Atslēga alumīnija un bimetāla radiatoriem 700 mm

Rīks, kas nepieciešams, lai paveiktu darbu

Pirmkārt, lai strādātu, jums vajadzētu uzzināt precīzus alumīnija radiatoru izmērus. Lai tos izmērītu, jums būs nepieciešama celtniecības lente vai īpašs locīšanas noteikums. Turklāt, ja abu veidu ierīces nav pieejamas, varat izmantot standarta studentu lineālu. Jāatzīmē, ka lielākā daļa lineālu ir tikai 30 centimetrus gari, tāpēc jums būs jāizdara piezīmes uz radiatora (labāk ir izmantot zīmuli, kuru var viegli nomazgāt no virsmas).

Katra jauna atzīme būs iepriekšējā mērījuma beigas un jauna sākums. Iegūtie izmēri tiek pievienoti patiesajam izmēram. Alumīnija radiatoru demontāžai nepieciešami citi instrumenti, kurus vēlams izmantot demontāžai, proti:

• Pilns atslēgu komplekts (kontaktligzda un gredzens).
• Radiatora atslēga.
• Knaibles.
• Skrūvgriezis.

Demontāžas darbu pakāpenisks apraksts

Daži vārdi par to, kad jums var būt nepieciešams izjaukt apkures akumulatoru:

• Gadījumā, ja vecais radiators tiek aizstāts ar jaunu ar lielāku veiktspēju un labāku izskatu.
• Ja nepieciešams pievienot papildu sadaļas akumulatoram.
• Ja nepieciešams nomainīt vienu noplūdušo sekciju vai blīvi.

Instrukcija sākas ar nepieciešamo rīku sagatavošanu:

1. solis: rīku sagatavošana

Sprauslu uzgriežņu atslēga

Gāzes uzgriežņu atslēgas paraugs

Ieteikums: sprauslu uzgriežņu atslēga, ņemot vērā, ka saimniecībā to reti vajag, un tā cena nav zemākā, ieteicams nevis pirkt, bet īrēt. Tas ietaupīs jūsu ģimenes budžetu.

2. solis: akumulatora atvienošana

Pirms alumīnija vai čuguna radiatora demontāžas ir nepieciešams atvienot to no apkures sistēmas. Lai to izdarītu, obligāti jāizslēdz apkure un jāiztukšo ūdens no stāvvadītāja, pretējā gadījumā jūs vienkārši pārpludināsiet istabu un saņemsiet apdegumus.

Ieteikums: pirms demontāžas ieteicams zem grīdas zem akumulatora nosegt plēvi, lupatas vai vismaz avīzes, lai uz tās nenonāktu šķidruma paliekas, kas var nonākt ķēdē pat pēc stāvvada iztukšošanas.

Turklāt atkarībā no sarežģītības var izdalīt trīs situācijas:

1. Polipropilēna caurules. Šajā gadījumā piedurknes savienojums parasti tiek savīts ar kailām rokām, neradot nekādas grūtības.
2. Tērauds jauns. Pieliekot zināmas pūles, visticamāk, ar gāzes uzgriežņu atslēgu var pagriezt akumulatora ievadu un izeju.

Jaunu tērauda cauruļu atvienošana

1. Vecas tērauda vai čuguna caurules. Pirmkārt, mēs cenšamies, noņemot krāsu no dokstacijas ar lodlampu un metāla suku, mēs mēģinām atvienot savienojumu, kā aprakstīts iepriekšējā versijā. Bet sistēmās, kas darbojas ilgu laiku, visbiežāk tas nedarbojas, un tad mēs vienkārši nogriežam disku ar "dzirnaviņām" vai autogēnu.

Veco sliekšņu griešana, izmantojot "dzirnaviņas"

Pēc akumulatora atvienošanas no caurulēm noņemiet to no āķiem un novietojiet to uz līdzenas virsmas.

3. solis: demontējiet radiatoru

Akumulatora sekcijas atvienošanas shēma

Caurules vai lauzņa gabals

Akumulators var būt čuguns, alumīnijs vai bimetāla.

Visgrūtākais parsēšanas variants ir pirmais no uzskaitītajiem, un mēs sāksim ar to:

1. Kā patstāvīgi izjaukt čuguna apkures radiatoru:

Uzmanīgi mēs pārbaudām vītni nākotnei vai spraudņiem, kas var būt gan pa kreisi, gan pa labi.Mēs ievietojam sprauslu uzgriežņu atslēgu iekšpusē, mēs palielinām tā griezes momentu, izmantojot caurules gabalu vai lauzni. Mēs noraujam pavedienu, ritinot rīku ceturtdaļu pagrieziena, vispirms augšpusē un pēc tam apakšā. Tad mēs arī pārmaiņus turpinām atskrūvēt sprauslas, lai radiators netiktu deformēts. Galvenā veco bateriju problēma ir tā, ka daudzu gadu lietošanas laikā drošinātāji var iestrēgt un nepadoties atslēgai. Šajā gadījumā krustojums ir jāuzsilda ar apļveida kustību ar lodlampu un pēc tam vēlreiz mēģiniet atskrūvēt sprauslu

Mēs atkārtojam procedūru, līdz pavediens padodas. Ja tomēr no tā nekas neiznāk, tad tas ir jāsamazina ar autogēnu pistoli.

Demontēts vecs čuguna sildīšanas akumulators

1. Noskaidrosim, kā izjaukt bimetāla vai alumīnija radiatoru? Procedūra ir gandrīz tāda pati kā aprakstīta iepriekš, taču tai ir vairākas atšķirības:

• Tiek izmantota mazāka sprauslu uzgriežņu atslēga.
• Atskrūvējot sprauslas, tas neprasa tik daudz pūļu.
• Spraudņi un futuroki ir atzīmēti ar vītnes virzienu S un D burtu formā, kur pirmais apzīmē kreiso gājienu, bet otrais - labo.
• Metāla blīves starp sekcijām tiek noslauktas, slīpētas un uzglabātas, līdz akumulators tiek samontēts.

Alumīnija akumulatora demontāža

Pēc aprakstīto uzdevumu veikšanas jūs varat nomainīt noplūdes daļu, pievienot sekciju vai pat ievietot jaunu radiatoru vecā vietā.

DIY apkures radiatora montāža

Pabeidzot bimetāla apkures radiatoru sekciju aprēķinu, jūs varat sākt tos salikt. Ja iespējams, vislabāk ir uzticēt šo darbu profesionāļiem. Visbiežāk šo pakalpojumu sniedz tirdzniecības uzņēmumi.

Apkures radiatora sekcijas pašmontāžai jums būs nepieciešama īpaša atslēga. Ja tas ir vienreizējs pasākums, vislabāk to nomāt. Katrā akumulatora kanālā jābūt vītnei, uz kuras tiek pieskrūvēts nipelis - tērauda caurule. Valley atslēgu josla ļauj salikt radiatorus ar 7 sekcijām.

Vītnes virziens nipelī ir atšķirīgs. Tie. lai pievienotu apkures radiatora sekciju, pietiek ar to, lai to uzstādītu montāžas rievā un pievelciet ar uzgriežņu atslēgu. Pēc pēdējās montāžas tiek pārbaudīta konstrukcijas hermētiskums un obligāta spiediena pārbaude.

Video materiālā sīki aprakstīta radiatoru sekciju uzstādīšanas specifika:

Sveiki visi! Šajā īsajā ziņojumā galvenā uzmanība tiks pievērsta sekciju apkures radiatoru montāžai vai demontāžai. Šeit mēs runāsim par trīs veidu radiatoriem:

• Alumīnijs.
• Bimetāla.
• Čuguns.

Visi no tiem ir sekcijas, un tāpēc tos var salikt un izjaukt. Lai gan daži ražotāji īpaši maina sprauslu, lai to radiatoru nevarētu izjaukt ar parasto uzgriežņu atslēgu. Tātad, es teicu nesaprotamu vārdu - sprausla. Tagad es parādīšu, kas tas ir:

Tas ir parasts dzelzs gabals ar kreisās puses vītnēm vienā pusē un labās puses vītnēm otrā pusē. Baltais gredzens vidū ir atstarotājs starp sekcijām. Šajā gadījumā tas ir izgatavots no silikona, bet to var izgatavot no paronīta. Alumīnija un bimetāla radiatoru sprauslas diametrs ir viens collas, bet padomju čuguna radiatoriem sprauslu diametrs ir 1¼ collas. Tas nozīmē, ka šiem sildītājiem ir nepieciešami dažādi taustiņi. Tagad parunāsim par taustiņiem.

Jums būs nepieciešams rīks radiatora demontāžai un montāžai. Šis "tehnoloģiju brīnums" izskatās šādi:

Šī nav vienīgā šāda veida instrumenta izpildes iespēja. Veikalos varat atrast daudz dizaina risinājumu. Piemēram, tie ir:

Neatkarīgi no tā, kā atslēga izskatās, tās uzdevums ir atskrūvēt un pievilkt sprauslas. Personīgi es vienmēr esmu samontējis radiatorus, izmantojot pirmo atslēgas iespēju. Vēlams, lai rīks būtu izgatavots no rūdīta tērauda.Pretējā gadījumā ar vienu atslēgu jums pietiks tikai dažām locītavām, un tad tā kļūs neizmantojama, un jums būs jāpērk jauna.

Lai izveidotu radiatoru, jums būs nepieciešami pāris sprauslas, pāris blīves, atslēga un vēlams palīgs. Tikai radiatoru vērpšana ir ārkārtīgi neērts uzdevums. Vispirms pārbaudiet sekciju galus. Krāsas slānis beigās var būt biezs, un tas būs jātīra ar nazi. Beigās nedrīkst būt sagging un nevienmērīgums. Tas galvenokārt attiecas uz ķīniešu apkures ierīcēm, savukārt Eiropas krāsas slānis parasti ir plāns, vienmērīgs, un tam nav nepieciešama apdare ar nazi.

