Sådan øges skorstensudkastet og slipper bagudtræk

Nyttige oplysninger om skorstenstræk

Alle beboere i land eller private byhuse er fortrolige med et sådant koncept som skorstenstræk. Kender de essensen af ​​dette udtryk?

Hvis vi bevæger os lidt væk fra tør videnskabelig terminologi, kan tryk defineres som et naturligt fænomen, hvor luft bevæger sig fra et område til et andet, nemlig fra en luftzone med øget tryk til en zone med reduceret tryk. Alt dette sker ved hjælp af en ventilationsanordning - en speciel kanal i skorstenen.

Ved hjælp af denne aerodynamikproces begyndte menneskeheden at bruge pejse, ovne, kedler, opvarme deres hjem med forskellige typer brændstof - kul, træ, tørv osv.

Med godt træk antænder ovnen hurtigt, og rummet er fyldt med behagelig varme

En korrekt designet og bygget skorsten og følgelig et godt træk afhænger af:

• kvaliteten af ​​rumopvarmning
• reduktion i brændstofomkostninger
• sikkerhed for at være i bygninger med egen opvarmning.

Hvad påvirker værdien

Der er tre grupper af faktorer, der skal tages i betragtning, når der konstrueres og kontrolleres en skorsten.

Intra-house øjeblikke

En række faktorer, indendørs, kan påvirke tilstedeværelsen / fraværet af trækkraft og dens styrke markant:

1. Materialet, hvorfra bygningen blev rejst.
2. Gennemsnitlig stuetemperatur.
3. Den maksimale mængde luftrum i en bolig.
4. Antallet af mennesker, der er permanent inde i huset.
5. Tilstedeværelsen af ​​interne kilder, der desuden forbruger ilt (luftvarmer, varmelegemer, komfurer osv.).
6. Regelmæssigheden af ​​friskluftforsyning (ventilation, ventilation).

Eksterne faktorer

Der er andre faktorer, der bestemmer træk af skorstenen, og de er placeret uden for det opvarmede rum. Vi taler om omgivelsestemperatur, atmosfærisk tryk, fugtighed, vindretning. Fænomenet med skiftende temperaturer om dagen kan også påvirke trang - på grund af bevægelse af kolde og varme luftlag.

Vanskeligheder med cravings skyldes forskellige årsager, nogle bemærkes måske simpelthen ikke. F.eks. Kan der opstå problemer med luft, der undslipper gennem en skorsten, hvis skorstenen er meget lavere end højderyggen i en bygning eller høje nærliggende træer.

Skorstens designfunktioner

Udkastet kan være forskelligt afhængigt af skorstens designegenskaber:

• højde;
• tilstedeværelsen af ​​isolering
• stramhed;
• placering (intern / ekstern)
• længde;
• tilstedeværelse / fravær af uregelmæssigheder eller ruhed osv.

Det er nødvendigt og muligt at kontrollere trækkraft i rummet ved hjælp af "håndtagene" fra den første og tredje faktor (internt og design). Naturlige ændringer afhænger naturligvis ikke af en person.

At holde skorstensudkastet under kontrol er en forudsætning for, at du kan bo sikkert og behageligt i dine egne lokaler. Hvis trækket er meget svagt, er det næsten umuligt at tænde ovnen og opvarme huset.

I omvendt træk "smides" forbrændingsgasser ind i beboelsesområdet og ikke i luften gennem skorstenen. Det er meget farligt for menneskers sundhed og liv!

Det er umuligt ikke at lægge mærke til en sådan atypisk opførsel af røg

Med et meget stærkt træk trækkes al varmen hurtigt ud gennem skorstenens kanaler uden at have tid til at varme det opvarmede rum op til den ønskede temperatur.

Fordele og ulemper ved en koaksial skorsten til en gaskedel

Den betragtede type skorstensstrukturer har følgende positive kvaliteter:

1. Forbedring af effektiviteten af ​​varmeudstyr... Den koaksiale skorsten giver en luftstrøm i den krævede mængde og fjerner alle forbrændingsprodukter korrekt, så varmeoverførslen af ​​brændstoffet maksimeres. Derudover reducerer den afbalancerede cirkulation af luftmasser i størrelsesordenen mængden af ​​skadelige stoffer, der udsendes i atmosfæren.
2. Brandsikkerhed... Når kedlen er i drift, opvarmes det ydre rør ikke til en temperatur, der kan forårsage brand i umiddelbar nærhed af overflader. Selv når enheden installeres gennem trægulve, kan brandsikkerhedsforanstaltninger blødgøres mærkbart. Forekomsten af ​​brand i selve skorstenen er også udelukket - faste brændstofpartikler akkumuleres ikke på indersiden af ​​skorstenen.
3. Bevaring af mikroklima... Da luftudveksling finder sted i et lukket system, udøves der ingen indflydelse på rummets mikroklima - fugtighed, temperatur og luftsammensætning forbliver uændret.
4. Rentabilitet... En koaksial skorsten til en gaskedel kan reducere niveauet for varmetab betydeligt, og derfor viser udstyret sig at være mere økonomisk.
5. Lille størrelse... På grund af deres kompakthed og muligheden for udendørs installation tager koaksiale skorstene meget lidt plads fra rummet, hvilket er især vigtigt, hvis området i rummet, hvor kedlen er installeret, allerede er lille.
6. Nem installation... Tilstedeværelsen af ​​færdige elementer forenkler i høj grad processen med at samle strukturen og giver dig mulighed for at vælge en skorsten til specifikke driftsforhold.
7. Modstandsdygtig over for aggressive miljøer... Røret inde i skorstenen kan let modstå virkningerne af ætsende syrer dannet under forbrænding og temperaturer op til 500 grader. I henhold til reglerne for installation og drift kan en koaksial skorsten til en gaskedel arbejde i mere end 25 år.

