Hoe een verwarmingsradiator aan te sluiten op polypropyleen buizen - methoden gebruikte fittingen

Benodigde gereedschappen

Laten we eerst eens kijken naar een aantal hulpmiddelen om aan het werk te gaan. Sommige zijn vrij specifiek en zullen maar één keer nodig zijn, dus kijk, vraag rond met je vrienden om geen geld te verspillen.

• Hamer, liniaal, meetlint, potlood;
• Fum-tape, pasta voor het afdichten van schroefdraadverbindingen;
• Schuurpapier, egel;
• Niveau (u kunt laserstralen - tijd besparen);
• Verstelbare moersleutel en moersleutel (bij voorkeur klein en groot van elk type);
• Schroevendraaier of schroevendraaierset;
• Boor, in sommige gevallen een hamerboor;
• Handmatige of elektrische pijpsnijder;
• Bulgaars;

Voor kunststofbuizen:

• Machine voor het solderen van kunststofbuizen met diverse nozzles;

Voor koperen leidingen:

• Soldeerlamp voor het solderen van koperen leidingen;
• Soldeer voor koperen leidingen, vloeipasta;

Radiatortypes

Dit is een van de belangrijkste punten. Het is via de radiator dat de lucht en de kamer zelf worden verwarmd. Laat u bij het kiezen van het type verwarmingselement niet alleen leiden door het uiterlijk en de esthetiek, maar ook door de belangrijkste kenmerken: vermogen, bedrijfs- en maximale druk en bedrijfstemperatuur. Dit is vooral belangrijk als u van plan bent om het aan te sluiten op een gecentraliseerd verwarmingssysteem, waar 4-10 atmosfeer de normale bedrijfsdruk is. En met het begin van de verwarmingsperiode neemt deze anderhalf keer toe (om de dichtheid te controleren).

Maar als de plannen autonome verwarming bevatten, verdwijnen deze nuances. Een radiator die onder druk werkt tot 6 atmosfeer is voldoende voor u.

De meest populaire tegenwoordig zijn 4 soorten: aluminium, staal, bimetaal en gietijzeren radiatoren.

Aluminium radiatoren

Aluminium radiatoren worden als zeer efficiënt beschouwd vanwege de hoge warmteafvoer van het materiaal. Deze radiatoren verwarmen na het inschakelen snel de kamer en koelen net zo snel af als je de verwarming uitzet. Dit komt ook door het kleine volume van het apparaat.
Vaak worden aluminium radiatoren samen met een regelbare thermische kop geïnstalleerd om de warmwatervoorziening automatisch te verhogen of te verlagen.

Buiten zijn aluminium radiatoren erg esthetisch. Rechthoekige borden, meestal wit, bedekt met een speciaal hittebestendig email dat bestand is tegen hoge temperaturen. Dit is een ander pluspunt, omdat het niet nodig is om elk jaar opnieuw te schilderen. Net als bij gietijzeren radiatoren kun je bij aluminium radiatoren het vermogen vergroten door het aantal secties te veranderen. Ze zijn bestand tegen condensatie en vochtige lucht, waardoor ze veilig gebruikt kunnen worden in de badkamer en in de keuken.

Als de voordelen van dit type radiator zijn licht van gewicht, hoge werkdruk en compactheid, dan van de minnen valt op de mogelijkheid van corrosie​Aluminium reageert gemakkelijk met koperen onderdelen en het is ook moeilijk om hoge pH-waarden te verdragen (acceptabel 7,5). Om deze reden is het beter om ze niet te gebruiken voor een gecentraliseerd verwarmingssysteem.

Vanwege mogelijke chemische reacties worden aluminium radiatoren samen met een Mayevsky-klep gemonteerd om het gegenereerde gas te verwijderen.

Een ander nadeel bij gebruik in een cv-installatie is de bedrijfstemperatuur. Voor aluminium radiatoren is het 45-60 graden, en in het centrale verwarmingssysteem kan het 85 graden bereiken.

Stalen radiatoren

Moderne stalen radiatoren hebben een zeer aantrekkelijk design. Net als aluminium zijn ze bedekt met speciale verf, meestal wit, maar kunnen ze op verzoek van de klant in elke tint worden geverfd. Het voordeel van dergelijke radiatoren is hun relatief lage prijs en hoge warmteoverdracht. Dit type radiator is ook een van de meest hygiënische.