Pēc galu pabeigšanas jums vajadzētu redzēt šādu attēlu:

Tikai gala sejas tīrīšanai nav nepieciešams izmantot failu!

Jūs varat sabojāt galu plaknes, un tās pārtrauks saspiest starpliku.

Tagad es jums parādīšu īsu foto instrukciju radiatora montāžai / demontāžai. Tātad sāksim:

Novietojiet radiatoru uz galda uz augšu. Tad ievietojiet tajā atslēgu līdz savienojumam, kuru vēlaties atskrūvēt. Šajā attēlā atslēga jāpagriež pret rievojumu.

Nedaudz atskrūvējis vienu savienojumu, pārkārtojiet atslēgu (uz apakšējo vai augšējo) un atkārtojiet darbību. Beigās jābūt šādam rezultātam:

Atskrūvējiet sprauslas līdz galam, un viss! Radiators ir izjaukts!

Radiators ir samontēts apgrieztā secībā. Mēs aplūkojam šādus fotoattēlus:

Šeit sekciju gali jau ir iztīrīti, un uz sprauslām tiek uzliktas blīves. Pārejiet tālāk!

Sprauslas tiek savītas pārmaiņus. Šajā gadījumā ir nepieciešams saspiest radiatoru tā, lai sprausla vienādi iekļūtu abās sekcijās. Pretējā gadījumā savienojums noplūdīs. Tad mēs sākam pārmaiņus pievilkt locītavas. Tas jādara pamazām, pārkārtojot atslēgu no vienas locītavas uz otru. Ja strauji pagriežat vienu savienojumu, tad otrais nedarbosies sprauslas šķībuma dēļ. Tas vienkārši nesekos pavedienam. Visam jābūt tā, kā parādīts zemāk:

Pēc tam, kad sekcijas ir aizvērtas, jums ir nepieciešams stingri izstiept locītavas. Bez tā viņi noplūdīs. Jums nav jāpieliek pārāk daudz pūļu, pretējā gadījumā jūs varat salauzt atslēgu vai arī tas ieslīdēs nipelī, un jūs savainosiet sevi ar tā rokturi. Diemžēl man nebija iespējas uzņemt savu videoklipu par radiatora montāžu un demontāžu, tāpēc man ir jāizmanto kāds cits, bet, tiklīdz man būs iespēja, es to nomainīšu ar savu:

Lai redzētu pārmaiņas, redzēsim, kā tiek izjaukti čuguna radiatori:

Kā ar savām rokām izjaukt alumīnija sildīšanas radiatoru

Alumīnija akumulators tiek noņemts šādos gadījumos:

1. Kad sistēma pilnībā mainās.
2. Ir nepieciešams palielināt vai noņemt papildu sadaļu.
3. Novērst noplūdi.

Pirms alumīnija radiatora demontāžas jums jāsagatavo uzgriežņu atslēgu komplekts un skrūvgriezis.

Turpmākās darbības tiek veiktas šādā secībā:

Dzesēšanas šķidrums tiek izvadīts no sistēmas. Ja apkures sezonas laikā notiek demontāža, jums jāgaida, līdz akumulators atdziest.

Izmantojot uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet savienojumu, kas savieno šļūteni no akumulatora ar apkures cauruli.

Atvienotais radiators jāatbrīvo no ūdens atlikumiem un jānovieto uz līdzenas virsmas ar priekšējo pusi uz augšu.

Izņemiet filtru no akumulatora un rūpīgi izskalojiet. Tas jādara nekavējoties, jo tajā uzkrātie netīrumi var sacietēt, un tad to noņemt būs ārkārtīgi grūti.

Turpmākais darbs ir akumulatora analīze sekcijās. Tie ir savstarpēji savienoti ar īpašiem sprauslu uzgriežņiem. Lai tos noņemtu, nepieciešama atslēga alumīnija radiatoru demontāžai, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam, tos var viegli noņemt no radiatora

Tas jādara ar īpašu piesardzību, lai izvairītos no šķībām.

Pēc demontāžas akumulatora šūnas tiek mazgātas un samontētas vienā un tajā pašā secībā.

Ja nepieciešams novērst noplūdi, alumīnija radiatoriem ir piemērots īpašs epoksīdsveķu šķīdums, pievienojot bronzas pulveri. Jums ātri jāstrādā ar šo sastāvu, jo tas izžūst dažu minūšu laikā, tāpēc noplūde ir iepriekš jāattīra un jāsagatavo.

Kā izjaukt bimetāla apkures radiatoru

Pirms bimetāla radiatora demontāžas pārbaudiet, no kura metāla ir izgatavots tā kodols. Ja sekciju iekšpuse ir izgatavota no vara, pastāv horizontālo cauruļu galu deformācijas risks. Nākotnē tas novedīs pie radiatora hermētiskuma pārkāpuma.

Lai nesabojātu vara serdi, izmantojiet divas uzgriežņu atslēgas. Tiklīdz esat norāvis savienojošos uzgriežņus, darbiniet tos sinhroni (skat. Fotoattēlu). Ja nav otras atslēgas, tad pagrieziet katru pusi atsevišķi ne vairāk kā vienu pagriezienu.

Vienlaicīga darbība ar diviem sprauslu taustiņiem, izjaucot bimetāla radiatoru.

Bimetāla radiatora demontāžas procedūra ir tāda pati kā alumīnija radiatoram:

1. Izslēdziet apkures sistēmu un pagaidiet, līdz akumulators pilnībā atdziest;
2. Noņemiet to no sienas;
3. Ievietojiet sprauslu uzgriežņu atslēgu tā, lai tās galva iekļautos savienojošajā uzgriežņā;
4. Atskrūvējiet to, kā aprakstīts iepriekš.

Vecā radiatora demontāža

Parasti vecā čuguna apkures radiatora demontāžas process tiek veikts tāpat kā jauns. Bet problēma ir tā, ka laika gaitā visi savienojumi tiek pārklāti ar skalu un praktiski tiek pielodēti viens otram. Tā rezultātā to vienkārši nav iespējams izdarīt, izmantojot tikai santehnikas radiālo uzgriežņu atslēgu.

Turklāt darbā parādās papildu priekšmets - skalošana. Vecais radiators jebkurā gadījumā ir aizsērējis no iekšpuses ar visu veidu netīrumiem. Tāpēc, ja jūs jau esat uzņēmies to uzlabot. tad jums jārūpējas par aprīkojuma tīrīšanu, tas ļaus tam darboties daudz ilgāk un labāk.

Ieteicams skalot ārā, lai jūs pasargātu vannu no bojājumiem. Procedūra tiek veikta, izmantojot parastu tekošu ūdeni, tajā nav nekā sarežģīta. Bet turpmākais process var būt diezgan mulsinošs. Ja konstatējat, ka uzgriežņi ir cieši piestiprināti pie radiatora un nevēlaties no tā šķirties, tad, lai izjauktu šo savienojumu, varat izmantot trīs dažādas metodes:

• savienoto savienojumu var atdalīt ar karsēšanu. Lai to izdarītu, jums būs nepieciešams vai nu trieciens, vai matu žāvētājs. Pirmais variants ir daudz efektīvāks darbā, bet otrais var dot arī vēlamo rezultātu. Izmantojiet šo piederumu, lai sasildītu vajadzīgo perimetra savienojumu, un pēc tam nekavējoties mēģiniet noņemt uzgriezni, negaidot, kamēr tas atdziest. Ja tas nepalīdz uzreiz, atkārtojiet to pašu procedūru vēl dažas reizes, pēc katra zvana atkal mēģinot tikt galā ar problēmu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka darbs ar karstu metālu ir ļoti bīstams. neaizmirstiet pasargāt sevi ar aizsargapģērbu - cimdiem un priekšautu - un īpašām brillēm;
• ja iepriekšējā procedūra nepalīdzēja, tad jums būs jāmēģina atrisināt problēmu ar radikālāku metodi - zāģēšanu. Kā rīks tam jums būs nepieciešams metāla zāģis metālam vai bulgāru zāģis. Dzirnaviņas lieliski veic metāla zāģēšanu, taču šeit atkal jāņem vērā čuguna akumulatora trauslums - ja pārāk ilgi nogriežat vienu un to pašu vietu, materiāls var vienkārši saplaisāt, un visam radiatoram būs tiek izmests. Lai tas nenotiktu, griezumi jāveic pakāpeniski, ļaujot akumulatoram nedaudz atpūsties pēc katras darbības. Bet vispār. ja jums ir iespēja pavadīt ievērojamu laiku un pūles, metāla griešanai labāk izmantot metāla zāģi. Protams, tas ir daudz drūmāks un laikietilpīgāks process nekā dzirnaviņu gadījumā. Bet, no otras puses, nepastāv risks sabojāt radiatoru tajās vietās, kur tas vispār nav vajadzīgs;
• trešais variants ir vēl nežēlīgāks. Ja apkure nepalīdzēja atrisināt problēmu, un griešana kādu iemeslu dēļ nav iespējama, tad ir tikai viena izeja - vienkārši salaužiet vēlamo sadaļu. Tas tiek darīts ar āmuru. Dabiski, ka nevajadzētu sist pilnā sparā, jo šajā gadījumā jūs paliksiet bez akumulatora. Jums jārīkojas uzmanīgi un lēnām, sākot no sadaļas vidus un pakāpeniski sasniedzot tā savienojuma punktu ar kaimiņu. Tāpat kā ar lodlampu, noteikti nēsājiet aizsargbrilles - pat ja tās maigi sasit, pastāv risks, ka dažas lauskas pēkšņi atlecīs.