Blandt manglerne kan følgende kvaliteter bemærkes:

1. Dårlig modstandsdygtighed over for kondens... Der kan dannes kondens i røret, hvis det ikke er korrekt installeret, hvilket kan blive til is ved negative temperaturer.
2. Elafhængighed... I systemer med tvungen luftcirkulation kan skorstenen simpelthen stoppe med at arbejde, hvis der er strømafbrydelse eller lav spænding i netværket.
3. Høj pris... En koaksial skorsten er dyr i sig selv, og reparationer er også dyre.

Hvorfor vises omvendt tryk?

Svag trækkraft kan være grundlaget for dannelse af rygkraft. Hvordan kan du se, om du ikke har det godt med dine trang?

Dette "siges" ved øjeblikke, der kan fastslås med det blotte øje: en masse røg i komfuret, sod på døren, den indgående bevægelse af røg inde i huset. Med andre ord går røg, dampe fra det brændbare brændstof ikke ind i skorstenen gennem skorstenen, men har en tendens til at komme ind i stuen med åben dør og gennem revnerne.

Årsager til omvendt fremdrift:

1. Fejl ved skorstensdesign. Lavt rør - øget risiko for træk i ryg. Jo højere skorstenen er, desto bedre går processen med at udvinde udstødningsgasser og røg. Den optimale rørhøjde er ca. fem meter.
2. Korrespondance af rørdiameter til ovnindretningens parametre. En kraftig komfur kræver en skorsten med et ret stort rør. Men her er foranstaltningen meget vigtig, da brugen af ​​et rør, der er for bredt, vil gøre forbrændingsprocessen urentabel (al den varme luft vil bogstaveligt talt flyve ind i røret). Det er uacceptabelt at bruge flere rør med forskellige tværsnit i skorstenen!
3. Brug af ikke-glatte rør. Uregelmæssigheder, chips, ruhed osv. Er en hindring for god trækkraft.Over tid kan skorstensåbningen indsnævres på grund af sodaflejringer og andre forbrændingselementer og forhindrer antændelsesprocessen og dens normale funktion.
4. Overtrædelse / mangel på ventilation. Træk, åbne vinduer i rum placeret over ildstedet hjælper ikke forbrændingsprocessen, men forvrænger det og gør det ubrugeligt og usikkert.

Skorstenskanaler lavet af metal er på mange måder ringere end murstensrør. Hurtig opvarmning og den samme hurtige afkøling gavner ikke varmesystemet som helhed og skorstenen i særdeleshed.

Murstensrør er meget mere effektive med hensyn til røgudsugning.

Bagudkraft kan også vises af objektive grunde, der ikke afhænger af en person. Stærke vindstød, regnfuldt, overskyet vejr med høj luftfugtighed er ugunstige øjeblikke med hensyn til dannelsen af ​​problemer med trækkraft.

Der er et sådant udtryk som midlertidig omvendt fremdrift. Hvad er det? I dette tilfælde er det værd at tale om trækkraftovertrædelser midlertidigt i flere dage. Efter en bestemt periode vender cravings tilbage til det normale.

Midlertidig baggrund kan forekomme på grund af et kølerum, der ikke har været opvarmet i lang tid. Den meget kolde luft, der er akkumuleret i skorstensrøret, forstyrrer den hurtige forbrænding af brændstoffet. Derfor kan røg “skubbes ud” fra skorstenen til en bolig, et badehus eller et andet rum med komfur eller pejs.

Det er meget let at fjerne kold luft i skorstenen - varme rørene op ved at brænde almindelige aviser, tapet, papir i ovnen. Det vigtigste er, at disse materialer er godt tørrede.

Hvis trækkraftproblemer kan løses løbende eller med regelmæssige intervaller, er det nødvendigt at træffe foranstaltninger for at eliminere den dårlige trækkraft.

Kan en asbest skorsten bruges

Skorstene lavet af asbestrør fik bred popularitet under Sovjetunionen. Dette skyldtes en række faktorer:

• for det første var der store reserver af asbest på det tidspunkt;
• for det andet var dette materiale billigt;
• for det tredje var der ingen problemer med produktion og installation.

Under den massive udvikling af asbestcementrør begyndte at blive installeret for at reducere boligomkostningerne. I dette tilfælde blev der anvendt et materiale, der ikke er beregnet til røgudsugningssystemer.

I henhold til SNiP-reglerne i brandsikkerhedsafsnittet kan skorstene lavet af asbestcement kun installeres, når der anvendes varmeenheder i huset, hvis temperatur under brændkammeret ikke når mere end 280-300 ° C. Eller i de dele af skorstenen, hvis opvarmning ikke overstiger disse indikatorer. Disse kan være gaskedler med lav effekt eller skorstenens øvre sektioner, der modtager udstødningsgasser i afkølet tilstand.

I nogle tilfælde er det muligt at fremstille en ekstern skorsten af ​​et asbestcementrør:

1. Uafhængigt røgudsugningssystem - asbestrør installeres som et separat røgudsugningssystem. Tilslutningsprocessen til opvarmningsenheden udføres ved hjælp af en forbindelsesbøsning lavet af rustfrit stål. For at installere skorstenen udefra i huset bruges specielle adaptere og tees lavet af asbestcement.
2. Asbestcement kan også bruges til at øge længden af ​​en eksisterende skorsten. Normalt anvendes en stigning i skorstensstørrelsen i tilfælde af utilstrækkelig træk og for meget kondensproduktion.
3. En muffe til en mursten skorsten lavet af et asbestcementrør er installeret for at rehabilitere et eksisterende røggassystem. Normalt begynder murværk at deformere efter 5-10 års aktiv brug. For at undgå negative konsekvenser kan et asbestrør med en murstenfinish, der udfører varmeisoleringsfunktioner, placeres inde i skorstenen.

Styrketest

Inden du smider din energi i en dårlig markløft, skal du sørge for, at markløft virkelig lader meget tilbage at ønske.

