Kobberlegering til samlere af elektriske maskiner

Greg West

Materialet blev udarbejdet på baggrund af oversættelsen af ​​PDF-filen.
Denne solfanger bruger genanvendte sodavandninger af aluminium som absorber. Dåser med afskårne toppe og bund bundes i lodrette rør, hvorigennem luft passerer. De sortmalede dåser opvarmes mere i solen, og solens varme overføres gennem luften, der stiger gennem rørene.

Jeg borede huller med en fræser ved hjælp af en lodret boremaskine, hvilket i sig selv var en givende oplevelse. Det tog mig et stykke tid at fylde min hånd, og flere dåser ramte mig næsten.

Du vil blive overrasket over, hvor hurtigt en sav kan rive en ting lige ud af dine hænder. derfor sikkerhed kommer først

... Bær beskyttelsesbriller og læderhandsker med et par kludhandsker nedenunder. Krukkerne opvarmes hurtigt, når toppe og bund bundes af dem.

Gennem indsugningsmanifolden i bunden af ​​luftvarmeren kommer luft fra rummet ind i alle rørene fra dåserne. Den opvarmede luft samles i udstødningsmanifolden øverst og strømmer tilbage ind i rummet. Kombinationen af ​​den ensartede luftstrøm i opsamleren og den store varmeoverføringsoverflade, som dåserne danner, bidrager til effektiviteten af ​​solvarmeren. Derudover har min manifold en Twinwall polycarbonatcoating - en type dobbeltcoating, der reducerer varmetabet og dermed øger apparatets effektivitet.

Så lad os starte lige fra starten. Først og fremmest vil jeg gerne takke den fyr, der er registreret på YouTube under kaldenavnet “my2cents0”. Han ledte mig til en ungarsk internetressource, hvor jeg fandt en ingeniør, som jeg kun kender som Zoli. Generelt taler Zoli bedre fransk end ungarsk. Jeg takker denne mand for hans utrolige tålmodighed med mig. Jeg fik ham ihjel i næsten tre måneder og arbejdede på dette projekt, indtil jeg var overbevist om, at jeg gjorde alt rigtigt.

Typer af solfangere og driftsprincippet

En solfanger er en enhed, der omdanner solens energi til varme.

Enheder adskiller sig på mange måder:

• efter typen af ​​kølemiddel til luft og væske, hvor vand, frostvæske, ethylenglycol og andre stoffer anvendes som væske;
• enhedens design kan være flad og vakuum.

Alle typer enheder bruges til opvarmning af et hus, da driftsprincippet ikke ændres og er baseret på materialernes evne til at absorbere solenergi i ethvert område. Når energi forbruges, manifesteres materialets fysiske egenskaber i en forøgelse af molekylers bevægelseshastighed, opvarmning af stoffet, og denne varme overføres derefter til opvarmning af huset.

I overensstemmelse med designfunktionerne er solfangere:

1. Flad. Disse er rektangulære systemer fremstillet af slidstærkt materiale. Inde i kroppen er der en isolerende pude, hvis overflade er dækket af en varmeabsorberende plade. Kobberrør monteres i fordybningerne på pladen og overfører kølemidlet. Kroppen er lukket med en solabsorberende skal og beskyttelsesglas.
2. Vakuum. Disse er rørformede systemer, også lukket med et specielt hus. Et kølemiddel cirkulerer inde i vakuumrørene, som overfører termisk energi til kølemidlet i det eksterne kredsløb.

Samlere er forskellige med hensyn til brugen af ​​varmebæreren:

• passive systemer er enheder, der bruges i en konstruktion med en lagertank, der bruges til varmt vandforsyning til et hus uden at arrangere andre tekniske strukturer i netværket;
• aktive systemer - enheder, hvor strukturen ud over samleren suppleres med en pumpe, sikkerhedsventiler og bruges ikke kun til at levere varmt vand, men også til opvarmning af huset.

Enhederne adskiller sig med hensyn til varmeoverførsel:

1. Indirekte handling, hvor varme- og vandforsyningssystemet suppleres med en lagertank. Denne tank overfører den varmeenergi, der modtages eksternt, til det interne kredsløb, dvs. varme, varmt vandforsyning.
2. Direktevirkende eller engangsbrug, brugt til varmtvandsforsyningssystemer. Transporten af ​​vand i kollektorkredsløbet sker på grund af temperaturforskellen og ved hjælp af yderligere installerede haner og ventiler.

Kort beskrivelse

På bordet kan du se mine dåser, hermetisk limet sammen og forbundet med de øverste og nederste manifolder. Dimensionerne på mit varmevekslerpanel er 17 dåser brede og 17 dåser høje. Det er, hvor meget jeg formåede at presse mig ind i en 1,21 x 2,43 m (4 x 8 fod) isoleret æske med polyisocyanuratisolering (polyiso). Dette vil være den ydre størrelse af luftvarmeren.

Manifolddækslerne er 44,5 tommer (ca. 1,11 m) lange og kanterne er 0,5 tommer (1 cm).

Jeg borede huller i kammen med en diameter på 54 mm med en afstand mellem deres centre 66 mm. I sidste ende fandt jeg ud af, at rørene fra dåserne blev presset for tæt mod hinanden. Måske med en afstand på 67 mm mellem hullernes centrum ville denne vanskelighed ikke opstå. I dette tilfælde vil afstanden mellem hullernes kanter være 11-12 mm - så jeg tror, ​​rørene placeres mere frit. I den næste manifold vil jeg lave en afstand på 67 mm mellem hullernes centrum. Trin 10 mm fra kanten på toppen af ​​dåsen, markér og bor et hul. Jeg lavede huller i bunden med en diameter på 44 mm og i toppe - 51 mm. Du skal være meget forsigtig med toppe - fræseren har næsten samme diameter som hullerne skal være, og der er ikke plads til fejl.

DIY solfanger monteringsproces

Inden du begynder at arbejde, skal du bestemme dimensionerne på den fremtidige vandopvarmningsanordning. Det er ikke let at foretage en nøjagtig beregning af varmevekslingsområdet, meget afhænger af intensiteten af ​​solstråling i et givet område, husets placering, varmekredsløbets materiale osv. Det ville være korrekt at sige, at jo større varmesamleren er, jo bedre. Imidlertid er størrelsen sandsynligvis begrænset af det sted, hvor det er planlagt at blive installeret. Derfor skal vi gå fra området på dette sted.
Den nemmeste måde at fremstille kroppen på er ved at lægge et lag skum eller mineraluld på bunden. Også til dette formål er det praktisk at bruge rammerne til gamle trævinduer, hvor mindst et glas er bevaret. Valget af materiale til kølelegemet er uventet bredt, som kun håndværkere ikke bruger til at samle samleren. Her er en liste over populære muligheder:

• tyndvæggede kobberrør;
• forskellige plastrør med tynde vægge, helst sorte. Et polyethylen PEX-rør er velegnet til vandforsyning;
• ekstern varmeveksler til et gammelt køleskab;
• aluminiumsrør. Det er sandt, at det er sværere at forbinde dem end kobber;
• radiatorer af stålpaneler;
• sort haveslange.

