DIY-embossingtechnologie voor gietijzeren buizen

Riolering

Auteur Irina Luneva

datum
31 augustus 2016
0
4 461
Deel dit

Gietijzeren leidingen worden afgedekt bij het ontmantelen of repareren van een versleten rioolstelsel. De technologie van breeuwen hangt af van de methode om de voegen te verbinden (type vulling): cement wordt voorzichtig gebroken met een hamer, gevuld met hete zwavel wordt verwarmd met een steekvlam. Het is moeilijker om een ​​oud gietijzeren rioolstelsel te demonteren dan een pas gemonteerd exemplaar, omdat het in de loop van de jaren roest en de dikte van de afzettingen toeneemt.In ieder geval is het bewerkelijk proces, gietijzer behoort, ondanks al zijn verdiensten, tot bros materiaal en splijt onder directe toepassing van kracht.

Het moeilijkste is om de gietijzeren rioolbuizen los te koppelen bij de verbindingen van appartementsbedrading en gemeenschappelijke huisstijgers; zonder werkervaring is het beter om deze gebieden aan specialisten toe te vertrouwen

• Start en volgorde van reparatie
• Hoe u problemen kunt vermijden
• Embossing gietijzeren buis

Gietijzeren buizen

In het geval van het vervangen van dergelijke sanitaire uitrusting zoals een toiletpot of een rioolstijgbuis, is het noodzakelijk om allereerst de procedure voor het afdekken van gietijzeren buizen zeer zorgvuldig uit te voeren. Met strikte naleving van alle regels voor het afdekken of afdekken van aangesloten rioolbuizen, is het mogelijk om dergelijk werk met uw eigen handen uit te voeren.

Doe-het-zelf technologie voor het breeuwen van gietijzeren rioolbuizen in 5 simpele stappen

Gietijzeren leidingen worden afgedekt bij het ontmantelen of repareren van een versleten rioolstelsel. De technologie van breeuwen hangt af van de methode om de voegen te verbinden (type vulling): cement wordt voorzichtig gebroken met een hamer, gevuld met hete zwavel wordt verwarmd met een steekvlam. Het is moeilijker om een ​​oud gietijzeren rioolstelsel te demonteren dan een pas gemonteerd exemplaar, omdat het in de loop van de jaren roest en de dikte van de afzettingen toeneemt.In ieder geval is het bewerkelijk proces, gietijzer behoort, ondanks al zijn verdiensten, tot bros materiaal en splijt onder directe toepassing van kracht.

Decompressie wordt in de volgende volgorde uitgevoerd

Ten eerste is het noodzakelijk om heel voorzichtig en zonder onnodige inspanning met een hamer op het mofgedeelte van de rioolbuis te tikken om een ​​volledige vervanging van het stijgbuisgedeelte in geval van barsten te voorkomen. Door de te demonteren buis lichtjes los te maken, moet ervoor worden gezorgd dat de mof vrij kan bewegen en aan de zijkanten kan draaien en dat deze geleidelijk kan worden losgemaakt van het reliëf met een kabel. Nu kunt u hem in de volgende volgorde demonteren: • draai de bel in alle richtingen los; • beetje bij beetje aan het touw trekken en het eruit halen met een dun recht voorwerp met een schroevendraaier of een soort staaf; • het touw moet stevig worden vastgegrepen met een tang; • blijf het voorzichtig losmaken en trek voorzichtig aan het touw.

Het ondoelmatige tikken en onbeweeglijkheid van de bel duiden erop dat het breeuwen werd uitgevoerd met behulp van een speciale zwavelvulling. In dit geval is het noodzakelijk om de procedure voor direct branden uit te voeren volgens het volgende schema:

• het is noodzakelijk om het mofgedeelte van de gietijzeren buis voorzichtig in een cirkel op te warmen met behulp van een steekvlam of een gasbrander, waarbij u eraan moet denken het mofgedeelte van de pijp los te draaien, te draaien en erop te tikken;

• nadat het is verplaatst van de plaats van de oude inbedding, is het nodig om het verder los te maken met behulp van een stuk gereedschap, een verstelbare sleutel, enz. Na demontage is het noodzakelijk om de koker grondig te reinigen met een snijgereedschap van een mes, beitel of beitel.Bij het strippen moet speciale aandacht worden besteed aan de mofzitting, waarop vervolgens het afdichtrubber wordt aangebracht. Plaats een gesmeerde rubberen afdichtring in de gereinigde mof. Installeer de vereiste montage in de afdichting.

Munt opties

Om een ​​rioolstelsel stevig en hermetisch aan te leggen van gietijzeren leidingen en delen er naar toe, is het noodzakelijk om de juiste mogelijkheid te voorzien om de opening die ontstaat tussen het opvullen van de holte tussen de leidingen af ​​te dichten. het verbinden van het binnenste mofgedeelte van de buis met zijn buitenoppervlakgedeelte. Opgemerkt moet worden dat de keuze van de benodigde verbruiksartikelen, het juiste speciale gereedschap voor het uitvoeren van afdichtingswerkzaamheden en de hoeveelheid tijd die wordt besteed afhangt van de methode voor het afdichten van de verbinding van gietijzeren buizen. Voorgesteld wordt om de momenteel bestaande twee opties voor het stempelen van gietijzeren verbindingen in overweging te nemen. 1. De eerste mogelijkheid is het gebruik van cementmortel

De procedure voor het afdichten van buisverbindingen met een cementmortel bestaat uit de volgende stappen: • In de gevormde spleet tussen de buizen is het noodzakelijk om een ​​speciale teerafdichtingskit aan te brengen. Om een ​​dergelijke pakking uit te voeren, wordt een conventionele bundel gebruikt, eerder geteerd in een speciale oplossing, die in de gevormde opening tussen de buis en de mof wordt gehamerd tot een diepte gelijk aan 2/3 van de opening. Na het maken van de eerste afdichtring is het nodig om het uiteinde van het touw (harnas) bovenop deze ring te leggen zodat het niet in de te installeren buis terecht komt. • Vervolgens dient u het resterende deel van de spleetdiepte (1/3 van de resterende ruimte) tussen de buizen af ​​te dichten met een voorbereide cementmortel, die reeds is verdicht met een geteerde band. Om de dichtheid en betrouwbaarheid van het breeuwen van de voegen te vergroten, is het vereist om een ​​speciale achtervolging te gebruiken in combinatie met een hamer, waarmee de cementmortel zorgvuldig moet worden aangedrukt. Het moment van het einde van het reliëf is het begin van de rebounds van het reliëf van de verstopte cementafdichting. Om een ​​hoogwaardige uitharding van de cementmortel te krijgen, is het noodzakelijk om het verdichte gebied af te dekken met een natte doek, bijvoorbeeld gaas. • Om de cementmortel voor te bereiden, dient u cementkwaliteit 300400 aan te schaffen. Deze moet worden gemengd met water in een verhouding van 9/1. • Het is mogelijk om de werksnelheid tijdens het breeuwen te verhogen met behulp van speciaal gereedschap zoals breder jagen en breeuwen. In dit geval wordt het verloop van het hele proces met 30% versneld. • Worden de werkzaamheden in de winter bij lage omgevingstemperaturen uitgevoerd, dan moet de cementmortel in dit geval in verwarmd water worden gemengd en in dit geval is het absoluut noodzakelijk om de met cement afgedichte buisverbinding tijdelijk te isoleren.

2. De tweede mogelijkheid is het gebruik van asbestcement

Dit proces wijkt enigszins af van het vorige en heeft zijn eigen procedure: • Het is noodzakelijk om de asbestvezel in droge toestand te kneden met cement in een verhouding van respectievelijk 1/2; • Het opgevangen droge mengsel moet in water worden gekneed voordat het als afdichting tussen leidingen wordt gebruikt. Het volume water in de oplossing moet ongeveer 1012% zijn van het totale volume van het mengsel dat wordt bereid. • Het proces van het hameren van de opening tussen de buizen wordt op dezelfde manier uitgevoerd volgens de vastgestelde procedure voor de eerste optie voor het afdichten van verbindingen.

