התקנת עשה זאת בעצמך של דוד גז מעקה

מהי הדרך הטובה ביותר למלא חורים בדירה - בניין חדש בתקרה וברצפה, כדי להבטיח מפני דליפות, ואפילו בידוד רעש לא יזיק?

לאחר שהתבוננתי בתמונות שלך, אני יכול לומר שבאופן עקרוני התקנת העלייה נעשית כהלכה. לוחות הרצפה נקדחים, ולא ננעצים באמצעות פטיש. עליית הצנרת במקום בו היא עוברת דרך לוח הרצפה עטופה בחומר גליל. צינורות מים קרים וחמים בנקודות המעבר דרך לוחות הרצפה מועברים דרך שרוולי מתכת המתנשאים מעל למישור הרצפה והתקרה בכ- 20 מ"מ, העומדים בדרישות הרגולציה.

ההפרה היחידה היא ניסיון לאטום את החורים למעבר הגבהה עם קצף פוליאוריטן, שאינו מותר, מכיוון שקצף פוליאוריטן הוא חומר דליק. במקרה של שריפה, הלהבה יכולה להתפשט לקומה העליונה.

הפערים בחורים בין עליית הצנרת ולאורך היקף השרוולים אטומים בטיט M200. אתה יכול לאטום אותם בבטון חול. הפערים בין העליות לשרוולים אטומים בחומר אטום לרעש שאינו דליק כמו צמר מינרל.

כתבתי שהרווחים בין העלייה לשרוולים אטומים בצמר מינרלי, והפערים בין צינור הביוב לקצוות החור שדרכו עובר צינור הביוב אטומים בטיט M200 או בטון חול. באופן דומה, גם הפערים בין השרוולים לקצוות החורים דרכם עוברים אטומים בטיט M200 או בטון חול.

יש צורך באיטום הפערים בשרוולים עם צמר מינרלים כדי שניתן יהיה להסיר את העליות בעת החלפתן. השרוולים עולים מעל מפלס הרצפה ב -20 מ"מ, מה שמבטיח הגנה מפני נזילות. כמובן שאם מפלס המים בדירתכם בקומה עולה מעל 20 מ"מ, אז מים יכולים לזרום דרך השרוולים לקומה התחתונה. אך זה קורה רק במקרה של תאונה קשה. עם איטום איכותי של מרווחים עם בטון חול או טיט, לא מובטחת נזילות.

אך עבודה על איטום מרווחים בתקרה יכולה להתבצע רק מהקומה העליונה, כלומר על ידי שכניך "העליונים". אתה רק צריך להתקין את הטפסות כדי שמלט או בטון חול לא יחדרו לדירתך. אתה יכול למלא את החסר שיש לך על הרצפה בעצמך. - לפני 3 שנים

אי אפשר לקרוא ליקויי תקרה נדיר; הם נמצאים הן בבניינים חדשים והן בבתים ישנים. לרוב, בעלי מרחב מחיה מתמודדים עם בעיה בצורת חור בתקרה, לכן עליכם ללמוד בפירוט רב יותר כיצד לבטל פגם כזה.

סיבות להיווצרות חור בתקרה

ליקויי תקרה בצורת חור נוצרים מהסיבות הבאות:

• כתוצאה מהצפה או נזק מהפטרייה, טיח נופל באזורים מסוימים. שכבת טיח יכולה ליפול אם עוביה הוא יותר מ -5 ס"מ. זה קורה גם כאשר משתמשים בחומרים מודרניים. ניתן למנוע בעיה זו על ידי מריחת תערובת הגבס בכמה שכבות עם הנחת רשת חיזוק חובה.
• כתוצאה מהיווצרות סדקים בין לוחות הרצפה, עלולה להתרחש הזיתת טיח. אפילו סדק קל יכול להיות הסיבה לכך.
• החור יכול להיווצר על ידי השמדת פקק המלט בחור למערכות תקשורת, למשל, לחומרי עלייה, ביוב ומערכות אינסטלציה.שינויים מתמידים בטמפרטורה של מעלה המים החמים עלולים לגרום להיווצרות עיבוי, שהורס את הדיס המשמש לאיטום החור.
• במהלך התקנת החלפת מערכות התקשורת יכול להיווצר חור בתקרה. במקרה זה, המשימה כיצד לסגור את החור בתקרה ליד הצינור הופכת להיות רלוונטית.
• בנוסף, חור יכול להיווצר במבנה תקרה נמתח אם מוצג חוסר זהירות בעת העברת חפצים גדולים. לוחות עשויים פלסטיק או גבס כמעט אינם סובלים לחץ מכני.
• חור בתקרה השקרית יכול להופיע בצומת של אלמנטים מבניים עם הקירות.

התקלות העיקריות במיכל ההרחבה

במהלך הפעלת המנוע נוזל הקירור (נוזל הקירור) מתחמם ומתרחב. נוזל הקירור העודף שנוצר מוסר מהמערכת באמצעות שסתום ההקלה של הרדיאטור. יחד עם זאת, למונע הקפאה עצמו יש עמידות מוגברת להתפשטות תרמית בהשוואה למים. לאחר עצירת המנוע, נוזל הקירור מתקרר בהדרגה עם ירידה בנפח, הלחץ במערכת יורד. אם מיכל ההרחבה (RB) דולף, האוויר מתחיל לזרום לרדיאטור, מה שמפחית את איכות קירור המנוע ומגדיל את הסיכון להתחממות יתר.

