Eļļas sildītāja remonts: darbības traucējumu veidi un to novēršana

Vecais labais eļļas sildītājs ir salūzis. Ko darīt? Loģika iesaka: "Paņemiet to labošanai", un atjautība: "Skatieties internetā un dariet to pats!"

Nu labi! Eļļas sildītāju remonts nav viegls, taču tas var prasīt nelielu apkopi. Tāpēc, nepārbaudot, nesteidzieties izmest ierīci un nopirkt jaunu!

Ierīces ierīce

Eļļas dzesētājs Watt WOH-80
Eļļas sildītāja sastāvdaļas ir:

1. Hermētisks ķermenis akordeona formā, kas sastāv no diviem paneļiem, kas sametināti viens ar otru. Iekšpusē tiek sūknēta tehniskā eļļa, un gandrīz visos modeļos paliek neliels gaisa daudzums. Bet tas nekaitē ierīcei, jo eļļa, nonākot saskarē ar gaisu, nerada korozijas apstākļus. Ja tā vietā būtu ūdens, metāla konstrukciju plīsuma varbūtība būtu ļoti liela.
2. Apakšējā daļā sānos esošajā ierīcē tiek ievietots sildelements. Tieši ar tās palīdzību tiek uzkarsēta eļļa un pats radiators.
3. Blakus sildelementam ir uzstādīta vadības un drošības ierīce. Tās galvenais un svarīgais elements ir termostats ar drošinātāju. Pirmais ir atbildīgs par nepieciešamā temperatūras režīma iestatīšanu, bet otrais - par ekspluatācijas drošību. Ja kāda iemesla dēļ no korpusa sāk izplūst eļļa, drošinātājs darbosies un pārtrauks elektrības padevi sildelementam.

Šodien ražotāji izmanto vienreizējas lietošanas stieples drošinātājus vai atkārtoti lietojamas bimetāla tabletes. Kas attiecas uz vadības relejiem, eļļas sildītājos tie ir līdzīgi elektriskajai tējkannai, nevis gludekļiem. Dizainā relejs karājas gaisā, nepieskaroties ierīces korpusam.

1. Katrai ierīcei ir divi slēdži. Katram ir piemēroti trīs vadi - fāze, nulle no sildelementa un vads no termoreleja. Lai slēdžu fona apgaismojums darbotos, ir nepieciešami trīs vadi.

Eļļas sildītāja elektriskā ķēde ir praktiski tāda pati kā gludekļos, elektriskajās tējkannās un citās sildierīcēs. Tas ir vienkāršs, tomēr uzticams. Parasti visos šajos sildītājos ir uzstādīti divi sildelementi, un, ieslēdzot abus uzreiz, enerģijas patēriņš ievērojami palielinās. Bet tajā pašā laikā palielinās laiks, lai sasniegtu darba temperatūru. Ja temperatūra telpās ir zema, tad pat ar ieslēgtiem diviem sildelementiem ierīce var darboties, neizslēdzoties.

Metāla korpusā, kas aptver ierīces barošanas un drošības ierīci, augšpusē un apakšā ir ventilācijas spraugas. Ja jūs tos aizverat, ierīce no tā necietīs, bet būs grūti strādāt. Tas tiks izslēgts ātrāk, bet ne tik ātri. Tāpēc ir ieteicams nepakārt priekšmetus žāvēšanai uz radiatora. Ja tas notiek, mēģiniet nenosegt ventilācijas spraugas.

Galvenie darbības traucējumi

Nav tik daudz iemeslu, kāpēc eļļas sildītājs nedarbojas. Tos var nosacīti sadalīt divās daļās - elektriskajā un mehāniskajā. Neveiksme elektrisko iekārtu darbībā visbiežāk rodas sildelementā un vadības sakaros - termorelejā, slēdzī, termiskajos drošinātājos. Var būt problēma elektroinstalācijā, taču tā notiek ārkārtīgi reti.

Mehāniskie bojājumi ietver dažādus korpusa caurumus, kā arī dobumu veidošanos uz tā, caur kuriem izplūst eļļa. Parasti tie ir korozijas aktivitātes augļi. Noteikt darbības traucējumu veidu nav grūti. Mehāniskie bojājumi vienmēr ir saistīti ar eļļas traipiem zem sildītāja.Visas pārējās kļūdas ir saistītas ar elektrisko daļu.