Een procedure zoals breeuwen of breeuwen van verbindingen tussen gietijzeren buizen heeft zijn eigen moeilijkheden en moeilijkheden met zijn eigen nuances en trucs. Om met dergelijk arbeidsintensief werk een positief resultaat te bereiken, wordt het daarom aanbevolen om hulp te zoeken bij deskundige en ervaren professionals.In dit geval is er een garantie dat u onnodig gedoe en kosten kwijt kunt raken bij ongeplande vervanging van stootborden als gevolg van bijvoorbeeld niet succesvol tikken met een hamer op het mofgedeelte van de rioolbuis.

Methoden voor het afdekken van leidingen en opties om deze te neutraliseren

Het embossen van een pijp, dat wil zeggen het verbinden van de elementen, kan op drie manieren worden gedaan. Bovendien vraagt ​​elk van hen zijn eigen specifieke aanpak.

Tegenwoordig is het helemaal niet nodig om een ​​buis te stempelen om de elementen te verbinden. Dit kan met een speciale adapterhuls. Bovendien kan een dergelijk element buizen van verschillende materialen, bijvoorbeeld gietijzer en kunststof, met elkaar verbinden.

Embossing van pijpen kan worden gemaakt van verschillende materialen. Verschillende pijpponsen en manieren om dit te elimineren:

1. Het is het gemakkelijkst om de elementen te scheiden als ze zijn afgedekt. Dit is een touw dat om pijpen wordt gewikkeld en verdicht. Om te controleren of deze methode is gebruikt, moet u meerdere keren op de bel slaan met een rubberen hamer en vervolgens proberen deze los te maken. Als de buis meegeeft, is hoogstwaarschijnlijk de kabel gebruikt. In dit geval moet u de bovenste laag van het touw met een schroevendraaier uitkiezen, het uiteinde ervan zoeken en het eruit trekken. Tijdens het hele werk is het nodig om de buis voorzichtig los te maken. Verspreid het totdat het mogelijk is om het vereiste element eruit te trekken. Als de bovenkant bedekt was met cementmortel, moet deze eerst worden neergehaald. Om dit te doen, wordt er een schroevendraaier onder een hoek op geplaatst, waarop wordt getikt.
2. Tijdens het Sovjettijdperk werd de bobbel zelden gebruikt. Zwavel kwam veel vaker voor. In dit geval zul je een nogal gevaarlijke klus moeten doen. Voor haar moet je zeker een gasmasker dragen, omdat er zwaveldampen vrijkomen, die buitengewoon giftig zijn. Het is ook noodzakelijk om het appartement te verluchten. Het is dus noodzakelijk om de zwavel met een steekvlam te smelten, zodat het een vloeibare toestand wordt. Bij het verwarmen is het periodiek nodig om op de buis te tikken totdat een merkbaar roeren optreedt. Wanneer de pijp zelf opwarmt, moet deze met een verstelbare sleutel worden vastgehouden en met moeite worden aangetrokken. Hierdoor komt het vereiste element vrij.

Dit is hoe pijpen worden geponst. Het is vermeldenswaard dat de grijze optie het gevaarlijkst is. Daarom is het beter om helemaal niet te beginnen als u geen gasmasker of een speciaal ademhalingsmasker heeft.

DIY embossing van een gietijzeren rioolbuis

Bijna alle Sovjetgebouwen zijn uitgerust met gietijzeren rioolleidingen, omdat dergelijke leidingen duurzaam en slijtvast zijn. Maar een gietijzeren pijpleiding vereist de juiste aanpak bij gebruik en ontmanteling.
In tegenstelling tot rioolbuizen, die tientallen jaren meegaan, moeten aansluitingen in een woning mogelijk eerder worden vervangen. Ook kunnen ingrepen in het riool worden geforceerd bij het plaatsen van wasapparatuur of het herontwikkelen van een badkamer. Om het volgens de regels te doen, is het niet nodig om de meester te bellen en te wachten, al het werk kan door de eigenaar zelf worden beheerst, als hij weet hoe hij met elementaire gereedschappen moet omgaan. Het ontmantelen van het riool kost niet veel tijd, maar het ontmantelen van oude producten is moeilijker. Laten we eens kijken hoe we gietijzeren buizen op de juiste manier kunnen demonteren.

Stapsgewijs breeuwen van gietijzeren buizen

Bij het repareren van rioolcommunicatie met uw eigen handen, kan het moeilijkste moment het reliëf zijn van een gietijzeren buis. Een dergelijke manipulatie kan nodig zijn bij het repareren of opnieuw installeren van de stijgbuis. In dit geval is het noodzakelijk om de nippels van de gietijzeren buizen zeer zorgvuldig te embossen. Dit werk kan als volgt in fasen worden gedaan:

1. Gebruik eerst een hamer om lichtjes op de bel te tikken, terwijl u voorzichtig handelt om deze niet te breken, aangezien nalatigheid kan leiden tot onomkeerbare gevolgen, bijvoorbeeld door de hele riser te vervangen. Het is beter om een ​​houten hamer te gebruiken.
2. Als de vorige blokkering met een kabel is gemaakt, moet de bel na het tikken vrij wiebelen en kan deze zonder extra inspanning worden verwijderd. Doe dan het volgende:
   zwaai de bel heen en weer;
3. wrik met een schroevendraaier en trek een beetje aan het touw;
4. haak het vast met een tang;
5. Trek het touw langzaam en voorzichtig naar buiten, waarbij u de buis zwaait.
6. Als de buis na het aftappen niet in beweging is gekomen, betekent dit dat het eerdere breeuwen van de moffen van de rioolbuizen werd uitgevoerd door zwavel te gieten. Bij deze optie moet u er vanaf komen door het uit te branden. Ga hiervoor als volgt te werk:
   verwarm de buis voorzichtig over de hele diameter bij het gewricht met een brander of fakkel;
7. lichtjes, probeer de wanden van de buis niet te breken en tik er vervolgens met een hamer op;
8. Als de bel begint te wiebelen, probeer hem dan te verplaatsen met een verstelbare sleutel.

Houd er rekening mee dat bij het werken met een brander en zwavel, het absoluut noodzakelijk is om de luchtwegen te beschermen met een masker om niet vergiftigd te worden door giftige dampen.

• Na succesvolle demontage moeten de wanden van de koker goed worden schoongemaakt met een beitel en beitel. Besteed speciale aandacht aan de flare-zitting, want hier plaatst u het afdichtrubber.
• Nadat u de rubberen afdichting eerder met een speciaal smeermiddel heeft gecoat, plaatst u deze in de houder.
• Plaats een nieuw constructiedeel in de rubberen ring.

Gietijzeren demontagemomenten

Met een volledige vervanging van de structuur door een plastic, kun je geen onnodig werk doen en alles gewoon breken met een hamer. Dit is vrij eenvoudig te doen, omdat gietijzer als een bros materiaal wordt beschouwd. Als echter slechts een deel van de pijpleiding moet worden gedemonteerd, moet het werk zorgvuldiger worden uitgevoerd.

Voordat u het gietijzeren riool ontmantelt, moet u het hele systeem inspecteren om het gebied te bepalen dat zal worden gerepareerd. Dan moet de watertoevoer worden afgesloten zodat de afvoeren niet in het riool vallen. Verdere demontage wordt in fasen uitgevoerd:

1. Het deel van de buis onder de voeg wordt afgesneden.
2. De buis is losgekoppeld met een mof. De capping-methoden zullen in meer detail worden besproken.
3. Komt de verbinding er niet zomaar uit, gebruik dan een steekvlam of maak de omliggende sneden 20 mm lang.