נוגד קירור עמיד מאוד בפני התפשטות תרמית

מצד שני, RB היא לעתים נדירות הסיבה להפעלה שגויה של מערכת הקירור. הסיבות העיקריות לכישלונה:

• תקלה במכסה הטנק;
• הדבקת שסתום ובלאי;
• דפורמציה של אטם הגומי כתוצאה מבלאי;
• נזק ובלאי מכני של ה- RB עצמו.

בכל אחד מהמצבים הללו יכולים להיווצר נעילת אוויר במערכת, מה שמוביל לעלייה קריטית בלחץ ובקרע במאגר עצמו.

אבחון תקלה במיכל הרחבה

הסימפטומים הברורים ביותר לכשל RB הם המצבים הבאים.

1. תוך כדי נסיעה מופיעים ענני אדים עבים מתחת למכסה המנוע בגלל נוזל קירור שנכנס לסעפת הכניסה החמה. במקרה זה, טמפרטורת המנוע רגילה. הסיבה לכך היא תקלה במסתם הכניסה, וכתוצאה מכך עודף נוזל לרדיאטור עוזב את המערכת מבעוד מועד.
2. אוויר קר נכנס לתא הנוסעים מהכיריים בטמפרטורת מנוע גבוהה. מצב זה מתרחש כאשר נוצרים כיסי אוויר עקב שסתום לחץ פגום.
3. עקבות נוזל קירור מופיעים במפרקי הצינורות והזרבובים עם המאגר. הסיבה לכך היא קרע מהדקי החיבור, הצינורות, הצינורות או הרדיאטור עצמו בגלל לחץ מוגבר או בלאי.

האבחון של RB מסתכם בשני שלבים - בדיקת הלחץ וחיפוש נזק מכני.

מבחן לחץ

ראשית בדקו את הלחץ במכסה. תקלה במכסה מתבטאת רק בלחץ מוגבר, שקשה למדי ליצור באופן מלאכותי. בשירותי רכב משתמשים לשם כך במשאבה מיוחדת בעזרתה הם בודקים האם השסתום עובד או לא.

די קשה לבדוק את הלחץ במכסה המיכל.

ללא משאבה כזו, אבחון הכיסוי מתבצע כדלקמן.

1. על מנוע פועל חם, מכסה RB נמתח בעדינות ביד. אם יש צליל שריקה המעיד על נוכחות הלחץ במערכת, הכיסוי פועל.
2. צינורות וצינורות נבדקים. אם הם דחוסים, אז המכסה לא מחזיק את הלחץ או שהוא נמוך מדי.

אתה יכול להשתמש גם בשיטה הישנה הישנה. עם זאת, לצורך יישומו, חייב להיות מקום פנוי מספיק מתחת למכסה המנוע על מנת לסחוט את צינור האספקה ​​הראשי ביד אחת ולהבריג את המכסה ביד השנייה. לאחר מכן מכסה את המכסה למקומו ומשחרר את הצינור. אם הצינור חוזר לצורתו המקורית, שסתום המכסה פועל כהלכה.זה לא תמיד אפשרי בגלל מלוא תא המנוע במכוניות מודרניות.

אנשים רבים משתמשים במשאבה עם מד לחץ ומאגר נוסף. במקרה זה מתקבלות תוצאות מדויקות יותר. הנוהל הוא כדלקמן.

1. צינור המשאבה מחובר לאחד מהאבזרים של ה- RB הריק הנוסף ומקובע בעזרת מהדק.
2. כל שאר צינורות הענף של RB סגורים בתקעים.
3. מכסה הניתן לבדיקה מוברג על המיכל הנוסף.
4. אוויר נשאב למיכל. במקביל, עוקבים אחר קריאות המונומטר. ברגע מסוים נשמע קליק, ולאחר זמן מה - שריקת אוויר היוצאת דרך התקע. אם ברגע זה מד הלחץ מציג 1.1-1.5 ק"ג / ס"מ, והזרקת אוויר נוספת רק מעצימה את הצליל בלחץ קבוע, הכיסוי תקין.

בדיקה כזו אפשרית גם על מיכל עובד, מבלי לנקז את הנוזל הקפוא. צינור יציאת האדים מנותק מה- RB ונסגר באמצעות תקע, ובמקומו מחובר צינור משאבה.

משאבה עם מד לחץ משמשת לבדיקת הלחץ של נוזל לרדיאטור

בודק נזק מכני

כאשר מחפשים נזק מכני, קודם כל, יש צורך להסיר ולבדוק בזהירות את מכסה ה- RB על מנוע קר לאיתור סדקים, שבבים, קרעי אזיקי איטום ונזק מכני אחר. אז עליך להעריך את מצב גוף הטנק עצמו, לאחר שניקית אותו בעבר מלכלוך, אבנית וחלודה.

השסתום לא נפתח

טמפרטורת נוזל הקירור תלויה במצב הפעלת המנוע. מערכת הקירור אטומה לחלוטין. נוצר בתוכו לחץ גבוה המוביל להתרחבות של כל האלמנטים לרמה מסוימת. שסתום מסופק להפגת לחץ במערכת. בנוסף, השסתום שואב אוויר למערכת על ידי מנוע מקורר. זה הכרחי בגלל הסיכון לפירוק עם ירידה חדה בלחץ. חייב להיות מספיק אוויר כדי לאזן את האווירה הפנימית של המערכת.