Er zijn twee soorten stalen radiatoren: paneel- en buisradiatoren.

Paneel

Dit type wordt al ongeveer 60 jaar in het verwarmingssysteem gebruikt. De werkdruk is vrij hoog en bereikt 10 atmosfeer.

Het ontwerp van de radiator is opgebouwd uit gelaste stalen platen die het paneel vormen. Binnen, tussen de panelen, zijn horizontale collectoren en soms een convectierooster geplaatst, waardoor de ruimte snel genoeg opwarmt. Meerdere schroefdraadverbindingen in deze radiatoren minimaliseren het risico op lekkage.

Van de minnen is een klein radiatoroppervlak te onderscheiden, en gevoeligheid voor corrosieve processen onder invloed van zuurstof in het koelmiddel, maar bij een gesloten verwarmingssysteem is dat geen probleem.

Buisvormig

Deze radiatoren verschillen vooral van het type paneel in een veel groter verwarmingsoppervlak. Het is mogelijk om het vermogen zelfs in het stadium van aankoop (bestelling) aan te passen door de hoogte van de pijpen en hun aantal te vergroten / verkleinen. Op het gebied van kleur en coating is alles hetzelfde als bij panelen.

Groot het pluspunt van dit type het is mogelijk om verschillende radius- of hoekconvectorvormen te creëren.

De structuur zelf wordt voornamelijk weergegeven door verticale buizen, die secties vormen met een breedte tot 45 cm, die zijn verbonden door lascollectoren. De werkdruk is ook 10 atmosfeer en de temperatuur is 120 graden.

Bimetalen radiatoren

Uit de naam is duidelijk dat dit type de voordelen van beide materialen combineert. De binnenschaal, die in direct contact staat met water, is gemaakt van staal en aan de bovenzijde bedekt met een aluminium laag. Hierdoor hebben de radiatoren een uitstekende warmteafvoer, een laag gewicht en een esthetische uitstraling.

Het systeem van bimetalen radiatoren is zodanig dat een koelmiddel (voornamelijk water) wordt aangevoerd door de stalen kern en vervolgens warmte wordt overgedragen via aluminium platen, waardoor de kamer wordt verwarmd. Warmteoverdracht in dergelijke ontwerpen bereikt 170-190 W.

De werkdruk is van 20 tot 40 atmosfeer, wat merkbaar zal bijdragen aan de duurzaamheid van de radiator. Natuurlijk is de prijs ervoor hoger dan een conventionele stalen of aluminium radiator, maar het is redelijk gerechtvaardigd.

Gietijzeren radiatoren

Waarschijnlijk het meest voorkomende type radiator van vandaag. Mede doordat bijna overal waar batterijen lange tijd niet zijn vervangen, er gietijzeren zijn. Dit is het oudste type radiator en de meest betrouwbare, met een gemiddelde levensduur van 50 jaar.

Aanzienlijk nadeel verscheen na de verspreiding van individuele verwarmingssystemen met automatisering. De enorme inertie van gietijzeren radiatoren is onverenigbaar met moderne elektronica.

Maar een groot voordeel ten opzichte van andere soorten radiatoren is de absolute corrosiebestendigheid. Ze zijn ook ongevoelig voor seizoensafvoer.

Over de inertie van gietijzeren radiatoren gesproken als een slechte kant in termen van het aanpassen van de temperatuur in de kamer, vergeet niet dat dit zijn eigen pluspunt heeft. Wanneer andere typen radiatoren worden uitgeschakeld, koelen deze direct af, terwijl het gietijzer toch warmte blijft uitstralen.

Nog een pluspunt, dat door velen als een minpuntje wordt beschouwd: langzame verwarming van de lucht en het sectievermogen van ongeveer 100 W, dat is 1,5 keer minder dan bij andere radiatoren. Hier is je focus. Feit is dat gietijzer, in tegenstelling tot andere radiatoren, een radiale verwarming heeft. Dit compenseert volledig de nadelen, omdat naast lucht, muren en objecten die zelf warmte gaan afgeven, warmte wordt opgewarmd door gietijzeren radiatoren.