Bij het uitvoeren van de procedures is het absoluut noodzakelijk om alle beschermende uitrusting te gebruiken vanwege het gevaar van letsel bij deze werkzaamheden.

Kitpijp met zwavelaansluiting

Ongeacht waarmee het gietijzeren riool was verbonden, voordat het wordt vervangen, is het noodzakelijk om een ​​aantal standaard voorbereidende werkzaamheden uit te voeren:

• draai het water uit;
• ontkoppel de slang die naar het toilet leidt;
• verwijder het toilet zelf door de bouten los te draaien;
• maak de badkamer schoon van apparaten en meubels.

Om te bepalen of zwavel daadwerkelijk is gebruikt bij het aansluiten van de leidingen, moet u een steekvlam naar de naad brengen. Onder invloed van hoge temperaturen smelt zwavel, waarbij dit proces gepaard gaat met een onaangename geur.

Bij het demonteren van gietijzeren rioolbuizen begint het werk vanuit de verste hoek. Het element moet met een hamer worden gebroken. Het is beter om gereedschap met een plastic of polymeerbasis te gebruiken, omdat metalen spuitmonden het riool kunnen verstoppen. Nadat u het kruis hebt gevonden dat naar de riser leidt, is het noodzakelijk om het zo veel mogelijk los te maken.

Dan moet je een steekvlam of een gasbrander voorbereiden. Er moeten ten minste twee mensen betrokken zijn bij het verwarmen van de verbindingen. Terwijl de een de zwavel opwarmt en smelt, moet de ander de structuur losmaken. In dit geval is het absoluut noodzakelijk om handschoenen en andere beschermingsmiddelen te gebruiken.

Wanneer de verbinding volledig is gesmolten, kan de dwarsbalk van de stijgbuis worden verwijderd.In dit geval moet u heel voorzichtig zijn, u moet eraan denken om de resterende zwavel te verwijderen en de stijgbuis vervolgens grondig te laten afkoelen. Als de gietijzeren constructie te sterk is, kun je altijd een paar inkepingen maken in de buurt van de te verwijderen buis. Dit zal de extractieprocedure vergemakkelijken.

Uitbreiding van een pijpleiding met een cementvoeg

Het demonteren van gietijzeren buizen die met cement zijn verbonden is praktisch hetzelfde als de bovengenoemde optie met zwavel, maar het is veel veiliger. Dit komt doordat bij het smelten van zwavel veel koolmonoxide vrijkomt.

Om met de demontage te beginnen, moet u een deel van de buis afsnijden. In dit geval is het de moeite waard om minstens 30 cm van de kruising terug te trekken. Het bevroren cement wordt verwijderd met een hamer, die moet worden geslagen op een schroevendraaier of beitel die in het gat wordt gestoken. Alle procedures moeten zo zorgvuldig mogelijk worden uitgevoerd om het stopcontact niet te beschadigen.

Als de voegen cementvrij zijn, probeer dan de hoofdleiding los te maken. Om het riool niet met een soldeerlamp of een fakkel te verwerken, is het noodzakelijk om de kabel te verwijderen, maar als dit niet zonder kan, moet deze sterk worden verwarmd of een speciale sleutel worden gebruikt. Gebruik bijvoorbeeld gereedschap # 3 en # 4 voor een buis van 50 mm.

Het kruis bevindt zich aan de onderkant van de hoofdverhoger. Om deze te verwijderen, kunt u eenvoudig een hamer en schroevendraaier gebruiken. In dit geval moet u enige tijd licht op het T-stuk zelf tikken om een ​​kleine opening tussen het T-stuk en de aftakleiding te vormen. Dan moet je deze opening penetreren, aan de tee wrikken en deze verwijderen. Het kost veel tijd om deze manipulaties uit te voeren, bovendien kan deze methode niet effectief zijn.

De volgende optie is om een ​​brander of fakkel te gebruiken. Demontage gaat veel sneller, maar de betaling hiervoor is een onaangename geur die lang duurt om te verdwijnen. Allereerst moet u de koker van het kruis afsnijden. Vervolgens wordt een verwarmingsapparaat in de buis geplaatst. Op het bovenste deel van de buis is een metalen afscherming aangebracht om de trek in de stijgbuis te kunnen regelen. Bij het verwarmen moet u de buis gaan zwaaien en zo snel mogelijk het gedemonteerde T-stuk verwijderen.

Je kunt ook een grinder gebruiken. Om dit te doen, moet u eerst de delen van het T-stuk afsnijden en een klein stukje in de buis achterlaten. Plaats vervolgens een middelgrote schijf die vrij naar binnen kan komen en snijd de resterende delen van de structuur door met een molen en sla ze eruit met een hamer.

Voorzorgsmaatregelen bij het repareren van gietijzeren buizen

Onthoud dat wanneer u met dergelijke leidingen werkt gietijzer, met zijn uithoudingsvermogen, is een relatief kwetsbaar materiaal. Als je hard of te hard met een metalen hamer slaat, trilt de muur en kunnen er barsten ontstaan. Als dit gebeurt, zal het vervangen van de beschadigde secties tijdrovend en kostbaar zijn. Sla daarom bij het voorbereiden van de demontage van tevoren het nodige gereedschap in.

Alleen werken is niet de moeite waard, het is onveilig en moeilijk. Je kunt beter iemand bellen voor hulp.

Dat is belangrijk om te weten zwaveldampen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, dus gebruik als laatste redmiddel een gasmasker, een gasmasker en een veiligheidsbril. Zorg ook voor een goede luchtcirculatie in de ruimte waar renovatiewerkzaamheden plaatsvinden.

Neem na het verwijderen van de buis uit de mof de tijd en aandacht om de zitting van dat onderdeel schoon te maken. Dit zorgt voor de installatie van het afdichtingsmateriaal zonder defecten en vervormingen.

Al het gedemonteerde materiaal en afval moet onmiddellijk in bouwzakken worden verpakt, vastgebonden en weggegooid. Uit de oude pijpleiding komt een onaangename geur vrij.

Als u voor het eerst gietijzeren buizen embosseert en u na het lezen van dit artikel nog steeds niet begrijpt hoe u dit moet doen, neem dan contact op met een professional.Voor een ervaren vakman duurt het proces van het demonteren van gietijzeren buizen 25-30 minuten, terwijl een beginner meer dan 3 uur kan spenderen en met een onbekend resultaat.

Enkele voorzorgsmaatregelen

Bij het werken met gietijzeren buizen, mag men hun relatieve kwetsbaarheid niet vergeten: door scherpe en sterke slagen van een metalen hamer, trillingen en als gevolg daarvan kunnen scheuren in de buis optreden. Het vervangen van defecte secties wordt dan een eindeloos en duur proces.

Het is noodzakelijk om met een slijper in een veiligheidsbril en een gasmasker te werken. Dit voorkomt dat metaalafval in de ogen en luchtwegen terechtkomt. Om micro-verwondingen aan de hand te voorkomen, wordt aanbevolen deze te beschermen met werkhandschoenen.

Voordat u met het breeuwen begint, moet u ervoor zorgen dat alle benodigde materialen en gereedschappen beschikbaar zijn.

Geleid door de bovenstaande beschrijving, een goede beheersing van zijn eigen handen hebben en een idee hebben van wat jagen is, kan een man zelf sanitair-technische communicatie in het huis repareren of opnieuw uitrusten, zonder tussenkomst van een specialist. Er zou een verlangen zijn!