שסתומים במכוניות מודרניות ממלאים תפקיד חשוב ביותר. לכן, יש צורך לבדוק מעת לעת את מצבם. השסתום יכול להחליד, להיסתם, להתבלות ופשוט להתמוטט. כל זה ימנע מהמערכת לתפקד כרגיל. הסיכון לדיכאון והופעת נעילת אוויר יגדל. כתוצאה מכך, יחידות קטנות וחלקי מערכת עלולים להיכשל וכתוצאה מכך המנוע יתחמם יתר על המידה. התסמין העיקרי לתקלה במסתם הוא תנור שאינו פעיל.

שסתומי כיסוי RB הם מרכיבים חשובים במערכת הקירור

כל זה אפשרי גם עם שסתום עובד, אך סתום. הגדלת לחץ נוזל הקירור עלולה לקרוע את המאגר והצינורות. כתוצאה מכך, המנוע ירתח, נוזל קירור חם יציף את כל תא המנוע וכו '. לכן חשוב מאוד לפקח על יכולת השירות של השסתום. כדי לבדוק את ביצועיו, לחץ עליו עם האצבע ובמקביל תביא את האוזן למכסה. כאשר לוחצים על השסתום, יש לשמוע שריקה, וכאשר משחררים אותה, יש לשמוע צליל יניקה.

שמן במיכל ההרחבה

נפט יכול להיכנס לרפובליקה של בלארוס. בעיה זו רלוונטית במיוחד עבור מכוניות אמריקאיות, אך לעיתים היא מתרחשת גם במכוניות מקומיות. שמן מזוהה בדרך כלל רק כאשר בודקים את רמת נוזל הקירור בצורת עקבות שמן על המשטח הפנימי של צוואר המילוי. בנוסף, הצבע, העקביות והריח של נוזל לרדיאטה משתנים.

שמן בקירור הוא אות מרגיז ביותר עבור בעל הרכב

שמן ונוזל קירור מסתובבים במעגלים אטומים שונים, סגורים זה מזה. לכן חדירת נפט למיכל היא אות לא נעים למדי המעיד על נזילה. הסיבה לכך היא לרוב:

• רדיאטור או בלאי מקרר שמן;
• שחיקת שרוול מחליף החום;
• נזק לאטם ראש הצילינדר.

מחליף חום או מצנן שמן מותקן על סדרת מנועי רכב חזקים לקירור חומר הסיכה.

בשלושת הנקודות הללו קיים סיכון למגע בין נוזל קירור לשמן. לכן, במחליף חום, אפשרות המגע שלהם מוסברת על ידי מטרת המכשיר עצמו. סיבה נפוצה נוספת לערבוב נוזל לרדיאטור עם שמן היא ההרכב הכימי של נוזל הקירור. אם המאגר מתמלא בקירור עם תוספים שונים, שמבנהם אינו עולה בקנה אחד עם מבנה השמן, הנוזלים יכולים להיכנס לתגובה שמובילה לערבובם.

חדירת השמן למונעת הקפאה נקבעת על פי הקריטריונים הבאים.

1. עקבות של שמן מופיעים בנוזל הקפאה שמנקז עד הסוף. מכיוון שעקביות השמן שונה מאנטי-הקפאה, הערבוב המלא שלהם אינו נכלל. שרידי נוזל קירור סחוט יהיו בצבע כהה יותר. בנוסף, נוגד ההקפאה יהפוך עבה יותר ויתקשה להתקבל מהמיכל.
2. נוזל הקירור יהפוך לדליק. כדי לזהות זאת, עליך להשרות מגבת נייר עם נוזל לרדיאטור ולהעלות אותה במרחק מספיק מהרכב.
3. פילטר שמן סתום. בפנים יופיעו משקעים קשים שלא עברו דרך רשת המסנן. המסנן יתלכלך במהירות והשמן יסתובב לאט יותר במערכת.

ראוי לציין שלא רק השמן נכנס למיכל, אלא גם להיפך שרידי נוזל לרדיאטור זורמים לארכובה. נוזל הקפאה מדרדר את איכות חומר הסיכה, וכאשר הוא נכנס למנוע, הוא מאיץ את תהליך הקורוזיה.

הבעיה הגדולה שעומדת בפני נהגים היא דליפת נוזל קירור. זה נכון במיוחד בעונה הקרה. לעיתים קרובות, רמת נוזל הקפאה במאגר יורדת, ולא ניתן למצוא שום סיבה נראית לדליפה. במקרה זה, בדוק אם השמן אינו מחדיר נוזל קירור. אם ישנן עקבות קלים של קצף על מדידת השומן, יש בשמן נוזל לרדיאטור. אם להיפך, נותרים עקבות של שמן בקירור, הוא עלול לרתוח.

אם נמצאה בעיה ברכבים עם מצנן שמן, אטם מחליף החום מוחלף תחילה. סדר הפעולות הנוספות הוא כדלקמן.

1. כל מערכת הקירור, שדרכה נוזל הקפיאה מסתובב, נשטפת בתמיסה מיוחדת. הפתרון נמכר בחנויות מתמחות ונמזג למיכל יחד עם נוזל הקירור. ואז המנוע מתניע ופועל במשך 5-10 דקות. זה מספיק כדי שהמנוע יגיע לטמפרטורת ההפעלה. שטיפה נעצרת כאשר מאוורר הקירור מופעל.
2. נוזל קירור מנוקז לחלוטין ממערכת הקירור. פקק הניקוז מתברג וכל נוזל הקירור זורם החוצה מהמערכת למיכל שהוכן במיוחד.

