Lydisolering av en leilighet - praktiske råd

Fordeler og ulemper med flytende lydisolasjon

Som alt annet materiale har flytende lydisolasjon sine egne fordeler og ulemper. Når vi snakker om fordelene med materialet, bør følgende bemerkes:

1. Den behandlede overflaten, i tillegg til lydisoleringskvaliteter, forbedrer også leilighetens varmeisolasjon, noe som vil bidra til å spare på oppvarming om vinteren.
2. På grunn av strukturen til materialet etter påføring trenger det inn i sprekker og porer og effektivt isolerer rommet. Ofte brukes dette materialet til å behandle vindu- og døråpninger der sprekker kan dannes.
3. Skummet har høy vedheft på forskjellige overflater, noe som gjør det mulig å påføre lydisolasjon selv uten forberedelse av overflaten. På slutten av arbeidet gjenstår et minimum av søppel og avfall.
4. Ved bruk av polyuretanskum kan du gjøre en absolutt tetting av leiligheten, noe som vil forbedre romets lydisoleringskvaliteter. Når du påfører materialet på veggene og takflaten, dannes et monolitisk lag som vil tette alle sprekker på overflaten.
5. Ved å bruke skum viser det seg å spare plass i leiligheten. Hvis lydisolasjonen har et lag på tre centimeter og til dette legger du parametrene til gipsplaten, viser det seg at den komplette lydisolasjonen vil ha en tykkelse på fire centimeter. Væskeisolasjon er den optimale løsningen for små hus.
6. Vekten av materialet er veldig lett, slik at strukturen ikke utsettes for ekstra belastning.
7. Strukturen til materialet muliggjør effektiv lydisolasjon ved forskjellige bølgelengder.

@zhidkaya_shumoizolyatsia
Når vi snakker om ulempene med polyuretanskum, har materialet få av dem, og den viktigste er vanskeligheten med demontering. Til tross for operasjonens varighet, som er mer enn femti år, må du fortsatt endre lydisolasjonen, og det vil være vanskelig å tørke den av veggen. Dette er kanskje alle de negative aspektene ved væskelydisolasjon.

Metoder for lydisolering av et metallbad

For komfortabel bruk av stålutstyr er lydisolering av badekaret nødvendig, og det kan gjøres på en av flere måter.

Skummet polyetylenisolasjon ↑

Skummet polyetylen er en utmerket hydro-, varme- og lydisolator. Materialet er en lukket polyetylencelle fylt med luft. Denne strukturen gir utmerkede isolasjonsegenskaper. Et forbedret belegg med et metallisert eller folielag er også tilgjengelig. Vanlig materiale er imidlertid egnet for lydisolasjon. Det blir lettere å jobbe med selvklebende matter. Hvis ikke, fyll på med et passende lim. Belegget påføres på baksiden av badet med lim innover og presses fast. Dette dekker hele overflaten.

Skummet polyetylen er en utmerket lydisolator

Lydisolering med teknisk støpsel ↑

Dette er en ganske møysommelig metode. For mange er det imidlertid veldig viktig at lydisolering av et metallbad med en teknisk plugg gjør at du kan få et miljøvennlig resultat. Produktet vil ikke avgi giftige gasser selv når badekaret er fylt med varmt vann. I tillegg er korken svært motstandsdyktig mot fuktighet, noe som er viktig for et bad. Dekselet er limt på baksiden av utstyret strengt i henhold til instruksjonene, som vanligvis er festet til emballasjen med materialet. Tiden som kreves for at limet skal fryse, holdes sikkert.

Lydisolasjon med polyuretanskum ↑

En av de enkleste og billigste måtene å ordne lydisolasjon på. For implementeringen trenger du vanlig polyuretanskum.Det er bedre å velge en sommer, som har stor motstand mot høye temperaturer. I tillegg svulmer det bedre, slik at man får et bredere isolasjonslag. Kompetent lydisolering av badekaret med egne hender inkluderer følgende trinn:

• Opplæring. Utstyret tippes opp ned på en foret polyetylen eller annet materiale som beskytter gulvet mot smuss. Badet er festet til overflaten slik at det ikke sklir under drift. Forbindelsesområdene med avløpsrørene limes over med maskeringstape, bena skrus på.

