Sådan isoleres et træhus udenfor til sidespor: klargøring, installation af isolering og sidespor

I dag er relevansen af ​​at bruge et sådant materiale som sidespor i moderne konstruktion ganske forståeligt: ​​beklædning af vægbeklædning skjuler perfekt alle eksisterende mangler, gør udseendet af huset mere attraktivt og adskiller sig samtidig i en relativt lav pris i forhold til dets modparter. Den største fordel ved en sådan vægbeklædning er, at den giver mulighed for installation af varmeisolerende materialer.

I denne artikel vil vi tale om de fordele, som isolering giver vægge uden for huset til sidespor, om installationsteknologi, pris, vi finder ud af anmeldelser og meninger fra mennesker og meget mere, som vil hjælpe med at bestemme valget af den bedste isolering til vægge uden for huset eller sommerhuset.

Typer af varmeapparater

• Isolationsmaterialer til vægge baseret på mineraluld sælges i rulle- og pladeform med forskellige densiteter, hvilket påvirker deres egenskaber og selvfølgelig prisen på materialet.

Foto: plade og rulle isolering af mineraluld.

• Glasuld. Sådan isolering til vægge uden for huset til sidespor er lavet på basis af glasfiber. De realiseres i plade- og rulleform. Denne type isolering til vægge uden for huset er meget efterspurgt i privat boligbyggeri, da den har en lav pris, hvilket gør materialet tilgængeligt for alle forbrugere.

Foto: glasuld i rulle- og pladeform.

• Styrofoam. Denne type isolering til væggene uden for huset er også meget populær, skønt mindre end mineraluld og glasuld, men det betyder ikke, at sådan isolering til husets vægge er værre, det mister bare i nogle henseender for dem, men i nogle henseender er vice versa overlegen.

Foto: Styrofoam.

• Ekstruderet ekspanderet polystyren. Sådan isolering til husets vægge har god ydeevne, hvilket gør det meget efterspurgt i moderne konstruktion. Isolering af et murstenshus udefra med ekspanderet polystyren giver en høj grad af varmebesparelse.

Foto: ekspanderet polystyren.

Det skal bemærkes, at isolering til vægge uden for huset, som fuldt ud ville opfylde alle kravene, ikke er så let at vælge, fordi hver af dem er effektive med sit eget sæt egenskaber, både gode og dårlige.

Og for at vælge den rigtige isolering til vægge til sidespor, hvilket ville være mere passende i dit tilfælde, skal du sørge for at tage højde for de klimatiske forhold, typen af ​​vægge, der skal isoleres osv. Mange laver en stor fejl, når de, når de vælger isolering til vægge til sidespor, kun er opmærksomme på prisen, mens de ikke engang tænker på, hvilken grad af effektivitet der vil blive leveret til et træhus med sådan vægisolering.

Derfor, for at vide nøjagtigt, hvilken slags isolering der er bedst for dit hjem, skal du læse anmeldelserne fra folk, der har haft at gøre med isoleringen af ​​facaden af ​​et træhus.

Nedenfor er et videoklip, efter at have set, hvor du får en idé om, hvordan den udvendige isolering af et hus under sidespor udføres med dine egne hænder:

Styrofoam. Dette er en meget god og vigtigst af alt billig isolering til sidespor til et murstenhus, der har høje varmeisoleringsegenskaber. Blandt fordelene ved et sådant varmelegeme til sidespor skal man især fremhæve dets fremragende fugtmodstand, lave varmeledningsevne, lave pris og nem installation ikke kun udenfor, men også inde i for eksempel et bjælkehus, dets installation kan udføres på lodrette og vandrette vægflader.

Nu om ulemperne. Polyfoam er en slags isolering til sidespor, der kan forstyrre naturlig luftudveksling inde i et træhus, da det har lav dampgennemtrængelighed.Vægge i et træhus, når de står over for skumplast, vil ikke være i stand til at "trække vejret", på grund af dette begynder fugt at samle sig mellem væggene og isoleringen under sidesporet, som derefter vises i form af kondens.

Ulemperne ved en sådan vægisolering uden for et bjælkehus kan også tilskrives dets skrøbelighed - skumets driftstid er tolv til femten år. Derudover brænder skummet, mens det frigiver farlige stoffer.

Hvad angår lydisolering af sådan isolering af et bjælkehus uden for sidesporene, kan det heller ikke prale af dette, da det faktisk forstærker lyden endnu mere og fungerer som en resonator. Inden du vælger en sådan isolering til facaden af ​​et træhus, skal du derfor veje fordele og ulemper godt, læse diskussionerne om materialet og først derefter beslutte spørgsmålet med dets valg.

På billedet ovenfor kan du se, hvordan facaden på et privat hus er isoleret med skum.

Mineraluld. Sådan isolering til sidespor såvel som dens sorter, der inkluderer basaltuld og glasuld, kan kaldes den bedste varmeisolator, der med succes bruges til ekstern isolering af et hus under sidespor, og det betyder slet ikke noget, om det vil være et træ- eller murstenhus, og i det og i et andet tilfælde vil det give høj varmeisolering.

Med hensyn til varmeisoleringsegenskaber er mineraluld ikke meget ringere end skumplast. Den største fordel ved mineraluld er, at den ikke brænder, hvilket gør isoleringen af ​​et træhus udenfor med mineraluld til sidespor helt sikker. Derudover er alle modifikationer af mineraluld, der findes i dag, dampgennemtrængelige og, baseret på folks diskussioner, betragtes som den bedste lydisolator til væggene i et bjælkehus, og dette taler meget. Nedenfor på billedet kan du gøre dig bekendt med ordningen med vægisolering med mineraluld.

På billedet kan du se isoleringen af ​​væggene i et træhus med mineraluld.

På billedet kan du se et diagram over enheden af ​​"isoleringskagen" på væggene i et træhus.

På trods af det enorme antal fordele ved at isolere et træhus udenfor med mineraluld, har materialet en stor ulempe, hvilket er dets hygroskopicitet, det er halvfjerds procent. Derfor skal du anvende et vandtætningsmateriale, når du isolerer et træhus udenfor med mineraluld. Der er dog også et stort problem her, det vil sige, hvis en almindelig film bruges til vandtætning, så vil mineraluldens permeabilitet blive intet.

For at give bedre beskyttelse af isoleringen mod fugtindtrængning i det indre er det nødvendigt at bruge diffusionsmembraner til vandtætningsanordningen, hvor damppermeabilitetsindekset vil være fra fire hundrede til tusind g / m2 pr. Dag eller mere.

Brug af en sådan vandtætning med femten til femogtyve procent vil øge estimatet for vægisolering udenfor til sidespor af et træhus eller sommerhus. Også af minuserne skal det bemærkes, at mineraluld, når et hus isoleres, kan forårsage allergi, da det er meget "støvet", så det er bedre at bruge det kun til isolering af vægge uden for et murhus og ikke indeni.

Ekstruderet styrofoam. Materialet bruges med succes til at isolere et træhus. Den største fordel ved ekspanderet polystyren er dens lette installation og holdbarhed, det kan vare tredive år og endnu mere. I modsætning til skum har en sådan isolering uden for huset til vægbeklædning højere styrkeegenskaber.