Du kan kontrollere trækkraft ved hjælp af specielle enheder eller dig selv. Enkle måder at rette kraften på:

1. Tænd et stykke papir, lad det brænde lidt. Bring det til komfuret eller pejsen, læg papiret ud og observer rygeretningen. Hvis det går til røret - god trækkraft, afviger i den modsatte retning - omvendt tryk, hvis det holder "lige" - er der ingen fremdrift. Lignende manipulationer kan udføres med tyndt væv eller toiletpapir uden at tænde det.
2. Hvis der er rygere i huset, skal du følge retningen fra cigaretrøg eller fra tændstikkens flamme, lighter nær pejsen eller komfuret. Træk dine konklusioner på samme måde som i det første punkt.
3. Flammen på et almindeligt lys kan også hjælpe med at bestemme træk i hjemmet.
4. Et lommespejl, der føres til ildstedet og er dækket af kondens, kan indikere problemer med at fjerne røg fra ovnen.
5. Tilstedeværelsen af ​​for meget træk, der transporterer den nyttige varme fra rummet, fremgår af et hørbart brummen i komfuret - et højt brummen.
6. Farven på ilden i ildstedet kan være en indikator for forskellige træk. Guldfarve - god trækkraft, hvid flamme - overdreven trækkraft, rød farve og sort røg - dårlig trækkraft, høj sandsynlighed for omvendt tryk.

En almindelig lighter kan hjælpe med at kontrollere trækkraft

Et vindmåler er en enhed, der er kendt for mange mennesker i den sovjetiske periode. Med denne enhed var det muligt at måle skorstenens træk. Aflæsninger i intervallet 10-20 Pa blev betragtet som normale. Ulemperne ved enheden er dens lave nøjagtighed, når vindstyrken er mindre end en meter pr. Sekund.

En sådan enkel enhed hjælper med at sikre dit liv i et hus med komfuropvarmning.

Moderne industri tilbyder et tilstrækkeligt antal enheder til måling af træk, der er enheder, der fastgør træk ved skorstenens indløb og udløb.

Årsager til funktionsfejl

Efter at have sørget for, at der ikke er et tilstrækkeligt trækniveau inde i skorstenssystemet, er det nødvendigt at bestemme og eliminere den mulige årsag til denne defekt. Erfarne håndværkere hævder, at de mest almindelige årsager til funktionsfejl i røgrørene er:

• Designfejl. Valget af skorstensrør skal baseres på ildkammerets volumen. Hvis diameteren er mindre end den beregnede parameter, tillader den svage ikke røg at forlade deres lokaler.
• Utilstrækkelig rørlængde. En rørlængde på mindre end 5 m giver ikke en signifikant forskel mellem indendørs og udendørs tryk, hvilket skaber et svagt træk.
• Forkert placering af skorstenen. Ovnmestere råder dig til at lægge skorstenen lodret, da smalle drejninger fanger røg inde i skorstenen og reducerer træk.
• Lange vandrette sektioner. Hvis det er umuligt at undgå vandrette placerede sektioner, når du lægger skorstenen, skal du sørge for, at deres længde ikke er mere end 100 cm. Ellers har hun brug for en forstærker.

Det første skridt til at opdage problemer i skorstenssystemet er at feje de mest åbenlyse grunde til utilstrækkelig træk til side. Ved inspektion skal du sørge for, at ledningerne i alle rørsegmenter er tætte, at der ikke er sodstop. Kontroller, at der ikke er fugt i røggaskanalerne, og at atmosfæretrykket er korrekt.

Fejlfindingsmetoder

Hvis du har opdaget problemer med trækkraft, skal de selvfølgelig fjernes så hurtigt som muligt.

Valget af midler til bekæmpelse af dårligt eller omvendt træk afhænger af årsagerne, der førte til unormal drift af skorstenen.

Rengøring af rør

En af de almindelige metoder til forbedring af trækkraft er rørrensning. Brændstof, der brænder i ovnen, frigiver forskellige stoffer, der sætter sig på skorstenens indre overflade. Sod klæber godt til rørene, hvis de er ujævne eller bøjede.

Glem ikke sikkerhedsforanstaltningerne, når du udfører arbejde

Hvordan rengøres skorstenen, så der er godt træk?

Først og fremmest handler det rent mekanisk. Skorstenskanalerne kan gøres bredere og slippe af med plak på følgende måder:

1. Efter at have forberedt omkring en spand kartofler, skræl og hak dem. Kartoffelskræller er også gode. Kast lidt ind i pejsen og vent. Ved brænding frigiver kartofler stivelse, hvilket bliver et middel, der kan blødgøre kulstofaflejringer. Bløde sodstykker falder af sig selv, mens de, der er fast klæbet, skal fjernes mekanisk.
2. Aspen brænde. Opvarm ovnen med to eller tre stammer. De vil meget opvarme skorstensrørene og hjælpe med at slippe af med kulstofaflejringer. Men denne metode kræver særlig pleje, da sandsynligheden for brand vil være meget høj (sod kan tage fyr).
3. Stensalt. Denne metode er mere velegnet til forebyggelse. Saltet tilsat på forbrændingstidspunktet forbedrer skorstenernes tilstand.
4. Rørbørste. En tung belastning er fastgjort til en børste, der er ophængt i et wiretov og sænket ned i skorstenshullerne. Ved at sænke og hæve denne struktur er det muligt at tvinge sodformationerne til at flyve af rørvæggene og falde ned i ovnen. Disse fragmenter fjernes derefter fra brændkammeret.

Den anden gruppe af antisodtiltag er baseret på anvendelsen af ​​kemikalier. De mest krævede kemikalier til skorstensrengøring er "Log-skorstensfejer", "Kominichek". Kemikalier tilsættes kulene, der dannes under opvarmning af en komfur eller pejs i henhold til instruktionerne og fortsætter med at varme op. Efter alt brændstoffet er brændt ud, anbefales det at forlade kulene, da de fortsætter med at "arbejde" med hensyn til rengøring af skorstenen (i det mindste er det, hvad producenterne anbefaler).