Cienījamie lasītāji, tagad jūs zināt, kā pareizi izjaukt čuguna akumulatoru, pat ja tas ir trīs reizes lielāks par jūsu vecumu un izmisīgi vēlas saglabāt tā integritāti. Montāža tiek veikta kopumā tādā pašā veidā, bet apgrieztā secībā.

Pat ja radiators ir pilnīgi jauns, pirms montāžas visi savienojumi rūpīgi jānotīra ar smilšpapīru. Un veca akumulatora gadījumā tā parasti ir obligāta procedūra. Ieteicams nomainīt arī visas blīves. Ja pirms tam bija gumijas, tad nomainiet tos ar modernākiem, izgatavotiem no silikona vai paronīta. Šie materiāli ir daudz mazāk pakļauti deformācijai, un to kalpošanas laiks ir ļoti ilgs.

Kā jūs jau sapratāt, vissvarīgākais čuguna sildīšanas radiatora demontāžas procesā ir precizitāte. Materiāla trauslums prasa ārkārtīgi nesteidzīgu pieeju

Turklāt neaizmirstiet par drošību, kas, kā jūs zināt, ir pirmajā vietā. Izmantojot pareizo pieeju procesam, jūsu čuguna radiators kalpos ilgi un efektīvi. Veiksmi!

Radiatoru sildīšanas sekciju skaita aprēķins

Pareiza bimetāla apkures radiatoru sekciju aprēķināšana sākas ar telpas, kurā tie tiks uzstādīti, analīzi. Tās pamats ir siltuma zudumu aprēķins mājā. Lielākā daļa no tām notiek caur sienām un logiem.

Tiem vajadzētu kļūt par pamatu, lai aprēķinātu apkures radiatoru sekciju skaitu telpā. Ērtajai temperatūrai telpā jābūt 18-22 ° C. Pamatojoties uz to, tiek izvēlēts sildīšanas termiskais režīms un tā rezultātā akumulatoru parametri.

Aptuvenais aprēķins

Sienu materiāls un izolācijas īpašības ne vienmēr ir zināmi. Šajā gadījumā tiek veikts aptuvens čuguna apkures radiatoru sekciju skaita aprēķins. Lai to izdarītu, varat izmantot divas metodes:

• 10 m² platībā nepieciešama 1 kW siltumenerģijas;
• Uz 1 m³ telpas tilpuma apkures sistēmai jāsniedz 34 vati.

Piemēram, jūs varat aprēķināt apkures radiatoru sekciju skaitu 20 m² lielai telpai ar standarta griestu augstumu 2,55 m. Šajā gadījumā kopējais tilpums ir 51 m³. Pieņemsim, ka vienas sekcijas siltuma jauda ir 160 W. Mēs aprēķinām viņu skaitu:

• Pēc platības - 20m² * 0.1kW / 0.16kW = 12.5 vai 13 sekcijas;
• Pēc tilpuma - 51 * 0,34 = 17.

Kā redzat, aprēķinot pēc pēdējās metodes, sadaļu skaits ir ievērojami lielāks. Tas ir saistīts ar normatīvajām prasībām.

Precīzs aprēķins

Lai precīzi aprēķinātu maksimālo sekciju skaitu apkures radiatorā, ir jādarbojas ar materiālu siltumvadītspējas īpašībām. Šis indikators nosaka, cik daudz siltuma atstās telpu caur sienām.

Pirmkārt, tiek aprēķināta ārējo sienu un, atsevišķi, logu konstrukciju kopējā platība. Pieņemsim, ka bijušais aizņem 2,55 * 5 = 12,75 m². Kopējā loga platība ir 3 m². Tad, lai aprēķinātu bimetāla apkures radiatoru sekcijas, mēs uzzināsim, kādi materiāli tika izmantoti mājas celtniecībā. Visbiežāk tas ir ēkas ķieģelis, kura siltuma vadītspēja ir 0,16 W / m * C.

Bet, lai pareizi aprēķinātu apkures radiatoru sekciju skaitu telpā, jums jāzina sienu biezums. Tas ir nepieciešams, lai aprēķinātu siltuma pārneses pretestību - siltuma vadītspējas apgriezto koeficientu.Balstošo konstrukciju biezums vidēji ir 0,6 m.

Mēs aprēķinām siltuma pārneses pretestību 1 m²:

0,6 / 0,16 = 3,75 m2 * s / W

Pamatojoties uz to, sienas siltuma zudumi būs:

(1 / 3,75) * 12,75 = 3,4 kV

Izmantojot to pašu principu, mēs aprēķinām siltuma zudumus caur logu konstrukcijām, ņemot vidējo siltuma pārneses pretestības vērtību 0,9 uz 1 m2:

(1 / 1,9) * 3 = 1,57 kW

Galīgie siltuma zudumi šajā gadījumā būs 3,4 + 1,57 = 5 kW. Šis skaitlis ir jāņem par pamatu, lai pareizi aprēķinātu čuguna apkures radiatoru sekciju skaitu, kurā īpatnējā siltuma jauda ir vidēji 200 W:

5 / 0,20 = 25 sekcijas

Šī summa nav pārvērtēta, jo, pēc sākotnējiem datiem, siena nav izolēta. Ja uz ārējās sienas uzstādīsit vismaz 100 mm putupolistirola, aprēķinātais apkures radiatoru sekciju skaits ievērojami samazināsies. Putupolistirola siltuma pārneses koeficients ir 0,015 W / m * s. Tad siltuma zudumus veidos no sienu un izolācijas siltuma pārneses pretestības summas:

(0,6 / 0,16) + (0,1 / 0,015) = 10,41 m2 * s / W

(1/10,41)*12,75=1,22

1,22 + 1,57 = 2,77 kW

2,77 / 0,2 = 14 sekcijas

Kā redzams, aprēķinot maksimālo sekciju skaitu apkures radiatorā, pat salīdzinoši neliela izolācija ievērojami samazina telpas siltuma zudumus.

Papildus sienām un logu konstrukcijām jāņem vērā siltuma zudumi caur griestiem un grīdu. Tas ir īpaši svarīgi privātmāju bez pagraba pirmajos stāvos.

Alumīnija un bimetāla radiatora demontāža

Pirms radiatora demontāžas sagatavojiet nepieciešamos instrumentus.

Kā galvenais rīks tiek izmantots sprauslu uzgriežņu atslēga (to var nomāt specializētā veikalā par nelielu naudu). Tas ir stienis, kura garums ir aptuveni 700 mm. No vienas puses, tam tiek piemetināta atslēgas galva ar izmēru 24x40 mm, no otras puses - caur caurumu. Tajā varat ievietot metāla stieni. Ar tās palīdzību būs vieglāk ritināt uzgriezni.

Tas ir galvenais rīks, ko izmanto, samontējot / demontējot apkures radiatorus.

Uz atslēgas virsmas ir vairāki iegriezumi. Attālums starp tiem atbilst radiatora sekcijas platumam. Ievietojot atslēgu akumulatora iekšpusē un skaitot iegriezumu skaitu, jūs varat viegli atrast vajadzīgās sekcijas sprauslu.

Pirms apkures akumulatora demontāžas jums jāorientējas ar atslēgas rotācijas virzienu. Novietojiet radiatoru uz plakanas horizontālas virsmas ar uz augšu. Labajā pusē būs labās puses vītne, bet kreisajā pusē - kreisās puses vītne. Lai neapjukt, jūs varat darīt to vieglāk: paņemiet uzgriezni un ēsmu pārmaiņus pa labi un pa kreisi, un tad mēs secinām, kurā virzienā pagriezt atslēgu

Tas ir svarīgi, jo pavedienus ir viegli noplēst, un ir jāpērk divas jaunas sadaļas. Importētie ražotāji vītnei uz spraudņiem un dibeniem sekcijas priekšpusē ir šādi apzīmējumi: D-labais, S-kreisais

Vītne uz sprauslas uzgriežņa var būt labā vai kreisā, tāpēc pirms radiatora demontāžas mēs nosakām, kurā virzienā pagriezties

Pieņemsim, ka jums ir jāatskrūvē viena sadaļa labajā pusē. Lai to izdarītu, ievietojiet atslēgu ar "lāpstiņu" augšējā atverē vēlamajā vietā, nofiksējiet to sprauslas uzgriežņa rievā un ar piepūli pagrieziet atslēgu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, "saplēsiet" to no vietas. Šeit var būt vajadzīgs stienis, kas ievietots atslēgas gredzenā: ir jāpieliek pienācīgas pūles.

Mēs veicam divus pilnus pagriezienus un pārvietojam atslēgu uz radiatora dibenu. Mēs atkārtojam darbību, pagriežot taustiņu tajā pašā virzienā. Arī šeit mēs atskrūvējam nipeli ar 2 pagriezieniem. Vēlreiz izņemiet atslēgu un atkārtojiet augšējās daļas procedūru. Tātad, vienu pēc otra, pilnībā atskrūvējiet sadaļu. Tas tiek darīts tā, lai nebūtu sagrozījumu.

Alumīnija radiatoru demontāža

Alumīnija apkures radiatoru diagramma.

Alumīnija vai bimetāla apkures radiatori tiek izjaukti tāpat kā čuguns, taču ir nelielas atšķirības:

• tie ir mazāki taustiņu un sprauslu izmēri;
• parasti tie ir jauni izstrādājumi, tādēļ, tos demontējot, jums nav jāpieliek tik ievērojamas pūles kā čuguna gadījumā;
• kontaktdakšu un uzmavu priekšējā pusē kreisās un labās vītnēm ir attiecīgi apzīmējumi S un D.