Luftceller i strukturen af ​​ekstruderet polystyrenskum forbedrer dets varmeisoleringsegenskaber. Det eneste store minus, der er forbundet med denne isolering, er en høj grad af brandfare, og det er ikke så meget selve ilden, der er forfærdelig, men tyk kvælende røg, der forårsager forgiftning.Derfor er det bedre ikke at bruge det til at isolere et hus eller sommerhus, hvis vægge er bygget af træ.

Ekstruderet polystyrenskum krymper meget dårligt, det gør det modstandsdygtigt over for brud, og hvis det for eksempel sker, at et bjælkehus begynder at krympe, knækker og smuldrer det ekspanderede polystyren, der er installeret på væggene. Derudover har isoleringen god modstandsdygtighed over for fugt og ekstreme temperaturer. Fra de mange anmeldelser af mennesker kan man forstå en ting, at sådan isolering af vægge udenfor med skumplast til sidespor til et hus er en af ​​de bedste muligheder.

På billedet kan du se isoleringen med ekstruderet polystyrenskum.

Foto: installation af ekstruderet polystyrenskum på en mur.

Hvert materiale til isolering af vægge har sine fordele og ulemper, før du vælger en eller anden type til isolering af et træhus til sidespor, skal du sammenligne deres egenskaber, læse folks anmeldelser og finde ud af deres mening om denne eller den anden isolering. Nedenfor er en tabel over egenskaber, hvor du kan se de største fordele og ulemper, der er forbundet med materialer til isolering af et hus til sidespor med dine egne hænder.

Termiske isoleringsegenskaber	Styrofoam	Mineraluld	Basaltuld
DERES TERMISKE LEDELSESKOEFFICIENT	0,037 W / MK	0,052 W / MK	0,035 W / MK
EGENSKABER TIL PERMEABILITET I DAMP	Minus.	Et plus.	Et plus.
EGENSKABER FOR VANDMODSTAND	Et plus.	Minus.	Minus.
BRANDSIKKERHEDSEGENSKABER	Minus.	Et plus.	Et plus.
NEM AT INSTALLERE.	Et plus.	Pol.	Et plus.
MILJØKOMPONENT.	Minus.	Minus.	Et plus.

Når man ser på bordet, kan man se, at alle disse materialer til isolering af et hus til sidespor har en meget lignende varmeledningsevne. De højeste egenskaber er iboende i basaltuld, hvilket gør dette materiale til den bedste mulighed for at isolere husets yderside med mineraluld til sidespor, og det kan bruges til at isolere mursten, tømmer og træhuse til sidespor.

Installation af drejebænke og lægning af isolering

For pålidelig fiksering af både isolering og sidespor monteres en kasse i form af en ramme på husets væg.

Når du vælger en kasse til isolering, skal du ikke kun være opmærksom på prisen, men også på dens holdbarhed.

Denne ramme kan monteres enten fra en metalprofil eller fra en træbjælke. Omkostningerne ved stålelementer er højere end træ, men på den anden side er metalets holdbarhed meget højere end træets. Så du skal selv træffe valget - enten prisen eller holdbarheden.

Lamelelementernes tykkelse afhænger direkte af valget af isolering eller rettere dens tykkelse. Det er nødvendigt, at rammen og det varmeisolerende materiale er på samme niveau.

Hvis du har valgt en trækasse, skal du behandle alle trædele med forbindelser, der beskytter dem mod virkningerne af mikroorganismer og ild. Det er også bedre at dække væggene med en vandtætningsforbindelse eller film under bjælkerne. Rammens træ skal tørres ordentligt, og det er bedre at vælge nåletræer til det, de holder dig længere.

Drejningens elementer er monteret vinkelret på placeringen af ​​sidesporet, det vil sige for vandrette sidespor er der installeret en lodret drejning og omvendt. Afstanden mellem beklædningen på beklædningen afhænger af sidesporene, mere præcist, på afstanden mellem stederne til fastgørelse af panelerne, da det er til beklædningen, at sidesporet fastgøres.

Hvis du foretager nøjagtige målinger, når du drejer husets vindue og døråbninger, vil installationen af ​​sidespor ikke medføre yderligere vanskeligheder.

Yderligere elementer i drejningen kræver bygningens hjørner, placeringer omkring åbningerne til vinduer og døre.Det er bydende nødvendigt at opnå præcis fladhed i hele strukturen, hvor vand eller andre niveauer anvendes. Evnen til at installere sidesporpaneler afhænger af nøjagtigheden af ​​dette arbejde.

Drejningen fastgøres til husets trævægge ved hjælp af 100 mm lange galvaniserede negle.

Nogle eksperter anbefaler at placere et lag af dampbarrierefilm mellem væggen og isoleringen for at beskytte den mod fugt. Men de fleste erfarne bygherrer anbefaler ikke at gøre dette, og deres mening understøttes af forskellige undersøgelser. For vores klima er denne detalje overflødig.

Den forudskårne isolering passer tæt mellem beklædningselementerne. Prøv at gøre alt så nøjagtigt som muligt, der skal ikke være nogen mellemrum mellem isoleringsstykkerne, ingen overlapning af materiale oven på hinanden, selv for tæt kontakt mellem isoleringselementerne er uønsket.

Vælg kun certificerede film til isolering, film af lav kvalitet bliver tilstoppet med støv over tid, og isoleringen vil ikke længere udføre sin funktion.

Materialet er fastgjort enten med lim eller med specielle skiveskruer med et stort hoved. Derefter er hele overfladen af ​​isoleringen dækket af en speciel ensidig beskyttelsesfilm, det holder dine vægge mod fugt i at komme ind i isoleringen, men på samme tid vil vanddampen inde i selve isoleringen og væggene frit gå ind på gaden. Den samme film beskytter mod den gennemtrængende vind. Det er fastgjort direkte til kassen.

En sådan membran fungerer kun effektivt, hvis der er en luftspalte mellem den og sidespor med en bredde på 20 til 50 mm, hvortil træbjælker eller en profil af galvaniseret stål er fastgjort til kassen.

Nogle bygherrer sætter spørgsmålstegn ved behovet for at bruge en sådan film, da den i lavkonstruktion ikke er særlig effektiv, men samtidig er den præget af høj antændelighed og en ret høj pris. Også her skal du tænke og vælge din egen vej.

Krydsisolering

Den mest effektive, men samtidig dyre og tidskrævende installation, er krydsisolering. Dens essens ligger i det faktum, at oven på den lagt ramme med isolering, som beskrevet ovenfor, er et andet niveau af både rammen og isoleringen overlejret. Bare husk, at i dette tilfælde skal rammens første niveau være vandret for vandret sidespor, da det andet niveau af rammen vil blive installeret på tværs, dvs. lodret og omvendt.

Det andet lag er fastgjort på samme måde som det første, det vil sige med lim eller specielle skruer med store hoveder. Det er nødvendigt, at det andet lag af rammen med isolering overlapper alle led og sømme i det første lag, så er der ingen flaskehalse i din isolering.

Selvfølgelig er omkostningerne ved krydsisolering meget højere både med hensyn til materialomkostninger og udført arbejde, men den isolerende kvalitet af sådanne vægge vil være meget bedre.

Dette slutter husisolationen med dine egne hænder.

Husisoleringsteknologi under sidespor

I øjeblikket er der flere teknologier, der giver dig mulighed for at installere isolering uden for huset med mineraluld under sidespor med dine egne hænder med lidt tid. Den første mulighed for at isolere et murstenhus med mineraluld kan betragtes som virkelig budgetmæssigt, det er når enkle isoleringsmaterialer i ruller bruges til isolering, deres installation er som følger: isoleringen limes til overfladen af ​​væggen og derefter fastgøres på det ved hjælp af den lavede kasse. At dømme efter anmeldelser fra mange mennesker er denne teknologi i øjeblikket enkel og overkommelig.