Når det bruges korrekt, vil kemikalier ikke skade dit hjem

Tro ikke ondskabsfulde kritikere, der taler om den obligatoriske tænding af sod, når de bruger den kemiske metode. Denne metode udgør ingen fare, da den gavnlige virkning skyldes kemiske reaktioner og ikke på grund af reagensens ultrahøje forbrændingstemperaturer.

Det skal især siges om overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger under alt arbejde i forbindelse med skorstenen. Løs ikke skorstensproblemer i blæsende vejr! Prøv at bruge faldsikringsanordninger, når du arbejder i højden!

Eliminering af strukturelle problemer

Hvis der identificeres visse træk ved skorstensdesignet, der påvirker trykkraften negativt, bør der foretages justeringer for at eliminere dem. Disse handlinger inkluderer:

• demontering af flere spredte rør og installation af en enkelt skorstenskanal
• tagskorstensoverbygning til den krævede højde;
• isolering af skorstenselementer mv.

Ventilationsarrangement

I nogle tilfælde kan trang forbedres ved at undgå træk i huset eller badet. Du kan hjælpe med problemer med trækkraft ved at installere ventilationsanordninger på vinduerne.

I mangel af den ønskede effekt efter alle ovennævnte metoder, bør moderne enheder vedtages for at forbedre træk i skorstenen.

Installation af enheder

For at forbedre driften af ​​skorstenen er det bedst at bruge specielle enheder, der giver dig mulighed for at justere og kontrollere træk. Sådanne enheder kan købes i en butik eller fremstilles manuelt.

Specielle anordninger til regulering

Moderne instrumentproducenter har taget sig af frigivelsen af ​​specielle enheder, der regulerer træk i skorstenen:

1. Tilsynsmyndigheder. De er installeret på skorstensudgangen for at normalisere træk i varmesystemet samt som et middel til at påvirke varmeeffektiviteten.
2. Deflektorer. Sådanne enheder er fastgjort på skorstenen udefra.En forbedring af trækhastigheden udføres på grund af, at diameteren på denne enhed er meget større end skorstensrøret, og derfor opstår der et lavtryksareal i det, når luft strømmer omkring det.
3. Skorstenens vejrhane. Det er et specielt design, der udfører adskillige funktioner på én gang: det forbedrer trækkraft, beskytter røret mod regndråber og snehvirvel. Driften af ​​enheden svarer til betjeningen af ​​deflektoren, trykhastigheden normaliseres ved at reducere den eksterne luftmodstand.
4. Røg fan. Det er meget populært blandt ejere af huse med et varmesystem. En kunstig luftvirvel oprettes inde i skorstenen på grund af driften af ​​ventilationssystemet, som kræver elektricitet for at forbinde. Overholdelse af alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er en forudsætning for installation og drift af en sådan anordning for at forbedre skorstenstræk.

Alle enheder installeret på skorstensrøret for at forbedre træk kræver obligatorisk kontrol, især om vinteren. Dette skyldes, at yderligere enheder, der er fastgjort til skorstenen udefra, kan blive tilstoppede, isede (om vinteren) og derved forhindre den normale drift af skorstenen. Blokering forårsaget af "assisterede" apparater kan medføre træk i kulstof og kulilte ind i boliger.

Glem ikke at inspicere regelmæssigt sammen med skorstenen og apparater, der hjælper med at øge træk.

Fotogalleri: trækkontrolenheder

Den mest almindelige enhed blandt ovnopvarmningsbrugere

En sådan anordning er især relevant for at forbedre driften af ​​ovne og pejse.

Nyttig og smuk enhed

Ved at installere en sådan enhed kan du forbedre ydelsen for hele varmesystemet.

Stod over for problemet med skorstensforlængelse

Situationen er som følger - to asbestrør kommer ud (ydre diameter 180, indre diameter 143), de skal forlænges ved hjælp af galvaniserede rør. Der er galvaniserede rør med diameter 135. Hvordan kan de kombineres med asbest? En slags adaptere? så alt dette holdes tæt, tk. opbygge 220 cm

Det er ikke klart, hvilken type rør, men under alle omstændigheder skal du ikke indsnævre rørene. Jeg anbefaler dig at finde et rør med en større diameter og læg det ovenpå og fastgør det med en klemme

skorstensrør, på taget kommer de ud og rører hinanden. alt omkring er cementeret, du kan ikke flytte dem fra hinanden, dvs. læg på toppen - et problem

Hvad er de indledende betingelser. Måske kan du undvære at bygge en skorsten.

oprindeligt var alt i orden, så dukkede en nabovæg på anden sal op i nærheden (huset er halvt - den ene halvdel er en-etagers, den anden blev ombygget til to etager). På taget af den ene etagers halvdel er der skorstensrør, de viste sig en meter væk fra væggen. Der er turbulenser fra væggen, og kedlen slukkes. Dette er hvad eksperterne sagde. Det er nødvendigt at opbygge sig over ryggen af ​​naboens udvidelse. det er 220 cm.

ingen vil fortælle det

Dem, du har en to-rør hurtig passage! Sæt et stort rør på dem, rul det ind i et ovalt og læg det på. Eller bestil .. Bare husk, røret begynder at græde. Jeg har et jernrør, jeg er drevet af gas, jeg pakket det ovenpå med udvidet polystyrenfilm med folie og fikseret det med folie udenfor - beskyttelse mod solen og det blev smukt.

Vinter dog. Udstyr de eksisterende rør med klemmer for at forhindre dem i at flyve ind i skorstenen, klargør en klemme til fastgørelse af strækmærker, lav eller køb hætter, pak med asbestplade og asbestledning. Fastgør klemmerne med forberedte fyrtråde, pakk stålrørene med asbest og skub dem ind i den eksisterende skorsten. Sikker med strækmærker. Pak rørene med Isover, Ursa osv. Indpak med folie, foliebelagt polyethylenskum osv. Vask den vellykkede afslutning af arbejdet tre gange. Og det er uønsket at kombinere skorstene.Jeg vil ikke blande mig i teorien, det er emnet varme og ventilation.