Selectie van kit voor gietijzeren rioolbuizen

Het is noodzakelijk om de verbindingen van de riool gietijzeren buis dia. - 120 mm met stopcontacten. Het huis is van hout, er is een beweging van de fundering, ik heb geprobeerd de voegen in te pakken met glasvezel met cementmortel. Het kost meerdere jaren, dan beginnen de verbindingen op de site met een minimale helling te ondermijnen. Van de materialen is er nu glasvezel en asbestkoord zonder impregnering. Gelieve een goede kwaliteit, flexibele, sterk hechtende afdichtingskit aan te bevelen voor de klus.

Polyurethaan dakbedekkingskit.

Opmerking, ciseleer opnieuw met grijze vulling.

ssrr, bedankt voor de aanbeveling. Hoewel het in Kostroma niet mogelijk is om een ​​polyurethaan kit te vinden, is er alleen siliconen en acryl. We vonden Sazilat-51 in tweecomponenten emmers van 15 kg., We kijken verder ... stager, indien mogelijk, beschrijf kort uw methode van afdichten met zwavelvulling. Eerder dacht ik dat de voeg, afgedicht met een grijze, erg hard en broos is. Vullen is alleen mogelijk met een verticale buis. Hoe is het mogelijk om verbindingen af ​​te dichten met zwavel op een horizontaal deel van leidingen?

Hmm. IMHO - het is niet nodig om een ​​fiets uit te vinden. Markeer met een bobbel. Dek af met cementmortel. Verf de naad met Kuzbass-vernis. Maak een zandkussen om bewegingen van de grond te voorkomen. Of, als optie, om het slaan als zodanig te weigeren. En probeer de rubberen manchetten op te pakken.

gayanovv schreef: IMHO. Markeer met een bobbel. Dek af met cementmortel. Verf de naad met Kuzbass-vernis. Maak een zandkussen om bewegingen van de grond te voorkomen.

Bedankt voor de voorgestelde optie. De voegen zijn afgedicht met asbestkoord + cementmortel erop. Het huis is van hout, een horizontaal stuk rioolwater loopt door het hele huis in de kelder, de leidingen liggen zonder kussens, direct op de zandgrond. Na een paar jaar begonnen sommige voegen in te graven, blijkbaar door krimp van de woning en / of beweging van de grond. Zal PUR-kit met asbest en glasvezel in deze omstandigheden beter staan ​​in vergelijking met embossing-bobbels of niet? De kosten van het afdichtmiddel zijn in dit geval secundair.

gayanovv schreef: Of probeer rubberen manchetten op te pakken.

Rubberen speciale manchetten zijn beschikbaar voor gietijzeren buizen dia. 120 mm? Om ze te installeren, moet het hele buisgedeelte worden gedemonteerd. Als de verbinding duurzamer en betrouwbaarder is, is het mogelijk om de leidingen te sorteren.

DICOM schreef: Speciale rubberen manchetten zijn beschikbaar voor gietijzeren buizen dia. 120 mm?

je kunt proberen uit te rekken (met zeep) 123/110 gietijzer / plastic. Er zijn ook ronde dikke ringen voor HTUG.

IMHO, zoek de spoel en stempel, wikkel de verbinding met Guerlain-tape erop. Het zal voor altijd zijn. Guerlain is:

DICOM schreef: Een hoogwaardige, flexibele, sterk hechtende afdichtingskit voor de klus.

Het lukt je ook om met ze een joint te scoren. maar het is plakkerig

DICOM schreef: Bedankt voor de voorgestelde optie. De voegen zijn afgedicht met asbestkoord + cementmortel erop. Het huis is van hout, een horizontaal stuk rioolwater loopt door het hele huis in de kelder, de leidingen liggen zonder kussens, direct op de zandgrond. Na een paar jaar begonnen sommige voegen in te graven, blijkbaar door krimp van de woning en / of beweging van de grond. Zal PUR-kit met asbest en glasvezel in deze omstandigheden beter staan ​​in vergelijking met embossing-bobbels of niet? De kosten van het afdichtmiddel zijn in dit geval secundair.

Rubberen speciale manchetten zijn beschikbaar voor gietijzeren buizen dia. 120 mm? Om ze te installeren, moet het hele buisgedeelte worden gedemonteerd. Als de verbinding duurzamer en betrouwbaarder is, is het mogelijk om de leidingen te sorteren.

Een hiel is een streng linnen gedrenkt in iso. butaan (je kunt het niet uitspreken zonder een halve liter). En asbest wordt gemakkelijk weggespoeld met water. Misschien is dat de reden? U kunt inderdaad gewone manchetten van 123x110 kopen en proberen ze door te knippen. Als het lukt, zal het het zeker behouden. IMHO Nieuwe plastic buizen gooien zal gemakkelijker zijn dan gietijzer uitzoeken.

gayanovv schreef: het zal gemakkelijker zijn dan door gietijzer te sorteren.

En minder afzettingen erin.

De pijpverbindingen werden afgedicht met polyurethaan kit ISOFLEX P-40 (die ik in de stad kon vinden) met vulmiddel. Het afdichtmiddel is relatief goedkoop, 220 roebel voor 600 ml. Ik hoop dat het lang meegaat. Als er problemen zijn, vervang ik de gietijzeren buizen door plastic exemplaren. Bedankt allemaal voor je hulp en aanbevelingen, ik heb veel geleerd!

Dit is hoe het leerboek adviseert om te slaan.​

§ 41. Montage van gietijzeren buizen met verlijming van moffen

Gietijzeren rioolbuizen en fittingen worden met elkaar verbonden door de opening tussen het binnenoppervlak van de klok en het buitenoppervlak van het buiseinde of de fitting die in de klok is gestoken af ​​te dichten (84). Na het breeuwen wordt een cementmortel voorbereid en vervolgens wordt de ruimte die overblijft in de mof afgedicht met bevochtigd cement en stevig bedrukt met jagen en hamer. Om de mof af te dichten, wordt cementkwaliteit 300-400 gebruikt, die grondig wordt gemengd met water in een verhouding van negen delen cement op één deel water (op gewichtsbasis). De bel wordt gevuld met cementmortel met behulp van een schep en bedacht totdat deze tegen het cement begint te stuiteren. Om de cementmortel goed te laten uitharden, wordt aanbevolen om deze aan het einde van het kloppen af ​​te dekken met een natte doek. Bij warm weer moet de doek van tijd tot tijd met water worden bevochtigd. De moffen kunnen worden gebreeuwd en gejaagd met verbrede breeuwen en chases die tot lU van de buisomtrek bedekken, waardoor het breeuwen en chasen proces met 25-30% wordt versneld. In de winter wordt de cementslurry bereid in heet water en worden de stopcontacten verwarmd. De voegen worden na afdichting geïsoleerd. In plaats van cement wordt asbestcement gebruikt om de koker af te dichten. Een asbest-cementmengsel voor het afdichten van voegen wordt bereid door mechanisch mengen van cementkwaliteit niet lager dan 400 en asbestvezel (niet lager dan VI-kwaliteit) in een verhouding van 2: 1. Direct voor het afdichten van elke voeg wordt het droge asbest-cementmengsel bevochtigd door 10-12 gew.% Water van het mengsel toe te voegen. Met een asbestcementmengsel wordt de voeg afgedicht op ongeveer 7e van de kokerhoogte. Vervolgens wordt de buis die in de klok van het onderste deel is gestoken, gecentreerd met drie metalen wiggen zodat de breedte van de ringvormige opening tussen de buis en de klok overal hetzelfde is, en de wiggen worden met lichte hamerslagen ingeslagen (87, c ). Om de voorbereide voegen af ​​te dichten, wordt eerst cement in het vat gegoten om de oplossing te bereiden. Het apparaat van Vasiliev (85, a) bestaat uit een metalen plaat 7 en een beugel die eraan is bevestigd op het scharnier 2.De buis wordt met een beugel tegen de plaat gedrukt en vergrendeld met een wigvormige beugel 3, waardoor de buizen rechtop kunnen worden gehouden. Kozlov's aanpassing (85, b) is perfecter. Een carrouselstandaard (86) wordt ook gebruikt om assemblages te monteren van gietijzeren rioolbuizen met een diameter van 50 en 100 mm. De carrousel heeft zes werkstations met pneumatische klemmen, die elk naar de collector kunnen worden gebracht door de tafel handmatig te draaien. Carrouseldiameter 2046 mm, hoogte 880 mm.