Het gewicht van een gietijzeren radiator is het grootste van allemaal (een leeg gedeelte weegt 5-6 kg), maar dit is niet echt een significant minpuntje. Een ander nadeel was het uiterlijk van standaard radiatoren. Maar met de ontwikkeling van technologie zijn radiatoren tegenwoordig zo mooi dat ze gelijkgesteld kunnen worden met kunstwerken. Nou, zoiets is niet goedkoop, dus de keuze is aan jou.

Verwarmde handdoekrekken

Een bijzonder type badkamerkachel, waarvan de naam voor zich spreekt. U kunt verwarmde handdoekrekken verdelen in 4 groepen:

• Standaard - de vorm van de letters "P" en "M" met een warmteoverdrachtscoëfficiënt van 0,6 kW;
• Gemoderniseerd - een analoog van de vorige, met extra secties op elke buis;
• Elegant - ze hebben een warmteoverdracht tot 2,1 kW en een verscheidenheid aan vormen;
• Met een dubbele warmtewisselaar - de bijzonderheid hier is dat de roestvrijstalen buis is gescheiden van de structuur van de verwarmde handdoekbeugel en is ingebouwd in een stijgbuis met warm water, waardoor de circulatie naar het systeem toeneemt.

Verwarmde handdoekrekken zijn gemaakt van roestvrij staal, gewoon staal en non-ferro metalen, de warmteoverdracht van de laatste is het hoogst. Let bij het kopen op indicatoren zoals:

• Toegestane druk;
• Pijp coating;
• Geen naden op de buis (minder kans op lekkage na verloop van tijd);

Plinten radiatoren

Technologieën staan ​​niet stil en tegenwoordig wordt plintverwarming steeds populairder. Er zijn twee soorten: elektrisch en water.

Soort water bestaat uit onderdelen zoals een radiatorblok, een spruitstukdeel en kunststof leidingen. Het werkingsprincipe is gebaseerd op de wet van de fysica over de aantrekkingskracht van luchtstroom op nabijgelegen oppervlakken. De lucht wordt convectief verwarmd door een plintradiator. Het komt de sleuf in het onderste deel van de plint binnen, warmt op en verlaat het via de bovenste sleuf, stijgend langs de muur. Dus enige tijd nadat u de verwarming hebt aangezet, krijgt u verwarmde muren, die zelf warmte in de kamer zullen uitstralen.

Het ontwerp van de convector maakt gebruik van aluminium en koper, die een uitstekende warmteoverdracht hebben. Dus wanneer de bedrijfstemperatuur van de plintconvector 40 ° is, worden de wanden verwarmd tot 37 °.

Van de voordelen dit soort kachels zijn te onderscheiden:

• Uniforme verwarming van de kamer;
• Het probleem van vocht op de muren, leidend tot schimmel en meeldauw, verdwijnt;
• Klein formaat en esthetiek van de radiator, evenals eenvoudige installatie en reparatie in elke kamer;
• Mogelijkheid om automatisering aan te sluiten;
• Verwarmen tot een comfortabele temperatuur voor het lichaam;
• Geen opeenhoping van warme luchtmassa's onder het plafond;

Van de tekortkomingen de prijs valt op - 3000 roebel per 1 meter, de maximale lengte is slechts 15 meter en het meest problematische is de behoefte aan vrije ruimte die niet wordt belemmerd door meubels en andere items.

Wat is er nodig om verwarmingsradiatoren met elkaar te verbinden

Voordat u de kraan op een radiator in het verwarmingssysteem aansluit en extra secties installeert, moet u gereedschap en accessoires voorbereiden. De basisset bevat:

• radiator sleutel;
• fokker;
• stompjes;
• tepels;
• pakkingen gemaakt van veerkrachtige elastische materialen;
• Emery;
• paronite inzetstukken;
• extra secties.

Het is beter om voor aanvang van de werkzaamheden te controleren of alles gereed is. Er kan een kant-en-klare radiatoraansluitset 3-4 worden gebruikt.

Soorten pijpen

Een zeer belangrijk element in het installatieproces is de juiste keuze van buizen. Er zijn soorten als:

• Stalen buizen;
• Koperen buizen;
• Roestvrij stalen buizen;
• Plastic buizen;

In de meeste gevallen werken al deze typen voor uw verwarmingssysteem. Maar er zijn nog steeds momenten waarop sommige beter zijn en andere slechter in bepaalde situaties. Hieronder bekijken we elke soort van naderbij.