Mēs salabojam sildītāju

Sildītāja izskats rada iespaidu, ka tas ir vienots veselums, tas ir, elektriskā vienība un korpuss ir savienoti ar velmēšanas palīdzību. Bet tas ir tikai izskats. Pievērsiet uzmanību uzrakstam "neaizsedziet" - zem tā ir vairākas skrūves, ar kurām vāciņš tiek turēts uz korpusa. Tos nepieciešams atskrūvēt, bet vāks nenokļūs, jo tā apakšā ir uzstādīta atspere, kas to notur. Vienkārši noņemiet to un noņemiet vāku.

Tagad pievērsiet uzmanību sildelementam. Tas ir cieši noslēgts un hermētiski. Ražotāji to darīja ar nolūku, lai ziņkārīgie tur neiedziļinātos. Šie cauruļveida sildelementi kalpo gadu desmitiem, tāpēc nav jēgas tiem pieskarties. Ja kāds no tiem nav kārtībā, tad labāk ir iegādāties jaunu eļļas sildītāju. Neviens nevar labot šādu sadalījumu ar savām rokām. Lai to izdarītu, jums būs jāmaina elementi, taču mājās un pat dažās darbnīcās nav iespējams sildīšanas elementu atkal ievietot korpusā ar 100% blīvumu. Apakšējā līnija nepārtraukti noplūst eļļu, kas var radīt lielas nepatikšanas.

Bet ikviens var noslaucīt savienojuma elementus ar spirtu. Visi no tiem ir izgatavoti termināļu veidā, tāpēc to atvienošana, noslaukšana un atkārtota pievienošana nebūs liela problēma. Šeit ir svarīgi neko nejaukt, uzstādot vadu uz noteiktu termināli.

Tas pats attiecas uz strāvas padeves daļu nomaiņu un drošību. Nevienu no tiem būs grūti salabot ar savām rokām. Un, ja jūs neesat speciālists šajā jautājumā, tad diez vai jums izdosies. Tāpēc ir tikai viena izeja - neizdevušos elementus aizstāt ar jauniem. Visi no tiem tiek turēti ar skrūvēm vai kronšteiniem, tāpēc tos noņemt nebūs pārāk grūti. Atkal mēs jums atgādinām, ka jūsu galvenais uzdevums nav sajaukt savienojuma vadus. Galu galā radiatora elektriskā ķēde ir pamats tā pareizai un efektīvai darbībai.

Kā izjaukt eļļas sildītāju

No pirmā acu uzmetiena šķiet, ka eļļas sildītāji ir monolīts, kas nav paredzēts demontāžai. Bet tas tā nav, jūs to varat izjaukt.

Kas var būt noderīgi eļļas sildītāja remontam ar savām rokām un ar to saistītajai apkopei:

• ķīļveida priekšmets, ar kuru jūs varat saspiest plastmasas paneli;
• skrūvgriezis;
• testeris vai multimetrs;
• smilšpapīrs;
• mīksts audums;
• alkohols, odekolons vai tamlīdzīgi;
• fails;
• birste.

Protams, sildītāju modeļi ir atšķirīgi, tāpēc standarta parsēšanas algoritmu nevar aprakstīt. Pārbaudiet sildītāja vadības paneli. Dažreiz ir skrūves, kronšteini. Tad ar viņiem sāksies demontāžas process.

Tomēr visbiežāk plastmasas paneli nostiprina atsperes aizbīdnis. Jums ir jāiet pa paneļa perimetru ar plastmasas (vai jebkuru citu, ja tikai jūs nesaskrāpējat lietu) priekšmetu. Viegli, bez pēkšņām kustībām, lai nesalūztu. Pieskaroties, jūs varat noteikt, kur atrodas aizbīdnis, un, spēcīgāk nospiežot, saliekt to.

Ja jūs neizjaucat aprīkojumu ļoti bieži, labāk ir novietot kameru blakus jums un uzņemt visu demontāžas procesu. Tad visu salikt kopā būs daudz vieglāk. Turklāt demontāžas laikā ieteicams pēc kārtas izlikt skrūves un uzgriežņus. Vieglāk būs saprast, par ko tika iegūts.

Bet nesteidzieties demontēt sildītāju! Dažus bojājumus var noteikt, neiedziļinoties ierīcē.

Tvertņu remonts

Eļļas sildītājs Forte EW-RD
Lai gan tvertni nav ieteicams remontēt ar savām rokām, daži DIY joprojām mēģina to salabot. Kas jums jāzina, lai rezultāts jūs neapmierinātu?