Den næste installationsmulighed er gør-det-selv-interframe-isolering af et bjælkehus under sidespor.Her anvendes isoleringsplader med øget stivhed som isolering, hvis installation udføres i cellerne i den tidligere fremstillede drejning til sidespor og er fastgjort til vægoverfladen med skruer eller lim. Mineraluld, der er installeret i kasserens celler, vil ligge fladt og klæbe godt til murvæggen.

Billedet viser et diagram over enheden til interframe to-lags vægisolering.

Der er en anden teknologi til isolering af et tømmerhus - installation på en tværramme. Det skal siges, at det netop er denne teknologi til isolering af et bjælkehus, ifølge eksperter, er det bedste, kun prisen på arbejde og materialer i dette tilfælde vil være ret stor.

Faktum er, at installationen af ​​isolering med denne teknologi finder sted i flere faser: først er en kasse til sidespor fastgjort til overfladen, den er fyldt med isolering, derefter er en anden kasse installeret på den og også fyldt med isolering. Installation af den første drejebænk til beklædning med isolering udføres lodret og den anden vandret, så du kan slippe af med koldbroer.

Selvom en sådan vægisolering uden for sidespor er dyr, vil det altid være varmt i dit træhus. Denne teknologi er også velegnet til isolering af mursten og betonvægge. Nedenfor kan du se en detaljeret video om, hvordan installationen af ​​isolering under sidespor udføres ved hjælp af en simpel teknologi:

Hvilken type isolering skal du vælge?

Et hus lavet af træ har evnen til at lade dampe være udenfor, så det altid er behageligt at være i lokalet. Hvis du vælger det forkerte materiale til isolering, kan du helt lukke affaldet af fugt, hvilket vil føre til dets ophobning i bygningens vægge. Dette vil føre til for tidlig ødelæggelse af hele strukturen.

Mineraluld

Eksperter siger, at der ikke er bedre isolering til et gammelt træhus. Og det er det faktisk. Minvata har følgende egenskaber:

1. Holder sig varm.
2. Isolerer indendørs rum fra fremmede lyde fra miljøet.
3. Let vægt hjælper med at gøre alt hurtigt og effektivt.
4. Materialets struktur giver dig mulighed for at skjule alle uregelmæssigheder.
5. Brand- og miljøsikkerhed.
6. Gnavere bruges ikke til at skabe reder.

Men der er også et antal negative punkter:

• beskyttelse mod fugt er nødvendig, fordi mineraluld er revet med en dampbarriere membran på den ene side og en vindtæt film på den anden side;
• kræver mekanisk fiksering.

Men det er let at klare sådanne mangler, derfor er denne mulighed velegnet til et gammelt hus og eller en ny bygning.

Styrofoam

Isolering fra den tilgængelige klasse. Derfor er det efterspurgt blandt alle byggefirmaer og private udviklere. Ud over dette positive punkt er der en række andre:

1. Gode ​​varmeisoleringsegenskaber.
2. Lydisoleret.
3. Absorberer ikke fugt.
4. Tåler let mekanisk belastning.

Men et lille sæt ulemper gør polystyren uegnet til isolering af et landhus fra et tømmerhus:

• manglende dampgennemtrængelighed
• hurtig ødelæggelse under påvirkning af ultraviolet stråling;
• gnavere og insekter elsker at skabe deres hjem i dette materiale;
• skummet er meget brandfarligt og smelter derefter med frigivelse af ætsende stoffer.

Træet brænder alligevel godt, og hvis finishen er sådan, at det vil være livstruende at være i et sådant hus.

Dette materiale er tæt forbundet med skum. Men producenterne forbedrede isoleringens egenskaber lidt, hvilket også medførte, at omkostningerne steg. Hvad er kendetegnene ved penoplex?

1. Forbedrede varmeisoleringsegenskaber. Hvis du har brug for 10 cm tykt skum for at isolere et hus, kan du udskifte 5 cm med skum.
2. Tåler kraftig mekanisk belastning.
3. Absorberer slet ikke fugt.
4. Der er også lydisolerende egenskaber.
5. Penoplex produceres med tilsætning af brandhæmmende stoffer, stoffer der forhindrer materialet i at antænde under påvirkning af ild. Derfor sammenlignet med polystyren er penoplex sikrere.

Det bruges undertiden som varmeisolering til træbygninger. Men det er kun egnet til en sokkel eller et fundament. Dette skyldes manglen på dampkapacitet. Som et resultat vil der dannes kondens på væggene, hvilket betyder, at det vil bidrage til udviklingen af ​​skimmel og meldug.

Træet skal behandles specielt, inden du fortsætter med udendørs arbejde. Især hvis strukturen er lukket for ejerens øjne. Overhold derfor omhyggeligt og omhyggeligt isoleringsteknologien, hvis du gør alt selv.

Og hvis du har tillid til mestrene, så glem ikke at kontrollere brigaden. Det sker ofte, at medarbejderne ønsker at få arbejdet gjort tidligere og lave et lille hack. Dette kan føre til for tidlig svigt i strukturen.

Lad os først forberede basen:

1. Rengør alt snavs og pletter, spor af insekter eller svampe.
2. Fjern gammel dekorativ belægning.
3. Fjern hængslede strukturer, der forstyrrer alt arbejde.
4. Luk alle revner.
5. Dæk træstrukturen med beskyttende forbindelser. Disse er antiseptiske imprægneringer eller mastics og fugtafvisende forbindelser. Hvilket forlænger basens levetid betydeligt.

Hvis der på emballagen står, at det er ønskeligt at fremstille flere lag, er det bedre at gøre, som producenten anbefaler. Hvis du gemmer på dette tidspunkt, kan du fortryde det senere.

Efter imprægnering er helt tør, begynder de at lægge membranerne. Dette lag beskytter væggene mod fugt og tillader dampe at passere gennem isoleringen og gå udenfor uden hindringer.

• begynde at lægge fra bunden af ​​væggen i lodrette striber;
• hver efterfølgende strimmel finder på den forrige 10-15 cm;
• leddene er fastgjort med tape;
• selve membranen er fastgjort med en konstruktionspind.

Installation af drejebænk

Til rammen anvendes træstænger eller metalprofiler. Hvis der vælges en træramme, skal dens dele også kræve særlig behandling for at vare så længe som det dekorative lag. Derudover vil stængerne ikke være i stand til at skjule ujævnhederne i væggene, hvilket betyder at du bliver nødt til at sætte pinde eller klemme dem nogle steder.

Med metal er alt meget enklere - vi tager det og installerer det. Særlige udtrækkelige beslag skjuler let alle fejl. Men en sådan konstruktion vil koste lidt mere end en trækonstruktion.

Metoden til installation af rammen afhænger af, om du vil bruge isolering eller ej, samt om hvilken slags dekorativt materiale det blev besluttet at installere på facaden.

Den grove plan er som følger:

• først foretager vi markeringen. Trinet mellem elementerne er lig med bredden på isoleringen;
• skrue på elementerne;
• vi kontrollerer, hvor jævnt delene er installeret ved hjælp af bygningsniveauet.