En metalplade, der dækker hele området for den fremtidige varmelegeme, skal placeres i en samlet trækasse eller en gammel vinduesrude med en fastgjort bund og installeret isolering. Det er godt at have en plade af aluminium, men tyndt stål gør det. Det skal males sort, og derefter skal rørene lægges i form af en spole.

Uden tvivl er opsamleren til opvarmning af vand bedst lavet af kobberrør, de overfører varme godt og holder i mange år. Spolen er tæt fastgjort til metalskærmen med hæfteklammer eller enhver anden tilgængelig metode, 2 fittings til vandforsyning er bragt ud.

Da dette er en flad og ikke et vakuumopsamler, skal varmeabsorberen lukkes ovenpå med en gennemskinnelig struktur - glas eller polycarbonat. Sidstnævnte er lettere at håndtere og mere pålidelig i drift, bryder ikke fra haglslag.

Efter montering skal solfangeren udskiftes og forbindes til vandlagertanken. Når installationsforholdene tillader det, er det muligt at organisere den naturlige cirkulation af vand mellem tanken og varmelegemet, ellers er en cirkulationspumpe inkluderet i systemet.

På grund af luftopsamleres lave effektivitet foretrækker håndværkere i hjemmet vandanordninger, som er vakuum eller flade, med et lukket eller åbent varmevekslingssystem.

En flad opsamler er en ret simpel enhed til egenproduktion. Den består af et rektangulært metallegeme, hvori en kølelegeme er integreret, oftest i form af en kobber- eller aluminiumrørspole.

For bedre absorption af sollys (absorption) er det belagt med en selektiv sort maling. Et lag af varmeisolerende materiale eller gummi skal lægges nedenunder, og ovenpå er strukturen dækket med et låg, til fremstilling af hvilket glas eller for eksempel polycarbonat anvendes, selvom andre lystransmitterende materialer også kan bruges .

Princippet om drift af en flad opsamler er ret enkel: den absorberede varme overføres til kølemidlet (i dette tilfælde væske), der cirkulerer gennem spolen.

Det gennemsigtige dæksel udfører flere funktioner på samme tid: det beskytter varmeveksleren mod negative naturlige fænomener (nedbør, vind) samt snavs og støv, samtidig med at solens stråler passerer frit.

Konstruktionens tæthed udelukker muligheden for, at snavs kommer ind under glasset på varmemodtageren og lader ikke den akkumulerede varme slippe ud gennem naturlige revner.

Denne type opsamler er mest effektiv, når den kører i varme sæsoner eller uden for sæsonen; om vinteren reduceres dens effektivitet betydeligt.

Varmetabsproblemet løses i vakuummanifolden. I den placeres rørene i gennemskinnelige glasflasker, hvorfra luft først pumpes ud. Rørene i dette design skal have en absorberende belægning og er desuden fyldt med kølemiddel.

Rørene er direkte forbundet med deres ender til den linje, langs hvilken kølemidlet bevæger sig. Under påvirkning af sollys koger kølemidlet og bliver til damp, der ifølge fysikens love stiger op i røret og køler ned, når det er i kontakt med kølemidlet og afgiver den akkumulerede varme.

Det skal bemærkes: en vakuum solfanger er mere effektiv sammenlignet med flade solfangere på grund af det faktum, at et stofs specifikke varme i damptilstand er højere end i et flydende.

Det er på grund af denne funktion, at vakuumopsamlere er effektive om vinteren ved temperaturer under nul, selvom deres effektivitet kan falde lidt på grund af et fald i dagslys og en stigning i uklarhed.

En variant af vakuummanifolden kan også betragtes som en struktur, hvor rørene straks fyldes med et kølemiddel. Men de har en væsentlig ulempe - kompleksiteten i reparationsarbejdet. I dette tilfælde kræves en komplet udskiftning af hele strukturen, hvis et eller flere af rørene ikke er i orden.

Det ser ud til den gennemsnitlige mand på gaden, at det er utroligt vanskeligt at lave en soldrevet absorber til opvarmning af dit hjem alene, efter at have udført din egen produktion af alle detaljer, der udgør enheden. For at lave en sådan absorber, der fungerer som en enhed til opvarmning af vand i et varmesystem, behøver du imidlertid ikke at købe eller søge efter nogle eksotiske materialer.

Flad radiatormanifold

En hjemmelavet Selective Coated Flat Air Absorber kan fremstilles af almindelige HDPE materialer og komponenter. Polycarbonat vakuumrør og andre dele kan købes til lave priser i enhver hardware butik eller supermarked. Samlingsskemaet er ret simpelt; til træningsformål kan du se en video på World Wide Web (der er mere end nok sådanne videoer).

Hovedproblemet i samleprocessen er, hvordan man præcist skal fremstille spolen (dette er et rør i en snoet form, gennem hvilket væske cirkulerer og udfører akkumulering af energi). Der er adskillige muligheder, som samlingsdiagrammet udarbejdes på. Den nemmeste mulighed er at samle en absorber baseret på en færdiglavet spole (du kan prøve at kigge efter noget egnet til disse formål, det er vigtigt, at det er vakuum).

Alternativt kan cirkulationssystemet placeret på bagsiden af ​​køleskabet være egnet. Den anden mulighed er at samle de nødvendige vakuumrør, to eller tre slanger, et par plastikflasker (hvorfra kølemidlet opsamles). Se vejledningsvideoen igen for mere selvtillid. Det er bedre at bruge kobberrør til opvarmning af vand. Dernæst skal du udføre lodning af selve spolen.

Spole lavet af plastrør

Det andet meget vigtige element, der går ind i absorberen, er oversiden af ​​gennemsigtig polycarbonat. Under industrielle forhold anvendes polycarbonatbelægning ikke, frontbelægningen er støbt af en hærdet glaslegering. Men i vores tilfælde overvejes en hjemmelavet luftmanifold, hvis termiske kredsløb og den krævede effektivitet tillader brug af polycarbonat, da vi samler enheden fra tilgængelige billige materialer. Det er værd at bemærke, at der er monteringsordninger, hvor materialer bruges fra øl dåser til brug af plastflasker.

Polycarbonat manifold

Så når du samler din enhed, bør du hellere bruge cellulært gennemsigtigt polycarbonat. Brug af denne type polycarbonat giver dig mulighed for at opnå maksimal varmeeffektivitet fra den enhed, der oprettes. Det er også værd at træffe et valg til fordel for dette polycarbonat, fordi det er meget holdbart.