Starp blīvēšanas sekcijām ir uzstādītas metāla blīves. Pēc demontāžas tie jānoslauka, jānotīra un jāuzglabā vēlākai montāžai.

Zem aizbāžņiem blīves parasti ir izgatavotas no silikona, montāžas laikā tās nevar izmantot, un tās jāaizstāj ar jaunām.

Daudzi alumīnija sekciju modeļi nav atdalāmi. Jūs varat tos izjaukt, bet nevarēsit tos salikt.

Demontāžai nepieciešami instrumenti un materiāli.

Vai katls darbojas ar pilnu jaudu, bet temperatūra mājā ir zema? Iespējams, problēma ar radiatoriem, kas nespēj izturēt slodzi. Ir iespējams panākt apkures sistēmas efektivitātes pieaugumu, ja jūs saprotat, kā izjaukt čuguna akumulatoru, pārsūtīt to vai palielināt uz esošajām papildu sadaļām. Siltummaiņa izveidošanas process, kurā čuguna radiatora sprausla ir savienojošā saite, ir diezgan vienkāršs, bet tajā pašā laikā tas prasa vairākas prasības.

Produkta dizains

Alumīnija radiators ir atsevišķu sekciju struktūra, kas savstarpēji savienota ar sprauslu uzgriežņiem. Faktiski šis savienojošais elements ir cilindrs, no kura katrā pusē ir izgatavota ārējā vītne. Iekšpusē cilindrs ir tukšs. Radiatora sekcijas ir pieskrūvētas uz katras sprauslas uzgriezni no abām pusēm.

Savienotāji atrodas gan akumulatora augšdaļā, gan apakšā. Tādējādi katra radiatora sekcija četros punktos ir piestiprināta blakus esošajai. Sprauslu uzgrieznis ir izgatavots tā, lai samontētajā izstrādājumā tas būtu pilnīgi neredzams.

Katra savienotāja iekšpusē ir izvirzījumi, kas kalpo instalēšanas procedūrai. Viņiem pieķeras īpašs instruments, ar kura palīdzību uzgrieznis tiek atskrūvēts un pievilkts. Šajā gadījumā jāņem vērā pavediena virziens - dažiem elementiem tas ir labais, citiem - kreisais.

Lai nespēlētu minēšanas spēli, vienkārši pievērsiet uzmanību marķējumam attiecīgajos apgabalos. Ja tur ir norādīts burts D, tas nozīmē, ka pavediens ir labais

Burts S norāda kreiso pusi

Ir ļoti svarīgi nejaukt, jo mēģinājums atskrūvēt uzgriezni pretējā virzienā var izraisīt vītnes noņemšanu un līdz ar to arī elementa bojājumus.

Vispārīgas pieslēguma prasības

Pirms ierīces uzstādīšanas tā ir pareizi jāsamontē. Detalizētas instrukcijas piegādātājs parasti piegādā pašai iekārtai.

Radiatora montāža

Ierīces montāžas procedūra ir šāda:

• ieskrūvējiet radiatora kontaktdakšas un kontaktdakšas;
• piestipriniet slēgvārstus;
• piestiprināt temperatūras kontrolierīces;
• pārbaudiet sprauslu uzticamību;
• savienojiet gaisa vārstus ar galvām uz augšu.

Ierīces uzstādīšana

Alumīnija radiatoru uzstādīšanu var veikt pats. Pareizai uzstādīšanai ir stingri jāievēro visas prasības un noteikumi. Pirms darba uzsākšanas jāveic aprēķini. Ierīce jāatrodas vismaz 10 cm attālumā no palodzes, vismaz 12 cm attālumā no grīdas un vismaz 3 cm attālumā no sienas. Tad piestipriniet kronšteinus ar tapām. Atveres ir pārklātas ar cementa maisījumu. Radiators ir piestiprināts pie sienas.

Pēc alumīnija ierīces uzstādīšanas uz iekavām varat sākt savienot. Tam nepieciešams cauruļu uzgriežņu atslēga. Pirms to izdarīt, pārliecinieties, ka apkures sistēma ir izslēgta. Pievelciet sekcijas ar FUM lenti. Tālāk ar caurulēm tiek piestiprināts radiators pie caurulēm.

Pēc visa savienojuma veikšanas ierīce ir pakļauta spiedienam.Katrs elements pakāpeniski jāaizpilda ar dzesēšanas šķidrumu, lai izvairītos no spiediena triecieniem radiatora iekšpusē. Pēc savienojuma pabeigšanas iepakojuma plēve tiek noņemta. Tas aizsargā ierīci no mehāniskiem bojājumiem.

Alumīnija radiatori jāpārbauda divas reizes gadā. Ieteicams arī divas nedēļas periodiski iztukšot ūdeni.

Vai ir iespējams patstāvīgi mainīt radiatora konfigurāciju, palielināt vai samazināt tā siltuma pārnesi? Šo problēmu var atrisināt, ja vispirms saprotat dizainu. Tādēļ jums jānoskaidro katra veida apkures radiatoru sekcijas specifika: daudzuma aprēķins, montāžas instrukcijas un ekspluatācijas īpašības.

Čuguna apkures radiatoru demontāža

Čuguna radiatoru demontāža dažkārt kļūst par ļoti darbietilpīgu, bet nepieciešamu procesu.

Čuguna apkures radiatoru demontāžas shēma: a - sekciju vītņu satveršana ar 2-3 vītnēm pie sprauslām; b - sprauslu pagriešana un sekciju savienošana; c - trešās sekcijas savienojums; d - divu radiatoru grupēšana; 1 - sadaļa; 2 - sprausla; 3 - starplika; 4 - īsa radiatora atslēga; 5 - lauznis; 6 - gara radiatora atslēga.

Novietojiet jauno vai veco radiatoru uz līdzenas vietas. Vismaz vienā pusē jums jānoņem parastie apavi vai žalūziju aizbāžņi. Dažādās radiatoru sekcijās tie var būt ar kreiso vai labo roku. Parasti čuguna veidgabaliem ir labās puses vītne, bet spraudņiem - kreisās puses vītne. Ja nav demontāžas prasmju un ir brīva sadaļa, pirms spēka pielietošanas labāk noskaidrot, kāda veida šī vītne un kurā virzienā ir jāpagriež atslēga. Ja vītne ir kreisā, demontējot čuguna baterijas, pagrieziet atslēgu pulksteņrādītāja kustības virzienā.

Tāpat kā skrūvējot visus uzgriežņus, vispirms apavi ir "jāplēš" no tā vietas, ti. pagrieziet tos par ceturtdaļu pagrieziena abās akumulatora pusēs. Tad pēdas tiek atskrūvētas tā, lai starp sekcijām izveidotos vairāku milimetru atstarpe. Ja jūs vairāk atlaidīsit apavus, visa konstrukcija sāks locīties zem sava svara un pieliktā spēka dēļ. Tas var iestrēgt pavedienus. Lai tas nenotiktu, uz izjauktā akumulatora ir jāstāv palīgam, kurš novērsīs liekšanos ar savu svaru.

Parasti veco apkures radiatoru demontāžu sarežģī fakts, ka pamatnes un sekcijas ir “iestrēgušas”. Lai izjauktu šādu akumulatoru, jums būs jāizmanto autogēns vai lodlampa. Krustojums tiek iesildīts ar apļveida kustībām. Tiklīdz tas ir pietiekami sasildīts, šorti tiek atskrūvēti. Ja to nebija iespējams atskrūvēt pirmo reizi, darbības tiek atkārtotas.

Ja jums nav pietiekami daudz spēka, lai izjauktu akumulatoru, jums jāpalielina atslēgas garums. Tiek izmantota parasta caurule, kas kalpo kā atspēriena punkts.

Tādā pašā veidā tiek atskrūvēti iebūvētie sprauslas čuguna radiatoru ventilācijai.

Ja ar aplūkotajām metodēm nebija iespējams izjaukt čuguna akumulatoru, atliek to sagriezt ar dzirnaviņām vai autogēnu pistoli vai salauzt to guļus stāvoklī ar kalnu. Rūpīgi jāsadala vai jāsagriež viena sadaļa. Pēc šīs darbības saķere starp sekcijām var vājināties, akumulatoru var izjaukt, atlikušās sekcijas tiks saglabātas.

"Šķidrās atslēgas" vai WD šķidruma izmantošana nedod efektu, jo vecajās čuguna baterijās armatūra tika noslēgta ar linu un krāsu, un šķidrumi netiks iekļauti pavedienos.

Kā izjaukt čuguna apkures radiatoru

Čuguna akumulatoru ir daudz grūtāk izjaukt nekā alumīnija vai bimetāla radiatoru. Parasti viņas vecums ir daudz vecāks, tāpēc visi savienojumi ir bezcerīgi iestrēguši, tāpēc jums ir jāsvīst.

Lai strādātu, jums ir nepieciešams šāds rīks:

1. Sprauslu uzgriežņu atslēga;
2. Gāzes uzgriežņu atslēga, vēlams ar garu rokturi;
3. Bulgāru.

Vecajās mājās čuguna baterijas bieži tika metinātas pie caurulēm. Tāpēc jums būs jānogriež cauruļu gabali no visām pusēm, kur tie tiek nogādāti pie radiatora.

Ja caurulēs ir savienojumi (sk. Fotoattēlu) vai uzgriežņi, atskrūvējiet tos ar gāzes atslēgu. Tas notiek tā, ka tie ir stingri iestrēdzis, un krāsa iekļuva rievās. Šajā gadījumā savienojumus samitrina ar šķīdinātāju, lai noņemtu krāsu, pēc tam apstrādājiet tos ar rūsas pārveidotāju.

Muvda čuguna radiatora savienošanai ar apkures caurulēm.