   

   נוזל קירור מנוקז לחלוטין ממערכת הקירור למיכל שהוכן במיוחד

3. על פי האלגוריתם המצוין במדריך לרכב, מצנן השמן מפורק.
4. מצנן השמן מפורק, נשטף היטב, מנקה ומייבש. כל האטמים השחוקים מוחלפים.

   

   בעת פירוק מצנן השמן, החלף את כל האטמים

5. זה מוסר, נשטף ומנקה על ידי RB. אם נמצאים סדקים או שבבים, מחליפים את המיכל לחדש.
6. מצנן השמן ומאגר מותקנים במקומותיהם. כדי לשטוף את מערכת הקירור מוזרמים מים מזוקקים ל- RB והמנוע מופעל.

   

   מערכת הקירור נשטפת במים מזוקקים

7. כדי להגיע לטמפרטורת ההפעלה במהירות רבה יותר, התנור מכובה, אך כל שאר צרכני האנרגיה בתא מופעלים. מצד שני, כשהמנוע מתחמם, דוד הפנים נדלק ושאר המכשירים נכבים. המנוע חייב לפעול לפחות 10 דקות. לאחר מכן, לאחר המתנה למאוורר מערכת הקירור שיפעל, ברגע האחרון מכובה, המנוע גם מכובה. לאחר 20 דקות, שפכים את מי הפסולת.

המאגר מלא בנוזל קירור חדש המומלץ על ידי יצרן הרכב. ואז מסירים את האוויר שנלכד במערכת הקירור במהלך ההדחה. זה ידרוש עוזר. הנוהל הוא כדלקמן.

1. הנהג עולה מאחורי ההגה, מניע את המנוע ולוחץ על דוושת התאוצה 3-4 פעמים.
2. בשלב זה, כאשר ה- RB סגור, העוזר דוחס את צינור מערכת הקירור.
3. מכסה המיכל נפתח ומשחרר עודפי אוויר.

הליך זה צריך להיעשות מספר פעמים.

דרכים לתקן חורים בתקרה

בחיפוש אחר פתרונות לשאלה כיצד לתקן את החור בתקרה, יש לקחת בחשבון את סוג מבנה התקרה.

את השאלה כיצד לתקן חור בתקרה מסוג קלטת ניתן לפתור בפשטות רבה, מספיק להחליף את הקלטת הפגועה. אלמנטים של עיצוב זה זולים ונמכרים כמעט בכל חנויות החומרה. אם לא ניתן לרכוש את האלמנט הדרוש, אתה יכול לשים במקום זה מנורה או גריל אוורור. בנוסף, ניתן להחליף יותר מפאנל פגום אחד, אך כמה אלמנטים, היוצרים דפוס צלחות בצבע מנוגד.

לוחות PVC פגומים קשים יותר להחלפה, אך במקרה זה קיימת גם האפשרות לבצע את העבודה בעצמך. אם נוצר מצב כזה, יש צורך לפרק כמה פאנלים בשל המוזרויות של הידוקם.

ניקוי מיכלי הרחבה

כדי לנקות ולשטוף RB, נהגים משתמשים באמצעים שונים - חומרי ניקוי, ממיסים, חומצת לימון, אבקת כביסה וכו 'אם רמת הזיהום כה גבוהה ששום דבר לא עוזר, תוכלו לנסות את הדברים הבאים.

1. מלאו את המיכל 15% בחצץ דק.
2. מוזגים מחצית מים חמים למיכל ומוסיפים אבקת כלים.
3. נענע את המיכל בשתי ידיים.
4. רוקן את המיכל ושטוף אותו במים.

יש לנקות את המיכל.

ניתן להשתמש במוצרים מוכנים, למשל, רכז כביסה DIMER. במקרה זה, הניקיון מתבצע כדלקמן.

1. מלא את המיכל 15% בתרכיז דימר.
2. נענע את המיכל על ידי הקשה על גופו בידיים והשאיר למשך 10 דקות.
3. מלא את המיכל במחצית הדרך במים חמים.
4. השתמש במברשת בעלת ידית ארוכה כדי לנקות את פנים המיכל.
5. יוצקים את התמיסה ושוטפים את המיכל במים חמים.

דימר תרכיז יעיל למדי בניקוי מיכל ההרחבה

ישנן דרכים רבות אחרות לנקות RB.

וידאו: שטיפה וניקוי מיכל ההרחבה

מיכל הרחבה שמיש ונקי הוא מרכיב חשוב במערכת קירור המנוע. ניתן לאבחן ולתקן כל אחת מהתקלות שלה ביד. כדי לעשות זאת, אתה רק צריך לעקוב בקפידה אחר המלצות המומחים.

• מארק חצ'טריאן

יום טוב! שמי הוא מארק. אני בן 40. לפי השכלה - מורה.

איטום מרווחים בין התקרה לקירות

אם במהלך הפעלת תקרת הגבס נוצר פער בין המבנה לקיר, אז כדי לפתור את הבעיה כיצד לאטום את החור בתקרה, עליך לבצע את השלבים הבאים:

• קצה יריעת הגבס הצמוד לקיר גזום בזווית של 45 מעלות.
• ממלאים את המפרק במילוי על בסיס גבס ומייבשים היטב.
• לאחר מכן, מרק מטופל בנייר זכוכית והתפר מאובטח עם סרט נייר עם צד דבק.