Læs mere: Sådan vælges den rigtige isolering til varmeledninger

Dette er vigtigt i betragtning af mulige vejrkatastrofer, såsom stort hagl, orkanluftstrøm, der river grene fra træer - disse ulykker skal tages i betragtning, da de kan beskadige en svag belægning. Belægningens bikagestruktur hjælper dig med at skabe en luftig drivhuseffekt, hvilket resulterer i et forbedret øjeblik med opvarmning af vandet i rørene. Kort sagt, ved at bruge dette materiale og ud over selektiv belægning øger du produktets effektivitet betydeligt.

Cellulært polycarbonat

For et absorberende panel skal du bruge et metalplade, der er ca. 0,8 millimeter tykt (kobber er dog bedre). I princippet vil en stålplade gøre det. Den ydre overflade skal belægges med en såkaldt selektiv belægning (maling med mat sort maling, malingen skal være modstandsdygtig over for høje temperaturer). Hvis du ikke følger disse anbefalinger (sort belægning menes også), fungerer enheden ikke korrekt.

Du kan også selv samle enhedens krop, til dette skal du bruge aluminiumsmaterialer eller bruge et mindre holdbart, men lettere at behandle træmateriale. Når du arbejder med træ, bruger du betydeligt mindre tid på at skabe et varmelegeme, og krydsfiner er endnu nemmere at arbejde med. Alligevel er det bedre at bruge en aluminiumsramme, dens holdbarhed sammenlignet med træ kan ikke sammenlignes.

Fremstilling af rør fra dåser

Først lavede jeg nogle træblokke for at holde dåserne på plads, mens jeg arbejdede på den lodrette boremaskine.

Jeg brugte en lille fræser til at lave et hul, der skulle passe ind i en af ​​dåseens kanter i diameter. Derefter, tro det eller ej, indsatte jeg en lille routerbit med lige skærekanter i en lodret boremaskine og udvidede hullerne til den ønskede størrelse.

Hvis du har en stabil hånd, skal du presse med en lodret boremaskine - det er meget let at gøre. Bemærk min forlængerarm - trykket genereres af en fjeder fra gitterdøren. Min Gud, skal virkelig lære alt! Jeg skar puderne ud af et enormt emne - to 25,4 mm x 101,6 mm træplanker limet sammen. Jeg skar derefter disse puder i en størrelse, der er praktisk at bruge.

Her er krukkens topping-blok. Den indvendige kant skal være fladere og have et dybt hak til at holde dåsen tæt, hvor den udvides fra kanten til kroppen. Jeg lavede den samme holder til dåsen på dåsen.

Efter alle disse vanskeligheder fandt jeg, at det er lettere at bore dåser og bunder på dåser ved blot at placere dem i den bekvemme holder, som vist på billedet, og udføre arbejdet i hånden. Det er her, læder- og stofhandsker er nyttige. Som jeg sagde, passer 51 mm fræser tæt ind i rummet inde i dåsen. Det er her, du skal være meget forsigtig - det er her, du sandsynligvis går glip af. Jeg satte maskinen til medium hastighed og brugte Lenox-save. Krukken kan rotere lidt, det forstyrrer ikke arbejdet. Tryk med en finger på toppen af ​​krukken tæt på saven, mens resten holder fast i blokken. Krukkerne bliver hurtigt varme op.

Skær dåsen på dåserne med en 44 mm fræser. Efter de første få dåser kommer det ud af lyset. Husk, at hvis krukken roterer lidt, behøver det ikke at blive forstyrret. Hvis du trykker for meget på dåsen, fejer saven den inde i blokken. I dette tilfælde vil banken forværres - metallet vil bøje, og de mindste revner vil helt sikkert blive vist på den, selvom de muligvis ikke kan ses. For eksempel grundede jeg en af ​​dåserne.

Ringen, som du ser rundt om dåsen, knækker, når du bruger et luftvarmer på grund af metalets ekspansion og sammentrækning under påvirkning af temperaturændringer. Sodavand er kun 10 mikron tyk og kan knække meget hurtigt.

Flere krukker med toppe og bund fjernet.

Jeg brugte 3 "(76 mm) PVC-rør skåret i halv længde for at holde dåserørene, mens fugemassen hærder. Jeg råder dig til at købe en endehætte, skære den i halve og lim den på røret. Næste gang vil jeg. Jeg tror, ​​at 3 "x 4" (76 mm x 101,6 mm) negleplanker fungerer lige så godt, men har ikke prøvet det selv endnu.

Her er et foto af, hvordan jeg lavede et rør af dåser. Jeg påførte simpelthen silikoneforsegling omkring dåseåbningen og pressede de limede dåser ned i PVC-røret. Med den ene finger udglattede jeg limen, og med min frie hånd vendte jeg røret fra dåserne.

Til venstre kan du se et næsten færdigt rør i en PVC-holder. Den ene af dine hænder hviler roligt på den næstsidste dåse i rækken, mens den anden drejer de limede dåser med tommelfingeren og pegefingeren.

Murstenene bruges til at presse ned på de silikonebelagte dåser. Jeg arbejdede i min stue, fordi det var for koldt i min butik. Hvis du vipper røret let, vil murstenen trykke ned med tilstrækkelig kraft til at holde alt på plads, indtil fugemassen sætter sig. Jeg brugte denne metode, indtil jeg endte med et batteri på 17 dåser højt og 17 bredt. Så du har lavet bundter af rør. Hvis dit varmelegeme ikke er 1,21 mx 2,43 m (4 x 8 ft), skal du bestemme det passende antal og længde af rør på dåse.

Solluftopsamler (varmegenerator) fra ølmetaldåser

Solluftsamler (varm (varm) luftgenerator) bruges til at opvarme et rum med varm luft om efteråret - foråret. Det er placeret syd for huset, på taget eller specifikt på overfladen af ​​væggen. Du bliver nødt til at skære to huller i væggen for luftstrømens indløb og udgang. Ved hjælp af en blæser leverer vi lufttryk til et hul, og fra det andet hul får vi varm luft med en temperatur på op til 80 grader.

Strukturelt kan der oprettes en "varmegenerator" af to typer:

1. Lufttilførsel nedenfra, udledning ovenfra (som på det øverste billede)

2. Bundtilførsel og afladning (som vist nedenfor). Med hensyn til varmeforsyning til rummet vil denne mulighed være meget bedre, for som vi ved fra fysikundervisning, stiger varm luft op til toppen, og kold luft stiger ned.

Materialer til produktion af en solluftsamler (varmegenerator) kan være meget forskellige, men den mest billige og vellykkede mulighed er brugen af ​​metal dåser fra øl eller drikkevarer.

En alternativ mulighed er at bruge jernafløbsrør, men i dette tilfælde mister vi varme ved udløbet, fordi jern er mindre varmeledende end aluminium.

Positive egenskaber ved fremstilling af en opsamler fra metal dåser

1. Gratis materiale til konstruktion.

2. Efterlader en let konstruktion

3. På grund af dåsernes runde bliver samlerarealet i dette tilfælde større fra 2,55 kvm M., ca. op til 3,6 kvm M.

Lad os begynde at fremstille en luftopsamler (varmegenerator) fra ølkasser:

Dimensioner på denne solvarmegenerator 2400 x 1265 mm og tæller i sig selv 234 metal dåser, samme størrelse.