1. Vispirms eļļa tiek iztukšota. Pievērsiet uzmanību tā pakāpei. Fakts ir tāds, ka, remontējot eļļas sildītāja korpusu, daļa eļļas izlīs, un tā būs jāpapildina.Tajā pašā laikā nav iespējams sajaukt minerāleļļu ar sintētisko. Tās tilpumam jābūt tādam, lai korpusa iekšpusē paliktu gaisa spilvens. Tas ir nepieciešams eļļas paplašināšanai.
2. Parasti radiatora metāla korpuss tiek metināts vai pielodēts. Vēlams ir pirmais variants. Bet ne katram mājas amatniekam ir šāda iespēja, tāpēc daudzi cilvēki izvēlas lodēšanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, cietlodējot eļļas dzesētāju, izmantojiet sudraba, misiņa vai vara fosfora lodēšanu. Alvu nevar izmantot. Nepieciešams deglis. Lodēšanas procesā tvertnē ielej ūdeni. Pēc darba pabeigšanas ķermenis ir jāizžāvē.
3. Eļļa remontētajā tvertnē netiek ielejama kā parasti. Tas jāiztvaicē + 90C temperatūrā. Nav ieteicams veikt augstāku temperatūru, jo eļļa sāks oksidēties.

Dažreiz nelieli caurumi ķermenī tiek aizvērti ar vītņotu savienojumu. Remonta metode nav ļoti uzticama, taču tā ir pieņemama kā pagaidu iespēja. Šeit ir svarīgi savienojumu labi noblīvēt. Atkārtoti izmantojamā cikla - sildīšanas un dzesēšanas - procesā visi hermētiķi sāks plaisāt, tāpēc nevar izvairīties no plankumiem.

Sildelementu remonts sildītājā

Kas attiecas uz sildelementa nomaiņu ar savām rokām, tad šo sildelementu izvēlas pēc jaudas. Un, ja jūs pats nolemjat to mainīt, jums būs jāsvīst. Ar uzliesmošanu nebūs tik grūti, bet atkārtota uzliesmošana ir liela problēma. Daži eļļas sildītāju modeļi ir aprīkoti ar noņemamiem sildelementiem, kas tos atvieglo. Bet pat šajā gadījumā ir nepieciešams veltīt daudz laika un uzmanības korpusa un sildelementa krustojumam. Nekādas blīves un hermētiķi nebūs ilgi, un varbūtība, ka jūs atkal atgriezīsities pie remonta darbiem, ir ļoti liela.

Tvertnes cauruma aizvēršanai labāk izmantot elektrisko metināšanu. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams plāns lokšņu invertors. Pirms metināšanas darbu uzsākšanas obligāti jānoņem rūsas no plaisas vai cauruma malām. Tvertnes labošana šādā veidā ir labākais risinājums, kas palielina jūsu veiksmes iespējas.

Elektriskā sildītāja remonta instrukcija

Jebkuras elektroierīces remonts sākas ar ārēju pārbaudi. Pirmais solis ir pārbaudīt strāvas kontaktdakšu. Tam nedrīkst būt redzami mehāniski bojājumi, aptumšota plastmasa un korpusa plaisas. Spraudņa tapām jābūt stingri nostiprinātām korpusā un bez melnuma. Strāvas padeves vads nedrīkst būt mehāniski bojāts. Īpaši uzmanīgi jāpārbauda auklas vieta, kur tā iziet no kontaktdakšas korpusa. Šajā brīdī auklas bieži ir nolietojušās.

Ir nepieciešams arī apskatīt sildītāja korpusa sietu vai perforāciju un pārliecināties, ka redzamajā telpā nav saplēstu vai sadedzinātu vadu, vadi nav sadedzināti savienotāju savienošanas un stiprināšanas vietās ar uzgriežņiem, siltuma sildelementiem (sildelementiem vai nihroma spirālei) nav mehānisku bojājumu.

Ja ārējā pārbaudē netika atklāti acīmredzami defekti, tad, lai turpinātu meklēt sildītāja atteices cēloņus, būs nepieciešama mērīšanas ierīce. Vislabākais šiem mērķiem ir ciparu testeris vai multimetrs, kas iekļauts zemas pretestības mērīšanas režīmā.