Paragraaf 42. Montage van gietijzeren buizen met expansiecement

Het afdichten van de moffen van gietijzeren buizen met harsstreng en cement vereist veel arbeid, een aanzienlijk verbruik van strengen en een lange tijd om het cement uit te harden. Bovendien hangt de dichtheid van de voegen af ​​van de kwaliteit van breeuwen en jagen. Eerst worden de benodigde buizen en fittingen geselecteerd. Vervolgens worden ze op een handpers of op een aangedreven machine gesneden, worden onderdelen van de gewenste maat verkregen en worden buizen en fittingen aangepast. Reinig daarna de voegen van stof en vuil met een harde borstel en spoel af met water.Nadat het onderdeel uit het bad is gehaald, worden de inventariswiggen met lichte hamerslagen uit de voegen geslagen en worden de gaten daaruit afgedicht met een oplossing van uitzettend cement. De voorbereide pijpleidingeenheden kunnen niet eerder dan 16 uur nadat de verbindingen zijn afgedicht naar de installatielocaties worden gestuurd.

§ 43. Montage van gietijzeren buizen met verzegelde moffen met zwavel en lood

Afdichting van stopcontacten met grijs. Het afdichten van de moffen j van gietijzeren rioolbuizen met uitzettend cement vereist blootstelling aan cementharding en dientengevolge grote oppervlakken bij assemblagefabrieken of CZM. Om de moffen van gietijzeren rioolbuizen af ​​te dichten, wordt industriële zwavel (poeder of klonterig) gebruikt. Klonterige zwavel wordt voorlopig in stukken geplet met een volume van niet meer dan 1 cm3. De voeg, afgedicht met één grijs, is erg hard en kwetsbaar, daarom wordt bij het transport van eenheden naar bouwplaatsen de dichtheid van de voegen verbroken. Om de stompe verbinding zacht te maken, voegt u 10-15% gemalen kaolien toe aan de zwavel. Voordat de riooleenheden worden gemonteerd, wordt de zwavel samen met kaolien verwarmd in een speciaal bad (88). "! Zwavel wordt geladen via een opening aan de bovenkant van het bad. Door deze opening worden ook dampen en gassen afgevoerd. De tank 1 voor zwavel is in het bad gemonteerd en wordt gewassen met een verwarmingsmedium - minerale olie 3, die wordt verwarmd tot een temperatuur van 130-135 ° C door vier elektrische verwarmingselementen 4 die in het bad zijn geïnstalleerd. Wanneer de temperatuur boven 135 ° C stijgt, wordt zwavel inactief en broos wanneer het afkoelt. Het is noodzakelijk om de zwavel gedurende 1,5 - 2 uur langzaam op te warmen Het bad wordt beschermd door thermische isolatie 5. De gesmolten zwavel kan niet langer dan 2 uur in de tank worden bewaard. Mm - 10 minuten. De arbeidsintensiteit van het vullen van voegen met grijs in vergelijking met het vullen met uitzettend cement wordt met 40% verminderd, de kosten van het afdichten met 33%. Bij het werken met zwavel moeten de volgende veiligheidsregels in acht worden genomen: het gehalte aan zwaveldioxide in het werkgebied mag niet hoger zijn dan 0,02 mg / l; het bad voor het verwarmen van zwavel moet lokaal worden geventileerd; brandbare materialen mogen niet worden geplaatst in de buurt van de plaats waar zwavel wordt verwarmd; de temperatuur van het verwarmen van zwavel mag niet hoger zijn dan 135 ° С, omdat bij hogere temperaturen zwavel in de lucht ontbrandt. Als zwavel ontbrandt, is het noodzakelijk om te stoppen met het verwarmen van het bad en het te sluiten met een deksel; verbrande zwavel moet worden geblust met zand. Bij het leggen van gietijzeren waterleidingen wordt aanbevolen om de grootte van de opening tussen de uiteinden van het gladde uiteinde van de buis en de stop in de mof volgens de tabel te nemen. 16. De verbindingen bij het leggen van de pijpleiding op een recht stuk van het tracé moeten gecentreerd zijn zodat de breedte van de mofgleuf, rekening houdend met de toleranties voor de diameters van de mof en het geflensde uiteinde van de buis, gelijk is langs de hele omtrek. De verbindingen van klokvormige gietijzeren waterleidingen zijn afgedicht met hars (of gebitumineerde) hennepstreng, rubberen ringen of een rubberen koord. De harsachtige streng van hennep wordt achtereenvolgens met drie bundels in de koker gebracht. Elke tourniquet is verzegeld tegen defecten met een stompe kit.Na verdichting van de streng, wordt de resterende vrije ruimte in de ringvormige opening van de koker gevormd met asbestcement, bestaande uit 30% asbestvezel niet lager dan klasse 4 en 70% cementkwaliteit niet lager dan 400. Een opening van 3-10 mm wordt gelaten tussen het uiteinde van de buis en de mof om verlenging van pijpleidingen te compenseren. Het droge asbestcementmengsel voor het afdichten van de moffen moet worden verdund met water (10-12% van de massa van het droge mengsel) om het kruimelig te maken. Bereid het onmiddellijk voor het begin van het werk voor in de hoeveelheid die nodig is om een ​​stopcontact af te dichten. Bij het afdichten van de voegen van klokvormige gietijzeren buizen met asbestcement bij een luchttemperatuur lager dan -5 ° C, in plaats van water, moet 15-17% '(van de massa van het mengsel) fijnkristallijne, goed verkruimelde sneeuw worden toegevoegd aan het asbestcementmengsel. Het droge asbest-cementmengsel wordt afgekoeld tot de temperatuur van de buitenlucht voordat het wordt gemengd met sneeuw. Het is noodzakelijk om een ​​asbestcementmengsel met sneeuw te bereiden in een hoeveelheid die nodig is voor een eendaags werk. Het mengsel wordt verondersteld in gesloten dozen te worden bewaard. Het ontdooide mengsel mag niet worden gebruikt voor het afdichten van voegen. Bedekte voegen worden bedekt met natte matten of besprenkeld met natte grond en worden minimaal 4-8 uur nat gehouden voor een betere hechting. Het afdichten van de moffen van gietijzeren waterleidingen met lood gebeurt in de volgende volgorde. Eerst wordt het binnenoppervlak van de klok en het uiteinde van de aan te sluiten buis gereinigd, waarna de buis helemaal in de klok wordt geduwd en de aan te sluiten buizen met aarde worden besprenkeld. Vervolgens wordt een gebitumineerde streng met bundels in de sleuf van de mof gebracht en goed verdicht met breeuwen. Op deze manier wordt de koker tot 2/3 van de hoogte gevuld. Na het breeuwen wordt een gietmal gevormd rond de mofverbinding. Om een ​​vorm te vormen op de buis dicht bij de mof, wordt één slag van het touw gemaakt (de diameter van het touw moet overeenkomen met de grootte van de opening), vooraf bedekt met vloeibare klei. Vervolgens wordt om de mof een kleirol gemaakt, die de uiteinden van het touw naar buiten brengt, waarna het touw uit de rol wordt getrokken. Binnen een kleirol in de zone van boomplantages en watervoerende lagen met een buisdiepte van meer dan 5 m is niet toegestaan.