Når alle pengeinstitutter er samlet, lad os begynde at behandle dem. For at gøre dette skal du skære et hul i bunden ved hjælp af en metalkrone med en diameter på 44 mm. Det er ret praktisk at bruge en boremaskine på samme tid. Det er ret vanskeligt at holde krukken, så den ikke ruller og på samme tid ikke knuser den, for dette blev en anden krone på d 51 mm fastgjort fra bunden af ​​boremaskinen.

På samme måde får vi det perfekte hul. Hvis der ikke er nogen boremaskine, kan du bruge en almindelig bor med lave hastigheder. Men det ville være rart at ordne det på forhånd eller arbejde med en assistent, så den ene holder boret, og den anden erstatter dåser. Det er værd at overveje, at i dette tilfælde skal du være yderst forsigtig med ikke at skade dig selv.

Den øverste del af dåsen skæres i strimler og foldes indad. Dette gøres for at skabe turbulens indefra i systemet. I dette tilfælde vil luften ramme dåsernes vægge, så det er bedst at absorbere varme.

Huller blev skåret i 18 dåser på begge sider.

Nu er alle 234 dåser klar, og vi fortsætter med omhyggelig skylning og affedtning. Ethvert rengøringsmiddel kan bruges til at fjerne snavs og fedt, især skal du være opmærksom på aromaen!

Når dåserne er tørre, fortsætter vi med limning i en enkelt kanal (rør), hvor hvert rør vil bestå af 13 dåser og en samlet længde på 2150 mm. Der vil være i alt 18 kanaler.

For at gøre kanalerne perfekte skal du bruge en guide (dirigent). For at gøre dette skal du bruge et metalhjørne eller sammensætte en guide fra 2 brædder. Og i den ene ende af skinnen er der et stop, og i den anden ende er der en fastspændingsskrue.

Den første vil være en krukke med 2 huller i retning af halsen mod stop.

Til limning af dåser blev der anvendt et tætningsmiddel til aluminium med en temperatur fra -50 til +250 grader. Du kan bruge enhver anden, ikke-giftig, ildfast klæbemiddelsammensætning, der kan holde temperaturer over 200 grader

Forseglingsmidlet påføres på indersiden af ​​dåsen i et jævnt lag.

Ved limning fastgøres hver dåse med et bredt elastikbånd.

Vi limer den sidste dåse og klemmer hele strukturen med en fastspændingsskrue.

Vi lader strukturen være i en lignende tilstand i en dag, indtil klæbemidlet tørrer ud.

Lad os begynde at fremstille den varme (varme) luftgeneratorboks.

Kassens ramme er lavet af træ, fugtbestandig krydsfiner eller OSB-plade. Kassens ydre mål er 2400 x 1265 mm. Kassens tykkelse i den mindre del er 120 mm. øverst på bøjningen 160 mm. Bagvæggen er lavet af 12 mm krydsfiner. Væggene på siderne er lavet af 20 mm træplade. Hjørnerne er forstærket med stålhjørner. En skinne er placeret i midten for at understøtte rørene.

Den konvekse yderside giver samleren ikke kun et luksuriøst udseende, men har også en god effekt på solstrålens indfaldsvinkel. For at skitsere en god radius på emnet skal du binde et reb til blyanten og binde den anden ende af rebet i en afstand på 4,75 m fra emnet.

Først og fremmest skal du lave en skråkant på sidevæggene, så polycarbonatplasten passer tæt langs hele samlerplanet.

Fremstilling af luftkanaler.

Luftkanaler på begge sider er bygget lokalt. Fremstillet af 12 mm. krydsfiner betrukket med et tyndt lag aluminium 1 mm .. Alle samlinger smøres først med fugemasse, så der ikke er luftlækager.

Hullerne i luftkanalen blev boret 54 mm. krone. Alle 18 huller skal være lige fordelt over manifoldens fulde bredde og symmetrisk med den nederste luftkanal.

Inden luftkanalen lukkes, skal rummet mellem luftkanalen og bagvæggen isoleres med mineraluld.

Under den sidste montering skal du sørge for, at alle huller er forseglet med fugemasse.

For at gøre det nemmere at installere luftkanaler fra dåser, skal du understøtte dåser fra krydsfiner og lim det med aluminiumsfolie. På en lignende måde øverst luftkanalen er klar.

Oprettelse af den nedre luftkanal, sker på samme måde som den øverste, bortset fra at der vil være ekstra ventilationshuller. Dette gør det muligt at få ren luft (under forhold, hvor det ikke er meget køligt udenfor).

Her kan du se, hvordan luftkanalen er opdelt i to halvdele. Kold luft trækkes ind fra det fjerne hul (vist i nedenstående figur), og varm luft vil blive skubbet ud fra det nærmeste hul (vist i nedenstående figur). Alle sømme er forseglet med højtemperaturforsegling, bare i tilfælde af brand, for at sikre systemets uigennemtrængelighed.

For en god fiksering af dåser på den nedre luftkanal. Du skal udføre følgende procedure: tage 18 dåser (krøllet) og afskær den øverste del (ringene) med en saks.

udseendet af den færdige ring.

Ringene placeres i luftkanalen med den obligatoriske tætning med fugemasse.

Den nederste luftkanal er klar, den er forseglet og malet sort. den er placeret i en afstand, der sikrer en tæt pasning af rørene. Vi bruger flere rør til at kontrollere tætheden.

Vi laver et komplet maleri af samlerrammen for at beskytte den mod ydre atmosfæriske påvirkninger. Det ville være rart at desuden bruge antiseptiske midler.

Vægbeslaget er lavet af en 4 mm tykkelse og en bredde på 40 mm og er lavet i form af en krog.

Dækslet med en myg placeres i sidste øjeblik (for ikke at blive krøllet under opsamlingen af ​​opsamleren) på ventilationshullerne. Netværket er fastgjort med en hæftemaskine.

Isolering

Isolering af samleren spiller en særlig rolle, fordi varmen undgår gennem siderne til siderne og bagdækslet. Du skal isolere det i sidste fase, når rammen er helt klar og malet. Væggene på siderne blev isoleret med en foliebaseret isolering, der tåler en temperatur på 120 grader (den bruges til at isolere skorstene).

Bagvæggen blev isoleret med mineraluld med et lag aluminiumbaseret folie påført.

Ventilationssystem

Da kassen er helt forseglet, råder jeg dig til at lave ventilationshuller på forhånd i tilfælde af kondens. Ventilationsåbninger skal have en chance for at lukke. I dette tilfælde blev bolte med et stort plasthoved brugt. For at gøre dette bores et hul i siden af ​​rammen til et 1/2 ″ eller 3/4 ″ rør, og et tryk presses ind i dette hul.