Neizjaucot sildītāju, izmantojot testeri, jūs varat pārbaudīt strāvas vada darbspēju tajā vietā, kur tas iziet no kontaktdakšas korpusa. Lai to izdarītu, iestatiet sildītāja slēdžus (ja tādi ir) darba stāvoklī, pievienojiet ommetra zondes spraudņa tapām (ērti, izmantojot krokodila skavu) un piespiediet vadu pie kontaktdakšas korpusa pa tā izejas līniju, kontaktdakšu, sakratiet to no vienas puses uz otru. Ja testera adata vai multimetra rādījumi mainās kaut uz brīdi, tad remonts ir gandrīz beidzies. Atliek tikai nomainīt kontaktdakšu.Sildelementa pretestības vērtība atkarībā no sildītāja jaudas ir 10–150 Ohm, un, ja vēlaties, varat to precīzi aprēķināt, izmantojot tālāk esošo tiešsaistes kalkulatoru.

Sildītāja elektroinstalācijas shēmas

Zemāk esošajā fotoattēlā redzamas piecas standarta, plaši izmantotas elektriskā sildītāja ķēdes.

Shēma Nr. 1 ir vienkāršākā, tas ir strāvas kontaktdakša ar vadu, kas savienots ar sildelementu tieši vai caur spaiļu bloku, izmantojot vītņotu savienojumu vai savienojuma spailes. Saskaņā ar šo shēmu tiek montēts tramvaja krāsns tipa sildītājs. Lai ieslēgtu sildītāju, kas izgatavots saskaņā ar šo shēmu, pietiek ar to, lai kontaktdakšu ievietotu kontaktligzdā.

Shēma Nr. 2 atšķiras no iepriekšējās shēmas, ērtībai uzstādot slēdzi uz elektriskā sildītāja korpusa. Tā rezultātā ekspluatācijas laikā vairs nav nepieciešams katru reizi ievietot un noņemt kontaktdakšu no kontaktligzdas, lai ieslēgtu vai izslēgtu sildītāju.

Sildītāji, kas samontēti saskaņā ar shēmu Nr. 3, tiek papildināti ar termisko drošinātāju, kas atvērs sildītāja strāvas padeves ķēdi, ja tas pārkarst, nokrītot uz sāniem, vai ja lietas tiek novietotas uz sildītāja žāvēšanai, pārkāpjot ekspluatācijas noteikumus. Dažos modeļos papildus virknē ar termālo drošinātāju tiek uzstādīts arī stāvokļa sensors, kas izslēdz sildītāju, ja tā stāvoklis atšķiras no darbojošā. Parasti sildītāja darba stāvoklis ir vertikāls.

Shēmā Nr. 4 ir divi sildelementi un papildu slēdzis. Sildelementi var būt vienādas jaudas vai atšķirīgi. Šāds ķēdes risinājums ļauj pielāgot sildītāja jaudu, vienkārši ieslēdzot vai izslēdzot slēdžus, tādējādi regulējot tā radīto siltumu. Piemēram, ja sildītājs ir aprīkots ar diviem 1000 un 2000 vatu sildītājiem. Tad, ieslēdzot On1, jauda būs 1 kW, kad On2 tiks izslēgta, bet On1 ieslēgta, jauda būs 2 kW, un, ieslēdzot On1 un On2, tā jau būs 3 kW.

Ērtības labad dažu veidu sildītājos ir uzstādīts vafeļu slēdzis. Pagriežot pogu pulksteņrādītāja kustības virzienā, ar katru klikšķi jauda tiek palielināta par 1 kW.

Saskaņā ar shēmu Nr. 5 tiek izgatavoti tāda veida ventilatoru sildītāju elektriskie sildītāji. Tajos papildus tiek uzstādīts elektromotors ar lāpstiņu. Lai novērstu sildelementu pārkaršanu, tos nav iespējams ieslēgt, neieslēdzot ventilatoru. To nodrošina papildus uzstādītais ON1 slēdzis. Ventilatora sildītājos ir jāuzstāda pašdziedinošs termiskais drošinātājs, lai ventilatora atteices gadījumā izslēgtu sildelementus. Ventilatora sildītāju var izmantot, ja sildelementi nav ieslēgti, piemēram, parastu ventilatoru dzesēšanai karstā laikā.

Dārgajos elektrisko sildītāju modeļos varat atrast temperatūras regulatoru. Kad regulators iestata iepriekš iestatīto gaisa temperatūru, tad, kad tā ir sasniegta, sildītājs izslēgsies un ieslēgsies tikai pēc tam, kad gaisa temperatūra nokritīsies zem iepriekš iestatītās vērtības.

Elektriskā sildītāja kontūrā var uzstādīt neona spuldžu vai gaismas diodes darbības režīmu indikatorus. Dažos modeļos ir uzstādīti apgaismoti slēdži, kuros jau ir uzstādītas neona gaismas. Rādītāji par tiešu dalību sildītāja darbībā neņem, bet tikai signalizē par tā darbības režīmu.