Stalen buizen

Dit type buis is zeer duurzaam, maar heeft desondanks enige flexibiliteit. Hierdoor kunnen ze worden gebogen, gesneden en gelast. Een van de sterke punten van stalen buizen is de lichte uitzetting onder invloed van hoge temperaturen, waardoor ze in beton kunnen worden ingebed.

Er zijn 3 soorten van deze buizen - hardgesoldeerd, gefelst, naadloos. Voor het verwarmen van een huis zou de beste optie natuurlijk naadloos zijn, waarvan het risico op lekkage meerdere keren lager is. Diameter van 10 tot 25 mm.

Van de minnen van deze pijpen kunnen worden onderscheiden:

• Lage weerstand tegen agressieve media in vergelijking met andere leidingen; 6-7 jaar - dit is hoe lang de buis meegaat voordat corrosie begint.
• Bestand tegen drukstoten;
• Uiterlijk zijn ze erg slecht gecombineerd met het interieur van de kamer;
• Hoge prijs;
• Lage bandbreedte;

Er is een belangrijk punt om op te letten bij het kopen van stalen buizen. Ze zijn soms bedekt met zink om corrosie te voorkomen. Gebruik in dergelijke gevallen nooit lassen om de leidingen te verbinden. De zinklaag zal gewoon doorbranden en de las zal de zwakste schakel in het verwarmingssysteem worden.

Koperen buizen

De eerste en belangrijkste eigenschap van koperen leidingen is dat ze nauwelijks corroderen. Het enige dat koperen leidingen ernstig kan beschadigen, is de galvanische damp die ontstaat als gevolg van een chemische reactie met andere metalen. Daarom moet u goed in de gaten houden welke radiatoren u gaat installeren. In sommige gevallen kunnen fabrikanten de buizen bekleden met een laag polyethyleen, wat het uiterlijk verbetert en beschermt tegen extern vocht en condensatie.

Er worden koperen buizen met een diameter van 10-54 mm geproduceerd. Er zijn twee soorten: zacht en hard. Andere voordelen zijn onder meer werktemperatuurlimieten van -200 tot + 200 ° en bacteriedodend effect. Koperen leidingen zijn beter bestand tegen drukstoten en hebben een levensduur tot wel 100 jaar. De prijs is natuurlijk verre van gemiddeld en een hoge thermische geleidbaarheid is ook een belangrijk nadeel.

Er zijn 3 manieren om leidingen aan te sluiten:

1. Koppelen;
2. Draadsnijden;
3. Piek;

Roestvrijstalen buizen

Een ander type buis dat zeer goed bestand is tegen alle soorten corrosie. Er zijn twee typen: naadloos en elektrisch gelast. De eerste hebben een diameter van 5 - 126 mm, de tweede - 6 - 1420 mm. Net als in de vorige gevallen, wordt het aanbevolen om de naadloze optie te gebruiken.

Voordelen:

• Grote doorvoer;
• Weerstaan ​​van drukstoten;
• De levensduur bereikt 100 jaar.

Een belangrijk nadeel voor de meeste kopers is de hoge prijs. En een hoge thermische geleidbaarheid heeft een slecht effect op de temperatuur van de verwarmer. Roestvrijstalen buizen worden ook verbonden door middel van koppelingen, schroefdraad of lassen.

Kunststof buizen

Enkele van de meest populaire pijpen zijn tegenwoordig van plastic. Het belangrijkste voordeel van deze buizen, waardoor ze zo populair zijn, is hun absolute bestendigheid tegen favoriete soorten corrosie. Kunststofbuizen gaan minimaal 50 jaar mee. Een belangrijk punt is de afwezigheid van geluid van water dat erdoorheen stroomt.

Een belangrijke factor is de laagste thermische geleidbaarheid van alle soorten buizen. Dit scheelt wat warmte. Ook zijn kunststofbuizen bestand tegen hoge druk en drukstoten, zijn ze het goedkoopst en het gemakkelijkst te installeren. Hieronder zullen we de soorten plastic buizen bekijken.