Noņemiet čuguna radiatoru no sienas stiprinājuma āķiem un nolieciet uz horizontālas virsmas. Ievietojiet tajā sprauslu uzgriežņu atslēgu tā, lai tā sasniegtu vēlamo uzgriezni, un mēģiniet to atskrūvēt.

Uzgriežņam var būt kreisās un labās vītnes, mēģiniet to noņemt abos virzienos. Ja jūs to nevarat izdarīt, nepielietojiet pārmērīgu spēku - čuguns ir diezgan trausls metāls, un jūs riskējat salauzt pavedienu. Labāk izmantojiet šķīdinātāju un rūsas noņēmēju.

Pēc tam, kad uzgrieznis sāka atraisīties, pārmaiņus pagrieziet to divus pagriezienus sekcijas augšdaļā un apakšā, lai tas netiktu novirzīts.

Kā ar savām rokām izjaukt čuguna baterijas

Visbiežāk vecā stila mājas un dzīvokļi ir aprīkoti ar čuguna baterijām MS-140. To sekciju montāžai tiek izmantoti arī sprauslu uzgriežņi un blīves. Īpaši grūti izjaukt veco akumulatoru. ilgstošas ​​darbības laikā atstarpes starp sekcijām vārījās ar rūsu. Parasti šādos gadījumos galvenās nišas korozē dzesēšanas šķidrums.

Ir svarīgi paturēt prātā arī ievērojamu čuguna masu. Piemēram, viena akumulatora svars 12 sekcijām ir 90 kg: būs grūti tikt galā tikai ar šādu produktu.

Lai ieviestu procedūru, jums būs nepieciešami šādi rīki:

• Sprauslu radiatora uzgriežņu atslēga.
• Santehnikas uzmavu un kontaktdakšu atskrūvēšanai.
• Neliels āmurs un kalts.
• Lāpstiņa (to var aizstāt ar ēkas fēnu).
• Tērauda birste.
• Koka bloki akumulatora uzstādīšanai uz grīdas.

Radiatora atslēgas lomā tiek izmantots apaļa metāla stienis, kura vienā galā ir saplacināts 18-20 mm diametrs. Izlīdzinātas daļas izmēri ir 28 × 40 mm, biezums ir 6 mm. Pretējā stieņa malā ir sametināts gredzens, caur kuru svira ir vītņota. Radiatora uzgriežņu atslēgas garumam jābūt tikpat garam kā pusei no lielākās 12 sekciju baterijas plus 30 cm.

Demontāžas procedūra

Ir ļoti grūti atdalīt iestrēgušos krustojuma savienojumus. Dažos gadījumos viņi pie tā pieturas, ka pat ievērojama fiziskā piepūle izrādās bezspēcīga. Šādās situācijās savienojumi tiek sasildīti pirms demontāžas ar lodlampu vai matu žāvētāju.

Kā izjaukt čuguna apkures radiatoru:

• Čugunu silda ar lodlampu, līdz tas sāk izstarot sārtumu. Pēc tam var sākties demontāžas procedūra.
• Pirmais solis ir atskrūvēt kontaktdakšas.
• Radiatora uzgriežņu atslēga tiek nogādāta akumulatora augšdaļā: tās galvai vajadzētu nokrist uz sprauslas uzgriežņa atskrūvēšanas vietas. Sadaļas beigās izmantojiet krītu, lai atzīmētu apli, kur atrodas instrumenta stienis.
• Izlīdzinātā daļa tiek ievietota apakšējā iekšējā rievā. Tālāk, pārvietojot instrumentu vēlamajā virzienā, nogādājiet to līdz iezīmētajam aplim.

Pirms operācijas uzsākšanas ir svarīgi noskaidrot, kurā virzienā ir nepieciešams savīt sekcijas. Ja ir sprauslas uzgrieznis, to pēc kārtas pieskrūvē akumulatora labajā un kreisajā galā: tas ļauj noteikt sprauslas rotācijas virzienu

Ja pavediens pārvietojas, neatbrīvojiet to pilnībā. Lai izvairītos no novirzīšanās, augšējie un apakšējie sprauslas pēc kārtas jāatskrūvē vienu pilnu pagriezienu.

No autora:

sveiki dārgie draugi! Bieži vien jautājums par to, kā demontēt alumīnija apkures radiatoru, rodas pirms mājokļu īpašniekiem. Tas notiek divos gadījumos. Pirmais ir aprīkojuma sabojāšanās, nepareiza darbība vai viena no segmentiem noplūde.

Otrais - kad produkta jaudai nepietiek, lai telpu kvalitatīvi sildītu. Parasti tas notiek, ja sākotnēji nepareizi aprēķināts nepieciešamais rādītājs. Tāpēc provizoriski nepieciešamā parametra aprēķināšanai ieteicams pieaicināt speciālistu.

Profesionālis aprēķina pat mazākās nianses. Šajā situācijā svarīgi ir visi faktori - piemēram, klimatiskā zona, kurā dzīvojat, telpu platība, kurai nepieciešama apkure, logu rāmju stāvoklis, izolācijas slāņa klātbūtne uz sienām un daudz kas vairāk.

Ir skaidrs, ka persona, kurai nav atbilstošu zināšanu un pieredzes, nevarēs pareizi aprēķināt nepieciešamo jaudu. Tāpēc faktiski bieži izrādās, ka alumīnija akumulators vienkārši nespēj nodrošināt nepieciešamo siltuma daudzumu. Par laimi, šo problēmu var atrisināt diezgan viegli, izjaucot produktu un pievienojot nepieciešamo sadaļu skaitu. Kā to izdarīt, uzzināsiet šodienas rakstā.

Galvenie alumīnija radiatora remonta iemesli

Kāpēc notiek šādi incidenti? Fakts ir tāds, ka alumīnija sildīšanas akumulatori nav pilnībā piemēroti uzstādīšanai un darbībai šādās ēkās, ņemot vērā produkta pieļaujamā darba spiediena robežu. Alumīnija radiatoriem maksimālais (pieļaujamais) darba spiediens ir 15 atmosfēras robežās. Alumīnija radiatora uzstādīšana dzīvoklī ar ārēju siltuma padeves avotu liek izstrādājumam strādāt pie tā robežas, jo centrālās apkures sistēmas darba spiediens parasti ir robežās no 12 līdz 15 atmosfērām, un spiediena pārbaudes (sistēmas palaišanas) laikā tas sasniedz daudz vairāk.

Kā jūs saprotat, alumīnija akumulatora avārija šādos ekspluatācijas apstākļos ir neizbēgama un var notikt jebkurā laikā, un nav nepieciešams, lai jūs pamostos, tajā pašā laikā atrastos mājās un būtu pirmais, kas par to zina. . Tātad, pamatojoties uz iepriekš minēto, pēkšņa alumīnija konstrukcijas avārija var izraisīt lielas - nopietnas finansiālas izmaksas, kas būs jāiztērē ne tikai jūsu telpu - dzīvokļa remontam, bet arī nelaimes gadījumu seku kompensēšanai, kaimiņi ...

Bet ir arī citi iemesli, kas liek steidzami veikt remontu, traucēt akumulatora struktūras integritāti, tas ir, piesaistīt kvalificētu speciālistu vai izjaukt un salikt alumīnija apkures radiatoru ar savām rokām. Ja jūs nolemjat to izdarīt, lai ietaupītu naudu vai citus apstākļus pats (pats), tad jums būs rūpīgi jāizpēta tēma un jānoskaidro: "Kā pareizi izjaukt un salikt alumīnija apkures radiatoru ar savas rokas? "

Kā rāda prakse, ir trīs galvenie iemesli, kas nozīmē neatliekamu, profesionālu remontu (alumīnija apkures radiatora demontāža un montāža patstāvīgi):

1. Aizsērējusi apkures baterija. Radiators ir tikko silts (ne visās sekcijās ir vienāda temperatūra), lai gan siltuma avota caurule ir karsta. Šāds defekts ietver produkta demontāžu un mazgāšanu;
2. Starp sekcijas akumulatora noplūdi. Starp sekciju savienojumiem vai šķidruma plūsmām parādās mitrums - tas ietver struktūras demontāžu un blīvēšanas elementu nomaiņu;
3. Noplūdes radiatora sekcija. Plaisas vai cita defekta parādīšanās tieši pašā sekcijā, kas izraisa struktūras piešķiršanu vai noplūdi, nozīmē sekcijas elementa vai visa akumulatora nomaiņu vai atjaunošanu.

Noderīgi padomi

Interesants fakts. Daudzi cilvēki nevēlas izmantot čuguna radiatorus tikai to izskata dēļ. Bet nesen plaši izplatītas ir čuguna retro apkures baterijas. Tie ir modeļi, kurus viņi tik cītīgi pameta. Retro stila cienītāji šādus modeļus bieži īpaši pasūta veikalos.Mūsdienu dizaina cienītājiem var piedāvāt izrotāt čuguna radiatorus ar īpašiem sietiem.

No ekrāniem nav siltuma zudumu, bet akumulatori izskatās kaut kā ļoti vienkārši, bet stilīgi. Tie, kuri nevēlas nomainīt akumulatorus, var tos vienkārši atjaunot pie sākotnējā skaistā izskata. Baterijas var pārkrāsot, izmantojot mūsdienīgus materiālus, vai arī pats varat piešķirt tām diezgan neparastu izskatu. Izvēloties materiālus, noteikti atlasiet tos, kas iztur augstu temperatūru virs 80 grādiem. Ieteicams konsultēties par krāsošanas materiāliem un pārdevējiem. Ir dažas krāsas, kas var mainīt krāsu, mijiedarbojoties ar karstām virsmām. Šajā gadījumā, rūpīgi nokrāsojot akumulatoru sniega baltā krāsā, apkures periodā var redzēt pilnīgi bezkristāla baltu versiju.