Kā izjaukt elektrisko sildītāju

Ja sildītājs pārtrauc sildīšanu un ārējā pārbaude neļauj noteikt nepareizas darbības cēloni, remonta vajadzībām tas būs jāizjauc.

Apsvērsim remonta secību, izmantojot moderna mikrotermiskā sildītāja Bimatek PH300 piemēru (foto raksta sākumā), kas samontēts atbilstoši vissarežģītākajai no iepriekšminētajām elektriskajām ķēdēm. Zinot, kā salabot šādu sildītāju, vienkāršākus var bez grūtībām salabot.

Ir jāsāk demontēt no strāvas vada ieejas sāniem. Parasti vads iekļūs vāciņā no sāniem. Lai noņemtu sānu vāciņu no sildītāja Bimatek PH300, noņemiet visas redzamās skrūves, kas tur vāku, un vēl divas iegremdētas skrūves. Viens no tiem ir pārklāts ar dekoratīvu apvalku, kas atrodas zem vadības pogām.

Lai noņemtu kontaktdakšu, ir nepieciešams izspraust kontaktdakšu no fiksatora sāniem ar skrūvgriezi vai naža asmeni un pārvietot fiksatoru uz iekšu. Spraudnis viegli iznāks.

Atvērsies caurums, kurā ir skrūve vāka sānu stiprināšanai pie pamatnes. Otrs slepenais vīns tika paslēpts zem lipīgas uzlīmes, pie kuras bija vēl viena dzeltena uzlīme ar brīdinājuma ziņojumu “Ja zīmogs ir bojāts, garantija nav spēkā!”.

Tātad, ja sildītājam joprojām tiek veikts garantijas serviss un ja neesat pārliecināts par savām spējām, ja iespējams, labāk sazinieties ar servisa centru, veicot garantijas remontu.

Sānu pārsegs ir noņemts, un tagad ir pieejami visi vadības ierīču un sildelementu kontakti. Atliek tikai ar testera palīdzību atrast un nomainīt neizdevušos daļu.

Ierīces darbības princips un aprīkojums

Ierīces pamatā ir trauks, kas līdz noteiktam līmenim piepildīts ar minerāleļļu.

Cauruļveida elektriskie sildītāji (sildelementi) atrodas šī konteinera iekšpusē. Sildelementiem jābūt pastāvīgi iegremdētiem eļļā, tāpēc eļļas sildītāja uzstādīšana ir atļauta tikai vertikālā stāvoklī. Ja sildītājs nokrīt un sildelementi ir pakļauti, pēdējie var neizdoties.

Darbs, kas saistīts ar sildelementu nomaiņu, kas nozīmē, ka ar nepieciešamību iztukšot un nomainīt eļļu, parasti tiek veikts specializētās darbnīcās (ja jums ir pieredze un tīra transformatora eļļa, varat riskēt to izdarīt pats). Ja eļļas tvertnē nav spiediena, labāk uzticēties profesionāļiem, jo ​​to nevar novērst mājās. Dažreiz būs izdevīgāk iegādāties jaunu sildītāju.

Vienkāršota eļļas sildītāja diagramma ir parādīta 1. attēlā. Sildīšanas elements, kas sastāv no 2 eļļas sildītājiem, EK1 un EK2, ir savienots ar jaudas slēdzi V1, kas atrodas eļļas sildītāja korpusā. Atkarībā no ieslēgto sildelementu skaita, tā enerģijas patēriņš mainās (sildelementu pārslēgšanas ķēde tiek parādīta nosacīti un var atšķirties).

Sakarsētā eļļa pārnes siltumu uz korpusu, kas darbojas kā parasts radiators. Jo vairāk tam ir sekciju, jo ātrāk notiek siltuma pārnese. Gaisa temperatūras līmeni telpā var vienmērīgi mainīt, to iestata, izmantojot bimetāla termostatu, kas diagrammā norādīts kā SK1. Sildītāju nedrīkst pārklāt no augšas, pretējā gadījumā termostats vienkārši izslēgs ierīci, reaģējot uz karstā gaisa uzkrāšanos. Dažiem modeļiem ir īpaši statīvi drēbju žāvēšanai, taču parasti žāvēšanai ir neefektīvi izmantot eļļas dzesētāju.