Et materiale, der fungerer som en varmeisolator, er anbragt mellem beklædningselementerne. Måtterne lægges tæt. På samme tid skal du sørge for, at der ikke dannes huller. Mineraluld bør ikke børste.

Hvis sådanne fejl opstår, bliver de senere koldbroer, som delvis eller fuldstændigt neutraliserer isoleringsarbejdet. Derfor skal materialet ligge tæt, men jævnt.

Det er almindeligt at lægge en vindtæt membran oven på isoleringen. Dette materiale beskytter mineraluld mod indtrængen af ​​atmosfærisk fugt under finishen. Installationsprincippet er det samme som for dampspærrefolie:

1. Vi begynder at arbejde fra bunden.
2. Lav lodrette striber.
3. Vi lægger en overlapning på 105-15 cm.
4. Vi limer leddene med tape.
5. Membranen er fastgjort med en hæftemaskine til kassen.

Her er det passende at bruge flere dyvler-svampe. Denne mekaniske fastgørelse vil desuden fastgøre isoleringen og membranen.

Yderligere, ifølge planen, installation af et modgitter eller ramme til efterbehandlingsmaterialet. Drejebåndet kan være vandret eller lodret, det hele afhænger af, hvordan beklædningen er installeret.

Den ekstra drejning skaber også et ventilationsgab, der tillader fjernelse af damp, der kommer ud af det indre. Spalten kan variere fra 3 til 8 mm. Det hele afhænger af tykkelsen på isoleringsmaterialet og den region, hvor huset ligger.

Som et efterbehandlingsmateriale til et træhus kan du vælge en hvilken som helst kendt mulighed. Det er vigtigt at tage højde for strukturens tilstand, dvs. strukturens styrke. Hvis husene er for gamle, skal du ikke vælge tunge materialer, da strukturen muligvis ikke modstår belastningen og kollapser.

Men der er grundlæggende anbefalinger:

• følg installationsvejledningen fra producenten fuldt ud;
• fastgør detaljerne til drejebåndets elementer;
• vælg tørt vejr
• kun isolere et træhus i den varme årstid.

Fordelene ved at isolere trævægge udefra:

• Ydre vægge er desuden beskyttet mod fugt og solaktivitet, hvilket øger deres levetid;
• Fjernelse af dugpunkt udenfor uden sandsynligheden for kondens;
• Tilvejebringelse af meget effektiv varmeisolering
• Bevaring af rumets volumen
• Mulighed for tætning af udvendige huller og revner

Ulemper:

• Ændring af bygningens facade
• høje omkostninger ved arbejde
• afhængighed af arbejde på sæsonen og på vejrforholdene

Ekstern isolering til sidespor

Fordelene ved intern isolering:

• lavpris;
• fremkomsten af ​​muligheden for at tilpasse væggene;
• arbejdets uafhængighed af sæsonen og vejrforholdene

Ulemper:

• Dugpunktsforskydning inde i rummet og sandsynligheden for kondens og skimmel
• Reduktion af rumets volumen
• Mulig ændring i det indre til værre;

Indvendig isolering
Typer af udendørs isolering:

• Styrke varmeisolatorer på vægoverfladen ved hjælp af klæbemiddelopløsninger og pudsning;
• Ikke-ventilerede vægge i tre lag. Isoleringsmaterialet er fastgjort med en mørtel, og en ydervæg af en mursten installeres i overensstemmelse med luftspalten;
• Ventileret facade. Væggene er beskyttet med et vandtætningsmateriale, hvorpå der er monteret et isoleringsmateriale. Derefter installeres en forrude, og rammen er beklædt med clapboard eller enhver anden sidespor. Denne metode tillader installation selv om vinteren på grund af manglen på behov for at bruge klæbemiddelopløsninger.

Vi foreslår, at du gør dig fortrolig med, hvordan du fastgør et træ

VIGTIG!

Hovedhemmeligheden bag et ordentligt hus er opførelsen af ​​dets vægge. Den såkaldte "vægkage" bestemmer et sundt mikroklima og strukturens levetid.

Varmeisolering af vægge lavet af træ kan udføres ved hjælp af mursten, beton eller keramiske sten, små blokke. Det eneste er, at der skal være et projiceret luftspalte mellem beklædningen og overfladen af ​​trævæggen, som er tilvejebragt for at fjerne overskydende fugt fra træet.

Følgende kan også bruges som varmeisolerende materialer:

• Stenuld er et varmeisolerende og lydisolerende materiale, der hovedsageligt er fremstillet af smeltet vulkansk sten. Det er en type mineraluld. Gabbro-basalt sten er et råmateriale til fremstilling af materialefibre;
• Udvidet polystyren er billigt, hygiejnisk og sanitært sikkert, let men hårdt materiale. Dens isolerende egenskaber opfylder fuldt ud fælles krav, men muligheden for revner fra termisk ekspansion, som væggene er udsat for, tillader os ikke at kalde det den bedste løsning til isolering;
• Ecowool er et helt naturligt, miljøvenligt og ideelt lydisolerende materiale, der består af cellulose og antiseptiske stoffer baseret på borax og borsyre. Materialet er fugtbestandigt, allergivenligt, det lægges uden at danne sømme og hulrum. Kræver ikke brug af et dampspærrelag ved isolering af trævægge;
• Basaltuld er kendetegnet ved fremragende dampgennemtrængelighed. Basalt er et ikke-brændbart materiale, der giver brandbeskyttelse til et træhus. Materialet har gode lydisoleringsegenskaber;
• Skumglas er skumglas bestående af tusinder af glasceller. Materialet er elastisk, fugtbestandigt, miljøvenligt, brandsikkert, meget holdbart og kan modstå enhver temperaturudsving. Det tiltrækker ikke insekter og forhindrer dannelse af skimmel og meldug. Blandt manglerne kan man bemærke manglen på dampledningsevne, høj skrøbelighed og høje omkostninger ved materialet;
• I tilfælde af trævægge er mineraluld ideel som varmeisolator. Den opfylder næsten alle kravene til isolering, nemlig den har en høj varmeisoleringskoefficient, en minimumskoefficient for varmeledningsevne og lav hygroskopicitet. Hun er ikke bange for høje temperaturer, svampe, skimmel, insekter og gnavere. Det klarer perfekt fjernelse af dampe udefra, er ikke giftigt, ikke-brændbart, åndbart og vigtigst af alt er det holdbart og kan vare fra 30 til 60 år baseret på materialets deklarerede egenskaber.

Foto	Navn	Bedømmelse	Pris
#1		Mineraluld	⭐ 99/1001 - stemme	Flere detaljer
#2		Ekstruderet polystyrenskum	⭐ 97 / 100	Flere detaljer
#3		Styrofoam	⭐ 88 / 100	Flere detaljer

Hvilken isolering er bedre til sidespor: ekspertrådgivning

Mange, der besluttede at isolere deres træhus, stiller sig ofte spørgsmålet: hvilken slags isolering til facaden er bedre at vælge til sidespor, og hvorfor? Det er umuligt at utvetydigt besvare dette spørgsmål, da alle varmelegemer til sidespor er forskellige i deres fordele og ulemper.