Relateret artikel: Sådan isoleres et tag fra bølgepap indefra

I dit tilfælde ville jeg gøre følgende: Jeg ringede til de virksomheder, der beskæftiger sig med tinproduktion og bestilte et F180-rør med flaring på den ene side til F184, længden af ​​flaring er 15-20 centimeter. Derefter sættes dette rør på asbestrøret og fastgøres med selvskærende skruer. For selvtilfredshed med pålidelighedens fastgørelse kan du sætte strækmærker. Brug rør Ф135 et andet sted, f.eks. I et bad. Fordi selv en sandwich med dens hjælp er meningsløs at lave (dette er ikke et rustfrit stål, der er stor forskel med den indvendige diameter). Jeg anbefaler ikke at lægge dem i asbestrør og indpakke dem med asbestfibre. lignende operationer udføres på jorden. Ellers vil "snot" vise sig, og snot og kulilte i rummet er en RISIKO.

Fejlfinding af problemer selv

Lad os prøve med egne hænder at gøre opvarmningsprocessen sikker og effektiv. Den mest almindelige måde at håndtere sodopbygning i rør på er en sinkbørste.

Vi rengør røret med en børste

Lad os først forberede alt hvad du har brug for:

1. Hård børste. Diameteren på denne enhed vælges under hensyntagen til sektionen af ​​røret (fra halvtreds til tre hundrede millimeter).
2. Tyndt metalkabel (kan udskiftes med et meget stærkt reb eller reb).
3. Vægt til ophængning af børsten.

Sådan ser en rengøringsanordning til skorstensrør ud.

Start ikke arbejdet, hvis der er stærk vind eller for meget fugtighed udenfor. Prøv at tænke igennem og bruge pålidelig forsikring for at beskytte dig mod uforudsete begivenheder.

Ruffen vægtes med en sinker ved at fastgøre den til bunden af ​​enheden. Selve børsten hænges på et kabel. Alle fastgørelsesanordninger skal være særligt pålidelige, ellers går strukturen i opløsning, og du bliver nødt til at udføre yderligere handlinger - for at "fiske" dem ud af røret.

Først renser de alle revisionshullerne i skorstenen og fortsætter derefter med at rengøre selve røret. Ved at bevæge dig op og ned et par gange, kan du slippe af med den sod, der falder ned fra røret i ovnen. Det er bedst, hvis en anden er omkring ovnen for at signalere effektivitet, og hvornår den skal lukkes.

Rengøring af rør skal være afsluttet, når soden holder op med at hælde.

Du kan også rense røret ved hjælp af improviserede midler, som mange videoer er blevet filmet om.

Video: vi renser røret med improviserede midler

Selvmontering af skorstenen

Forberedende fase

Efter køb af et galvaniseret rør med en passende diameter er det nødvendigt at installere det korrekt. Men før det anbefales det at tage en række handlinger, der vil øge levetiden for dens drift og forbedre dens ydeevne: ⦁ Inden skorstenens komponenter forbindes med hinanden, skal alle sømme behandles med et specielt tætningsmiddel. Dette giver dig mulighed for at opnå maksimal tæthed, da selv den højeste kvalitet af rørudvidelse ikke kan give 100% tæt pasform. ⦁ Det er upraktisk at forsegle det system, der allerede er taget i brug (for eksempel før skorstenen forlænges), da sammensætningen ikke klæber til den varme overflade... I dette tilfælde skal du slukke for kedlen og vente på, at metallet er afkølet.

Før installationen skal fugerne behandles med tætningsmiddel.

Installation af strukturen

Så snart den forberedende fase er afsluttet, bygger vi skorstensrør i henhold til følgende skema: ⦁ Samlingen af ​​strukturen udføres gradvist. Klokken i hvert efterfølgende link skubbes på den glatte del af den forrige. Dette giver dig mulighed for at forhindre indtrængning af kondensat dannet inde i røret på den anvendte isolering.

Skorstenmontering skal udføres trinvis.

⦁ Det galvaniserede skorstensrør er overlappet. I dette tilfælde skal sidstnævntes længde være mindst halvdelen af ​​skorstenens ydre diameter. Dette kræves af brandsikkerhedsinstruktionerne.

Skorstensdiagram

⦁ Når du designer en indvendig skorsten, skal den lægges langs hovedvæggene eller indvendige skillevægge. For at føre røret gennem gulvene anvendes specielle rør. Det er også nødvendigt på forhånd at forudse, hvordan skorstenen skal isoleres for at forhindre mulig brand ved kontakt med varmgalvaniseret med træ eller andre brændbare materialer. ⦁ Samlingen af ​​de enkelte dele af skorstenen skal yderligere forstærkes med klemmer (i de fleste tilfælde er de inkluderet i rørledningens leveringssæt). ⦁ For at sikre strukturens stivhed er røret fastgjort til væggen ved hjælp af beslag. Du skal også rette alle beslag (hjørner, tees, revisioner osv.).

Skorstenen skal sikres med beslag

⦁ I skorstenens nederste del (umiddelbart efter tilslutningsrøret til kedlen) er der arrangeret et inspektionshul - en dør. Det er praktisk, når du tænker på, hvordan du rengør skorstenen for sod og andre aflejringer.

Bemærk! Skorstens vandrette sektioner må aldrig komme i kontakt med gasrørledningen eller de elektriske kabler. Ellers kan der opstå brand på grund af overdreven opvarmning af væggen i det galvaniserede rør.

Skorstensisolering

Disse foranstaltninger skal udføres, når gasudløbssystemet er monteret udendørs eller i uopvarmede rum. Som svar på spørgsmålet, hvorfor isolere skorstenen, skal det bemærkes, at dette er nødvendigt for at sikre en hurtigst mulig opvarmning af kanalen og for at forhindre dannelse af kondens inde i den. Ud over dets hovedformål spiller isoleringen rollen som en isolator og bruges, når skorstenen er placeret tæt på brændbare eller brændbare materialer. Dette hjælper med at forhindre mulig brand.