Versterkte kunststof buizen

De structuur van deze buizen bestaat uit de buitenste en binnenste lagen van kunststof en aluminiumfolie met een dikte van 0,2 - 0,3 mm ertussen. Het polyethyleen zelf is zeer duurzaam, met een ruwheid van ongeveer 0,004, een breukgrens van 70 bar en een bedrijfstemperatuur tot 95 °.

De aluminium kogel speelt een zeer belangrijke rol bij de constructie van de buis. Dun en elastisch, het is tegelijkertijd duurzaam, voorkomt vervorming van de buis en de verlenging ervan bij blootstelling aan temperatuur.

Versterkte kunststof buizen zijn bestand tegen een druk tot 10 bar bij een temperatuur van 95 graden. Ze kunnen al enige tijd een temperatuurstijging tot 130 ° verdragen. De levensduur van de leidingen bedraagt ​​50 jaar.

Polyethyleen buizen

Polyethyleen buizen zijn milieuvriendelijk, corrosiebestendig en slijtvast. De voordelen zijn onder meer een laag gewicht, sterkte en flexibiliteit, en installatiegemak.

• Kenmerken van polyethyleen buizen:
• De levensduur is 60-100 jaar;
• Bestand tegen zeer lage temperaturen;
• Bestand tegen drukval en mechanische belasting, waardoor ze worden gebruikt in seismisch actieve zones;
• Werkdruk bij 0-25 ° bereikt 25 bar;
• Een korte tijd kunnen werken bij een temperatuur van 100 °;

Polypropyleen buizen

Dit type is stijver dan de rest, omdat ze onder een grote straal zijn gebogen. Voor deze buizen zijn ook meer hoekstukken nodig. Het installatieproces zelf is arbeidsintensiever en duurder dan dat van dezelfde metaal-kunststof buizen.

Specificaties:

• Werktemperatuur = 70 °;
• Werkdruk 10-25 bar;
• Servicetermijn 50 jaar;

PVC (polyvinylchloride) buizen

PVC-buizen zijn gemaakt van een thermoplastisch polymeer. De bedrijfstemperatuur van deze buizen is de laagste van de plastic familie - 70-90 °. De eigenaardigheid van PVC-buizen is chemische bestendigheid en lage ontvlambaarheid. Net als andere kunststofbuizen worden ze gekenmerkt door corrosiebestendigheid, sterkte, lage prijs, hoge werkdruk.

Installatie van verwarmingssysteem

Bij dit proces worden oude radiatoren en leidingen losgekoppeld en gedemonteerd. Selectie van nieuwe radiatoren door het berekenen en bepalen van het type leidingen dat in het verwarmingssysteem zal worden gebruikt. Buizen solderen en buizen en radiatoren aan muren bevestigen. Aansluiting van alle elementen van het systeem en aansluiting op een warmtebron.

Kleine berekeningen

Om de juiste radiatoren voor uw verwarmingssysteem te kiezen, dient u in ieder geval de plaats van montage, het aantal ramen en het aantal buitenmuren te bepalen.

Om een ​​kamer met 1 raam en 1 buitenmuur tot 3 meter hoog te verwarmen heb je ongeveer 100 watt nodig. Voeg dan gewoon vermogen toe op basis van de volgende berekeningen:

• +1 buitenmuur + 20% vermogen;
• +1 buitenmuur en 1 raam + 30% aan stroom;
• +1 raam op het noorden + 10% vermogen;
• Als de radiator wordt bedekt door een paneel, dan + 15%, en als deze zich in een nis bevindt, dan + 5% voor vermogen;

Bij het optellen van meerdere punten worden ook extra vermogenspercentages bij elkaar opgeteld.

De geschatte afmetingen van de radiator worden bepaald aan de hand van enkele regels:

De afstand van de vensterbank tot de radiator is minimaal 10 cm, van de radiator tot het plafond 6 cm. In de breedte moet de radiator minimaal de helft van de breedte van het raam innemen, en bij voorkeur 75%.

Afkoppelen van de watertoevoer

Heel vaak zijn er problemen met het loskoppelen van de riser, voor het vervangen of repareren van het verwarmingssysteem. De riser is een openbaar bezit. De gemeentelijke dienst heeft er toegang toe. Als u tijdens het werk een weigering krijgt om de stijgleiding los te koppelen, moet u eisen dat de weigering schriftelijk wordt ingediend. Dan heb je iets om mee naar de rechter te stappen. Iedereen begrijpt dit heel goed en in de meeste gevallen komt het hier niet op neer. De beheermaatschappij hoeft alleen maar te voldoen aan de eisen van de huurder. Maar deze service (ontkoppeling van de riser) wordt betaald. De prijs varieert van 500 tot 1500 roebel per uur in verschillende gebieden.