Afdekkappen

Bij het samenstellen van een systeem bestaande uit gietijzeren buizen, moet een methode worden overwogen om de openingen af ​​te dichten die steevast blijven tussen de buitenkant van de in te brengen buis en het binnenoppervlak van de mof. Dat wil zeggen, u moet nadenken over hoe u gietijzeren pijpen kunt slaan. Er zijn twee mogelijke manieren om het probleem op te lossen, we zullen ze in meer detail bekijken.

Sluitmoffen af ​​met een cementmengsel

De munttechnologie ziet er als volgt uit:

1. Een harsafdichting installeren.

• breeuw het touw van hars in de koker tot 2/3 van de diepte;
• bij het vormen van de eerste touwring, overlapt u het uiteinde van het touw over de ring zodat het niet in de buis valt.

Munttechnologie

1. Met cementmortel.

• cementmarkering 300-400 gemengd met water (in gewicht) in een verhouding van 9: 1;
• Vul de plaats in de koker die overblijft na de harnasafdichting met cementmortel;
• om het cement stevig te hameren en te hameren totdat het reliëf uit het cement terugkaatst;
• Voor een betere grip van de mortel, bedek deze na het breeuwen met een natte doek.

Om de arbeidsproductiviteit te verhogen, is het de moeite waard om breder breeuwen en achtervolgen te gebruiken, wat het proces met ongeveer 30% kan versnellen.

Socket Pipe-afdichtingsgereedschap

Als het werk in de winter wordt uitgevoerd, moet het cement worden gemengd met warm water en moeten de voegen na het verzegelen worden geïsoleerd.

Hoe een gietijzeren rioolbuis te stempelen: stempelen en hoe een oude buis te stempelen

Niet alle gebruikers weten hoe ze een gietijzeren rioolbuis moeten slaan. bovendien weet niet iedereen waar het over gaat. Bij de montage of renovatie van het rioolstelsel komt echter het goed kunnen slaan van pijpverbindingen goed van pas.

In veel huizen zijn nog oude gietijzeren leidingen bewaard gebleven, die onpraktisch zijn om volledig over te gaan op modern plastic. De pijpen zijn nog steeds sterk, in staat om meer dan een dozijn jaar te werken. In de regel worden ze intact gelaten en vervangen ze alleen de horizontale bedradingssecties van het appartement. Overweeg hoe de verbinding van gietijzeren buizen wordt gemaakt bij het installeren van afvoersystemen.

Kenmerken van gietijzeren buizen

In de Sovjettijd werden overal gietijzeren buizen gebruikt. Op beperkte schaal werden alternatieve fabricagematerialen gebruikt voor de aanleg van speciale rioolleidingen. Door de eigenschappen van gietijzeren pijpleidingen werkt het oude systeem tot nu toe. De voordelen van deze pijpleidingen:

kracht;

lange levensduur;

weerstand tegen extreme temperaturen;

vermogen om met agressieve vloeistoffen te werken.

• neiging tot corrosie;
• zwaar gewicht;
• kwetsbaarheid, onvermogen om scherpe slagen te weerstaan;
• de complexiteit van de montage.

Het belangrijkste nadeel is de gecompliceerde aansluitprocedure of het jagen van gietijzeren rioolbuizen. Gecombineerd met het hoge gewicht van de onderdelen die de ondersteunende constructies aanzienlijk belasten, waren deze afvoerleidingen moeilijk te installeren en te onderhouden. De duurzaamheid en betrouwbaarheid van gietijzeren systemen worden echter gewaardeerd door experts. Alle netwerken, waarvan de toestand geen aanleiding geeft tot bezorgdheid, worden nog steeds effectief gebruikt voor de afvoer van afvalwater.

Verbindingsmethoden

De montage van gietijzeren pijpleidingen is een complexe en veeleisende taak. Er zijn verschillende soorten verbindingen:

• in de bel. Dit is het meest populaire type, dat "breeuwen van rioolbuizen" wordt genoemd. Het proces vereist nauwkeurigheid en ervaring, en strikte naleving van technologische vereisten. De juiste afdekking is bestand tegen tientallen jaren lekbedrijf;
• koppeling verbinding. Deze optie wordt gebruikt voor mofloze buizen. Er worden speciale koppelingen gebruikt die de randen van de te verbinden elementen stevig omwikkelen. De bouwkwaliteit is hoog; er zijn geen speciale ervaring en vaardigheden vereist om het werk te voltooien. Het is echter niet altijd nodig om de koppeling te monteren.

Er zijn koppelingen die niet zijn voorzien van draadklemmen. Ze vertegenwoordigen twee stopcontacten waarin de uiteinden van de te verbinden elementen worden gestoken. De montage van dergelijke lijnen vereist ook het achtervolgen van rioolbuizen, uitgevoerd volgens standaardtechnologie.

De procedure bestaat uit het opvullen van de mofspleet met een afdichtmiddel en het afdichten met hardingsmiddelen. Een geteerde hennepstreng wordt meestal gebruikt als afdichtmiddel, dat 2/3 van de koker wordt gevuld en zorgvuldig wordt verdicht. Vervolgens wordt het resterende derde deel gevuld met een sterke beschermende verbinding. Gebruik hiervoor cement, loodgieterszwavel. In drukleidingen wordt soms jagen met lood gebruikt, de procedure is complex, maar zeer effectief.

Hoe een bel te stempelen

Bij reparatiewerkzaamheden, verbouwing of uitbreiding van het afvoersysteem is het vaak nodig om verschillende leidingen aan te sluiten. Voordat u een rioolbuis gaat slaan, moet u vaak een oude, defecte aansluiting demonteren. Het is buitengewoon moeilijk om de bel eruit te harken, die in de loop der jaren is overwoekerd met monolithische lagen. Het grootste probleem wordt het gevaar van vernietiging van de mof van een hele buis of T-stuk. Als dit gebeurt, moet u de hele stijgbuis of horizontale pijpleiding demonteren en vervangen.

Alvorens het oude gietijzeren riool te embossen, is het noodzakelijk om het verbindingselement te reinigen, alle vreemde voorwerpen en lagen te verwijderen. In de regel worden over de standaardvoeg verschillende tijdelijke verfvlekken, extra mortellagen en andere materialen aangebracht. Al deze gebieden zijn onderhevig aan volledige verwijdering.

Daarna is het noodzakelijk om te bepalen van welk materiaal de isolerende afdichting is gemaakt, omdat het veel gemakkelijker is om een ​​gietijzeren rioolstelsel te verwijderen dan zwavel. Als een voegmiddel wordt gebruikt, zal het demontageproces gemakkelijker zijn. Als er echter loodgieterszwavel werd gebruikt, zal de procedure moeilijk zijn. Het materiaal zal moeten worden verwarmd met een gasbrander of steekvlam, omdat het niet mogelijk zal zijn om eenvoudig deeltjes uit de opening te breken en te verwijderen - zwavel heeft een hoge sterkte en viscositeit. U zult in een gasmasker moeten werken, omdat bij verhitting giftige gassen vrijkomen.

Procedure

Om een ​​gietijzeren riool te embossen, moet u eerst de cement- of zwavelvulling verwijderen (1/3 van de mofdiepte) en vervolgens de hennepstreng verwijderen (2/3 van de diepte). De eerste fase vereist voorzichtigheid en nauwkeurigheid. Er is een groot risico op het breken van de mof van de tee of een ander ontvangend element. Eerst handelen ze met een beitel en vervolgens met een schroevendraaier met een lang dun blad. Met zachte hamerslagen wordt de schroevendraaier ondergedompeld in de opening en worden kleine stukjes van de verzegeling afgebroken.

Veel bronnen raden aan om eerst met een hamer op de bel rond de omtrek te tikken en vervolgens te controleren of de pijpleiding beweeglijk is. Dit is een nutteloos advies, aangezien het onmogelijk is om op deze manier een gietijzeren riool te stempelen. Totdat de bovenste laag cement of zwavel is verwijderd, zal de buis niet slingeren. Bovendien kunnen hamerslagen de bel breken, wat de hoeveelheid werk aanzienlijk zal vergroten.