For eksempel er polystyren og alle dets sorter kendetegnet ved god modstandsdygtighed over for fugtens indvirkning på dem, fordi de har en lille grad af dampgennemtrængelighed, men på grund af dette vil effekten af ​​tøshed altid være til stede i et træhus. Men med hensyn til mineraluld, når det bliver vådt, mister det cirka halvtreds procent af dets iboende varmeisoleringsegenskaber, derfor er det under isolering med mineraluld uden for huset nødvendigt at udstyre yderligere beskyttelse til isoleringen ved hjælp af vandtætningsmaterialer.

På trods af svaghederne betragtes mineraluld i dag, baseret på adskillige anmeldelser, som det bedste materiale til isolering af vægge udenfor til sidespor af et træhus, sommerhus. Det skal siges, at en sådan facadeisolering til sidespor i kombination med en vandtæt barriere vil være i stand til at give et bjælkehus med fremragende varmeisolering og lydisoleringsydelse.

Derudover er mineraluld hundrede procent miljøvenligt, kan vare i mange år, mens omkostningerne ved mineraluld er lave, hvilket gør en sådan isolering til facaden tilgængelig for alle købere. Hvad angår eksperternes mening om mineraluld, hævder de alle enstemmigt, at mineraluldsisolering uden for huset til sidespor er den mest rimelige løsning, der kan løse problemet med at arrangere den bedste facadeisolering derhjemme med egne hænder.

Generel information

Hvad er sidespor

Oprindeligt bestod sidespor af sildebeneplanker spikret på væggen, dvs. brætets øverste kant dækkede bunden. Takket være dette arrangement trænger de ikke ind i hullerne mellem brædderne, hvilket påvirker finishens holdbarhed.

Det skal bemærkes, at i vores tid bruges træbeklædning sjældent, da der er mange materialer, der autentisk efterligner træ og på samme tid er mere holdbare. Disse inkluderer:

Sidespor type	Funktioner af
Pvc	Det er i øjeblikket den mest almindelige type sidespor på grund af følgende kvaliteter: Pålideligt nok simulerer udseendet af træbeklædning. Lav pris. Det er et holdbart materiale på grund af dets modstandsdygtighed over for vejrlig.
Cement	Eksternt kan det simulere forskellige materialer på grund af de mange forskellige strukturer. En egenskab ved disse paneler er brandmodstand. Derudover har de mange andre positive egenskaber.
Metal	Et slidstærkt materiale, der kan males i en lang række farver. Det skal bemærkes, at omkostningerne ved metalpaneler er ret høje. Derfor bruges de oftest til efterbehandling af industrielle lokaler.

PVC sidespor

Jeg må sige, at installationsprocessen for alle ovennævnte typer sidespor udføres efter det samme princip, som vi bliver bekendt med nedenfor.

Isolering

For at udføre varmeisolering af høj kvalitet skal du vælge den rigtige isolering til sidespor til et træhus. Som du ved er den største fordel ved et træhus dets evne til at lade dampen komme igennem. Når du vælger et varmelegeme, er det nødvendigt at blive styret af denne egenskab, som ikke bør lide under isolering.

Derfor anbefales det ikke at bruge ekspanderet polystyren og andre lignende materialer. Men en god mulighed er mineraluld, der ofte sælges i form af måtter.

Råd! Polyurethanskum bruges ofte som isolering til træhuse. Dog anvendes specielt udstyr til at anvende det. Desuden er dette materiales dampgennemtrængelighed meget lav.

Det kan også lade dampen passere gennem sig selv, desuden er det et ikke-brændbart materiale, som ikke er mindre vigtigt, når man isolerer et træhus. Derudover er prisen på denne varmeisolator ganske overkommelig. Det eneste der skal tages i betragtning er, at måttens tykkelse skal være mindst 100 mm.

Mineralmåtter

Derfor vil vi nedenfor overveje, hvordan isoleringen af ​​et træhus udføres ved hjælp af mineralmåtter.

Bemærk! Ethvert efterbehandlingsarbejde kan kun udføres halvandet til to år efter opførelsen af ​​et træhus. Det er nødvendigt at modstå en sådan periode, så den får tid til at krympe.

Beskyttende imprægnering til træ

Gør-det-selv-isolering af et hus udenfor med mineraluld til sidespor: trinvise instruktioner

For at gøre det klart for dig, hvordan installationen af ​​isolering udføres, nedenfor vil vi præsentere instruktioner til installation af isolering til sidespor. Så hvis isoleringen uden for huset til sidespor udføres ved hjælp af mineraluld, er det i dette tilfælde bedre at købe hårde plader og fastgøre dem til overfladen af ​​væggene med en våd metode. De trinvise instruktioner nedenfor hjælper dig med at fremstille facadeisolering med mineraluld selv.

• Først og fremmest skal vi fastgøre en metal gesims i bunden af ​​vægoverfladen. Dette er nødvendigt, så isoleringen, i vores tilfælde er mineraluld, lægges jævnt ud over dette, på denne måde vil du give isoleringen uden for huset under sidespor med den bedste beskyttelse mod gnavere, som at dømme efter diskussion af mennesker, foretrækker af en eller anden grund mineraluld mere end andre materialer.

• Væggen, hvorpå mineraluldsisolering skal udføres, skal være grundet godt.
• For at sikre en pålidelig fastgørelse til mineraluldsvæggen har vi brug for polymercementlim, det er ikke svært at fremstille det, du skal bare hælde vand i den tørre blanding og blande godt, indtil du får en homogen masse. Den færdige lim skal påføres bagsiden af ​​facadeisoleringen.
• Det vil være nødvendigt at fastgøre mineraluld startende fra bunden og bevæge sig til toppen på en sådan måde, at der dannes en forbinding af sømmene (som med murværk). Under installationen af ​​mineraluld skal du sikre dig, at pladerne passer godt til hinanden. Mineraluldpladerne, der er limet til væggens overflade, skal desuden fastgøres med plastdåler, der har store hætter, selvom dette ikke skal gøres straks, men vent en dag. Når facadeisolering monteres under sidesporene, skal man sørge for, at pladerne ikke spredes til siderne.

Det er alt, mineraluldsisolering af et træhus er klar. Og for at du bedre kan forstå, hvordan sådant arbejde udføres, skal du læse folks anmeldelser og se videoinstruktionerne:

Sikkerhedsteknik

Selvom du ikke er allergisk, skal du beskytte din næse og mund med åndedrætsværn og dine øjne med beskyttelsesbriller, når du arbejder med mineraluld. Du skal også bruge stramt tøj med lange ærmer og bukser under anklen og handskerne. Ellers vil de mindste partikler af mineraluld på huden fremkalde irritation.

Vi lægger en barriere mod kulden

Lejede arbejdere isolerer ofte facaden udefra med mineraluld og installerer en 100 mm tyk isoleringsplade i et lag. Imidlertid vil kold luft stadig trænge ind i revnerne mellem mineraluld. Det er sikrere at fastgøre 50 mm plader i to lag med en let forskydning. Hvis der er huller og huller et eller andet sted, kan de isoleres med stykker af samme materiale. Det er bedst at isolere det øverste lag med mineraluld med en højere densitet.

Den næste fase er imprægnering af facader. Til dette formål anvendes en perforeret diffusionsmembran. Den monteres udenfor mellem mineraluld og beklædning og installerer den ru side til isoleringen. Denne teknik sikrer kun vandets bevægelse indefra og ud. Dette betyder, at din gør-det-selv-isolering vil være pålideligt beskyttet mod fugt.

Hvad skal beklædningen fastgøres til?