אם נוצר פער בין לוח רצפה מבטון לקיר מטויח לבנים, מניחים את הצעדים הבאים:

• הפער שנוצר מורחב ל -1 ס"מ.
• מכסים בפריימר מיוחד במברשת. עדיף להשתמש במגע בטון או אנלוגי שלו במקרה זה.
• לאחר מכן, הפער מתמלא בטיח או מרק אקרילי.
• הניחו קלטת מתפתלת מעל המרק לחיזוק התפר, תוך ניסיון להכניס את החומר לתערובת המרק.
• הפינה מפולסת בעזרת מרית ונותרת לייבוש מלא.
• האזור המתוקן מטופל בנייר זכוכית עדין.

אלגוריתם של עבודה בעת איטום סדקים במיכל במו ידיך

בעלי מכוניות רבים מעוניינים כיצד לאטום את הסדקים והסדקים במיכל פלסטיק.כדי לאטום את הפגם שנוצר, יש לבצע את הפעולות הבאות:

• נקה היטב את הפלסטיק משאריות נוזל הקפאה בסדק בעזרת מפית;
• מסיר את אזור הריתוך עם ממס או אצטון, יבש;
• לחתוך רצועת רשת מתכת פליז, המורכבת מתאים קטנים, ברוחב 10 מ"מ לפחות באורך המקביל;
• החל טלאי רשת על המפרק האטום;
• באופן שווה, בכמה גישות, הלחמו את הרשת לכל קצה המפרק, תוך מיזוג הפלסטיק במתכת ויצרו שכבה מחוזקת על כל שטח התיקון;
• שחיקה של תפר החיבור שנוצר;
• מרק, תחל וצביעה של נקודת הריתוך.

לצורך הלחמה משתמשים במלחם שטוח בעל הספק של לפחות 40 וואט. היישום המדויק של כל נקודה באמצעי התיקון מאפשר לך להחזיר את חוזק הגוף ואמינותו באופן מלא.

בהיעדר מלחם ורשת מתכת, על מנת לתקן את גוף המיכל, משתמשים בעלי המלאכה בחומר איטום רב-דבק ​​מיוחד DoneDeal אדום לפלסטיק.

מוצר זה הוא בעל יציבות תרמית גבוהה ועמיד בפני נוזלים שמנים. לפני החלת חומר דבק על פגם במקרה פלסטי, יש צורך לבצע פעולות הכנה יסודיות לניקוי, הסרת שומן והסרת עקבות של חומרים ששימשו בעבר.

כיצד לתקן חור מפיסת גבס שנשרה

אם מסיבה כלשהי נוצר חור בתקרה מהטיח שנפל, אז אתה יכול להשתמש בכמה שיטות.

יש דרך הכי קלה לפתור את הבעיה מאשר לכסות את החור בתקרה, היא פשוט מכוסה במרק. עם זאת, אין וודאות כי בעיה דומה לא תתעורר שוב.

מסיבה זו, עדיף להשתמש באופציה הגוזלת יותר זמן אך אמינה. הוא מניח את הפעולות הבאות:

• לפני מילוי חור גדול בתקרה, מטפלים בחור בתמיסה מחטאת, המונעת היווצרות פטריות.
• ואז אזור העבודה מכוסה בשכבה של פריימר לחדירה עמוקה. כתוצאה ממד זה, המשטח סביב החור מתחזק ומידת ההידבקות של המרק לבסיס עולה.
• את פריימר מייבשים ומרק מורחים על אזור הבעיה. עדיף לבצע את הפעולה האחרונה 2-3 פעמים, בעוד שכל שכבה צריכה להיות מיובשת היטב.
• בסוף, מלטשים את האזור המטופל ומצפים אותו שוב בפריימר.

איך הארובה עובדת

אם בונים את התנור עם הבית, וזה עדיף, נבחר המקום המתאים ביותר, שיטת החימום החסכונית ביותר וכמובן המיקום הנכון של הארובה. אחרת, הארובה בנויה בצורה כזו שתבטיח טיוטה טובה, אך יחד עם זאת לא תשבש את הפונקציונליות של התקרות והמחיצות.

הקושי הרגיל באופציה השנייה הוא מעבר בתקרות. חורים עשויים בתוך הבניין עבור הארובה בתקרה ובגג, הם מבודדים, מכיוון שפני הארובה מתחממים בצורה ניכרת ומהווים איום על חומרים דליקים ונלקחים החוצה.

הארובה החיצונית מובל מחוץ לבניין, בדרך כלל מתחת לתקרה דרך הקיר ועד לגג. שיטה זו אינה מומלצת: ככל שההבדל בין הטמפרטורה בתוך הארובה לחוץ גדול יותר, כך היא משפיעה יותר על החומר, והארובה נהרסת מהר יותר.

על מכשיר הארובה לעמוד בדרישות בטיחות האש:

• המרחק מהמשטח הפנימי למבנים העשויים מחומרים דליקים חייב להיות לפחות 38 ס"מ;
• אחרת, המרחק בין הקיר החיצוני של הארובה למבנים העשויים מחומר דליק חייב להיות לפחות 13 ס"מ;
• הבידוד מתבצע עם חומרים לא דליקים המיועדים לפעולה בטמפרטורה של 800-1000 צלזיוס.

התנאי האחרון נובע מכך שלמבודדי חום מודרניים יש לעתים קרובות הרכב מורכב. לפיכך, צמר מינרלים כולל קלסרים מסוימים על בסיס שרף אשר מחוטאים בטמפרטורות גבוהות. החומר מאבד מתכונותיו, בהתאם, קיים איום של הצתה. כמבודד ניתן להניח סביב הארובה רק צמר מינרלים עמיד בחום - חייב להיות אינדיקטור מתאים בסימון.