Skorsten med isolering

Råd! I bygning af supermarkeder sælges en skorsten med varmeisolering. Det er en flerlagsstruktur, hvoraf et af lagene har en lav varmeledningsevne. En skorsten lavet af et sådant rør kræver ikke yderligere isolering. Ulempen er den højere pris.

Et andet vigtigt punkt er beskyttelsen af ​​rørets øverste snit mod nedbør og snavs, der kommer ind. Til denne anvendelse: ⦁ gitre; ⦁ vejrhaner; ⦁ deflektorer i forskellige designs.

Valg af udstyr til regulering

Lad os overveje nogle af de karakteristiske træk og metoder til brug af instrumenter til trækkontrol og justering.

Deflektorer

Sådanne strukturer er installeret på skorstenen (øverst) for at skabe forhindringer for luftstrømme. Vindstyrkens intensitet falder mærkbart, når man mødes med sådanne anordninger placeret på røret. Røgen kommer ud gennem kanalen "efter ønske" på grund af indtrængen af ​​svage luftstrømme i røret. Disse vandløb "fanger" udstødningsgasserne og "skubber" dem ud.

Deflektorer eliminerer muligheden for tilstopning af rør såvel som smagfuldt, forbedrer udseendet af hele bygningen markant.

Der er flere typer af deflektorer:

• TsAGI;
• runde Volperta;
• Grigorovich;
• i form af en plade;
• i form af bogstavet H;
• roterende;
• vinge.

Næsten alle disse enheder er lavet af rustfrit stål i sjældne situationer - af kobber. Ved hjælp af beslag, klemmer, bolte, forseglingstape er deflektoren fastgjort til skorstensrøret. Nogle enheder er også udstyret med ekstra funktioner: til slukning af gnister (for at eliminere mulig antændelse af taget), til styring af temperaturen i den udgående luft (i dette tilfælde udløses sensoren, hvis der ikke kommer varm luft ud, og der er en mulighed for omvendt træk).

Ulemperne ved at bruge deflektorer er deres minimale effektivitet i roligt vejr.

Fotogalleri: typer af deflektorer

Den mest almindelige trækkraftforstærker

En sådan enhed kan købes i specialbutikker.

Valg af enhed afhænger af rørets designfunktioner og dine præferencer.

Roterende enheder

Turbinerne, der er installeret i skorstenhovedet, udnytter vindens energipotentiale. Luftstrømmene sætter den roterende dyse i bevægelse (den bevæger sig altid i en retning), og luften bliver således sjældent nær skorstenen. Det er helt udelukket fra at komme ind i skorstenen med et roterende rør med fremmedlegemer og sedimenter.

Rotationsrør har en stor ulempe svarende til arbejdet med en deflektor. Deres anvendelse på en vindstille dag er ineffektiv.

Hvis du ikke har gode evner, er det ikke et problem at købe sådanne enheder.

Udkast til regulatorer

Sådanne enheder er et rigtigt fund for beboere i landhuse, elskere af bade og pejs sammenkomster. Disse enheder er fastgjort til kedel skorstenen. De er udstyret med en metalplade med en vægt, der afbalancerer den på den ene side. Når trækket er godt, hindrer metalpladen ikke fri adgang til luft i skorstenen. Med svag eller omvendt fremdrift tjener metalpladen som en slags bedøvelse.

Områdegrænserne for tryk er indstillet af forbrugeren selv, de sædvanlige parametre er 10–35 Pa.

Enheden fungerer helt autonomt, den behøver ikke strømforsyning.

Hvordan man øger cravingen med egne hænder: hjemmelavede apparater

Inden du selv bygger deflektoren, skal du veje din styrke, gennemgå de tilgængelige materialer og først derefter komme i gang.

Tegninger og diagrammer

For at oprette en deflektor med dine egne hænder skal du bruge diagrammer og tegninger. Du kan bruge færdige, præsenteret i store mængder på Internettet, eller du kan gøre det selv og stole på dataene fra færdige diagrammer og tegninger.

Fotogalleri: færdige trækkraftinstrumentkredsløb

På Internettet kan du finde en god hjælp til konstruktionen af ​​enheden.

Studer omhyggeligt instrumentdiagrammerne, og vælg det, der passer dig

Diagrammet viser enheden til denne trækkraftforbedringsenhed

Diagrammet viser komponenterne i denne enhed.

Hvis du beslutter dig for at teste dig selv og samtidig spare penge, skal du bevæbne dig med måleinstrumenter for at bestemme skorstens indre diameter. Afhængigt af denne værdi er det muligt, med fokus på bordet, at bestemme de krævede parametre for deflektorens højde og diffusorens bredde.

Med en indvendig diameter på 120 mm er disse parametre henholdsvis 144/240 for en diameter på 140 mm - 168/280; hvis den interne sektion er 200, så er 240/400; til en sektion på 400 mm kræves en afbøjningshøjde på 480 mm og en diffusorbredde på 800 mm.

Du kan selv beregne de nødvendige parametre (for en bestemt rørdiameter) ved hjælp af enkle beregninger. For at bestemme bredden på diffusoren skal den indvendige rørdiameter multipliceres med 1,2; paraplyens bredde til beskyttelse betragtes som -1,7 x d; Vi finder ud af den samlede højde af strukturen, hvis vi ganger størrelsen på det indre afsnit med 1,7.

Efter at have modtaget alle dimensionerne bygger vi tegninger til mere præcis skæring. Vi tegner diagrammer på et ark Whatman-papir eller på bagsiden af ​​de resterende tapetstykker.

Det er bedst at oprette en tegning i fuld størrelse. Så det under skæring er let at fastgøre de afskårne papirdele til stålpladen og ikke genberegne dataene under hensyntagen til tegningens målestok.