Sildelementu savienojuma shēmā ir arī termorelejs (SK2), kas pasargā pašu ierīces korpusu no pārkaršanas. Eļļas sildītāju iezīme ir pakāpeniska gaisa sildīšana. Lai nedaudz paātrinātu šo procesu, daži modeļi ir aprīkoti ar iebūvētiem ventilatoriem. Ventilatora motora M pieslēguma punkts diagrammā parasti tiek parādīts ar bultiņām, jo ​​tas nav obligāts ierīces elements. SA1 tīkla slēdzis baro HL1 signāllampu.

No autora:

sveiki dārgie lasītāji.Ar eļļu darbināmi elektriskie sildītāji ir populāras ierīces ikdienas dzīvē, ko raksturo budžeta cena un izturība. Bet strāvas pārspriegums, aktīva vai nepareiza darbība rada vairākas tehniskas problēmas. Vai ir iespējams ar savām rokām salabot eļļas sildītāju vai salikt to no pieejamajiem instrumentiem? Rakstā ir uzskaitīti galvenie vienību darbības traucējumi un to novēršana.

Visvienkāršāko sadalījumu novēršana

Šie sadalījumi ir oksidēšanās, kontaktu atslābināšana, kontaktdakšas atteice.

Pēc radiatora demontāžas jums jāpārbauda katrs vads. Tas tiek darīts ar multimetru vai testeri. Vispirms pārbaudiet kontaktdakšas darbspēju. Lai to izdarītu, viena testera spaile tiek uzklāta tā vienā galā. Testera otrajai spailei jābūt piestiprinātai savienojumam starp termoreleju un vadu, kas nāk no kontaktdakšas.

Dažreiz strāvas kabelim var būt papildu savienojums. Tas tiek darīts uzreiz pēc tam, kad kabelis iekļūst korpusā. Tālāk no šī savienojuma vadi iet uz termostatu un sildelementu. Šajā sakarā katram testam jāpieliek otrais testera spailes. Pārbaudiet abus kontaktdakšu izvadus.

Ja testeris nedeva signālu, pārmaiņus pieliekot testera otro spaili ieejas fāzes un nulles vadu galā, tad kontaktdakša ir bojāta. Jums viņa ir vajadzīga aizvietot.

Pēc tam visus citus vadus pārbauda ar testeri. Viens no tā spailēm vienmēr ir piestiprināts pie kontaktdakšas. Otrs attiecas uz visiem termināļiem. Pārbaudes secība ir šāda:

• termostata kontakti;
• drošinātāju kontakti;
• sildelementa darbības regulatora kontakti;
• sildelementa kontakti.

Pārbaudes laikā termostatam jābūt tādā stāvoklī, kurā darbosies sildelements. Tas tiek pakļauts temperatūrai, kas ir augstāka par pieejamo.

Ja, pārbaudot siltuma releja izejas kontaktu, nav testa signāla, kontakts var būt slikts vai termorelejs ir salūzis, vai drīzāk bimetāla plāksne... Vispirms pievērsiet uzmanību kontaktam. Vadu spaili velk un pārbauda. Ja tas ir tīrs, nav oksidēšanās vai kvēpu, tad tas ir darbspējīgs, un problēma ir spaiļu stiprinājuma vai termoreleja pamatnē. Ja terminālim ir uzskaitītie trūkumi, tad tas ir jātīra. Ārkārtējos gadījumos to aizstāj ar jaunu.

Visus kontaktus var vizuāli pārbaudīt. Ja termināļi ir tīri un nebojāti, tad problēma nav ar tiem. Daži kontakti var būt vājināti. Tad tie tiek ieskrūvēti vai pamatne, kurā ievietota spaile, ir saplacināta vai vairāk saplacināta.

Termoreleja un drošinātāja remonts

Šis process sastāv no nomainot bimetāla plāksni vai visu priekšmetu. Bimetāla plāksne jānomaina, kad tā ir stipri deformēta, un jebkura releja rata pozīcija neaizver kontaktu.

Bimetāla plāksni maina šādi:

1. Iestatiet zemāko apkures temperatūru.
2. Noņemiet regulatora pogu.
3. Atskrūvējiet uzgriežņus, demontējiet rāmi.
4. Noņemiet bimetāla plāksni, ielieciet jaunu vietā.
5. Salieciet regulatoru.
6. Pārbaudiet, vai plāksne darbojas pareizi. Tas prasa pagrieziet regulatora pogu, mainot plāksnes stāvokli un iestatot noteiktu temperatūras līmeni... Pēc tam plāksni silda ar fēnu vai ventilatora sildītāju līdz iestatītajam temperatūras līmenim. Ja tas izliekas un kontakts ir atvienots, tad tas ir labi sēdējis. Pretējā gadījumā nomaiņa ir nepareiza. Grūtības jāatrisina, vājinot plāksnes spiedienu uz kontaktu, kas atbilst zemākajai apkures temperatūrai.