Kā ar savām rokām izjaukt čuguna sildīšanas akumulatoru

Agrāk vai vēlāk var izrādīties, ka pat čuguna akumulatoriem būs nepieciešama pilnīga nomaiņa vai jums tas vienkārši būs jātīra. Abos gadījumos akumulators būs jāizjauc. Kā pietiekami ātri un pēc iespējas profesionālāk izjaukt čuguna sildīšanas akumulatoru ar savām rokām? Fakts ir tāds, ka šādi radiatori ir labākais risinājums izmantošanai daudzdzīvokļu ēkās. Šie sildelementi spēj izturēt visas nepilnīgas apkures sistēmas peripetijas. Dažreiz laika gaitā ir jāmaina pat čuguns, jo tas ir noplūdis vai vienkārši neiederas jaunā dzīvokļa remontā.

Lai gan pat šodien čuguna baterijas joprojām ir aktuālas. Daudzi lietotāji nevēlas mainīt tik labus siltuma avotus pret jauniem, taču šādi siltuma avoti ir tik īslaicīgi, salīdzinot ar čugunu. Tāpēc lielākā daļa cilvēku cenšas savest kārtībā akumulatorus, vienkārši tos pārkrāsojot. Daži cilvēki izmanto dekoratīvos ekrānus čuguna baterijām. Tas ir ļoti ērti un izskatās kā jauni radiatori, un dizainā nav problēmu. (Skatīt arī: Apkures radiatoru uzstādīšana mājās)

Jebkuru bateriju nomaiņu var veikt tikai vasarā, kad apkures sezona vēl nav sākusies vai, gluži pretēji, tikko ir beigusies. Bet dažreiz apstākļi attīstās tā, ka ziemā ir nepieciešams nomainīt un izjaukt akumulatoru. Piemēram, ja akumulators noplūst, kas man jādara? Gaidi vasaru vai faktu, ka kādu dienu radiators izlauzīsies cauri un zemāk esošie kaimiņi tiks appludināti?

Jūs varat mēģināt izmantot santehniķu pakalpojumus, bet pats varat tikt galā ar situāciju. Lai izjauktu čuguna akumulatoru, jums ir nepieciešami īpaši instrumenti un dažas zināšanas, par kurām mēs jums pastāstīsim.

Bateriju montāža

Principā, ja vajadzīgie instrumenti ir pie rokas, pat iesācējs varēs salikt vai izjaukt alumīnija radiatoru ar savām rokām.

Lai ar savām rokām uzstādītu alumīnija radiatora sildītāju, jums:

Novietojiet akumulatoru uz līdzenas virsmas. Tas ir nepieciešams, lai pārbaudītu ierīci pirms tās uzstādīšanas un pārbaudītu visus savienojumus, vai tajos nav plaisu vai mikroshēmu.

Pirms sildītāja elementu pievienošanas vītnes savienojumos tiek notīrītas ne tikai no gruvešiem, bet arī no rūpnīcas krāsas. To veic, izmantojot smalkgraudainu smilšpapīru.

Tas ir svarīgi, jo krāsas slānis nākotnē var saplaisāt, izraisot noplūdi. Prezentācijas labad ražotāji krāso ne tikai radiatoru sekcijas, bet arī to savienojumus.

Tīrot akumulatoru no krāsas, jums jāpārliecinās, ka smilšpapīrs uz tā neatstāj skrambas, kas arī nākotnē var izraisīt noplūdi.

Visas blīves jāmazgā ziepjūdenī. un, ja apkures sistēmā ir paredzēts izmantot antifrīzu, tad tiem jābūt attaukotiem, jo ​​šis nesējs var iekļūt visos, pat vismazākajos, pārkāpumos.

Pirms sekciju pievienošanas ieteicams izpētīt atslēgas zīmējumu alumīnija radiatora montāžai, lai zinātu, kā to izmantot. Šis metāls ir ļoti mīksts, tāpēc jebkurš pārāk liels spēks var sabojāt pavedienus, un tad jums būs jāpērk jauna sadaļa.

Abās pusēs uz sprauslas uzgriežņa tiek uzlikts paronīta blīvējums. Atslēga ir novietota uz augšu un to var viegli pagriezt pāris reizes, tas pats tiek darīts ar apakšējo atveri. Tikai pēc tam, kad savienojumi ir salīmēti, jūs varat tos pievilkt ciešāk, izmantojot sviru.

Caurums, kas netiks izmantots, ir aizvērts ar aizbāzni, un Mayevsky celtnis ir piestiprināts pie otra, un alumīnija radiatora montāža ir gatava.

Pēc visu radiatora sekciju montāžas to var savienot ar apkures sistēmu un pārbaudīt, vai nav noplūdes. Tā kā alumīnija baterijas ir diezgan vieglas, tās var viegli pievienot pats, pat ja jums nav atbilstošu prasmju.

Dažas radiatoru tīrīšanas funkcijas

Produkta pareizas un efektīvas lietošanas galvenais nosacījums ir tā tīrība. Šī procedūra jāveic katru gadu, kad beidzas apkures sezona. Jums var būt nepieciešams tīrīt radiatoru:

1. Tērauda virve.
2. Bronzas pulveris.
3. Epoksīdsveķi.

Kabelis ir nepieciešams, lai veiktu bojātās vietas tīrīšanas darbus, ja tādi ir. Epoksīdsveķi un bronzas pulveris ir nepieciešami šķīduma pagatavošanai, ko izmanto, lai špaktelētu uz bojātām virsmām. Lietotājs pats izvēlas risinājuma konsekvenci. Galvenais nosacījums ir tāds, ka sveķi pirms tā uzklāšanas uz bojātās apkures sistēmas vietas nesacietē.

Tīrīšana no rūsas paliekām, netīrumiem, kas iekļūst sistēmā ar ūdeni, tiek veikta pēc iepriekš aprakstītās demontāžas.

Pēc šīs rokasgrāmatas izlasīšanas nevajadzētu atstāt jautājumus, bet, ja tie tomēr parādījās. Jums vajadzētu konsultēties ar profesionāli vai uzticēt viņam veikt šo darbu.

Materiālu izmantošana ir atļauta tikai tad, ja ir indeksēta saite uz lapu ar materiālu.

Pirmo reizi alumīnija radiatori pasaules apkures iekārtu tirgū parādījās 20. gadsimta 80. gados. Blakus smagajiem rievotajiem čuguna "monstriem" viņi izskatījās eleganti un stilīgi.

Protams, pieprasījums pēc tiem bija milzīgs, taču tikai pēc desmit gadiem pirmie alumīnija akumulatori parādīja savus trūkumus.

Līdz šim ražotāji ir ievērojami uzlabojuši alumīnija akumulatoru veiktspēju, tāpēc tagad tiem ir daudz vairāk pozitīvu īpašību nekā iepriekš. Arī alumīnija apkures radiatoru montāža ir vienkāršota, un tagad tos var uzstādīt vai izjaukt bez speciālistu iesaistīšanas.

Viņi ir kļuvuši par biežiem privātmāju un dzīvokļu "viesiem" mājās ar centralizētu apkuri.

Tas kļuva iespējams, pateicoties īpašībām, kas ir iekarojušas patērētāju sirdis visā pasaulē:

Šīs īpašības ir padarījušas alumīnija baterijas pieprasītas visā pasaulē, neskatoties uz to, ka tām ir nelieli trūkumi:

1. Alumīnijs nav izturīgs pret koroziju, bet mūsdienu radiatori tiek apstrādāti ar īpašiem līdzekļiem, kas novērš koroziju. Bet pat pēc apstrādes šādus sildītājus labāk turēt piepildītus ar dzesēšanas šķidrumu, ko ir grūti izdarīt centralizētā apkures sistēmā, kur ūdens tiek izvadīts pēc katras sezonas beigām. Tāpēc alumīnija akumulatori ir vairāk pieprasīti autonomās sistēmās, kur šādu izlāžu nav.
2. Šāda veida baterijas ir pakļautas gaisa burbuļiem
   , tāpēc apkures sezonas sākumā no tām jāizvada liekais gaiss.
3. Vītņotais savienojums alumīnija modeļos ir vājš, un ar spēcīgu ūdens āmuru savienojumos var parādīties noplūde.Šo defektu var novērst, tikai zinot, kā salikt alumīnija sildīšanas radiatoru, izmantojot papildu blīves.

Šāda veida radiatori ir pieejami divos veidos: viengabala un sekcijas. Otrais ir visizplatītākais privātmājās un dzīvokļos.

Principā, ja vajadzīgie instrumenti ir pie rokas, pat iesācējs varēs salikt vai izjaukt alumīnija radiatoru ar savām rokām.

Lai ar savām rokām uzstādītu alumīnija radiatora sildītāju, jums:

Pēc visu radiatora sekciju montāžas to var savienot ar apkures sistēmu un pārbaudīt, vai nav noplūdes. Tā kā alumīnija baterijas ir diezgan vieglas, tās var viegli pievienot pats, pat ja jums nav atbilstošu prasmju.

Alumīnija akumulators tiek noņemts šādos gadījumos:

1. Kad sistēma pilnībā mainās.
2. Ir nepieciešams palielināt vai noņemt papildu sadaļu.
3. Novērst noplūdi.

Pirms alumīnija radiatora demontāžas jums jāsagatavo uzgriežņu atslēgu komplekts un skrūvgriezis.

Turpmākās darbības tiek veiktas šādā secībā:

Pēc demontāžas akumulatora šūnas tiek mazgātas un samontētas vienā un tajā pašā secībā.