Hovedhøjdepunktet i den ventilerede facade er tilstedeværelsen af ​​et mellemrum mellem mineraluld og det beklædte materiale. Og den konstante bevægelse af luft tørrer hurtigt vanddråberne op.

Til dette formål monteres lameller med en tykkelse på 50 mm på rammen oven på vandtætningen. De vil blive brugt til udvendig efterbehandling - sidespor eller facadeplader, blokhus eller træforing osv. Læg dem nedenfra og op. Hvis der anvendes træbeklædning, orienteres låsen opad med en tappe og nedad med en lås. Derefter kommer der ikke vand ind i leddene på brædderne.

HJÆLPTIP: Når du dekorerer med paneler, skal du starte arbejdet fra store områder. De resterende stiklinger - stykker af paneler - kan bruges i hjørner og ved færdiggørelse af strukturelle fremspring i en træstruktur.

Oven over skal de efterlade ventilationsåbninger. Men udenfor er de dækket af et fint metalnet - fra gnavere. Og den sidste ting: isoleringen vil øge tykkelsen af ​​tømmervæggene med næsten 20 cm. Lad ikke isoleringen være åben hverken fra bunden eller på steder med vindue- og døråbninger. Installer skråninger, karmen og ebben bred nok.

Isolering af murene i et murstenshus med ekspanderet polystyren

Hvis du beslutter at isolere væggene med ekspanderet polystyren, udføres sådant arbejde bedst om sommeren, når vejret er varmt uden for vinduet. Af den måde udføres mineraluldsisolering også bedst i tørt vejr. Vægoverfladen, som vi isolerer med ekspanderet polystyren, skal være tør, dvs. fugt skal ikke komme på den i tre til fire dage, før installationen af ​​isoleringen begynder.

1. Først skal du rense væggens overflade godt for snavs på den. Hvis der er uregelmæssigheder der, skal du også slippe af med dem.
2. Så snart væggene er klargjort, skal de nivelleres; en primer bruges til dette.
3. Vi limer isoleringspladerne på væggen.
4. Dernæst skal du dække det isolerede område med en primer, og kun derefter kan du fortsætte med at installere sidespor på væggene i et træhus.

Billedet viser, hvordan man isolerer murstensvægge med mineraluld.

Sådan vægisolering til sidespor vil være meget effektiv og vil give dig en behagelig tilværelse selv i de mest alvorlige frost. Det vigtigste er at udføre arbejde på isolering af vægge med ekspanderet polystyren fra alle sider af træhuset, ellers vil isoleringen af ​​væggene til sidespor ikke være af høj kvalitet, derfor vil der være træk og kulde i træhus.

For at forhindre dette, og du ikke behøver at smide penge ned i afløbet, skal du nærme dig arbejdet med at isolere vægge med ekspanderet polystyren på en ansvarlig måde og overholde videoinstruktionerne:

og så vil resultatet ikke skuffe dig.

Sidespor

Når installationen af ​​isoleringen er afsluttet, kan du fortsætte til sidespor fastgørelse på monteringsstrimler. Desuden er det ønskeligt, at der er fri plads mellem sidesporet og forruden, og der er huller fra bunden og toppen, der tillader luft at cirkulere gennem dette frie rum. På grund af denne cirkulation fjernes overskydende fugt fra lokalet, selv gennem mursten. Dette monteringssystem kaldes ventileret facade; det er meget effektivt og holdbart. Min drøm - Nichiha fibercement japanske plader... De har en fantastisk struktur, der efterligner forskellige byggematerialer - fra gips, mursten og sten til træbjælker eller endda helvedesild.
På sidespor ikke værd at gemme... Der er billige muligheder - de kan svigte dig. Jeg har set substandard sidespor, der lige smeltede i solen.

Når du vælger muligheden for at beklæde et hus udenfor, skal du også blive styret af, hvilken slags belastning dine vægge kan modstå. I mit tilfælde overfor materialets vægt ekstremt vigtigt, da murværket i huset kun er lavet i en halv mursten, og for meget vægt, og selv med en stor forskydning i forhold til den ydre overflade af væggene, kan blive et problem. Derfor bliver jeg sandsynligvis stadig nødt til at dvæle ved plastikbeklædning - den har meget mindre vægt end fibercementplader, og husene beklædt med det ser meget pæne ud.

Sådan ser chip sidespor ud

Installation af isolering under sidespor: trinvis vejledning

For at isoleringen med mineraluld eller enhver anden varmeisolator skal udføres korrekt, skal du følge instruktionerne og foretage beregningerne korrekt.

• For at installere vægisolering til sidespor er det nødvendigt at tage isolering, hvis tykkelse skal være mindst fire til fem centimeter.
• Ved hjælp af lim er sidesporisolationen fastgjort til kassen, som er installeret på overfladen af ​​det ydre væg af et træhus.
• Installation af isolering til sidespor starter fra bund til top.
• Så snart træhusets vægge er fuldt foret med materiale, kan du fortsætte med installationen af ​​sidespor.

Foto: om isolering på murstensvægge under sidespor.

Varmeisolering af en træstruktur indefra

Vægge i et træhus er som regel ikke tykke nok til at give pålidelig varmeisolering under klimatiske forhold i hjemmet. Derfor kræver et sådant hus yderligere isolering, hvilket bedst gøres med mineraluld.

For at opnå tilstrækkelig frostbeskyttelse for trævægge skal isoleringens tykkelse være mindst 10 cm.

Forberedende fase

Alle vægge rengøres grundigt for støv og mulig snavs. Fjern om nødvendigt gammelt gips. Derefter behandles overfladen med et antiseptisk middel, fortrinsvis i to lag. Dette undgår rådnende struktur og øger levetiden for strukturen som helhed.

Nogle gange bruges motorolie som et antiseptisk middel. Det koster meget mindre end specielle formuleringer, men det giver en specifik lugt, og dens dampe er sundhedsskadelige.

De elektriske ledninger skal løsnes fra væggene, så de ikke forbliver under isoleringen.

Når forberedelsen er foretaget, kan du begynde at arbejde. For at sikre deres høje kvalitet med et minimum af tid og penge investeres de i trin:

• revner tappes;
• dampspærre er færdig
• kassen er monteret;
• mineraluld lægges under hensyntagen til ventilationssystemet
• ekstern efterbehandling er i gang.

Blomkål

Da et træhus er tilbøjeligt til at krympe, vises der ofte revner i dets vægge, som hindrer normal varmeisolering. Derfor skal de tages ud.

Det er bedst at gøre dette med jute, det er et billigt, miljøvenligt materiale, der er modstandsdygtigt over for forfald. Du skal grave alle væggene, ellers krøller huset.

Dampbarriere

En af ulemperne ved mineraluld er, at den mister sine egenskaber, når den er våd. Derfor skal du passe på dampspærren efter fugning.

Den specielle film lægges med en ru overflade på væggen og fastgøres til den ved hjælp af en traditionel hæftemaskine. Samlingerne skal limes med tape.

Drejning

Til rammen er en 50x50 mm stang bedst egnet, som dog kan udskiftes med en almindelig metalprofil. Forvrængninger må ikke tillades, når du installerer lamellerne.

Til dette er der lavet specielle stativer i hjørnerne af rummet, mellem hvilke rammen monteres ved hjælp af selvskærende skruer. Lægterne installeres lodret, hvis mineraluld er i ruller og vandret, hvis det er i måtter. Afstanden mellem dem skal svare til bredden på isoleringen.