• Tetningsmiddelbehandling. For en mer pålitelig fiksering av skummet påføres et tynt maske med tetningsmiddel på overflaten av badekaret.

I løpet av arbeidet bør du ta korte pauser slik at skummet tørker og fester seg på badets overflate

• Påføring av polyuretanskum. Operasjonen utføres veldig forsiktig og ganske sakte. Skumstrålen må reguleres slik at laget er jevnt. Materialet påføres i en sirkelbevegelse fra kanten av badekaret og oppover. Innimellom bør du stoppe og vente på at skummet tørker.

Etter at skummet har tørket helt, er utstyret klart for installasjon. Det bør huskes at når fuktighet kommer på polyuretanskumet, begynner det å utvikle seg mugg og mugg, noe som fører til ødeleggelsen av belegget og fremstår som en ekstremt ubehagelig lukt. Dette må tas i betraktning i den endelige etterbehandlingen.

DIY installasjon

Etter å ha gjort deg kjent med materialtypene, kan du fortsette å jobbe med å eliminere støy fra metallbadet.

Polyuretanskum

Den enkleste og mest forståelige måten å lydisolere et bad på er å behandle bunnen med polyuretanskum. I følge internettbrukere hjelper denne teknologien med å isolere produktets vegger og forbedre styrke. Før du starter prosessen med varme- og lydisolasjon, er det nødvendig å slå av vannforsyningen og demontere badekaret. For å gjøre dette, koble fra sifongen og legg produktet på siden.

Først må du rengjøre overflaten på bollen for smuss og støv, og deretter avfette den

Det er viktig å beskytte avløp og overløpshull med maskebånd. For å oppnå vedheft av stållegeringen med skummet, må du lage et maske på utsiden av badekaret med et silikonforseglingsmiddel

Påfør deretter skummet forsiktig og jevnt. Det antas at for lydisolering hjemme er det bedre å bruke "sommer" skum. Den har bedre ytelsesegenskaper, og i motsetning til vanlig skum, polymeriserer den bedre og utvides raskere.

Skummet polyetylen

Før du starter arbeidet kobles badet fra vannforsyningen og snus på hodet. Deretter blir den renset for smuss og støv. For bedre passform blir polyetylenmattene kuttet ut. Deretter fjernes beskyttelsesfilmen fra de kuttede delene, de limes nøye og nøyaktig til produktet. I dette tilfellet må materialet glattes for å forhindre dannelse av bobler.

På slutten av arbeidet er det nødvendig å sette badet tilbake i normal stilling, koble sifongen og koble til vannforsyningen. For å spare på matteforbruket, må du bare lime dem i bunnområdet rundt avløpshullet og sidene av badekaret.

Vibroplast

Prosessen med lydisolering av et stålbad med dette materialet krever ikke å slå av vannforsyningen og koble fra vannlåsen. Stykker av ønsket størrelse blir kuttet ut av vibroplasten, etter at beskyttelsesfilmen er fjernet fra dem, er det nødvendig å lime overflaten av produktet. I dette tilfellet må du justere brikkene for en perfekt passform, og rulle med en rulle.

Flytende akryl

Før behandling med flytende akryl rengjøres metallbadet med slipepapir og et aktivt rengjøringsmiddel. Deretter skylles smuss og støv ut av bollen. For maling av høy kvalitet er det nødvendig å avfette produktet med løsemiddel og la det tørke.For ikke å plette de omkringliggende gjenstandene og gulvet, må du fjerne sifonen og lukke alt rundt med plastfolie. Det er nødvendig å påføre akryl i bulk på hele det indre området av bollen, behandle det i en sirkel.

Ved å bruke en spesiell børste, må du male innsiden av badekaret, og deretter bruke gummispatler for å utjevne akryllaget. Akryl tørker lenge. Derfor er det best å la enheten tørke i 2-3 dager for å få det beste resultatet.