Ja nepieciešams novērst noplūdi, alumīnija radiatoriem ir piemērots īpašs epoksīdsveķu šķīdums, pievienojot bronzas pulveri. Jums ātri jāstrādā ar šo sastāvu, jo tas izžūst dažu minūšu laikā, tāpēc noplūde ir iepriekš jāattīra un jāsagatavo.

Kā ar savām rokām lodēt alumīnija automašīnas radiatoru

Pārejam pie lodēšanas procesa. Pirmkārt, problemātisko vietu rūpīgi notīra ar vīli un smilšpapīru. Pirms sākat nomainīt Peugeot 307 zobsiksnu ar savām rokām, jums ir jāsagatavo instrumenti, kas mums nepieciešami šai nfu motora darbībai. Ja uz tā ir līstes, tās rūpīgi jānoņem ar knaiblēm. Alumīnija radiators ar savām rokām, automašīna, kas, kā jau. Remonta vietu attauko ar acetonu.

Kad cietlodēšanas sagatavošana ir pabeigta, var pielietot plūsmu. Pēc tam mēs sākam sildīt krustojumu. Ja izmantojat gāzes degli vai lodlampu, uzmanieties, lai pirms laika neizdegtu plūsma. Vieglāk to uzklāt ar lodāmuru. Pietiek ar tā darba elementa iegremdēšanu maisījumā un pārvietošanu uz apstrādājamās virsmas.

Tagad ir pienācis laiks pielīmēt lodmetālu. Kā salabot toyota radiatoru Labāk, ja tas ir stieņa vai stieples formā. Lodēšana tiek uzklāta uz krustojumu un uzmanīgi tiek sasildīta ar lodāmuru (lodlampa). Kad tas vienmērīgi izkliedējas, ir nepieciešams ļaut tam atdzist, pēc tam ieteicams uzklāt otru (drošības) slāni. Darba beigās izveidotos mezgliņus var noņemt ar smilšpapīru.

Alumīnija radiatora demontāža un montāža ar savām rokām

Vieta, kur tiks atjaunots radiators, pārklāts ar blīvu audumu

... Ja šī ir galda virsma, tad galvenais darbs nenotiks uz svara. Sagatavotā vieta pasargās mīksto alumīniju no nevajadzīgu deformāciju un skrāpējumu rašanās.

Svarīgs ! Pirms savienotājuzmavu noņemšanas zem radiatora tiek uzklāta lupata, lai pasargātu grīdu no netīra šķidruma, kas demontāžas laikā var izplūst. Lai absorbētu mitrumu, kas paliek sekciju iekšpusē, jums jābūt pie rokas

Atvienošana no siltumtīkla

Pirms demontāžas uzsākšanas radiators tiek atvienots no apkures tīkla slēgvārsti

... Ja radiatoram nav slēgvārstu, tad
uzaicināt mājokļu un komunālo pakalpojumu darbinieku
lai remonta darbiem izslēgtu sildīšanas stāvvadi.

Apkures sezonā pēc radiatora aizvēršanas pauze. Tā kā ūdens joprojām ir karsts, pagaidiet kādu laiku, līdz šķidrums atdziest

un pēc tam atvienojiet radiatoru no apkures caurulēm.

Siltuma nesējs

paliek akumulatorā
ielej sagatavotajā spainī
un dodieties uz sekciju atdalīšanu. Tūlīt pēc demontāžas akumulatora iekšējā virsma tiek izskalota ar tekošu ūdeni.

Kā izjaukt un no jauna salikt akumulatoru

Alumīnija sekcijas, savienotas sprauslu rieksti

... Šāda savienotāja iekšējā daļā ir izvirzījumi, kuriem uzgriezni satver ar sprauslu uzgriežņu atslēgu un atskrūvē. Uzgrieznis ir tikai kā sajūgs
viņas pavediens ir ārējs
... Vienam sprauslas uzgrieznim ir gan labās, gan kreisās puses vītnes. Tie ir izgatavoti pa pāriem augšējam un apakšējam savienojumam. Kad sprausla tiek atskrūvēta, sekcijas atšķiras, pievilkšanas laikā tās tiek savilktas kopā.

Iepriekšējs visi spraudņi un adapteri ir savīti no galiem

... Savienotājam jābūt pieejamam no visām pusēm nipeļu uzgriežņu atslēgai.

Foto 1. Alumīnija radiatora sekciju piestiprināšana viena otrai: atvienojot, sprauslu uzgriežņi tiek atskrūvēti.

Lai izjauktu akumulatoru, instrumenta asmeni caur radiatora atvērto galu ievieto atskrūvēto spraugās. tops

uzgriežņu uzgriežņi un ar nelielu spiedienu veic izmēģinājumu
ritiniet pretēji pulksteņrādītāja virzienam
lai pārvietotu savienojumu. Ja atslēga uzgriezni pagriež normāli, tad to ievieto rievās
apakšā
nipelis uzgriezni un, tāpat kā pirmajā gadījumā, mēģiniet to pagriezt pāris pagriezienus.

Svarīgs ! Atskrūvējot savienotājus, ievērojiet secību, lai izvairītos no šķībām. Pēc atvienošanas pakļauto vītni rūpīgi pārbauda, ​​vai tajā nav plaisu un mikroshēmu, vītnes integritātes

Vajadzības gadījumā savienojumus notīra ar smalku smilšainu drānu

Pēc atvienošanas atklātā vītne rūpīgi jāpārbauda, ​​vai nav plaisu un mikroshēmu

, uz
vītnes integritāte
... Vajadzības gadījumā savienojumus notīra ar smalku smirģeļu drānu.

Sākot radiatora sekciju montāžu uz augšējā un apakšējā sprauslu uzgriežņiem uzvelciet o gredzenus, kas izgatavoti no paronīta

, kas novietots starp sekcijām. Es viegli piespiežu sekcijas viena pret otru un pārmaiņus pieskrūvēju.
Pagriežot uzgriežņus
, lai nenokļūtu, ir ierobežots
divi atslēgas pagriezieni
.

Ja kaut kas nogāja greizi

Darbības laikā savienojumi starp sekcijām un tērauda uzgriežņiem pielīp viens otram

... Tas izriet no apkures sistēmai piegādātā dzesēšanas šķidruma kvalitātes. Dažreiz pat ievērojama fiziskā piepūle ir bezjēdzīga.

Neskatoties uz to, ka ar uzlīmēšanu ir jārīkojas, alumīnijs ir viegli deformējams

jo tas ir mīksts metāls.

Sildot ar celtniecības fēnu, savienojumus var pārvarēt iestrēdzis uz rūsas

... Ja arī tas nepalīdzēja, jo tas bija pārāk sarūsējis, tad apmales mašīna ķeras pie lietas.

Padoms.

Ja sprauslas uzgrieznis neatbrīvojas, tad
nav nepieciešams palielināt pielietoto spēku ar pārmērīgu sviru
... Sliktākajā gadījumā saplīsīs ne tikai pats uzgrieznis, bet abas sekcijas, kas cieši sēž uz šī uzgriežņa, saplaisās.

Dzirnaviņas tiek apgrieztas noplūdes sadaļa

turklāt aizmugurē un atkāpjoties no savienojuma malas par vismaz pusi no sakabes garuma. Tas pasargā darba daļu no iznīcināšanas un negriež savienojošo uzgriezni. Apgriešanas laikā rūsas atlec, tādējādi atvieglojot neskartās daļas attīšanu.

Kādi piederumi var būt nepieciešami akumulatoru montāžai

Čuguna akumulatora uzstādīšanas shēma.

Ja apkures sistēma ir viencaurules, tad būs nepieciešami šāda diametra triecieni: padeves maģistrālajai caurulei, piemēram, 25 mm, izejai uz radiatoru un apvedceļam pa 20 mm. Ja galvenās padeves caurules diametrs ir 35 mm, tad cauruļu diametrs būs 32-25-25.

Katram sildīšanas radiatoram jums būs nepieciešami divi šādi tees. Pārdošanā ir gan polipropilēna radiatoru krāni, gan metāla, kas ir nedaudz dārgāki. Vārstu uzticamība un izturība ir atkarīga no dzesēšanas šķidruma kvalitātes. Katram radiatoram ir nepieciešami divi šādi krāni.

Ja sienas nav izgatavotas no pietiekami cieta materiāla, jāizmanto īpašas kronšteini. Pēc visu nepieciešamo materiālu iegādes jūs varat sākt montēt un uzstādīt radiatorus.

Pirms sākas bimetāla vai čuguna bateriju montāža un uzstādīšana, ir jāatzīmē vieta, kur tie pakārt. Lai to izdarītu, kronšteinu piestiprināšanas vietās uz sienas ar zīmuli izdariet atzīmes. Marķēšana jāveic pēc līmeņa. Turklāt jāatzīmē, ka kronšteini jāpiestiprina tā, lai tie atrastos spraugā starp akumulatora sekcijām.

Veicot marķējumu, ir jāņem vērā radiatoru augstums no palodzes un grīdas. Lai nepieļautu kļūdas, apkures radiatori tiek uzklāti uz sienām un marķēti tā, lai kronšteini pēc stiprinājuma būtu starp akumulatora sekcijām.

Pēc sienu marķēšanas tiek urbti atbilstoša diametra caurumi. Urbuma diametram jāatbilst dībeļa izmēram, kas nāk ar radiatoru. Tad tiek ievietots dībelis un tajā tiek ieskrūvēta pati kronšteina.

Bimetāla radiatora diagramma.

Pirms bimetāla apkures radiatora uzstādīšanas tas ir jāsamontē. Lai to izdarītu, jums būs nepieciešami šādi materiāli un rīki:

• radiatoru sekcijas;
• vilkt;
• Unipak pasta;
• fum lente;
• radiatora krāni;
• iekavas;
• tapas;
• elektriskais urbis;
• uzgriežņu atslēgas;
• zīmulis.