Indvendig udsigt. En akselkasse (gevind) er fastgjort i hjørnet, hvori bolten skrues. Det kommer ud, når bolten er skruet helt ind, bolthovedet dækker hullet i røret. Og ved at skrue bolten ud åbner du ventilationshullerne.

Alt er klar, nu, endelig, lad os begynde at slutte os til rørene, det er især vigtigt, at alle rør er parallelle med hinanden. Rørene placeres i retning af halsen mod den øvre luftkanal.

Vi justerer rørforbindelsen med skinnen i den nedre luftkanal, mens vi smører alle samlinger med et tætningsmiddel. luk derefter dækslet til luftkanalen.

I midten for troskab samler vi en vedvarende skinne.

I den øverste kanal smører vi også alle leddene indeni.

Vi lukker den øverste luftkanal.

Alt er klar, nu kan du begynde at male. Til maling skal du bruge mat sort, varmebestandig maling, som bruges til at male lyddæmpere på biler og grill. Det sælges i spraydåser på bilmarkedet.

Til tilslutning af ventilationsåbninger blev der anvendt overgange fra en firkantet til en afrundet form.

Langs samlerammens omkreds limer vi en gummitætning, så varmen ikke slipper ud gennem hullerne mellem den gennemsigtige belægning og træet.

Vi samler dækslet til ventilationshullet.

Vi spænder møbelboltene (med et rundt hoved) ind i stopskinnen for at understøtte den gennemsigtige belægning.

Jeg råder dig til at bruge bikage eller støbt plast som rude. Skru 4 mm på. støbt plast til rammen, for dette på forhånd langs kanten blev der boret huller med et trin på 10 - 15 cm til skruer. Når du skruer skruerne ind, er det vigtigste ikke at overdrive det, så polycarbonatplasten ikke knækker.

Til dekorativ beklædning blev paneler lavet af tyndt metal på en listogib og malet med pulvermaling. Enhver, der ikke har en listogib tilgængelig, skal kontakte virksomheder, der fremstiller skøjter og visirer.

Vi installerer en varm (varm) luftgenerator på væggen.

Lad os begynde at installere blæseren.

Til disse formål anbefaler jeg dig at bruge en blæser med en arbejdskapacitet på 200 - 270 kubikmeter / t. Hvis du bruger en blæser med mindre betjeningsevne, reducerer du på denne måde solfangers effektivitet, fordi produktiviteten næsten halveres på grund af modstand fra indersiden af ​​rørene.

I dette design skal ventilatoren placeres på udstødningsrøret for at kunne bruge ventilationshullerne (forudsat at det ikke er meget køligt udenfor). Med andre ord åbnede vi låget, og midt i rummet får du en varm frisk luft.

Start.

Først frøs den 15. oktober kl. 14.00 med en let vind. Udetemperatur + 4.6 ° С. Temperaturen blev målt i en afstand på 50 cm fra udstødningsrøret og var 78 ° C

Anden målingen blev udført den 17. oktober kl. 14.00. Udetemperatur +7,8 ° C. Overskyet og blæsende. Målingerne blev taget som før. Udledningstemperatur 69,2 ° C

3. målingen blev foretaget i et overskyet miljø (se billedet offentliggjort nedenfor). Udenfor var temperaturen 5,9 ° C, udledningstemperaturen var + 23,3 ° C

Fjerde frøs den 12. februar med en udetemperatur på -4,2 ° C og en lys sol. Omgivelsestemperaturen produceret af samleren var 55 ° C (under betingelser, hvor indtagsluftens temperatur var 12 ° C, dvs. temperaturforskellen mellem luften ved indløbet og udløbet var 43 ° C).

Lyddæmper

Den store ventilatorstøj var et alvorligt problem. Denne form for problem blev dog hurtigt løst ved at fremstille en lyddæmper.Til dette blev to plastadaptere og et metalnet købt.

Vi drejer masken ind i et rør og placerer det inde i adapteren. Lyddæmperens længde var 60 cm.

Vi pakker toppen med et tyndt lag polstret polyester, der fungerer som et filter. Marker sikkert på begge sider med tape. Filteret forhindrer støv i at komme ind i rummet fra min. vat.

Det sidste trin er at pakke med mineraluld med påført folie til lydabsorption.

Lyddæmperen er klar. Resultatet var langt over forventningerne. Næsten stille luft blæser, mens ventilatoren holdes produktiv.

For at automatisere varmeforsyningsprocessen skal der installeres en termostatventil med en fjernbetjent sensor. Hvornår ventilatoren skal slukkes, hvis afgangstemperaturen f.eks. Er under 22 ° C

På denne måde behøver du ikke observere solen regelmæssigt.

Endelig vil jeg understrege:

At reducere brugen af ​​e-mail. energi fra en blæser (i dette tilfælde 75 W), kan du bruge et solcellebatteri. Desuden, når solen er der, holder ventilatoren ikke op med at arbejde, der er naturligt intet sollys, og der er ikke behov for elektricitet.

Hvis du ønsker at levere varm luft til et andet rum, skal du bruge isolerede ventilationskanaler. Ellers forsvinder al varmen undervejs.

del med en gruppe venner >>>

Vi fremstiller indsugnings- og udstødningsmanifold

Figur 1 Indsugningsmanifold leder luft jævnt ind i rør fra dåser (Zoli-tegning)

Først tog jeg et 1 "x 4" (25,4 mm x 101,6 mm) kammateriale og målte de dimensioner, som Zoli angav i sin model i SketchUp. Jeg lavede en testkam for at sikre, at delene passer sammen. Det viste sig at være smalt. Da alt i Storbritannien måles i metriske enheder, gik jeg på samme måde. Den mest afskårne størrelse, jeg kunne finde, er 54 mm. Ifølge tegningerne skal hullerne være 55 mm i diameter, og afstanden mellem deres centre skal være 66 mm. Jeg trådte tilbage 10 mm fra kanten af ​​kammen og lavede markeringerne. Jeg tror, ​​at forøgelse af afstanden mellem hullerne til 67 mm ikke vil skade kammens træk, fordi der er plads nok til dette.

Jeg sikrede unødigt materiale 1 x 4 fod (30,5 cm x 1 m 22 cm) under kammen og skar hullerne i hånden. Det fungerede godt. Billedet viser, hvordan det skæres i hånden. Vær meget forsigtig.

Efter alt dette var gjort, forbandt jeg det rørformede dåsesystem til de øverste og nederste matricer og forseglede forbindelserne med fugemasse.

Påfør gerne en masse fugemasse, men sørg for, at det ikke blokerer luftvejene. Mål dit produkt, og skær de flade aluminiumsplader ud, der udgør fronten, bagsiden og bunden af ​​indsugningsmanifolden. Dens krop skal være ca. 171,4 mm (6,75 tommer) høj, 1,11 m (44,5 tommer) bred og 89 mm (3,5 tommer) dyb. Den overordnede struktur - dåserør og manifolder - skal passe tæt i en 4 x 8 fod polyisocyanurat (1,22 mx 2,44 m) polyisocyanurat indkapsling.