Takket være det store utvalget av lydisolasjonsmaterialer, har eiere av stålbadekar et valg. Det skal huskes at behandling av produktet med vibroplast eller annet isolasjonsmateriale krever ytterligere dekorasjon av bollen. For at badekaret skal feste seg tettere på veggen, må du bruke flytende negler eller spesiell silikon.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du lager et badekar av stål selv, kan du se neste video.

Installasjon av lydisolering

De fleste innbyggere i panelhus er kjent med problemet med dårlig lydisolasjon. Når du tydelig kan høre hvordan naboer går eller barna løper, og lyden av en arbeidsøvelse holder hele huset i spenning. Ved å ta vare på lydisolering av leiligheten din på forhånd, kan du glemme disse ubehagelige øyeblikkene for alltid. Nedenfor vil vi gi noen enkle tips om hvordan du gjør dette.

For tiden er markedet fylt med forskjellige akustiske materialer og bygningsakustikkteknologier som er i stand til å øke lydisolasjonen til en leilighet. Dette inkluderer flytende gulvkonstruksjoner, installasjon av støyisolering for undertak og spesiell lydisolering av veggbekledning med lydisolering.

Utvilsomt gir alle de ovennevnte metodene for å installere lydisolasjon et godt resultat, men man bør ikke glemme anstendige økonomiske investeringer i nødvendige materialer og tjenester fra spesialister. Ikke alle har ekstra penger og fritid til dyre reparasjoner. I tillegg viser det seg i mange tilfeller å være nok til å eliminere bygningselementene.

Det er en rekke effektive hjemmemedisiner som kan tas. Tipsene og triksene som er skissert nedenfor, er overfladisk veldig enkle å implementere. Samtidig vil implementeringen av dem bidra til å forbedre den akustiske komforten i en konvensjonell bygård betydelig.

1. Lydisolering av stikkontakter

Et stikkontakt som er installert på en vegg mellom leilighetene er en av de mest sannsynlige kildene til støy fra naboene. For å sjekke dette er det nok å sette øret mot stikkontakten (følg sikkerhetsregler for ikke å få elektrisk støt). Det viser seg at i mange armert betongveggplater er det gjennomgående hull for installasjon av elektrisk tilbehør på produksjonsstadiet. Dette er ikke byggherrenes feil. De installerer bare stikkontakter i tilstøtende leiligheter, og lar gjennomgangskanalen være hul, alle lyder som fritt kommer inn i rommet ditt.

Råd:

Fjern stikkontakten og bakboksen. Ikke glem overholdelse av elektriske sikkerhetsregler. Det er ganske mulig at du vil kunne se bunnen av naboens utløp. Sett forsiktig en tykk "mineralpakning" i hullet. Du kan også bruke asbestduk eller basaltpapp. Forsegle hullet med gips sparkelmasse eller sement mørtel, slik at det er nok plass til å montere kontakten. Vi anbefaler å bruke tjenestene til en profesjonell elektriker for å utføre denne operasjonen.

Merk: For å tette hullet, bruk polyuretanskum uten påfølgende puss. Polyuretanskum har ikke lydisolerende egenskaper. I tillegg er brennbarheten veldig høy.

2. Støyisolering av elektriske installasjonsbokser

Ofte er koblingsbokser for lodding av elektrisk ledende kabler plassert under taket i sentrum av leiligheten. Vanligvis er de dekket med tapet, men de blir lett oppdaget av "tappemetoden". Ofte blir slike bokser montert i gjennomgående hull i platene og deretter lukket med plastlokk.

Råd:

Det anbefales å utføre støyisolering av installasjonsbokser analogt med stikkontakter. Med obligatorisk involvering av en elektriker. Selvkjørende elektriske kabler er usikre.