Lægemateriale

Rullerne af mineraluld lægges lodret, og måtterne placeres simpelthen mellem lekterne. Materialet er fastgjort med ankerspik. Overfladen skal være fast uden huller.

Derefter lægges endnu et lag af dampspærre med den ru side mod mineraluld. Dette bliver en pålidelig barriere mod indtrængen af ​​støv og skadelige stoffer i rummet.

Efterbehandling

Derefter laves endnu en kasse vinkelret på den første. For eksempel, hvis den første var lodret, er den nu vandret. GKL, gipsplader eller andet efterbehandlingsmateriale er fastgjort til det.

Drejning til sidespor med isolering

Beklædningen af ​​facaden på et træhus skal startes med installationen af ​​drejebænken. I øjeblikket er den bedste og mest billige måde at bruge stænger eller lameller, sådan en kasse giver dig ikke kun mulighed for bekvemt at installere sidesporet, men også installere isoleringen under sidesporet. Træets drejning skal være mellem femogtredive og femogfyrre centimeter. Alle træelementer i facaden skal drejes med et specielt antiseptisk middel.

På billedet kan du se enheden til træbjælken i et bjælkehus, som du kan se her, er alt meget simpelt.

Behovet for drejning skyldes ikke kun det faktum, at det er nødvendigt at justere væggene, men også at arrangere et sted til lægning af isolering.

Der er en anden type drejebænk til facadeisolering, den er lavet af metal. En sådan kasse til facaden vil vare i mere end et dusin år. For at være i stand til at indstille den forskydning, du har brug for fra vægoverfladen, skal du bruge specielle ophæng.

På billedet kan du se drejebænken til facaden af ​​et murstenshus.

Billedet viser et diagram over installationen af ​​drejebænke og sidespor.

For bedre at forstå, hvad en kasse til et hus til sidespor er, se videoen præsenteret for dig:

Du kan også læse diskussionerne om mennesker, der lavede kassen til sidespor med egne hænder.

Prisen på arbejde på isolering af facaden til sidespor

Det er ikke svært at udføre nogen af ​​de eksisterende metoder til isolering af vægge uden for et træhus til sidespor, men hvis du af en eller anden grund ikke kan gøre dette, skal du overlade sådant arbejde til specialister.Omkostningerne ved isolering af et træhus til sidespor vil direkte afhænge af, hvor meget arbejde der skal udføres. I nedenstående tabel kan du se den omtrentlige pris på isolering til sidespor på facaden af ​​et træhus.

Type anvendte materialer	omkostningerne ved materialet i rubler pr. kvadratmeter.	Omkostningerne ved isolering uden materiale i rubler pr. Kvadratmeter.
Mineraluld (glas / min.)	Fra hundrede til hundrede og halvtreds rubler.	Fra to hundrede og halvtreds til tre hundrede rubler
Styrofoam	Fra halvfjerds rubler.	Fra hundrede og tyve rubler.
Dampbarriere	Fra 25 rubler	Fra halvtreds rubler.
Vinyl sidespor	Fra hundrede rubler.	Fra fire hundrede og halvtreds rubler.

Teknologi til isolering af kælderen og det blinde område af EPSS, arbejdsfaser

• Mulig ujævnhed i væggene lavet af runde træstammer. • Behovet for samtidig bevarelse af træets "vejrtrækningsegenskaber", beskyttelse af strukturer mod ekstern fugtighed og fjernelse af indvendig damp og kondensat. • Krav til brand og sundhedsmæssig sikkerhed. Lukning af trævægge med brandfarlig og damptæt, men i stand til at akkumulere fugt under ugunstige forhold, anbefales ikke varmeapparater som almindelig skumplast, selvom åbninger og andre områder er afskåret med ikke-brændbare materialer.

Moderne skumisolering med en lukket cellestruktur (sprøjtet polyurethanskum, komprimeret polystyrenskum) opfylder kun delvist disse krav. På grund af deres lave dampgennemtrængelighed kan de kun bruges til at isolere facaden, hvis der er tilstrækkelig ventilation af træhuset, hvilket sikrer beskyttelse af strukturer mod indvendige dampe og fri dræning af kondensat.

Økould, bløde glasvinduesmåtter, penoizol til selvisolering af facader af træhuse (i modsætning til indvendige strukturer) er ikke egnede på grund af høj hygroskopicitet og behovet for yderligere udstyr.

Som et resultat har kun stive eller halvstive mineraluldsplader, der anvendes i kombination med damp og vandtætte film i våde og ventilerede facadesystemer, egnede egenskaber. Den første metode bruges sjældent ved isolering af bjælkehytter på grund af træbundens mobilitet og ujævnhed. En undtagelse er kun lavet for vægge lavet af profileret træ eller velpolerede strukturer, der har passeret stadierne i hovedkrympningen. Ventileret facadeteknologi betragtes tværtimod som optimal til vægge fra en række savet træ og implementeres oftere end andre.

Essensen af ​​denne metode er at lukke facaden med åndbare pladevarmere, der er beskyttet mod vind, nedbør, fugt og kondens med specielle film og efterbehandlingsmaterialer.

• Foreløbig beskyttelse af alle lukkede træelementer (både vægge og lænderamme) med forbindelser med tilsætningsstoffer til brandhæmmende midler og antiseptiske stoffer. Uigennemtrængelige materialer • Under hensyntagen til risikoen for krympning af et træhus, når man vælger arbejdstidspunktet.

Stadier af arbejde

• Sprøjtet polyurethanskum med en densitet på 50 kg / m3, kendetegnet ved øget vedhæftning, modstandsdygtighed over for fugt, frysning og henfald. Anvendelsen af ​​polyurethanskum gør det muligt at forenkle forberedelsesfasen og vandtætningen af ​​overfladen, den sprøjtede varmeisolering har ingen sømme og holdes med succes på enhver lodret og skrå bund. Ulemperne ved PPU inkluderer kun de høje omkostninger og behovet for specielt udstyr til forberedelse og levering af skum til bundvæggene.

• Stive plader af hydrofob mineraluld, der anvendes i kombination med hydro- og dampspærremembraner eller dampgennemtrængelige plaster.Til isolering af det blinde område og områder af mineraluld dækket af jord er det af åbenlyse grunde ikke egnet, denne type isolering vælges kun, hvis det er nødvendigt at beskytte høje kældre af træhuse mod varmetab.

• Ekspanderet ler med lukkede granulater af medium fraktion, fyldt op på båndets sider, omkring understøtningerne eller under hele et træhus. Med alle fordelene (enkel påfyldning, overholdelse af brandsikkerhedskrav, modstandsdygtighed over for forfald, relativt lav varmeledningsevne) giver denne type isolering ingen mening at bruge i ofte oversvømmede områder uden dræning.

• Plader af almindeligt eller komprimeret polystyrenskum. Sidstnævnte har de bedste egenskaber med hensyn til styrke, fugtbestandighed og holdbarhed og er anerkendt som det optimale materiale til selvisolering af kælderen og omkredsen af ​​det blinde område af boligbygninger lavet af træ. Konventionelle typer skum, med alle fordelene (billig, nem installation, lethed), er under alle omstændigheder ringere end ekstruderede kvaliteter undtagen pris.

De givne varmeapparater kombineres med rulle- eller overtrukket vandtætning og bulkmaterialer til anbringelse af blindeområdet. Tykkelsen af ​​det isolerende lag er berettiget ved beregning under hensyntagen til stedets klimatiske og geologiske træk.