Er zit nog een valkuil in het proces van vervanging of reparatie: buren. Er zijn situaties waarin u toegang nodig heeft tot aangrenzende appartementen en "vriendelijke" buren weigeren deze te verstrekken. Dit is natuurlijk hun privéterrein, maar er zijn normen (huisvestingscode, artikelen 3, 8, 36, 37, 129), volgens welke permanente toegang tot een openbare riser kan worden verleend, zelfs zonder hun toestemming. Daarom heeft u weer de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. Als je dit goed aan de buren hebt uitgelegd, kun je met één gesprek rondkomen.

Radiator voorbereiding

Verpak de radiator voordat u deze installeert. Dit is de naam van het proces van het installeren van pluggen, fittingen en een Mayevsky-kraan in de radiatoropeningen.

Om te beginnen nemen we het schoeisel en schroeven het op 4 plaatsen. Meestal zijn er 2 met een linker en 2 met een rechtse schroefdraad, draai ze met een middelmatige kracht vast met een verstelbare sleutel. Ze worden al geleverd met een siliconen pakking, dus het is niet nodig om ze met iets anders af te dichten. Vervolgens zoeken we de voorkant van de radiator en bepalen vanaf welke kant de eyeliner uit de oude radiator komt. Bijvoorbeeld aan de linkerkant. Dan schroeven we de plug rechtsonder in en de Mayevsky-kraan bovenaan. Het is nodig om lucht te verwijderen bij het vullen van de radiator met water.

Nu plaatsen we links, onder en boven 2 fittingen met buitendraad en krimp voor de toevoer van leidingen naar de radiator. We nemen de fum-tape, wikkelen deze om de buitendraad van de fitting en brengen een pasta aan om de schroefdraadverbindingen af ​​te dichten. De plaklaag moet ongeveer 2-3 mm zijn. Deze pasta zal tijdens het koude seizoen tijdens het stookseizoen uitdrogen en bovendien de verbinding betrouwbaarder maken. We plaatsen de fittingen op de draden en draaien vast met een verstelbare sleutel totdat de voet begint los te draaien, en dan trekken we de voet terug met dezelfde sleutel. Verwijder overtollige pasta met een handdoek. Eigenlijk is hiermee de voorbereiding van de radiator voltooid.

Demontage van het oude verwarmingssysteem

Nadat het water in de stijgbuis is afgesloten, moet u het water uit de radiatoren laten lopen. Sluit hiervoor een slang aan op de radiatorafvoerkraan en laat het andere uiteinde via het balkon of in het riool de straat op. Zet bij lekkage een lege bak onder de plaats waar de slang en klep worden aangesloten. Als het systeem luchtkranen heeft, open deze dan om het afvoeren van het water te versnellen. Daarna kunt u doorgaan naar de volgende fase.

Maak met een molen twee sneden in de buis die u wilt vervangen. De incisies worden gemaakt op een afstand van 5-15 cm van elkaar, diep, de buis bijna volledig afsnijdend. Nu nemen we een gassleutel en, terwijl we de plaats tussen de sneden vastklemmen, breken we dit gedeelte uit. Het is niet de moeite waard om de buis volledig door te snijden, het is beladen met het vastlopen van de schijf van de molen en zelfs traumatisch.

We verwijderen zoveel mogelijk van de oude buis. Het hangt allemaal af van de specifieke situatie. In de meeste gevallen is dit de afstand van de radiator tot de routing in de stijgbuis of tot de draaibare fitting of tot de plug van de naastgelegen radiator. Verwijder vervolgens de oude radiator van de muur. Hier verwijderen we ofwel uit de scharnieren, of samen met hen, als ze lange tijd "aan elkaar zijn gegroeid". Als de scharnieren in de muur blijven, kunnen ze worden losgeschroefd, maar soms houden ze heel stevig vast, dan zaag je deze lussen gewoon af met een slijper bij de muur zelf.