No radiatora vārsta jums ir jāatskrūvē detaļa ar vītņotu savienojumu, tinums ir uztīts uz vītnes. Šiem nolūkiem vislabāk ir izmantot pakulas kopā ar īpašu Unipak pastu, kas iztur augstu temperatūru. Pasta palīdz sasniegt bimetāla radiatoru vītņoto savienojumu augstu hermētiskumu. Tā vietā, lai vilktu ar pastu, varat izmantot fum lenti vai pakulas ar krāsu.

Pirms pakulas vilkšanas jums jāpielīmē pasta vai krāsa uz daļas vītņotās daļas, vienmērīgi sadalot to pa visu vītni. Pēc tam viņi paņem iepriekš sagatavotu pakulas saišķi un vij to gar pavedienu. Pēc tam uz ietītās daļas tiek uzvilkts celtņa savienojošais uzgrieznis un ieskrūvēts bimetāla radiatoru aizbāznī. Vispirms jūs varat to pievilkt ar rokām un pēc tam ar uzgriežņu atslēgu. Tādā pašā veidā Mayevsky vārsts un aizbāžņi tiek ieskrūvēti atlikušajos aizbāžņos.

Uz bimetāla radiatoru kontaktdakšas var uzstādīt īpašas gumijas starplikas, kuras var iegādāties atsevišķi. Vēl viena, uzticamāka iespēja ir to uztīt no pakulas ar speciālu pastu. Pēc tam kontaktdakšas tiek ieskrūvētas radiatorā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka diviem spraudņiem ir kreisās puses vītne un diviem ir labās puses vītne.

Radiatora vārstu savienojošajiem uzgriežņiem ir O veida gredzeni, tāpēc tos nav nepieciešams uztīt. Šis O veida gredzens iekļausies vārsta vītņu griezumā, tādā gadījumā savienojums būs cieši pieguļošs.

Kad kontaktdakšas ir ieskrūvētas akumulatoros, tiek pieskrūvēti radiatora krāni. Tagad jūs varat sākt lodēt filiāles caurules no vienas puses uz radiatora vārstu, bet otru - uz tee. Šeit jums vajadzētu pievērst uzmanību filiāles cauruļu garumam, ņemot vērā attālumu no grīdas un to, ka daļa no caurules nonāks pievienojamās daļas iekšējā diametrā.

Lodēšanas laikā ir jānodrošina, lai tee virziens sakristu ar radiatora vārsta virzienu.

Lai visu izdarītu pareizi, krānu un cauruli var novietot uz līdzenas virsmas un uz visām detaļām izdarīt zīmuļa zīmes. Lodēšanas laikā pārliecinieties, ka visas zīmuļu zīmes sakrīt.

https://youtu.be/9BAZDGQIlSA

Nākamais solis ir skrūvēt radiatora krānus tieši pie radiatora. Tas ir nepieciešams, lai noteiktu attālumu līdz piegādes caurules apvedceļam viencaurules apkures sistēmā. Pēc tam bimetāla radiatori ir tieši piestiprināti kronšteiniem un pārbaudīti pēc līmeņa.Visi radiatori pēc montāžas tiek montēti vienādi. Pēc tam tie tiek piesaistīti katlam un viens otram, izmantojot cauruļvadu. Bimetāla radiatoru montāžu un uzstādīšanu var uzskatīt par pabeigtu. Galvenais nosacījums šādam darbam ir marķējumu precizitāte. Radiators jāuzstāda uzmanīgi, savienojumi nedrīkst būt sagrozīti.

Čuguna radiatora tehnisko parametru shēma.

Pirms čuguna radiatoru uzstādīšanas ieteicams tos atskrūvēt, pievelciet sprauslas un samontēt. Šīs baterijas parasti samontē divi cilvēki. Lai to izdarītu, jums būs nepieciešami šādi materiāli un rīki:

• radiatora atslēgas;
• krāsas;
• otas;
• iekavas;
• tapas;
• elektriskais urbis.

Čuguna radiatoru montāža tiek veikta uz darbagalda, izmantojot divus īpašus taustiņus, kas ievietoti sprauslu atverēs (katram nipelim ir gan augšējā, gan apakšējā atvere). Ērtības labad radiatora atslēgas apakšējā acī tiek ievietots lauznis. Apakšējie un augšējie sprauslas vienlaikus izvēršas, lai novērstu radiatora deformāciju. Jāatceras, ka sprauslām akumulatora dažādās pusēs ir dažādu virzienu vītņoti savienojumi.

Čuguna radiatoru uzstādīšanas shēma.

Pēc čuguna radiatoru demontāžas un visu sekciju atskrūvēšanas viņi sāk grupēties. Lai izveidotu divu sekciju grupēšanu, vispirms satveriet vairākus vītņotus pavedienus katrā pusē ar sprauslām. Pēc tam vienlaikus ieskrūvējiet abus sprauslas. Tādā pašā veidā jūs varat salikt čuguna akumulatoru ar jebkuru nepieciešamo sekciju skaitu.

Pēc tam samontētajai baterijai tiek veikta spiediena pārbaude. Ja tiek konstatētas ūdens noplūdes, sprauslas tiek pievilktas. Pēc montāžas vēlams krāsot radiatoru. Pirms čuguna akumulatora uzstādīšanas jums jāinstalē tā stiprinājums. Mājā ar koka sienām baterijas tiek uzstādītas uz statīviem, kas atrodas tieši uz grīdas, un atbalsta ierīces ir piestiprinātas pie sienas. Pērkot radiatoru, jums jāpārbauda stiprinājuma atbilstība jūsu sienas tipam, uz kura tiks uzstādītas apkures ierīces.

Instalējot akumulatoru, pārliecinieties, ka tā centrs sakrīt ar loga centru. Radiatora augšējai daļai jābūt 5 cm attālumā no palodzes, apakšējai daļai nevajadzētu sasniegt grīdu vismaz 6 cm, katra no tām ir viena. Visiem vienā telpā uzstādītajiem sildītājiem jābūt vienā līmenī. Kronšteini parasti tiek uzstādīti vismaz 12 cm dziļumā un iemūrēti ar cementa javu.

Pēc akumulatora apturēšanas no stiprinājuma tas tiek pievienots apkures sistēmai. Lai to izdarītu, jums ir jāizskrūvē kontaktdakšas, jāpievieno vārsts un jāuzstāda radiators, izmantojot rakeļus.
Nedēļas populārākie emuāru raksti
Nepieciešama lielāka aprūpe un labāka sagatavošana nekā demontāža. Apkures radiatoru montāžu var veikt jebkurā ērtā vietā vai vietā, neatvienojot akumulatorus no apkures sistēmas (neizjaucot), taču ērtāk to noņemt.

Turpmākā darba vietas izvēle neatšķiras no radiatora demontāžas vietas (kāpnes, koka dēļi, grīda). Es gribētu piebilst, ka, ja šāda izvēle nav iespējama, varat paralēli ievietot divas koka sijas, starp kurām ir 450 - 500 mm attālums. Lai izlīdzinātos plaknē, jums kaut kas jāievieto zem kokmateriāla malas. Apkures radiatoru montāžas () efektivitāte būs atkarīga no vietas vienmērīguma, kurā tiek veikts darbs.

Radiatora montāžas rīks

Kāds rīks ir nepieciešams radiatoru sekciju montāžai vai nomaiņai? Vispirms jums jāizvēlas labi savienotājelementi, sprauslas, kas atbilst 1 ″ (viena colla) vai 1 1/4 ″ (5/4 ″ - viena ceturtdaļa collas) ar blīvēm.Foto), montāžai ar sviru un, ja nepieciešams, krāniem veco vītņu vadīšanai.

Kā pareizi salikt čuguna radiatoru un kāda tehnoloģija? Čuguna apkures radiatoru montāža sākas ar sekciju savienojumu sagatavošanu. Uz paša radiatora un sekcijām, kas tiks savienotas, atbalsta virsmas rūpīgi notīra līdz spīdumam ar nazi vai citu improvizētu instrumentu, bet ne ar vīli. Bieži vien vecām baterijām nepieciešams 1/4 ″ vai 1 ″ vītnes pieskāriens. Ja jums to nav, varat mēģināt izmantot tērauda cauruli ar labu vītni (pa labi vai pa kreisi) ar vēlamo diametru, ekstremālos gadījumos izmantojiet nipeli vai futorku. Jo labāka sagatavošana, jo ērtāk, ātrāk un labāk tas tiks veikts apkures radiatoru montāža

.

Pēc sagatavošanas jūs varat sākt montēt sekcijas. Lai noteiktu, kurš pavediens uz sprauslas (kājas vai aizbāžņa) ir pietiekams, lai to pagrieztu pa asi un redzētu, kurā virzienā vītnes pavedieni iet (skat. Attēlu), A - pa labi, B - pa kreisi. Pirmkārt, vienas vītnes radiatorā ieskrūvē divus sprauslas, uz kurām iepriekš ir uzliktas blīves. Lai pārbaudītu, vai tie tiek turēti pavedienā, jums vajadzētu mēģināt pavilkt pret sevi, ja tie izlec, tad jums ir jāpiespiež vēl nedaudz. Šis punkts jāņem vērā ļoti uzmanīgi, jo pārmērīga vītnes ieskrūvēšana neļaus akumulatoru pareizi samontēt.

Pēc tam mēs pēc iespējas ciešāk pārvietojam papildu sadaļu vai sekcijas uz sprauslām un sākam savīt sprauslas ar radiatora uzgriežņu atslēgu, periodiski mainot to secību, lai izvairītos no traucējumiem (tāpat kā izjaucot). Vēršana tiek veikta, līdz tā apstājas, un joprojām ar nelielu piepūli. Skatīties video.