סילוק סדקים בין לוחות הרצפה

אם מופיע פער בין לוחות הבטון של התקרה, מומלץ לבצע את הפעולות הבאות:

• את התפר שבין הלוחות מנקים, מנסים להסיר את המרק הישן ככל האפשר.
• לפני מילוי החור בתקרה, אזור העבודה מכוסה בשכבת פריימר ומיובש היטב.
• ממלאים את החסר במרק, ומדביקים את סרט הנחש.
• מרק מוחל שוב על גבי חומר החיזוק וגם מיובש היטב.
• משטחים את המשטח המיובש, מסירים את האבק שנוצר ומכוסים בפריימר.

אם נוצרים סדקים בתקרה ללא מרווח בין הלוחות, אז מומלץ להדביק את אזור הבעיה עם סרט מתפתל, לכסות אותו בשכבת מרק דקה ולכסות בפריימר.

טיפים לתיקון רדיאטור לרכב מפלסטיק

מערכות קירור לרכב הן רכיבים חשובים ביותר המבטיחים תפקוד חלק של הרכיבים והחלקים העמוסים ביותר ברכב.

אם בתקופות הראשונות הם היו עשויים לגמרי ממתכת מסוגים שונים, הרי שכיום יש צורך יותר ויותר להתמודד עם דגימות פלסטיק.

למרות שיש להם יציבות דינמית מעט גבוהה יותר מאשר כמה רדיאטורים מתכתיים, עלולות להיווצר בעיות משמעותיות במהלך תיקונם.

נוזל מסתובב בתוך הרדיאטור, שדרכו מסיר חום ממנוע הרכב.

כתוצאה מכך, אם רכיב זה אינו תקין, המנוע פשוט מתחמם יתר על המידה מהקצב שצוין ואף עלול להיתקע.

במקרה זה, הרדיאטור הוא אלמנט פגיע למדי. אפילו הפגיעה הקטנה ביותר עלולה להוביל לנזק מכני משמעותי.

מגשר על הפער הגדול

כאשר הדליפה חזקה מדי ואין אפשרות להדביק את הרדיאטור, עליך להתקשר מיד לשירות החירום. אם, בגלל הזרימה הגבוהה של מים רותחים, אין אפשרות לגשת לסוללה, ניתן לכסות אותה באמצעות שמיכה עבה. זה לא יפחית את זרימת המים, אך ניתן יהיה להתקרב לרדיאטור ולבדוק את פרטי התאונה.

אתה יכול לחבוש זמנית את הרדיאטור בגומייה בזמן שאתה ממתין לשירותי חירום.

מאמר קשור: מגוון מערכות מסבך גג

די קל להתמודד עם מצב בו התרחשה נזילה במקום בו מחוברת הסוללה לצינור. במקרה זה, לפני הגעת שירות החירום, אתה יכול להשתמש בחוט ובפיסת גומי, המכסה איתם את החור. בנוכחות מהדק מתכת, ניתן לבטל את הזרימה לחלוטין.

כאשר מתרחשת נזילה בצומת הקטעים, ניתן להשתמש בשיטה יוצאת דופן. לכן, ניתן לעטוף את החור היטב ברצועות בד, שהושרו בעבר בדבק עמיד בחום. כאשר תערובת הדבק יבשה לחלוטין, דליפת הרדיאטור תיסגר הרמטית.

דרך טובה נוספת לאיטום הרדיאטור היא חומרי איטום פולימרים ואבקות שונים. הם מסוגלים לחסל את הדליפה לזמן מה, לפני הגעתם של עובדי החירום. עקרון הפעולה של חומרי האיטום הללו הוא פילמור מיידי במגע עם אוויר. חומר האיטום יכול לעמוד בטמפרטורות גבוהות, אינו נוטה להתאדות ויכול למנוע דליפה לאורך זמן.

בעזרת מכונת ריתוך ניתן לתקן נזילות בצינורות פלדה.לפני עבודות תיקון, יש לשחרר אותם ממים. אם הקרע גרם להופעת חור גדול, יש להשתמש בפלטת פלדה נוספת העשויה מחומר יריעה. זה הכרחי כי מכונת הריתוך תהיה מקורקעת במהלך עבודות תיקון.

הוראות הפעלה

על מנת שהליך התיקון יצליח, כדאי לבחור בשיטה הנכונה ולבצע מספר המלצות.

הַלחָמָה

לפני שמתחילים בהליך, חשוב להכין את כל מה שאתה צריך. זה ידרוש את הדברים הבאים:

• מלחם עם קצה שטוח - כוחו צריך להיות 40 וואט;
• שבר של רשת פליז עם תאים קטנים;
• מספריים למתכת.

מותר להשתמש במלחם הלחמה חזק יותר. אך במקרה זה, עליכם להיזהר כשאתם עובדים. אחרת, באזורי הידוק רשת המתכת, קיים סיכון להופיע חור דרך על החומר.

מותר להסיר את רשת הפליז מצינור הדלק לרכב. הוא ממוקם ממש במיכל. רשת זו משמשת במערכת החשמל ברכב ומשמשת כמסנן. לאחר היישור, מותר להשתמש בו כשכבת חיזוק. זה יעזור לעצור את דליפת המאגר. אם אינך מוצא רשת פליז, מותר להשתמש ברשת פלדה. חומר זה נמכר בחנויות לחומרי בניין ומחיר משתלם.

