes ned i kælderen på et kabel, fastgøres, så den hænger over bunden, og låget lukkes.

Låget på kælderen i huset skal være praktisk talt lufttæt.

Med jævne mellemrum skal kælderdækslet åbnes med en ekstra portion ilt (hvert 20.-30. Minut).Du kan sætte en blæser på forsyningsrøret eller med jævne mellemrum tænde for den samme støvsuger. Hvis kulene stadig er slukket, tændes de igen.

Opmærksomhed! Det er bedre ikke at klatre ind, at gøre alt ovenfra. For det første er temperaturen der høj (i et rum ca. 2 * 3 meter ca. 70 ° C), og for det andet akkumuleres røg og måske kulilte indeni.

Da kulene brændte ud, blev skovlen taget ud, låget blev lukket. Se ikke ind i tre dage: røg og gasser dræber formen, og samtidig med tørring desinficerer du din kælder. Normalt er en sådan "ildkasse" nok til at tørre kælderen ud i huset eller på gaden. På samme måde kan du slippe af med fugt i kælderen under garagen.

Nogle gange bruges koks eller kul i stedet for trækul. Det giver en højere temperatur og tager længere tid "bearbejdning", men det brænder sværere, kræver mere ilt, ofte tvungen blæsning (tilpas den gamle støvsuger og den bølgede slange, men tænd den til blæsning). Men temperaturen stiger endnu højere og tørrer endnu mere effektivt. Men prisen på koks er høj, selvom det ikke går i stykker at købe en spand.

I stedet for en spand med brændende kul kan du bruge andre varmeapparater:

• en propanbrænder (sænk den brændende på ledningen, sørg for at den ikke tænder noget og lad den hænge i midten, da træt af den, luk ventilen, du kan kun åbne låget hver anden dag);
• en varmepistol med anstændig effekt (3-5 kW);
• kirogas;
• sænk komfyren ned i kælderen og opvarm den.

Alle disse metoder kan bruges, men du skal ned i kælderen for at antænde pyrogas eller potbelly komfur. Og dette er en usikker forpligtelse og brug ikke denne metode alene. Du har brug for nogen til at belage dig ovenpå. Med hensyn til varmepistolen: det er også bedre at sænke den ved at binde (bundet) med et reb og ikke selv sænke det.

Hvordan man tørrer en kælder i en garage er beskrevet i videoen.

Hvordan man laver høje senge (for at øge udbyttet) læses her.

Hvis der ikke blev ventileret under byggeriet, anbefales det at arrangere det nu. I det mindste nogle: at slippe af med fugt vil være lettere. Bedre naturligvis to rør - en til tilstrømning, en anden til udstrømning - som beskrevet i begyndelsen af ​​artiklen. Hvis kælderen er lavet separat på gaden, er det lettere at organisere: de gennemboret jorden og kældertaget, indsatte rør, hældte alt med betonmørtel.

Vi foreslår, at du gør dig fortrolig med en sammenklappelig brazier med dine egne hænder (47 fotos): en foldetegning, hvordan man laver en sammenfoldelig, præfabrikeret hjemmelavet bærbar brazier til naturen

Det er sværere med en garage, men ingen holder fast ved æstetikken her. Men hvis kælderen er uden ventilation under huset, er det sværere at gøre alt: det er bedre ikke at bryde fundamentet, og du kan ikke strække mange rør gennem gulvet ind i rummet. Men selv i dette tilfælde skal du lave mindst et rør. Selv gennem låget skal du tage det ud i væggen eller loftet, sætte en forsynings- og udstødningsventilator. Det kan tændes nu for levering, derefter for emhætten og på denne måde i det mindste på en eller anden måde tørre kælderen.

Med mindst sådan ventilation kan du bruge en hvilken som helst af de metoder, der er beskrevet ovenfor. Du kan også prøve at samle mere fugt. Til dette er hygroskopiske materialer lagt indeni:

• Hæld tørt savsmuld så snart det bliver vådt - smid det ud, fyld det med nyt. Tørring af denne kælder tørrer ikke ud, men nedsætter fugtigheden. Der er ingen kondensdråber i loftet.
• Lækket kalk. Foldet rundt om omkredsen, langs vægge og på hylder. Det opsamler ikke kun fugt, men dræber også svampe parvis.