3. Isolering av varme- og vannforsyningssystemer

Veiledet av byggeforskrifter, bør legging av stigerør for varme- og vannforsyningsrørledninger utføres gjennom gulvene med vibrasjonsisolerte hylser. For å gjøre dette er det nødvendig å montere et metallrør med større diameter enn stigerøret i taket. Gapet mellom rørene skal fylles med lydabsorberende og ikke-brennbart materiale og deretter forsegles med et ikke-herdende tetningsmiddel. I praksis er dette ikke tilfelle. Byggherrer lukker ikke hullene i foringen med mineralull eller bruker ikke fôr i det hele tatt, monterer stigerøret direkte i taket og fyller alt med sementmørtel. Under drift vises det uunngåelig hull mellom stigerøret og gulvplaten. Støy fra naboer vil fritt komme inn i hjemmet ditt gjennom slike lekkasjer. Ofte, i tillegg til uønsket støy, trenger andre lukt gjennom slike hull.

Råd:

Hvis stigerøret er plassert i hylsen, er det nødvendig å tette gapet mellom hylsen og stigerøret med silikonforsegling (alltid varmebestandig). Hvis stigerøret passerer gjennom taket uten å bruke en hylse, er det nødvendig å fjerne og fjerne den forstyrrede delen av sementmørtelen rundt røret så dypt som mulig (unngå inntrengning i den tilstøtende leiligheten). Videre må rørbunnen pakkes inn med lydisolerende materiale (det kan være Vibrostek glassfiber eller asbeststoff), eller det skadede området av gulv eller tak må sementeres. Det overflødige isolasjonsmaterialet blir deretter trimmet og skjøten forseglet med silikonforsegling.

4. Støyisolering av skjøter mellom gulv og veggplater

Dype sprekker vises ofte i kryssene mellom gulvet og veggen. Dette skyldes lav kvalitet på konstruksjonsfuger og gulvbelegg av dårlig kvalitet. Over tid dannes sprekker og hulrom som kan lede lyd fra en tilstøtende leilighet.

Råd:

Fjern alle gulvlister rundt i rommet. Hvis det er mulig, kan du bruke en meisel eller hammer til å lage en søm i gulvet langs veggenes omkrets til hele dybden på gulvet, 30-50 mm bredt. Fyll den resulterende skjøten med sementmørtel. Etter at blandingen har tørket, anbefales det å tette skjøten med et ikke-herdende silikonforseglingsmiddel. Hvis det er parkett i leiligheten og det er umulig å demontere avstøpningen, gjenstår det å fylle gapet mellom veggen og kanten av gulvet forsiktig med silikonforsegling. Og sett gulvbrettene tilbake.

5. Lydisolering av vegg-til-vegg og vegg-til-tak skjøter

Over tid, i alle panelhus, dannes det deformasjonssprekker mellom betongplatene på veggene og gulvene. De er "livsledsagere" til nesten alle beboere i panelhus. Ofte er disse sprekkene skjult bak tapetet og ødelegger ikke utseendet til en leilighet. Men dette hindrer dem ikke i å tjene som en kilde for inntrengning av støy fra naboer.

Råd:

Fjern gammelt tapet. Sy skjøtene mellom panelene selv. Fyll de resulterende hulrommene med gipskitt eller fersk sementmørtel. Når de er tørre, forsegler du alle vegg-til-vegg- og vegg-til-tak-skjøter med akrylforseglingsmiddel. Fjern overflødig mengde. Nå kan du bruke nytt tapet eller maling.

6. Lydisolering av vinduer

Fra vindusåpningen kommer som regel ikke bare gatestøy inn i sjefen, men også høye lyder fra naboleiligheten.Dette problemet kan enkelt løses ved å erstatte gamle trevinduer med nye metallplast. Men ofte kan til og med en enkel modernisering av et gammelt vindu gi et bedre resultat. Etter at trevinduer er byttet ut med plast, høres individuelle lyder inne i huset tydeligere. Dette kan forklares enkelt: effekten av å maskere mange lyder av gatestøy forsvinner.

Råd:

For å forbedre lydisolasjonen til det gamle vinduet, kan du bytte ut det eksisterende glasset med tykkere (5-6 mm). Før du installerer det nye glasset, må du forsiktig belegge vindusrammens monteringsplasser langs hele konturen med et nøytralt silikonforseglingsmiddel. Bedre hvis den er gjennomsiktig. Press glasset godt inn i rammen. Deretter monterer du glassperlene og kutter av overflødig silikon.