Billedet ovenfor er en ny model af indsugningsmanifolden med luftseparatorer og endepropper, som jeg selv skulle lave.

Jeg lavede disse dele af ruller af aluminiumsrammer. Halvcirkelformede udskæringer skal laves langs kanterne, så de passer til kanterne på samlerne.

Gør slutkapsler

Jeg gjorde dette på et savbord og brugte klemmer og en regel. Bøj arket og tryk på kanten med en hammer, så justeres det.

Valg af rør

Med samleropvarmning af ethvert privat hus er det nødvendigt at sige separat om valget af rør. For at beslutte skal du forstå ledningsføringens detaljer. De vigtigste punkter, der kan påvirke valget:

1. Bedre at foretrække rør i spoler. Dette muliggør ledningsføring i strygejernet uden tilslutninger.
2. De må under ingen omstændigheder være bange for korrosion. Derudover for at sikre, at disse elementer har en lang levetid. Og der er kun en grund: En ikke planlagt udskiftning af rør og større reparationer vil ikke behage ejeren af ​​huset i fremtiden.
3. Styrken vælges afhængigt af opvarmningsparametrene. Normalt i et privat hus er den optimale temperatur fra 50 til 75 grader og tryk op til 2 atmosfærer. Men for varme gulve kan opvarmning være mindre: fra 30 til 40.

Korrekt installerede opvarmningsmanifolder garanterer effektivitet og sikkerhed under brug af systemet. På grund af det minimale antal forbindelser reduceres lækagehastigheden til et minimum. Derudover ser muligheden for skjult ledninger attraktivt ud, hvilket ikke vil krænke den overordnede æstetik. Man kan heller ikke være enig i, at det på denne måde er meget mere praktisk at kontrollere temperaturen i hvert rum. Et system som dette vil virkelig appellere til folk, der værdsætter personlig komfort.

Maling og slutmontering

Her er et foto af det malede varmeoverførselspanel. Mal uden for hjemmet eller opbevar dit arbejde.

Varmevekslerhuset skal være reflekterende for at kaste alt indkommende sollys på varmeveksleren.

Foto af et indløb med et dæksel, som jeg lavede af aluminium, og en 6-tommer (152,4 mm) kanaltilslutning (montering) fastgjort til den.

Foto af stikkontakten. Som du kan se, havde jeg kun tegning (fotografi)

enkle luftafskærmninger. Zoli sagde, at han kunne lide mit arbejde.

Fotovarmeveksler, 3-tommer (76,2 mm) rør og dåser.

Anvendelsen af ​​en kobbervarmesamler til kommunikation

I løbet af de sidste årtier har kobbervarmesamlere fundet deres anvendelse i kommunikationssystemer, der altid kræver nøje opmærksomhed. Alle komplekse muligheder for VVS-arbejde udføres ikke uden massive installationer af kobberrør, samlere, fittings og varmesystemer i lejligheder og private huse kan slet ikke arbejde uden dem i en fuldgyldig tilstand. Brug af kobber gav en ny drivkraft til udviklingen af ​​byggebranchen.
Nu på markederne for varer og tjenester er kobberprodukter utroligt populære hos købere til opvarmning af deres hjem. Et velkendt og let anvendeligt materiale som kobber i vores land anvendes i vid udstrækning til anbringelse af vandforsyningssystemer, installation af rør og samlere til kloakker og varmesystemer. Kobberprodukter bruges til deres tilsigtede formål af bygherrer og blikkenslagere til udførelse af specielle rør, installation af kobberopsamlere eller loddefittings. Levering af tjenester er mulig ved at kontakte vores firma Design Prestige.

Find ud af omkostningerne ved opvarmning

Mulighed for sommerdesign

Den sorte plade absorberer varme og overfører den til kølemidlet, der bevæger sig gennem rørene (vand eller frostvæske). Glas har 2 funktioner: det tillader solstråling at passere til varmeveksleren og fungerer som beskyttelse mod nedbør og vind, hvilket reducerer varmelegemets ydeevne. Alle forbindelser er lavet hermetisk, så støv ikke kommer ind og glasset ikke mister gennemsigtighed. Igen bør varmen fra solens stråler ikke udluftes af den udvendige luft gennem revnerne; den effektive drift af solfangeren afhænger af dette.

Kom godt i gang

Før der konstrueres en solfanger, er det nødvendigt at foretage de relevante beregninger og bestemme, hvor meget energi den skal generere. Men du bør ikke forvente høj effektivitet fra en selvfremstillet installation. At finde ud af, at det vil være nok - du kan fortsætte.

Arbejdet kan opdeles i flere hovedfaser:

1. Lav en kasse
2. Lav en radiator eller varmeveksler
3. Lav et fremrykningskammer og kør
4. Saml samleren

For at lave en kasse til en solfanger med dine egne hænder skal du forberede et kantet bord på 25-35 mm tykt og 100-130 mm bredt.Dens bund skal være lavet af tekstolit udstyret med ribben. Det skal også være godt isoleret med skum (men mineraluld foretrækkes), dækket med et galvaniseret ark.

Efter at have forberedt kassen, er det tid til at rode med varmeveksleren. Følg instrukserne:

1. Du skal forberede 15 tyndvæggede metalrør med en længde på 160 cm og to tomme rør med en længde på 70 cm
2. I begge fortykkede rør bores huller med diameteren på de mindre rør, hvori de vil blive installeret. I dette tilfælde skal du sikre dig, at de er koaksiale på den ene side, det maksimale trin mellem dem er 4,5 cm
3. Det næste trin - alle rør skal samles i en enkelt struktur og svejses sikkert
4. Varmeveksleren er monteret på en galvaniseret plade (tidligere fastgjort til kassen) og fastgjort med stålklemmer (metalklemmer kan laves)
5. Det anbefales at male bunden af ​​kassen i en mørk farve (for eksempel sort) - det absorberer bedre solvarme, men for at reducere varmetabet er de eksterne elementer malet hvide
6. Det er nødvendigt at afslutte installationen af ​​samleren ved at installere et dækglas nær væggene uden at glemme pålidelig tætning af samlingerne
7. Der er en afstand på 10-12 mm mellem rørene og glasset.

Læs mere: Garantiperiode for gasmåler, levetid for udstyr og finesser ved udskiftning

Det er stadig at bygge en lagerenhed til solfangeren. Dens rolle kan spilles af en forseglet beholder, hvis volumen varierer omkring 150-400 liter. Hvis du ikke kan finde en sådan tønde, kan du svejse flere små sammen.

Ligesom samleren er lagertanken grundigt isoleret mod varmetab. Det er stadig at fremstille et fremrykningskammer - en lille beholder med et volumen på 35-40 liter. Den skal være udstyret med en vandfaldende enhed (ledd vandhane).