Wanneer de massieve plug wordt verwijderd, komt de verbinding los. Ze verplaatsen het een beetje opzij, pakken het touw op en trekken eraan en zwaaien de buis opzij om het proces te vergemakkelijken. Daarna wordt de mof volledig losgelaten, het verbindingselement kan eenvoudig worden verwijderd.

Gietijzeren riolering

Heeft u problemen en hoofdpijn nodig? Als je antwoordde: - nee, - je bent een wijs persoon Als je antwoordde: - ja, wat ook heel goed mogelijk is - dan is het hieronder beschreven werk speciaal voor jou. De titel van dit werk: ontmanteling en daaropvolgende installatie van een ventilatorsysteem in een stadsappartement. Het werk is erg "spannend" en je zult het nog lang herinneren. Ik heb het niet over nieuwe gebouwen, waar het ventilatorsysteem van een woonappartement wordt geassembleerd met plastic buizen - alles is hier eenvoudig. Dit artikel gaat over de goede oude gietijzeren pijpen. De aanleg van een nieuw rioleringssysteem met behulp van gietijzeren buizen en hulpstukken levert geen bijzondere problemen op, vooral als u over modern gereedschap beschikt, maar hier het demonteren (breeuwen) van het bestaande rioolstelsel, vooral geassembleerd met behulp van zwavel of, als dit trechtersysteem vrij oud is - met het gebruik van lood, kan dat een behoorlijk probleem zijn. U moet onmiddellijk een reservering maken; - als u, ondanks alle argumenten van gezond verstand, besloot om dergelijk werk alleen te doen, dan zult u in dit geval serieuze tests moeten doorstaan. En eigenlijk waarom niet. We hebben geen rodeo, er is ook geen stierengevecht, dus het temmen van de trechters is wat een echte man nodig heeft als hij bovendien al een boom heeft geplant, een zoon heeft grootgebracht en een huis heeft gebouwd. En aangezien hij het zelf heeft gebouwd, betekent dit dat het zelf moet worden gerepareerd.
En dus het stampen van de trechterbuizen. Waar begin je? Om dit te doen, heb je een soort gereedschap nodig, namelijk: een dunne beitel, en het beste van alles, een platte schroevendraaier (er waren zulke goede schroevendraaiers in de Sovjettijd: al het metaal zelf met geklonken houten platen, je kon er stoutmoedig op kloppen met een hamer zijn zulke schroevendraaiers nu echter soms te koop), dan natuurlijk een hamer, een steekvlam of een krachtige föhn. Ik geef de voorkeur aan een krachtige bouwföhn - het is veiliger om te werken dan een open vlam van een riemlamp.Ik heb liever iets heel anders - doe nooit dergelijk werk, maar het is niet altijd mogelijk om eruit te komen.

Probeer NOOIT een buis in een mof los te maken met een koevoet of vergelijkbaar gereedschap - dit is niet mogelijk. Als je de bel afbreekt, kom je niet in de problemen. We hadden een aanvraag met betrekking tot een vergelijkbare zaak. Een gewoon appartement, de gebruikelijke indeling: een ventilatorverhoger, van daaruit meteen een tee naar het toilet, dan een overgang naar een diameter van 50 en ging de rest van de kam-gootsteen, een bad en een gootsteen. Oma besloot het toilet te vervangen. Zo'n absurde gedachte zal in je opkomen. Omdat de loodgieters van Zhilkontor altijd niet worden geëerd, handelde ze zeer roekeloos - ze belde de reclamemeester. We leren uit de woorden van oma: - er kwam een ​​jongeman langs, deed het oude toilet eraf en nam toen een koevoet om de halve kraan die niet nodig was voor een nieuw toilet van de tee te verwijderen. Geperst en gegrom - de hele ventilatorkam, samen met de aansluiting van het T-stuk van de gewone riser, lag op de grond! - Hij was erg verrast, - zegt de grootmoeder, - dat de pijp brak, want het is gietijzer! Het is gietijzer in zijn hoofd. Ter informatie: gietijzer is een zeer kwetsbaar materiaal, vooral omdat er na verloop van tijd een scheur in gietijzeren buizen en fittingen kan ontstaan. Dit kan te wijten zijn aan de spanning van het materiaal, het niet naleven van de juiste voorwaarden van het productieproces en, ten slotte, overtreding van de installatieregels - zonder uitzettingsvoegen, wanneer onvermijdelijke grondbewegingen leidingen breken. En nog een tip: verwaarloos niet altijd de diensten van de serviceorganisatie - als ze kapot gaan, repareren ze het zelf. U zult minder problemen hebben - dit is hun economie. En dus klopte de eerder genoemde oma een week lang op de drempel van verschillende organisaties - iedereen gaf haar een draai van de poort: - laat hem die kapot en repareert. Niemand wil zo'n baan aannemen. Een week zonder toiletpot en in het algemeen zonder water in een stadsappartement is een nerveuze stress, totdat ze weer naar onze dienst kwam, dus met alle verantwoordelijkheid gaan we over tot de demontage.

De grootste moeilijkheid is in feite het verwijderen van het T-stuk, dat rechtstreeks in het T-stuk van de gemeenschappelijke ventilatorstijgbuis is gestanst, omdat het in de meeste gevallen alleen wordt geassembleerd met behulp van zwavel, en zelfs de overgang is een fles van 100 naar 50, gegoten in de tee. Dit is een standaard fabrieksblanco om het montageproces tijdens de bouw te vergemakkelijken en te versnellen. Vervolgens werd een kam van vijftig kopeken geslagen met een bobbel en bedekt met cementmortel. Het verwijderen van het gietijzeren T-stuk is nodig om een ​​aantal redenen, zoals: na het leggen van de tegels op de vloer is het vloerniveau gestegen en is het daarom niet mogelijk om de gietijzeren mof van het ventilator T-stuk te combineren met de afvoer van de toiletpot; ook, bij het installeren van de toiletpot in een bestaand T-stuk, beweegt de toiletpot te ver van de muur, wat geen toegestane luxe is in onze krappe appartementsomstandigheden, evenals tijdens herontwikkeling, wanneer het toilet wordt verplaatst naar een andere plaats en het fabriekst-shirt wordt gewoon overbodig. En tot slot, voor inbouwmontage onder een hangend toilet. Te veel woorden, laten we aan de slag gaan. Vraag je bovenburen om een ​​half uur niets in het riool af te voeren, omdat het water dat door de buis stroomt ervoor zorgt dat de mof niet opwarmt (als je niet op de bovenste verdieping woont). We demonteren, breken, snijden het geheel af ventilatorkam na de tee met een molen. We moeten één tee verlaten, zonder enige aansluitingen. We nemen een hamer en een beitel in onze handen en halen het puin uit de raspkoker. Het kan blijken te zijn gevuld met cementmortel en ook, indien mogelijk, slaan we af en toe zwavelstoten neer die buiten de bel steken. Hoe grondiger u reinigt, hoe minder u gif hoeft in te ademen. AHTUNG! We werken allemaal zonder fanatisme, het gebruik van buitensporig geweld heeft geen zin. Veeg de neergeslagen zwavel eruit. Nu gaan we in feite over op het verwarmingsproces.Met een steekvlam kan natuurlijk in kortere tijd worden gewerkt - het geeft een hogere temperatuur, maar vereist meer verantwoordelijkheid. Nu een beetje over wat u te wachten staat.