Draai vervolgens met een gassleutel de resterende delen van de oude leidingen los. Dit moet voorzichtig gebeuren om de rest van de leidingen en aansluitingen niet te beschadigen of te verstoren. Als de draad zich niet leent, kun je erop kloppen. In bijzonder ernstige gevallen helpt het verhitten van het probleemgebied met een steekvlam.

Nu kunt u beginnen met het installeren van de radiator zelf.

Radiator installatie

We nemen een niveau om markeringen te maken. We bevestigen het aan de muur tegenover de draad van de eyeliner, vanwaar een stuk van de oude pijp werd gedraaid. Plaats de markeringen ter hoogte van het midden van de toevoer- en retourgaten. Zo bereiken we de radiatoropeningen. Nu moet u iets onder de radiator vervangen, zodat het midden van de schroefdraadgaten samenvalt met de markeringen en inkepingen op de muur maakt voor bevestigingen.

Vervolgens boren we gaten voor de pluggen en schroeven we de haken in die onze radiator in gewicht houden. Hang de radiator op en gebruik een waterpas om te controleren hoe soepel hij op zijn plaats zit.

Montage van pijpleidingen

Het werk met de radiator is tot nu toe voorbij. We gaan van de riser naar de voeringen. Ze moeten twee kogelkranen erin schroeven. Hiervoor moet de kraan aan de ene kant een buitendraad hebben en aan de andere kant een binnendraad. Als je een kraan hebt met twee interne kranen, draai dan gewoon aan één kant een speciale nippel erin. Selecteer alle diameters op basis van de diameters die al in de voeringen zitten. Dit is meestal ¾ inch of 20 mm. Het is noodzakelijk om de kranen in te schroeven door de draad van de fum met tape te omwikkelen en deze in te vetten met pasta; je kunt ook touw en vlas gebruiken. Zet nu de kraan op de draad en draai vast met een verstelbare sleutel, verwijder de uitstekende pastaresten met een handdoek.

Tip: probeer de kranen zo te schroeven dat de klephendel onderaan zit. Hiermee wordt voorkomen dat de kraan per ongeluk wordt geopend of gesloten als u hem vastpakt. Het is erg belangrijk als er kinderen in huis zijn.

In de meeste gevallen worden buisdiameters genomen van 20 mm voor de distributie van appartementverwarming en 25-32 mm voor de stijgbuis.

Wij nemen overgangsfittingen voor het solderen van koperen of kunststof leidingen en schroeven deze in de bedrading. Het hangt allemaal af van het type buizen dat u heeft gekozen. Vervolgens zullen we in detail 2 manieren bekijken om een ​​pijpleiding voor koperen en kunststof leidingen te installeren.

Koperen buizen

Als er koperen leidingen zijn, schroeft u de fittingen alleen om te proberen en schroeft u ze vervolgens weer los. Meet de vereiste pijplengte tot aan de wartelfitting. Pak de pijp en knip het gewenste stuk af. Daarna maken we de randen schoon met dezelfde molen. Leg het neer en draai het uiteinde van de buis in een draaiende cirkel. Bereid een steekvlam voor. Het is wenselijk met een smal uiteinde van de vlam, maar deze zijn iets duurder, dus als er geen mogelijkheid is, kun je de eenvoudigste gebruiken voor 150-200 roebel. We bereiden het soldeer voor. U moet de overgangsfitting (van de stijgbuisbedrading) afzonderlijk aan de buis solderen en vervolgens de fitting met de buis op zijn plaats schroeven. Als u het tegenovergestelde doet, bestaat het risico dat u de klep in de kogelkraan verbrandt.

Het uiteinde van de buis dat wordt gesoldeerd, moet worden schoongemaakt. Hiervoor is gewoon schuurpapier geschikt, je hoeft er alleen maar de buis mee te wikkelen en in een of verschillende richtingen te draaien totdat het uiteinde merkbaar lichter wordt. Gebruik vervolgens een egel om de binnenkant van de fitting schoon te maken. Smeer het uiteinde van de buis in met fluxpasta en steek deze in de fitting tot hij stopt. Verwijder overtollige pasta met een handdoek. Nu verwarmen we de soldeerplaats met een soldeerbout en gedurende 30-40 seconden (de pasta begint wit te worden) en laten we het soldeer zakken. We herhalen hetzelfde met een andere buis (we hebben er 2 nodig) en wachten tot deze is afgekoeld.