Den mest afgørende og vigtige fase er stadig - at samle samleren. Du kan gøre det på denne måde:

1. Først skal du installere et forhåndskamera og et drev. Det er nødvendigt at sikre, at væskeniveauet i sidstnævnte er 0,8 m lavere end i det forreste kammer. Da vand i sådanne enheder kan samle meget, er det nødvendigt at tænke på, hvordan de pålideligt overlapper hinanden
2. Samleren er placeret på taget af huset. Baseret på praksis anbefales det at gøre dette på sydsiden og vippe enheden i en vinkel på 35-40 grader mod horisonten.
3. Men det skal huskes, at afstanden mellem lageret og varmeveksleren ikke må overstige 0,5-0,7 m, ellers vil tabene være for betydelige
4. I slutningen skal følgende rækkefølge vise sig: avancameraet skal være placeret over drevet, det sidste over samleren

Det mest afgørende trin kommer - det er nødvendigt at forbinde alle komponenterne sammen og forbinde vandforsyningsnetværket til det færdige system. For at gøre dette skal du besøge en VVS-butik og købe de nødvendige fittings, adaptere, gummiskraber og andre afspærringsventiler. Højtrykssektioner anbefales at forbinde med et rør med en diameter på 0,5 ", lavtryk - 1".

Idriftsættelse udføres som følger:

1. Enheden er fyldt med vand gennem det nederste afløbshul
2. En avancamera er tilsluttet, og væskestanden reguleres
3. Det er nødvendigt at gå langs systemet og kontrollere, at der ikke er lækager
4. Alt er klar til daglig brug

Du kan lave en solfanger med dine egne hænder hurtigt nok, dette er ikke et meget vanskeligt job. For at bruge det i landet om sommeren behøver du ikke komplekse kredsløb og specielt udstyr:

• Hvis der kun er brug for vand udenfor (udendørs bruser, varmt vand til vask, swimmingpool, opvask, andre husholdningsbehov), er tanken også installeret udenfor.
• Når der er brug for vand i huset, installeres tanken inde.
• I et sådant system er der en naturlig cirkulation af væske, så tanken skal installeres 8-10 centimeter over batteriniveauet.
• For at forbinde tanken til batteriet (absorber) har du brug for rør med en bestemt diameter.
• Med en stor længde på systemet er det bedre at installere en pumpe, der forbedrer kølemidlets bevægelse.

Solfanger lavet af metal-plastrør

Hvad kan bruges til at fremstille et solsystem

Først skal du forstå, hvilket driftsprincip en solvandvarmer bruger. Følgende komponenter er til stede i enhedens interne struktur:

• legeme;
• absorber;
• varmeveksler, hvori kølevæsken cirkulerer;
• reflektorer til fokusering af solens stråler.

Fabrikssolfangeren fungerer som følger:

• Varmeabsorption - solens stråler passerer gennem glasset placeret oven på kabinettet eller gennem vakuumrør. Det indre absorberende lag i kontakt med varmeveksleren er malet med en selektiv maling. Når det udsættes for sollys, genereres en stor mængde varme på absorberen, som opsamles og bruges til at opvarme vandet.
• Varmeoverførsel - absorberen er i tæt kontakt med varmeveksleren. Varmen akkumuleret af absorberen og overført til varmeveksleren varmer væsken, der bevæger sig gennem rørene til spolen inde i varmelagertanken. Vandcirkulationen i vandvarmeren udføres med magt eller naturligt.
• DHW - to principper for opvarmning af varmt vand anvendes:
• Direkte opvarmning - varmt vand efter opvarmning udledes simpelthen i en isoleret beholder. I et monoblok solsystem bruges almindeligt husholdningsvand som varmebærer.
• Den anden mulighed er at give varmt vand et passivt vandvarmer baseret på indirekte opvarmningsprincippet. Varmebæreren (ofte frostvæske) ledes under tryk til solfangerens varmeveksler. Efter opvarmning føres den opvarmede væske ind i lagertanken, hvori der er en indbygget spole (spiller rollen som et varmeelement) omgivet af vand til varmtvandsforsyningssystemet. Kølevæsken varmer spolen op, hvorved den overfører varme til vandet i tanken. Når hanen åbnes, tilføres det opvarmede vand fra varmelagertanken til trækpunktet. Et træk ved et solsystem med indirekte opvarmning er evnen til at arbejde hele året.

Driftsprincippet, der anvendes i dyre fabrikssolsystemer, kopieres og gentages i selvfremstillede samlere.

Arbejdskonstruktionerne for solvandvarmere har et lignende design. Kun lavet af skrotmaterialer. Der er ordninger til produktion af samlere fra:

• polycarbonat;
• vakuumrør;
• PET-flasker;
• øl dåser;
• køleskab radiator;
• kobberrør;
• HDPE- og PVC-rør.

At dømme efter ordningerne giver moderne "Kulibins" præference for hjemmelavede systemer med naturlig cirkulation, termosyphon-type. Opløsningens egenart er, at lagertanken er placeret i det øverste punkt af varmtvandsforsyningen. Vand cirkulerer ved tyngdekraften i systemet og leveres til forbrugeren.

Polycarbonat manifold

For at fremstille et solsystem selv, især et hjemmelavet polycarbonat solvandvarmer, skal du bruge følgende materialer:

• to gevindstænger;
• propylenhjørner, beslagene skal have en ekstern gevindforbindelse;
• PVC-plastrør: 2 stk., Længde 1,5 m, diameter 32;
• 2 stik.

Rørene lægges parallelt i kroppen. De tilsluttes varmtvandsforsyningen gennem afspærringsventiler. Der laves et tyndt snit langs røret, hvori et ark polycarbonat kan indsættes. Takket være termosyphonprincippet vil vand uafhængigt strømme ind i rillerne (cellerne) på arket, varme op og gå ind i akkumulatoren placeret øverst i hele varmesystemet. Varmebestandig silikone bruges til at forsegle og fastgøre de ark, der indsættes i røret.

For at øge den termiske effektivitet af en cellulær polycarbonatopsamler er pladen belagt med en hvilken som helst selektiv maling. Opvarmningen af ​​vandet, efter at den selektive belægning er påført, er cirka dobbelt så hurtig.

Vakuumrørmanifold

I dette tilfælde vil det ikke være muligt kun at gøre med improviserede midler. For at fremstille en solfanger skal du købe vakuumrør. De sælges direkte af solforsyningsselskaber og producenter af solvandvarmer.

Til egenproduktion er det bedre at vælge kolber med fjerstænger og en varmekanal. Rør er lettere at installere og udskifte efter behov.

Du skal også købe en koncentratorenhed til en vakuum solfanger. Når du vælger, skal du være opmærksom på nodens ydeevne (bestemt af antallet af rør, der kan forbindes samtidigt til enheden). Rammen er lavet uafhængigt ved at samle en træramme. Besparelserne ved at lave hjemme, under hensyntagen til køb af færdige vakuumrør, vil være mindst 50%.