Plāksnes ievietošana vēlamajā pozīcijā ir ilgs process. Ir vieglāk iegādāties jaunu termostatu.

Veiciet līdzīgas darbības ar salauztu termālo drošinātāju.

Kā salabot bojājumu?

Tātad, lai jums būtu skaidrāk, kā rīkoties, mēs soli pa solim sniegsim instrukcijas:

Ko darīt, ja poga nedarbojas

Elektrisko konvektoru galvenie sadalījumi

Tas ir viss, ko es gribēju jums pastāstīt par to, kā mājās labot konvektoru ar savām rokām. Mēs ceram, ka sniegtie padomi jums palīdzēja atrisināt problēmu!

Pārbauda režīma slēdzi

Ja strāvas vads ir kārtībā, pārbaudiet sildītāja darbības režīma slēdzi.

Slēdža spaile, kurai piestāv brūns vads, ir izplatīta un tiek piegādāta ar barošanas spriegumu. Lai pārbaudītu slēdzi, jums tas jāiestata III pozīcijā, kurā kopējam terminālim jābūt savienotam ar diviem atlikušajiem izvadiem. Tagad ir pietiekami izmērīt pretestību starp kopējo termināli un pārējiem diviem, tam jābūt vienādam ar nulli. Ja slēdzis ir iestatīts uz II pozīciju, vidējais kontakts paliks savienots tikai ar vienu no pārējiem diviem. I pozīcijā tikai ar nepārbaudītu kontaktu. Nulles stāvoklī nevienam kontaktam nevajadzētu būt savienotam ar otru. Ja slēdzis ir kārtībā, sildītāja sabrukšanas cēlonis jāmeklē citur.

Bimetāla termostata darbības pārbaude

Blakus režīma slēdzim ir uzstādīts bimetāla termostats. Tās darbības princips ir balstīts uz dažādu metālu īpašībām, palielinot vai samazinot izmēru, mainoties temperatūrai dažādos veidos. Ja jūs savienojat divas dažādu metālu plāksnes vienā veselumā, tad, mainoties temperatūrai, iegūtā plastmasa sāks locīties. Un, ja uz šādas plāksnes ir izveidots elektriskais kontakts, tad, pateicoties plāksnes liecei, atkarībā no apkārtējās vides temperatūras būs iespējams kontrolēt elektrisko ierīču ieslēgšanas vai izslēgšanas temperatūru. Katrs no mums katru dienu saskaras ar bimetāla plākšņu noderīgo īpašību. Piemēram, elektrisko tējkannu izslēdz bimetāla plāksne, ko silda vārīta ūdens tvaiks.

Lai pārbaudītu termostata veselību, vienkārši pieskarieties multimetra zondēm līdz tā spailēm un pagrieziet pogu no pieturas līdz pieturai jebkurā virzienā. Gandrīz visā rotācijas diapazonā termostata pretestībai jābūt nullei. Ja tas tā nav, tad parasti pietiek ar sānu skaidri redzamu kontaktu tīrīšanu ar smalku smilšpapīru.

Ja jums ir nepieciešams noņemt termostatu, piemēram, lai nomainītu vai labotu, vispirms ir jānoņem regulēšanas poga. Cieši pieguļoša dēļ tas tiek turēts uz ass. Lai noņemtu rokturi, jums to abās pusēs uzmanīgi jāpiestiprina ar plakanām skrūvgriežu asmeņiem. Rokturis tiek noņemts no ass ar nelielu piepūli.

Zem roktura ir divas skrūves. Pietiks tos atskrūvēt, un termostata mehānisms tiks atbrīvots.

Sildelementu veselības pārbaude

Tagad ir kārta pārbaudīt sildelementus, kas savienoti ar slēdzi un termostatu, izmantojot savienojamu sešu kontaktu savienotāju.

Kā izrādījās, mikratermiskais sildelements ir salikts un sastāv no diviem. Vienam pretestība ir 60 omi, otram - 100 omi. Lai pārbaudītu sildelementu, ir pietiekami izmērīt pretestību starp sarkanajiem, zilajiem un brūnajiem vadiem. Pārbaude parādīja mikrotermiskā sildītāja darbspēju.