  
  Dækket kalk kan bruges til at reducere fugt i kælderen

• Kalcium Klorid. 1 kg tørstof absorberer 1,5 liter vand. Du køber nogle snesevis af kg, lægger det ud, samler det på en dag, varmer det op (varmer det op) og kan bruges igen. Men du skal også arbejde omhyggeligt: ​​klordampe og calciumdampe er også giftige.
• Tør papkasser. Ironisk nok absorberer de også fugt godt. Du lægger et par tørre, efter 12-20 timer er de så våde, at de næsten kryber i dine hænder.Smid det væk, smid nye ind. Billig og munter. Tørring af kælderen tørrer slet ikke ud, men det opsamler kondens fra loftet og væggene.

Hvis alle disse danse med tamburiner ikke skaber tillid til dig (selvom de fungerer), kan du tørre kælderen ved hjælp af moderne teknologi. Der er sådanne husholdningsapparater - luftaffugtere til husholdningen. De placeres ofte i svømmebassiner for at slippe af med fugt i rummet. Du har brug for en medium effektmodel. De koster ca. 20-30 tusind rubler, de arbejder fra et husstandsnetværk på 220 V. I processen samler de fugt fra luften i en speciel beholder. Du bliver nødt til at dræne vandet med jævne mellemrum.

En måde at udtørre en fugtig kælder på er ved at installere en husaffugter.

Hvis oversvømmelsen var utilsigtet, skal du pumpe vandet ud på enhver tilgængelig måde og derefter fortsætte i henhold til standardskemaet:

• Fjern alt hvad du kan fra deres kældre.
• Lad alle låg og lufthuller være åbne et stykke tid.
• Fjern mere snavs, svampe, skimmel fra væggene og gulvet, når de er mere eller mindre tørre.
• Whitewash med kalk.
• Tør på en af ​​måderne.

Hvis oversvømmelsen er periodisk - for eksempel om foråret bliver du nødt til at foretage et fuldgyldigt afløbssystem, og dette er en separat samtale.

Alle de ovenfor beskrevne metoder til tørring af en kælder er for det meste baseret på praktisk erfaring. De bruges overalt og meget ofte. I det ene tilfælde fungerer den ene metode, i den anden anden. Din opgave er at finde den mest effektive til din situation.

Yderligere aktiviteter

Selvom du isolerede undergrunden af ​​et træhus i overensstemmelse med alle de mest moderne teknologier, vil dette stadig ikke være nok uden at isolere fundamentet og det blinde område.

I gamle landsbyhuse tjente såkaldte dynger, der slet ikke blev lavet for at sidde på dem, til disse formål. Bunkerne, der var fyldt med savsmuld, tjente til at fastholde varmen og beskytte den nedre del af væggene mod fugt langs husets omkreds og forhindrede frysning af fundamentet og jorden omkring bygningen.

Som regel er fundamentet isoleret selv på det tidspunkt, hvor et hus bygges. Derudover er det nødvendigt at montere isolerede blinde områder med en lille hældning fra huset langs fundamentets omkreds - for yderligere termisk beskyttelse af jorden og fjernelse af fugt.

For at gøre dette er det nok at lægge rundt om fundamentet omkring omkredsen af ​​huset "Penoplex" plader 50-100 mm tykke og fylde dem med en betonstryge.

Når du har gennemført alt det nødvendige arbejde for at isolere undergulvet, kan du være sikker på, at der ikke vises kondens der om sommeren, og vandrør og anden kommunikation i dit hus fryser ikke om vinteren, hvilket gør opholdet i det bekvemt og behageligt til enhver tid tid på året.

Isolering af undergrunden i et murstenhus

En fugtig og kold kælder stjæler al den varme, der bruges til opvarmning af huset. Du kan isolere en kælder i et murstenshus indefra og udefra. Men udvendig isolering betragtes som mere effektiv, da indvendig vægisolering er fyldt med dannelsen af ​​kondens ved krydset mellem væggene og det isolerende materiale. Ekstern isolering udføres på tidspunktet for bygning af et hus efter afslutningen af ​​arbejdet med vandtætning af fundamentet.

Ud over at fylde og isolere jorden inde i huset, skal fundamentet og kælderen til et murhus isoleres. Til vægisolering anvendes ekstruderet polystyrenskum oftest - et tæt og let materiale med lav varmeledningsevne. Koldmastik eller ekspanderet polystyrenlim bruges til at fastgøre pladerne til overfladen. Alle huller og samlinger mellem ekspanderede polystyrenplader er fyldt med polyurethanskum.