Solsystem lavet af plastflasker

Til madlavning har du brug for ca. 30 stk. PET-flasker. Ved samling er det mere bekvemt at bruge beholdere af samme størrelse til 1 eller 1,5 liter. På det forberedende trin fjernes etiketter fra flaskerne, overfladen vaskes grundigt. Ud over plastbeholdere har du brug for følgende:

• 12 m af en slange til vanding af planter, 20 mm i diameter;
• 8 T-formede adaptere;
• 2 knæ
• en rulle teflonfilm;
• 2 kugleventiler.

Når der fremstilles solfangere af plastflasker, laves der et hul i bunden af ​​bunden svarende til halsens diameter, hvor en gummislange eller et PVC-rør indsættes. Samleren samles i 5 rækker med 6 flasker på hver linje.

På en klar dag efter 15 minutter. vandet opvarmes til en temperatur på 45 ° C. I betragtning af den høje ydeevne er det fornuftigt at forbinde en solvandvarmer lavet af plastflasker til en lagertank på 200 liter. Sidstnævnte er godt isoleret for at forhindre varmetab.

Opsamler af aluminiumsølsdåser

Aluminium har god termisk ydeevne. Det er ikke overraskende, at metallet bruges til at fremstille varmelegemer.

Aluminiumsdåser kan bruges til fremstilling af hjemmelavede solsystemer. Dåser af tin eller andet metal er ikke egnede til produktion.

Et solpanel vil kræve følgende komponenter:

• dåser, ca. 15 stk. pr. linje passer 10-15 rækker ind i kroppen;
• varmeveksler - der bruges en opsamler lavet af en gummislange eller plastrør;
• lim til limning af dåser sammen;
• selektiv maling.

Dåsernes overflade er mørkfarvet. Kassen er dækket af tykt glas eller polycarbonat.

En solfanger lavet af aluminiumsdåser er ofte lavet til luftopvarmning. Når der bruges vand, reduceres enhedens termiske effektivitet.

Solsystem fra køleskabet

En anden populær løsning, der kræver en minimal investering af tid og penge. Solfangeren er lavet af radiatoren i et gammelt køleskab. Spolen er allerede malet sort. Det er nok bare at sætte risten i en trækasse med isolering og tilslutte den til varmt vandforsyning ved hjælp af lodning.

Der er mulighed for at fremstille et klimaanlæg fra en kondensator. Til dette er flere radiatorer forbundet til et enkelt netværk. Hvis der er mulighed for at købe ca. 8 stykker billigt. kondensatorer, er det meget muligt at fremstille en opsamler.

Kobberrørsamler

Kobber har gode termiske egenskaber. Ved fremstilling af en kobbersol solfanger anvendes følgende:

• rør med en diameter på 1 1/4 ″, der anvendes til installation af varme- og varmtvandsforsyningssystemer;
• 1/4 ″ rør, der anvendes i klimaanlæg;
• gasbrænder;
• lodning og flux.

Kølergitterhuset er samlet af kobberrør med stor diameter. 1/4 ″ huller bores ned i overfladen. Rør med den tilsvarende diameter indsættes i de opnåede riller. Radiatoren er dækket af glas eller polycarbonat. Kobber er farvet med selektive farvestoffer.

Solkedel lavet af HDPE-rør og PVC-slanger

Næsten ethvert materiale ved hånden bruges til produktion af solsystemer. Der er løsninger, der giver dig mulighed for at fremstille en opsamler fra en bølgepap, en gummislange, der bruges til vanding af planter.

Der er mulighed for at fremstille en solfanger fra et bølgepap, rustfrit rør. Populariteten af ​​løsningen skyldes hurtigheden og nem installation. Et rustfrit stål bølgerør lægges i ringe eller en slange. Ulempe, de relative høje omkostninger ved rustfrit bølgerør.

Oprettelse af en solvandssamler fra et PEX-rør:

Alle de beskrevne rør anvendes med forskellig effektivitet som en kerne i fremstillingen af ​​en hjemmelavet solfanger fra plastflasker og aluminiumsdåser.

Fordele og ulemper ved vakuumopsamlere

Den største fordel ved denne klasse enheder er minimalt driftstab på grund af vakuum, en ideel naturlig isolator. Blandt andre plusser:

• effektiv drift af varmeapparater ved temperaturer ned til -30 grader og derunder, hvilket gør dem velegnede til vinterdrift;
• opsamling af varme med opvarmning op til 300 grader inklusive (til store industrielle design);
• pålidelighed og holdbarhed
• absorption af både lysenergi og usynlig termisk stråling
• modstandsdygtighed over for ugunstige vejrfaktorer
• lav vindstyrke og evnen til at passere luftmasser næsten frit (takket være hvilke systemerne næsten ikke er bange for vinden);
• selv i områder med et lille antal klare dage og et koldt klima er de i stand til at udvise høj effektivitet af arbejdet;
• vedligeholdelse af almindelige varmeledningsløsninger på et højt niveau
• solbatteriet forbliver i drift, selv uden controlleren (eller når den er slukket).

Installationen af ​​en eller flere sådanne enheder gør det muligt at spare betydeligt på opvarmning og varmt vandforsyning af objekter og bygninger, der har brug for det. I gennemsnit reduceres vandopvarmningsomkostningerne med 60% og opvarmningsomkostningerne med 30%. Optimering og reduktion af drifts- og kommunikationsstøtteomkostninger opnås også. Vakuum solfanger fungerer som en autonom varmekilde og giver forbrugerne varmt vand, selv i tilfælde af gas- eller strømafbrydelser.

Et andet plus er forlængelsen af ​​de eksisterende varmesystemers levetid. Belastningen på dem reduceres, og kedlen kan for eksempel vare op til to gange længere: solfangeren reducerer belastningen på den til 97% af den sædvanlige. Det samme gælder gaskedler. Samtidig kan vakuum solcellemoduler let integreres i eksisterende kommunikation. Du kan planlægge deres installation på planlægningsfasen af ​​anlægget, der bygges.

En vigtig bonus er miljøvenlighed. Den betragtede enhedsklasse producerer ikke skadelige emissioner, forurener ikke miljøet og bruger en næsten uudtømmelig energikilde - sollys. I dette tilfælde bruges hver joule, der kommer ind i systemet, på en optimal måde.

Interessant: det antages, at omkring 20% ​​af verdens efterspørgsel efter elektricitet inden 2020 vil blive dækket af solen. Dette gælder især for regioner med intens solstråling og et stort antal klare dage. I gennemsnit bestilles ca. 3 millioner solenergisystemer om året.

Vi bemærker også desinficeringsegenskaberne: Under opvarmning dør mange skadelige mikroorganismer, vakuumet gør det også svært for dem at reproducere.

Men der er også ulemper.Disse inkluderer de høje omkostninger ved køb af komponenter og værktøjer til selvmontering såvel som manglende evne til billige rørformede enheder til selvrensning fra sne, is og andre forurenende stoffer klæbet til / frosset om vinteren. Selvom der er valgmuligheder med frostbeskyttelsestilstande og prøver med andre yderligere funktioner.