לאחר סיום עבודות ההכנה וקביעת אזור לוקליזציה של הנזילה, יש לייבש את המיכל היטב. זה יעזור להיפטר מכל לחות שנותרה.

הלחמה נחשבת לשיטה האמינה ביותר לסילוק סדקים. פלסטיק נמס בקלות גם בטמפרטורות נמוכות יחסית. לכן, כדי לבצע את המניפולציה, מותר להשתמש במלחם רגיל. כדי להלחין את המיכל, עליכם לבצע את הצעדים הבאים:

1. הנח את המיכל על משטח ישר. יתר על כן, מומלץ לכוון את הסדק כלפי מעלה.
2. מחממים את המלחם לטמפרטורת ההפעלה.
3. חותכים את רשת המתכת כך שאורכה ורוחבה מעט גדול יותר מהאזור הפגוע. החל חומר על האזור הפגוע.
4. הלחמו את הרשת לתוך הפלסטיק עם קצה ברזל הלחמה. מומלץ לעשות זאת לכל אורך הנזק.

במהלך ההליך מומלץ להמיס בזהירות את הפלסטיק ממש בסדק. אחרת, לא ניתן יהיה להתמודד עם הנזק ביעילות. רשת תיל נחשבת לחומר חיזוק מצוין. עם זאת, התיקון יוכל לעמוד בלחץ רק אם שכבת הפלסטיק אחידה.

הדבקה

כדי להשיג תוצאות טובות בשיטה זו, עליך להשתמש בניסוח דו-רכיבי. לשם כך, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

1. הכן משטחים. מומלץ לנקות אותם מלכלוך. לשם כך עליכם להשתמש באצטון.
2. מרחו דבק. שכבה דקה של חומר נוזלי מוחלת על האזור הפגוע. מלמעלה מומלץ לכסות את המקום הזה בגרגירי ריתוך מבקבוק אחר. ואז שוב לכסות את המשטח בדבק הספגה.
3. דבק את הפרטים. הרכב הדבק מתייצב כמעט באופן מיידי. כבר מספר דקות לאחר השימוש בחומר, מותר להחזיר את המיכל למקומו ולמלא אותו בנוזל.

יש לזכור כי האינטראקציה בין החלק הדבק הנוזלי לבין גרגירת הריתוך גורמת לתגובה אקסותרמית. זה מלווה בשחרור אדים וחום. לכן, מומלץ להקפיד על אמצעי בטיחות.

הַלחָמָה

ריתוך קר נחשב לשיטת עזר שאינה מספקת תוצאות ארוכות טווח ואמינות. שיטה זו מסייעת להשגת קיבוע זמני, שיבטיח מסירה נוחה של הרכב לתחנת השירות. על מנת שריתוך קר יתן תוצאות, יש לנקות את המשטח מראש.

מריחת דבק אפוקסי

השימוש בחומר כזה נחשב גם לשיטה זמנית. זה לא יתקן את הסדק זמן רב. כדי להשיג תוצאה טובה, מנקים את הפלסטיק מראש משאריות אבק, שומן, לכלוך.

תיקון הרדיאטור בהתאם למקום הנזילה

תיקון רדיאטור מדליפה עם גומי.

אם נוצר פער על שטח שטוח, אתה יכול להשתמש בגומי לבידוד. יש לעטוף את הנזילה בגומייה רכה ולהדק היטב בעזרת מהדקים או חוט. העיקר שהגומיה צריכה להיות רחבה במקצת מהאזור הפגום ולסגור אותה היטב. על מנת שהחור ייאטם בצורה הדוקה ככל האפשר, תוכלו להשתמש במלחץ אינסטלציה מיוחד המיועד לצינורות. אמצעים כאלה יאפשרו להפעיל את הרדיאטור הפגוע עד תום עונת החימום. בהקדם האפשרי, מומלץ לאטום את החור או להחליף את הרדיאטור בחדש.

אם קצב דליפת המים מאפשר לך ללכת לחנות אחר כלים, אתה יכול לרכוש רצועת מפעל המצוידת בשכבת גומי איטום. יש לספק מהדקים להידוק.

הסיבוך קצת יותר הוא המצב בו מתרחשת נזילה במקום המחובר לצינורות. אם בחלק זה רוחב הצינור גדול מהפרמטרים של פס המפעל, אתה יכול להחליף את שכבת האיטום בחתיכת גומי רגילה. הוא נפצע על האזור הפגוע באופן שמפצים את ההבדל בפרמטרים. בעתיד, יש ללחוץ על הגומי באמצעות מהדק מיוחד. למרות העובדה שהמהדק לא יכול להיות שטוח לחלוטין, זה לא ישפיע על כוח הלחיצה של אזור הבעיה של הרדיאטור.

מאמר קשור: מלאכת יד כפתורי DIY

טיפים למלאכה

ייעוץ פשוט ומוכח של בעלי מוסכים יסייע באיטום אמין של כל הסדקים והפערים בדלתות המוסך.

המלצה ראשונה - קצף פוליאוריטן

יש לשמן את היקף ארגז השער בשומן או בשמן מכונה, ולנקות היטב את קצות העלים ולהרטיב אותם במים מבקבוק ריסוס. תזדקק לשני צילינדרים של קצף פוליאוריטן עמיד בפני כפור לעיבוד השער.