Vi har lager på materialer og værktøjer

Alt skal forberedes på forhånd for ikke at blive distraheret under arbejdet.

Vi er nødt til at lave en deflektor:

• galvaniseret plade med en tykkelse på mindst en halv millimeter, du kan også bruge rustfrit stål;
• saks til metal;
• bor med forskellige øvelser;
• nitningsanordning;
• en hammer;
• tang;
• klemmer, møtrikker, bolte;
• markør (til overførsel af en tegning til et metalark).

Indledende fase

Det forberedende arbejde består ikke kun i at tegne detaljerne i enheden, men også i at skære dem ud og prøve dem på. Alle papirelementer er fastgjort med papirclips eller en hæftemaskine og påført hinanden. Hvis alt går godt, kan du forsigtigt fjerne bartacks og rette skabelonerne.

Vær ikke uagtsom i processen med at skabe en deflektor, prøv at tænke på din sikkerhed. For ikke at skade dine hænder og beskytte dine øjne, skal du bruge handsker og specielle briller, der er forberedt på forhånd.

Kom godt i gang

Så alt er på plads, du kan starte!

En trinvis beskrivelse af rækkefølgen af ​​handlinger hjælper dig:

1. Vi overfører de dele, der er skåret ud af papir, til et galvaniseret ark. Vi skal have en feje af følgende elementer: en hætte, en diffusor, en ydre cylinder og et stativ.
2. Brug en saks til metal til at skære forsigtigt alle bestanddelene i deflektoren ud. På snitsteder bøjes metallet med en tang til en halv millimeter tykkelse og "føres" med en hammer.
3. Emnerne i diffusoren, hætten og cylinderen foldes og bores huller til fastgørelseselementer (hvis bolte anvendes). Forbindelser foretages ved hjælp af nitter eller bolte, i undtagelsestilfælde kan svejsning (halvautomatisk) anvendes.
4. For at fastgøre hætten forbereder vi 3-4 metalstrimler. Strimlernes dimensioner er 6 x 20 cm. Strimlerne bøjet i kanterne og slået ud med en hammer skal bøjes i form af bogstavet P. Bor 3-4 huller på hætten, fem centimeter fra kanten, og fastgør metalstrimlerne med bolte.
5. De andre ender af de galvaniserede strimler skal fastgøres til diffusoren og derved "løkke" emhætten og diffusoren.
6. Vi indsætter den resulterende struktur i skallen.

Du kan se videoen om konstruktionen af ​​TsAGI-deflektoren med dine egne hænder.

Videoinstruktion

Der er mange muligheder for at løse problemet med tilstødning af taget, hver professionel mester foretager ændringer under hensyntagen til specifikke funktioner og hans egen dygtighed. Men der er flere faktorer, der har en kritisk indflydelse på produktionsteknologien i arbejdet.

Skorstenpassage gennem taget - arrangementets vigtigste nuancer
Til dækning af tagene anvendes bløde tagmaterialer, metalfliser, profilerede plader, stykke naturlige eller kunstige fliser, asbestbetonplader. Hver belægning har sine egne nuancer i fremstillingen af ​​anlæg; både standardkomponenter produceret af overtræksproducenter og hjemmelavede komponenter fra galvaniserede stålplader eller valsede bløde materialer kan bruges til dem.

Typer af tagmaterialer

Bord. Anbefalede minimumshældningsværdier for tagdækning.

Tagdækningsmaterialer - typer og fotos

Afhængigt af de arkitektoniske parametre kan taget være fladt, skråt, kuplet osv. Afhængigt af typen ændres bjælkernes hældning, basistypen og drejning til tagmaterialer, placeringen af ​​de bærende strukturelementer ændres. Alle disse funktioner skal tages i betragtning, når du vælger materialer og teknologi til tilstødning af taget til skorstensrøret.

Grundlæggende elementer i tagkonstruktionen

Tagformer

Skorstensparametre

Skorstene er lavet af mursten, betonblokke, metal- eller asbestcementrør. Strukturelle forskelle påvirker ikke kun teknologien til produktion af tilstødende værker, men også materialevalget. Derudover skal skorstenens placering også tages i betragtning under fremstillingen af ​​krydset.

Mursten skorsten

Der er endnu en funktion.Mursten skorstene kan have flade sideplaner eller med specielle trin til vandafløb. Afhængig af metoden til lægning af skorstenen vælges en specifik algoritme til fremstilling af tagstøtten. Nogle typer murstensskorstene kræver ikke skorstene.

Junction-vandtætningsarbejde kan udføres under installationen af ​​taget eller efter. Der er måder at forsegle skorstenen på uden at skulle demontere de installerede belægninger; alle elementer er stablet oven på det eksisterende tag.

Forsegling af et rektangulært rør

Overvej f.eks. Tre muligheder til fremstilling af anlæg på forskellige typer tagmaterialer: murstensskorstene til bløde fliser og metalfliser og runde til den færdige belægning. Det er disse muligheder, der oftest findes under opførelsen af ​​private huse. Algoritmen til produktion af arbejde giver dig mulighed for at udføre dem uafhængigt uden involvering af dyre specialister. Men kun på en betingelse - du har erfaring med tagdækning, de nødvendige materialer og værktøjer.

Skorstenen passerer gennem det bløde tag

For at skabe et knudepunkt skal du bruge en tang, en mellemstor flad spatel, en samlingskniv, en hammer, en skruetrækker, en saks til skæring af metal, en hårtørrer, måleværktøj og inventar. En mastik baseret på modificeret bitumen bruges som et vandtætningsmiddel; til et tætningsmiddel kan du bruge en speciel mastiks i et rør eller ethvert andet materiale baseret på polymerer, der er modstandsdygtige over for det ydre miljø.

Nødvendige værktøjer og materialer

Varmluftspistol til bygning

Teknologien til installation af fleksible fliser involverer installation af en filet, en sokkel eller en bjælke på 50 × 50 mm spredt langs en diagonal nær skorstenen. Elementerne er fastgjort til kassen, tæt presset mod skorstensplanene og skruet i denne position. Oven på elementerne er der installeret en vandbeskyttelse (foringstæppe), de enkelte stykker limes med bitumen.