Schroef vervolgens de fittingen in de aanvoer en retour, nadat u ze eerder met fum-tape heeft omwikkeld en met pasta heeft bedekt om de schroefdraadverbindingen af ​​te dichten. Vervolgens plaatsen we de wartelfittingen op de buizen en meten we de lengte van de pijpsecties die we nodig hebben, snijden en plaatsen we ze in dezelfde wartelfittingen en plaatsen we de wartelfittingen aan de andere uiteinden en meten we ook de resterende afstand.

Nu solderen we op dezelfde manier, gewoon vanaf de radiator. Eerst plaatsen we de buizen in de radiator en bevestigen ze met klemmen. Op deze plaatsen is het beter om dit type verbinding te gebruiken, omdat het in de toekomst mogelijk nodig zal zijn om de radiator te verwijderen. Vervolgens komt de piek van alle verbindingen op hun beurt. De laatste lassen we de buis van de stijgbuis naar de draaifitting, nadat we eerder het hele systeem aan elkaar hadden gekoppeld en afgesteld door de radiator links-rechts te bewegen. Dat is alles, het verwarmingssysteem met koperen leidingen is klaar.

Verwarmingssysteem opties

Met een autonoom verwarmingssysteem (in een privéwoning, een klein huisje) kunt u kiezen uit twee mogelijke opties voor het verwarmingssysteem.

Het:

1. Single-circuit (eenpijps) - klassieker, die al heel lang en overal wordt gebruikt.
2. Dubbel circuit (tweepijps) - efficiënter in gebruik, met de mogelijkheid om de warmteoverdracht te regelen.

Opmerking! Bij het kiezen van polypropyleen als materiaal voor installatie, moeten metalen buizen volledig worden verlaten. Een hoogwaardig verwarmingssysteem levert alleen buizen van polypropyleen. Combineren is hier verboden.

Verwarmingssysteem met één circuit

De radiator is aangesloten op polypropyleen buizen in een systeem met één circuit in serie.

We raden u aan uzelf vertrouwd te maken met: Hoe u zelfstandig een lek in een verwarmingsleiding afdicht zonder het water af te voeren

Schematisch gezien is een apparaat van dit type eenvoudig:

• Op de bovenste inlaat van de radiator is een leiding aangesloten die uit de ketel komt (aanvoer).
• Een uitlaat voor gekoeld koelmiddel (retour) is aangesloten op de onderste.

Aanvoer en retour worden in één leiding uitgevoerd. In een gebouw met één verdieping is dit een horizontale buis rond de omtrek van het systeem. In appartementsgebouwen is dit een verticale stijgbuis.

Het subtiliteit van het installeren van een systeem met één circuit is dat je hier een bypass moet monteren.

Een bypass is een leiding (jumper) ingebouwd tussen de aanvoer en retour met een klep of een terugslagklep.Een bypass is nodig voor het autonoom loskoppelen van één batterij van het circuit wanneer het systeem in werking is (bijvoorbeeld voor reparaties).

Dubbel circuit systeem

Bij een tweecircuitsysteem worden de batterijen parallel geïnstalleerd. De koelvloeistof wordt geïnjecteerd vanuit de uitlaat van de hoofdtoevoerleiding. De retour retour vindt plaats volgens hetzelfde schema, langs de tweede (aparte) leiding. Een aparte ingang voor elke radiator maakt extra onderdelen in de vorm van een bypass overbodig. Op de toevoer is een afsluiter (klep) gemonteerd, die wordt gebruikt om de toevoer indien nodig af te sluiten.

Een verwarmingssysteem met twee circuits is efficiënter in termen van warmteoverdracht met ongeveer 10% en wordt als moderner beschouwd.

Beugels of speciale haken zijn nodig om de batterij aan de muur te bevestigen. Voor lichtgewicht radiatoren zijn 2 steunen voldoende. Het aantal beugels voor zware accu's is berekend op basis van de behoefte aan 1 bevestiging per drie secties.

Opmerking! Radiatoren worden altijd onder ramen geplaatst. Dit verbetert de circulatie van warme lucht uit de batterijen en voorkomt dat de kamer afkoelt. Koude lucht uit de ramen gaat naar de radiator en verspreidt zich tijdens het opwarmen door de kamer.