Fremgangsmåden afhænger af typen af ​​fundament (strimmel eller søjleform) og tidspunktet for arbejdet (i byggefasen eller efter ibrugtagning af træhuset).

1. Fundamentets overflader renses for snavs og jord, små revner og uregelmæssigheder (hvis nogen) fyldes med mørtel eller fjernes ved hjælp af vinkelsliber.

2. En ren og tør base er dækket af belægnings- eller rullebestandige materialer, ideelt kombinerede. Materialer lægges uden huller med en 10 cm overlapning og fugemasse.

Vi foreslår, at du gør dig fortrolig med designet af kælderen udenfor

3. EPS-ark fastgøres til det ydre tørre lag af vandtætning ved hjælp af flydende negle eller speciel lim. Når man arbejder med specielle kvaliteter til fundamenter med rillede eller L-formede kanter, er det tilladt at installere ekspanderet polystyren i et lag. I andre tilfælde skal isoleringen lægges i 2 lag. Tilfældige huller i pladenes samlinger er fyldt med skum med en minimum ekspansionskoefficient.

4. Arbejdet er i gang med at udstyre det blinde område. På dette tidspunkt limes den del af båndet, der er skjult af jorden, over med geotextil, hvorefter grøften er fyldt med rammet jord til det ønskede niveau. Et 15-20 cm lag sand og knust sten med fine fraktioner lægges oven på den komprimerede jord, og først derefter lægges der ark af EPSP med en tykkelse på 50 cm eller mere.

Et forholdsvis tykt (fra 7 cm og mere) lag af betonbelægning hældes over den lagt isolering, hvis det er muligt - forstærket med et maske. Det korrekte blindeområde er mindst 40 cm bredt, hældningen foran er 1-10% (fra 3%, når man bygger et hus på aftagende jord) og stiger mindst 5 cm over jordoverfladen.

5. Den øverste del af den isolerede sokkel lukkes med efterbehandlingsmaterialer - gips, paneler, porcelænsstentøj eller dekorativ sten. Ved anvendelse af tunge typer beklædning er basen forstærket med net.

Hvis det er nødvendigt at isolere EPSP af det søjleformede fundament, er en ekstra ramme fastgjort til træhusets understøtninger, som holder opsamlingen fra brædder, skjolde eller specielle paneler. I det første tilfælde er isoleringen monteret udenfor, i det andet - indefra med placering i specielle riller. Arbejdet afsluttes med installationen af ​​et dræningssystem; i særligt vanskelige tilfælde lægges drænrør eller et isoleret blindområde langs bygningens omkreds.

Træ er et unikt materiale, der blandt andet er dampgennemtrængeligt. Og under indflydelse af fugt bliver det sårbart over for reproduktion af mikroorganismer og svampe.

Den porøse struktur tillader fugt at trænge ind indefra og udefra.Dette antyder, at isoleringen skal have det samme damppermeabilitetsindeks for ikke at hindre bevægelsen af ​​dampe og luft. Ellers begynder træet at fugte, rådne og miste sin kvalitet som et byggemateriale.

• stenuld i plader er et let og praktisk materiale, der kan transporteres uden problemer og kan skæres selv med en almindelig kniv. Disse plader placeres mellem elementerne i rammen og derefter dækkes med en dampspærre og vandtætningsmateriale fra forskellige sider. Det vigtigste er ikke at presse eller stampe dem under transporten af ​​måtterne, da de let deformeres;

Forskellige materialer såsom mineraluld, skumplast, økould og lignende kan tjene som et materiale til isolering.

• ecowool - et materiale skabt på basis af cellulose, der presses og pakkes. Til isolering med dens hjælp kan du bruge to muligheder. I det første tilfælde tager jeg bomuldsullen ud af den åbne pakke og ælter den let, sætter den fast i væggene. Det er svært at sige utvetydigt, hvor god denne metode er. Nogle producenter hævder, at med sådan isolering vil du ikke kende problemer i 10 til 20 år. Selv om det er umuligt helt at benægte muligheden for krympning og forringelse af materialets varmeisoleringsegenskaber. Den anden metode kaldes våd, da der sprøjtes økould på væggene, hvorved materialet griber sammen med rammen, og risikoen for bundfældning elimineres;
• Styrofoam er en meget almindelig og billig måde at isolere en bygning på. Dens lave omkostninger skyldes dets skrøbelighed, skrøbelighed såvel som behovet for yderligere at dække det med en fugtbestandig membran for yderligere at undgå akkumulering af kondensat. Det er vigtigt, at du kun skal isolere ikke-pressede skumplader til isolering til isolering;
• polyurethanskum - et materiale bestående af to separate komponenter blandet sammen under påvirkning af højt tryk. Ved kontakt med luft opfører det sig på samme måde som almindeligt polyurethanskum - det udvides. Varmeisolering af et træhus med polyurethanskum er ret effektivt og minimerer varmetab. Derudover har PU-skum evnen til at afvise vand;
• varmeapparater af naturlig oprindelse er en række blandinger og plader lavet på basis af savsmuld, halm, ler osv. Omkostningerne ved denne metode er lave, men ved at vælge denne mulighed skal du være klar til at tinker. Naturlige isoleringsmaterialer, der er nemme at bruge, inkluderer måske linnedfibre.

Alle materialer, der anvendes til vægisolering, er lavet som miljøvenlige og harmløse for menneskers sundhed.

Ekstruderet polystyrenskum - let og holdbart materiale til vægisolering

Vægisoleringsplan med sidespor

• boligejerens økonomiske muligheder og personlige præferencer
• sæson til efterbehandling
• klimatiske træk i området.

• lægning af et dampspærrelag;
• samling af en træ- eller metalramme;
• installation af varmeisolerende materiale;
• overfladetætning;
• udvendige dekorative vendinger af vægge og fronton.

ADVARSEL!

Inden isolering på kassen installeres, er det nødvendigt at fastgøre en dampspærremembran. Det vil lade vanddampen fra lokalet udenfor, og fugtigheden, der har tendens til at komme ind i rummet udefra, holder sig tilbage og tillader ikke, at det absorberes i det isolerende lag og beskytter dets varmeisolerende egenskaber.

• Efter at have sikret dampspærren begynder de at lægge pladerne af isoleringsmateriale ved hjælp af en konstruktionshæftemaskine. Derudover er rummet mellem lamellerne fastgjort til væggen ved hjælp af paraplyåbninger.
• En vandtætningsmembran er monteret oven på den lagt isolering, som ikke tillader fugt udefra, men fjerner en lille mængde kondensat, der er trængt ind i isolationslaget;
• Yderligere er lamellerne installeret under de modvendte materialer, der ikke kun udfører rollen som facadens ramme og dekoration, men også danner de ventilationshuller, der er nødvendige for at ventilere det varmeisolerende lag;
• Siding, clapboard, blockhouse bruges ofte som materialer til træhuse.

Installation af lægterne på træet

Metoder til isolering af træ

Mineraluldsisoleringsordning

• beskytte mure mod virkningerne af klimaændringer
• dekorere facaden;
• udelukke varmelækage fra huset;
• øge modstandsdygtigheden over for ekstreme temperaturer;
• tæt bro af kulde, revner.

• træ gips;
• dekorative sten;
• mursten;
• træ;
• paneler.