כעת אנו סוגרים את השער ומורחים את קצף הפוליאוריטן. אנו מחכים שהקצף יתרחב ויתייבש מעט ונפתח את הדלתות.

על פי ביקורות, אפשרות זו לאיטום פערים בשער נמשכת שנה עד שנתיים. טיפ מהיר זה טוב כשצריך לסלק במהירות פערים בשער, אך אינו מתאים לבידוד תרמי אמין.

אם ישנם סדקים וחללים גדולים סביב ההיקף בין הקופסה לקיר, ראשית עליך לנקות את החללים, להסיר לכלוך, אבק וחתיכות בנייה משוחררות, ואז לאטום את הסדקים בקצף פוליאוריטן. כאשר הקצף מתייבש, העודפים מנותקים והיקף הקופסה מטויח בנוסף בתערובת הרגילה של מלט M150 וחול.

המלצה שנייה - סרט ואיטום

לשער רגיל יספיקו שתי צינורות של איטום סיליקון וגליל של סרט דבק רחב. נוהל פעולה:

• לפתוח את השער משאיר את כל הדרך;
• אנו מנקים ומשמנים את פני השטח;
• לאורך כל היקף עלה השער, סרט דבק (בחר את רוחב הסרט לאורך רוחב עלה השער);
• לאורך היקף התיבה, במקומות שבהם הדשים צמודים לארגז, אנו מורחים שכבת איטום (עדיף להשתמש באקדח הרכבה, כך שהצריכה פחותה);
• סגור את הדלתות והמתין שהאיטום יתקשה;
• כשהשער סגור, בפערים שנותרו, אנו מורחים גם חומר איטום.

אם הפערים בין האבנט למסגרת גדולים, אז איטום כזה מתבצע בשני שלבים. כדי שהשכבה הראשונה תידבק היטב.

המלצה שלישית - PVA ונסורת

מרק חזק ואמין לפערים בין הקופסה לקירות - תערובת של נסורת קטנה ומרק רגיל לחלונות, בתוספת דבק PVA. ברגע שתערובת זו מתחילה להתעבות מעט, אנו אוטמים בזהירות את כל הסדקים בשער.

הדבק מבטיח אטימות ומגן מפני לחות, ונסורת עם מרק ממלאת באופן אמין את כל החללים בשער. המתכון מתאים לרווחים קטנים בדלתות המוסך סביב המסגרת.

ההמלצה השלישית היא גומי נקבובי

עובי אטם גומי כזה אינו עולה על 20 מ"מ. נקבוביות החומר מאפשרת לאטום מרווחים בגדלים שונים בין האבנט למסגרת, מה שמבטיח צמצום הדוק.

אנו מדביקים את הגומי על עלי השער מלמעלה ומלמטה באוניברסלי "הרגע". תחילה יש לנקות את פני השטח של הדשים. במקומות שבהם הצירים מחוברים, אנו מדביקים חותם גומי שכזה לקצה עלה השער.

המלצה רביעית - מלט רגיל

אם מסגרת הדלת מותקנת בפתח עם חללים גדולים, יהיה צורך לבצע מדרונות צד - איטום פשוט עם קצף פוליאוריטן לא יעבוד. אנו מרכיבים טפסות מרגמה מלוחות צרים או דיקט לאורך היקף התיבה, ומחברים אותם יחד עם חוט.

יוצקים תערובת מלט לטפסות כאלה, רצוי לעבה, עשויה חול, מלט של המותג M150 ומים. חובה שכאשר מתקינים טפסות כאלה, כך שהפתרון ימלא את כל החללים, נלחץ את המגהץ מספר פעמים עם מוט חיזוק.

תן למגהץ להתקשות במשך שבועיים לפחות, ואז ניתן להסיר את הטפסות. חשוב - תערובת המלט חייבת להיות עבה מאוד, כמו חימר דוגמנות רך.

המלצה חמישית - אטמי דלתות

איטום דלתות יבטיח מראה איכותי ומראה יפה. מחיר החומר הוא בין 200 ל 500 רובל למטר, תלוי ברוחב ואיכות האיטום. בידוד כזה יכול להיות מותקן בקלות על עלי השער ועל המסגרת סביב ההיקף.

הקפידו להשמין את המשטחים לפני התקנת אטמי גומי או סיליקון.

המלצה שש - צינור גומי רגיל להשקיה

ניתן לבודד מרווחים אנכיים בין האבנט למסגרת בעזרת צינור גומי רגיל. אנו מחברים צינור לקצה הדשים עם ברגים הקשה על מתכת. נקודה חשובה - יש צורך ליצור חורים לברגים בצד אחד של הצינור כך שראש הבורג יהיה בתוך הצינור לאחר ההידוק.

המינוס של צינור הגומי - בכפור קשה, הגומי הופך להיות קשה ונסדק. כחלופה לצינור הגן, תוכלו להשתמש באטמי חלונות בצורת D, 12 - 15 מ"מ. באטמים כאלה הגומי רך ועמיד בפני טמפרטורות נמוכות.

חלק מבעלי הרכב מצאו דרך פשוטה החוצה - כיצד להסיר את הסדקים בדלת המוסך, החותם הרגיל למקררים. הוא מותקן על קצות האבנט ואוטם את כל המפרקים באופן מהימן.

אם אתה מבצע בידוד מוחלט של השער, האפשרות הטובה ביותר היא צמר מינרלים על ארגז עשוי קורות מתכת או עץ. אבל, עדיין יש צורך לאטום את הסדקים, אפילו עם בידוד איכותי של האבנט.