Vertikālā stāvokļa sensora pārbaude

Pozīcijas sensors ir svars, kas piestiprināts pie sviras ar līdzsvara atsperi, kas ieslēgta sviras pretējā galā. Kad sildītājs atrodas vertikālā stāvoklī, svars izstiepj atsperi un nospiež iebūvēto mikroslēdzi. Barošanas spriegums tiek piegādāts sildelementiem. Ja sildītājs ir noliekts uz sāniem, gravitācijas spēks samazinās triecienu uz atsperi, atspere pārvietos sviru prom no mikroslēdža, ķēde pārtrauks un strāva pārstās plūst uz sildelementiem.

No pozīcijas sensora ir divi vadi, balti un brūni. Lai pārbaudītu, pietiek ar to, lai izmērītu pretestību starp tām ar multimetru.Kad sildītājs atrodas vertikālā stāvoklī, pozīcijas sensora pretestībai jābūt nullei. Noliecot - bezgalība. Tika konstatēts, ka pozīcijas sensors darbojas pareizi.

Termiskā drošinātāja veselības pārbaude

Atliek pārbaudīt sērijveidā savienotos termiskos drošinātājus, kuru bija trīs, un tie visi tika uzstādīti aiz mikrometriskā sildītāja plāksnes. Pāris baltu vadu devās no termodrošinātājiem līdz sešu kontaktu savienotājam uz to pašu, ko vadi no mikrotermiskā sildītāja. Zvanīšanas tests ar multimetru parādīja atvērtu ķēdi termālo drošinātāju ķēdē. Kļuva skaidrs, ka viens no termiskajiem drošinātājiem bija bojāts.

Tas prasīja turpmāku sildītāja demontāžu. Lai to izdarītu, man bija jānoņem otrais sānu pārsegs un aizsargtīkls, kas tiek noņemts pēc atbrīvošanas no skrūvēm, pārejot uz sāniem. Tagad ir atvērta piekļuve divu pašārstējošu termālo drošinātāju pārbaudei.

Lai pārbaudītu siltuma drošinātājus, jums jāpieskaras baltajam vadam, kas der sešu kontaktu savienotājam, ar vienu multimetra zondes galu, un ar otro zondi, caurdurot izolāciju ar adatu, kas tai piespiesta, pieskarieties vadam, kas savieno termisko drošinātāji. Tests parādīja testēšanai pieejamo drošinātāju darbspēju. Visi elementi ir pārbaudīti, izņemot termālo drošinātāju aiz mikrotermiskā sildelementa. Tas nozīmē, ka tas ir bojāts.

Man nācās noņemt sildelementu, kuram pietika, lai stūros atskrūvētu četras skrūves un aizvestu uz sāniem. Atvērās šāds skats.

Termiskais drošinātājs atradās stikla šķiedras caurulē un tika piestiprināts pie sildītāja korpusa ar skrūvi, izmantojot metāla skavu.

Kā izrādījās, mēģenē bija pašdziedinošs SF192E drošinātājs, kas paredzēts reakcijas temperatūrai 133˚C un slodzes strāvai līdz 10 A pie sprieguma līdz 250 V. Papildu pārbaude ar multimetrs apstiprināja, ka termiskais drošinātājs bija bojāts.

Termo drošinātājs tika savienots ar vadiem, saspiežot ar misiņa sloksni. Izmantojot īleni, sloksnes gals drošinātāja pusē bija saliekts, termiskais drošinātājs tika noņemts un tā vietā tika nospiests līdzīgs G4A00 tips, kas paredzēts reakcijas temperatūrai 128 ° C un slodzei. strāva līdz 10 A pie sprieguma līdz 250 V. Uzstādītā termiskā drošinātāja reakcijas temperatūra ir par 5 grādiem zemāka nekā nedarbojas. Bet, ņemot vērā sildītāja korpusa maksimālo sildīšanu tikai 65 ° C, šāda nomaiņa neietekmēs sildītāja aizsargfunkcijas un veiktspēju.

Pirms sildītāja montāžas visi savienotāji tika savienoti viens ar otru, multimetra zondes tika savienotas ar strāvas kontaktdakšas tapām un tika pārbaudīti visi sildītāja darbības režīmi. Režīma slēdža 0 pozīcijā pretestība bija bezgalīga, I pozīcijā tā bija 156 omi, II pozīcijā –100 omi un III pozīcijā - 56 omi, kas liecināja, ka sildītājs ir pilnīgā darba kārtībā.

Pēc montāžas sildītājs tika pievienots tīklam un apstiprināja, ka tas darbojas. Sildītāja remonts ir beidzies, un par tā darbības traucējumiem atgādina tikai pēdas no instrumenta, kas palicis uz plastmasas spraudņiem.