En filet skal installeres i krydsningsstederne

Bituminøs primer påføres, hvis røret er lavet af stykkematerialer

Det anbefales at vinde underlagstæppet på fileten

Trin 1. Installer helvedesildens helvedesild på den sædvanlige måde op til anlægsstedet med fileter. Hvis en kant kommer ind i elementets overflade, skal den afskæres med en monteringskniv. Lav et lodret snit langs skorstenens hjørne og et vandret snit langs filetens nederste linje. Anbring altid et stykke krydsfiner under kniven for at forhindre beskadigelse af underlaget, når du skærer bløde fliser. Før kanten af ​​kniven nøjagtigt langs foldelinjen på taget. At skære bløde fliser er ret svært, brug stærke og skarpe knive.

Materiel beskæring

Trin 2. Forsegl desuden alle hjørner af skorstenen med pletter. Hvordan det gøres?

1. Skær stykker af materiale ca. 6 × 15 cm væk fra dalene eller underlaget. Det er bedre at bruge et dal tæppe, det er meget mere holdbart.
2. Brug en flad metalspatel til forsigtigt at fjerne stenflis fra overfladen. Det er nødvendigt at sikre, at limningsstedet er helt rent og jævnt. Hvis det er vanskeligt at arbejde, kan pletterne opvarmes let med en hårtørrer, men ikke meget. Ellers bliver materialet meget blødt og kan blive beskadiget.

   
   Plasteret opvarmes med en hårtørrer

3. Varm hjørnet af fileten op med en hårtørrer, sæt et plaster på det og tryk det fast.

   
   Hjørnet af fileten opvarmes af en hårtørrer

4. Varm plasteret op igen, og pres det forsigtigt mod skorstenens overflade med stor kraft. Sørg for, at vedhæftningen er fast og over hele plasterets overflade.

Plasteret er tæt presset

Det anbefales at forsegle skorstenspassagen med mønstre fra de resterende stykker daltæppe. Med hensyn til dets præstationsindikatorer opfylder den bedre moderne krav.I ekstreme tilfælde er det tilladt at bruge mønstre fra foringstæppet.

Trin 3. Fastgør et stykke tæppe til bunden af ​​skorstenen, sæt mærker på det langs rørets bredde. Længden af ​​mønsteret skal svare til summen af ​​indikatorerne for højden på tætningen på skorstenen og materialets længde under de bløde fliser. Praktiserende anbefaler at tage med en margin, en stor længde vil ikke være et problem for videre arbejde, og et for kort mønster kan forårsage lækager. Sæt det på plads, bøj ​​det og brug din finger til at finde forbindelsespunkterne på fileten med hældningen og skorstenen. På disse punkter skal du klippe et mønster.

Skæringspunkterne mellem fileten og hældningen findes

Institutionens højde ud over lodret skal tage højde for klimaforholdene for husets placering og den maksimale højde på snedækket, men være mindst 30 cm, institutionen ud over horisonten - mindst 20 cm. af fileten skal føjes til disse dimensioner. Mønsterets bredde afhænger af rørets parametre, længden af ​​konvoluttens sidedele er mindst 20 cm.

Etablering af mønstre til lodret og horisont

Et mere nøjagtigt mønster kan udføres på et fladt område ved at overføre placeringen af ​​punkterne på skærelinjerne og bøjningerne ved hjælp af en firkant og en almindelig søm.

Trin 4. Coat forsigtigt bagsiden af ​​hvert mønster med speciel mastiks, og efterlad ikke huller. Lagtykkelsen er ca. 0,5-1,0 mm. Moderne mastik vil pålideligt klæbe mønsteret til skorstensrøret, tillade det at modstå vindbelastninger og udelukke indtrængen af ​​vand under beskyttelsen.

Anvender mastik på mønsteret

Mønstrene skal limes under hensyntagen til vandstrømmens retning. Fronten installeres først, den nederste del skal dække toppen af ​​helvedesildet. I fremtiden vil alt vand fra skorstenen løbe ud på dette element. Dernæst er sidemønstrene faste, i fremtiden vil de blive dækket med en topcoat. Sidstnævnte skal indsættes over skorstenens bagplan.

Det forreste mønster monteres først.

Sidedelen er limet

Installation af bagsiden

Leddene opvarmes med en hårtørrer

Trin 5. Indsæt den øverste metalstrimmel i skorstenen for at fastgøre mønsterets position. Lamellerne sælges komplet med taget, hvis du ikke har dem, kan elementerne fremstilles uafhængigt af enhver galvaniseret og farvet metalprofilbelægning. Strimlerne er fastgjort med dyvler, de øger ikke så meget tætheden, da de eliminerer sandsynligheden for at rive mønstrene af skorstenens overflade.

Fastgørelse af støttebjælken

Trin 6. Forsegl plankens anlæg forsigtigt med et en-komponent polyurethantætningsmiddel. Prøv at udfylde hullerne til den fulde dybde, fjern det overskydende med fingeren.

Forsegling af krydset af planken

Et andet billede af processen

Efter limning af alle dele til skorstenen kan du fortsætte med at lægge helvedesild. Helvedesildene skæres jævnt i en afstand på 5-8 cm uden at nå ned på filetens nederste kant. Flisens sidesnit skal være belagt med mastik, den samme handling skal udføres alle steder, hvor der ikke er noget selvklæbende lag. Kanten af ​​de skårne helvedesild fungerer som en rille, der styrer regnvandet i den rigtige retning. Den sidste flise lægges på bagsiden af ​​skorstenen, hvorefter arbejdet fortsætter på hele taget.

Installationen af ​​fleksible helvedesild fortsætter

Flisens sideskæring limes på mastik

Den sidste flise er installeret på bagsiden af ​​røret