Zwavel is een giftige stof. Hier is geen adembescherming overbodig, tot een gasmasker toe. Je moest vast wel de "geur" ​​van een brandende lucifer ruiken. Hoe is het leuk? En dit is tenslotte minuscuul in vergelijking met wat je krijgt als je zwavel verbrandt uit de bel van een gietijzeren riool in een gesloten ruimte en beschermende uitrusting verwaarloost. En het werk moet samen worden gedaan, voor het geval je nog steeds "geluk" hebt om de giftige dampen van zwavel in te ademen en je de controle over je lichaam verliest (je voelt je slecht), dan zal er in dit geval iemand zijn om je mee uit te nemen in de frisse lucht. En brandende zwavel (vuur is niet te vermijden) is een ernstig gevaar. Het brandt met een nauwelijks waarneembare blauwachtige vlam, zodat het erg pijnlijk is om brand te voorkomen, de situatie onder controle te houden en brandwonden die in contact komen met brandende zwavel. Maar als je, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch een deel van de giftige dampen moet inademen, dan is dit zeer onaangenaam, maar het kan niettemin als een positieve ervaring worden beschouwd - het zal gemakkelijker zijn om je aan te passen in de hel. We verwarmen de koker waaruit u het T-stuk moet verwijderen. Het kost niet veel tijd - zwavel is een smeltbaar materiaal. Tijdens het verhitten proberen we met onze hand (werk zeker met handschoenen - de hoge temperatuur en zelfs de brandende en zelfs gesmolten zwavel geeft ernstige brandwonden) proberen we het verwijderde onderdeel te verplaatsen, wederom zonder al te veel kracht te gebruiken. Zodra de zwavel is gesmolten, komt het onderdeel gemakkelijk uit het stopcontact. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de verwijderde fitting - er kan gesmolten zwavel uit druppelen, aangezien deze nog heet is. Zwaveldruppels produceren hardnekkige, slecht verwijderbare vlekken. DIP IN GEEN GEVAL IN WATER EN Giet GEEN WATER, voor de snelste koeling, zowel de werkende aansluiting als het verwijderde onderdeel. Gietijzer houdt niet van plotselinge temperatuurschommelingen en je krijgt gegarandeerd barstjes, daarnaast kun je ook een splinter van je voorhoofd laten vliegen. Het is gebeurd.

Laten we het nu hebben over het breeuwen van een koker gevuld of gebreeuwd met lood. Dezelfde truc als grijs zal hier niet werken. Lood is een meer vuurvast materiaal. Alleen een zuurstof-acetyleensnijder zal helpen om lood te smelten in een gietijzeren trechter van een ventilatorpijp, maar hier neemt het gevaar van oververhitting en de daarmee gepaard gaande scheurvorming door sterke temperatuurvervorming van gietijzer toe. En over het algemeen is het met lood geslagen ventilatorsysteem alleen te vinden in het oude fonds, waar de rioolstijgbuis vaak langs de houten scheidingswanden loopt en er op een dichte manier mee in contact komt. In dergelijke omstandigheden is een open vuur uitgesloten. Er is een manier om deze klus op een volkomen vreedzame en veilige manier te klaren. Hiervoor gebruik ik een elektrische boormachine en lange boren, ongeveer 5 mm in doorsnee. Ik boor zo ver mogelijk rond het snoer in de koker en probeer het lichtjes te schudden - om de gestanste fitting in de koker los te maken. In de meeste gevallen blijkt dit voldoende te zijn om het rioolgedeelte te extraheren, maar zo niet, dan nemen we weer de boor en het bit dikker, zover de opening tussen de mof en het verwijderde onderdeel dit toelaat, en gaan we verder met boren. We helpen bij het boren met een schroevendraaier, waarbij we beschikbare loodresten uit de koker halen (eruit halen). Werk hard en u wordt beloond. Bij het demonteren van een ventilatorverbinding, geslagen met een bondage en bedekt met cementmortel, hoeft men alleen maar te hopen op een wonder. Met behulp van een hamer, beitel of schroevendraaier maken we de werkende mof van de cementcoating schoon en proberen we deze weer zonder fanatisme los te maken. Soms gebeurt er een wonder in de vorm van een slavernij die van tijd tot tijd in stof verandert. Maak in dit geval het onnodige onderdeel voorzichtig los en verwijder het uit de houder.Als het wonder niet gebeurt, nemen we een schroevendraaier, een beitel, een ijzerzaagblad, een hamer en ook andere gereedschappen die u zelf nodig acht en beginnen we de overblijfselen van de kliek uit het stopcontact te halen (eruit halen). , van tijd tot tijd het afgezogen rioolgedeelte schudden - plotseling zal het toegeven. Je zult niet in staat zijn om de cabal uit te branden of uit te boren, hoewel je het kunt proberen om ervaring op te doen.

Nog een paar woorden over het door de mens veroorzaakte wonder. Soms is het niet mogelijk om niet alleen open vuur te gebruiken, maar ook een ander verwarmingsapparaat om een ​​met zwavel gevulde koker te breeuwen. Een dergelijke situatie ontwikkelt zich soms in het geval dat iemand van de huurders van dit appartement lijdt aan allergieën en giftige zwaveldampen van verwarming een kritieke situatie kunnen veroorzaken. In dit geval gebruiken we voor het breeuwen van de koker een hamer en een schroevendraaier als beitel, net als in de vorige versie. U kunt proberen te boren als er boren met een kleine diameter zijn die lang genoeg zijn. Het is absoluut noodzakelijk om te beginnen met het verwijderen van zwavel uit het bovenste deel van de trechter, omdat na het verwijderen van zwavel uit het onderste deel van de trechter het water over de hele diepte in de resulterende opening zal stromen en terwijl u vervolgens zwavel verwijdert uit het bovenste deel van de trechter. onderdeel van de trechter, je vult het appartement. Buren zullen niet nalaten om 1,5 - 2 uur (de gemiddelde tijd voor dit werk) het riool te gebruiken, zoals in het geval van verwarming - 30 minuten. Geduld en doorzettingsvermogen en er zal een wonder gebeuren. Dat lijkt de hele wetenschap te zijn. Tot slot wil ik het nogmaals herhalen: neem dit werk niet zelf aan - het is beter om het aan een professional toe te vertrouwen. Er zijn veel andere werken die verband houden met de inrichting van uw appartement. Luister naar de stem van de rede. Bij het loodgieterswerk is er geen arbeidsintensiever, vervelend en onaangenaam werk dan het werken met trechterbuizen. Ugh naar haar!
PVN

Hoe te munt

Breeuwen is een procedure voor het afdichten, afdichten van een verbindingselement. Het is noodzakelijk om materialen, gereedschappen voor te bereiden:

• geolied touw (hennepstreng);
• cement (of asbestcement) mortel;
• een houten spatel die vrij in de opening van de koker past;
• lange schroevendraaier;
• een hamer.

Het afdekken van de moffen van de rioolbuizen gebeurt in 2 fasen:

• de opening opvullen met een sleep of touw (kabel). Het gebruik van een snoer wordt als een efficiëntere optie beschouwd. Het afdichtmiddel wordt in de opening gestoken, ze beginnen op de buis te winden en rammen deze constant met een spatel. Het materiaal moet worden verdicht en ondergedompeld in de opening totdat het stopt. Het proces wordt gestopt wanneer de opening tot 2/3 van de diepte is gevuld;
• over het afdichtmiddel wordt cementmortel in de opening gegoten. Het wordt ingedrukt met een houten spatel of schroevendraaier, waardoor het materiaal gelijkmatig over het hele volume van de holte wordt verdeeld. De hoeveelheid moet zodanig zijn dat de hele opening volledig is gevuld tot aan de bovenkant van de koker.

Het veroorzaken van de bel met grijs wordt thuis niet geoefend. Het is noodzakelijk om zwavelklomp te smelten met 10-15% kaolien, waarvoor speciale apparatuur en verbeterde ventilatie nodig is. Deze methode is alleen mogelijk in de fabriek.