I hvert vindu, langs hele verandaens kontur, lim en gummitetning med en "D" -formet seksjon. I jernvareforretninger vil det ikke være vanskelig å finne et fugemasse for enhver smak og lommebok. Hvis vinduet etter forsegling av verandaen lukkes for tett, må du ty til en snekker. Disse tipsene passer for eldre vinduer der rammen ikke har blitt deformert mye over tid.

Hvis du bestemmer deg for å installere metallplastvinduer, må du huske at dobbeltvinduer ikke gir bedre lydisolasjon sammenlignet med enkeltkammervinduer med samme bredde og samme totale tykkelse på to glass.

Merk: Det anbefales ikke å bruke gipsplater til utjevning av vinduskråninger. Resonante fenomener i luften kan redusere vindusisolasjonen betydelig. Sement-sandpuss er det mest pålitelige materialet for etterbehandling av bakker.

7. Støyisolering av inngangsdører

Det er verdt å merke seg at forbedring av lydisolasjonsytelsen til inngangsdøren ikke vil være i stand til å redusere støy fra heisens og heisens vinsj. Disse lydene forplanter seg gjennom bygningskonstruksjonene. Men det vil hjelpe å bli kvitt unødvendig støy fra naboens leilighet, lyden av å lukke heisdører, lyden av hæler i trappene og andre lyder.

Råd:

Det anbefales å designe inngangen til leiligheten i form av en vestibyle. Dessuten må ytterdøren ha innbruddsegenskaper, og den indre kan bare være dekorativ. For å sikre god lydisolering er det viktig at dørene ikke har åpninger og lekkasjer mellom dørbladet og rammen når de er lukket. For å oppfylle denne forutsetningen må dørkarmene ha en terskel, og en tetningspakning må legges langs hele verandaen. Profiltetninger i gummi er ideelle for pakningen, hvis del ligner bokstaven "D" i form. Lydisolasjonskvaliteten på døråpningen på grunn av terskelen kan øke med 10-15 dB. Ganske ofte fyller byggherrer monteringsgapet mellom dørkarmkonstruksjonen og åpningen i veggen med monteringsskum, som ikke har lydisolasjonsegenskaper og lett slipper inn støy inn i leiligheten fra trappen. For å avhjelpe situasjonen anbefales det å fjerne gapet fra polyuretanskummet og fylle eksisterende hulrom i esken med fersk sementmørtel. Etter at sementblandingen har tørket, er det nødvendig å behandle krysset mellom dørkarmen og veggkonstruksjonen nøye med silikonforsegling. Dette vil tillate å unngå utseende av deformasjonssprekker i fremtiden.

8. Hva ikke å gjøre

Ganske ofte, for å forbedre lydisolasjonen, anbefaler byggherrer å legge ark av skumplast på veggene og takene, som må pusses i fremtiden. I virkeligheten øker ikke slik "lydisoleringsteknologi" i det hele tatt, men er tvert imot i stand til å redusere (!!!) nivået på lydisolering av gjerdet. Dette skyldes nyansene til resonansfenomenet i skumstrukturen i talefrekvensområdet. La oss se på et eksempel.Hvis en slik kledning plasseres på begge sider av en massiv betongvegg, kan reduksjonen i lydisolasjonsegenskaper være 10-15 dB!

Det skal bemerkes at bruken av ikke bare skum, men også materialer som kork, polyetylenskum, polypropylenskum etc. kan føre til motsatt resultat.

Ikke stol på historiene til selgerne om noen tynne og "supereffektive" lydisolasjonsmaterialer som må festes til overflaten av vegger eller tak. Hvis tykkelsen er mindre enn 5-10 mm, blir du mest sannsynlig villedet.

Ikke stol på råd som lover god lydisolasjon med en total strukturtykkelse på mindre enn 15-20 mm.

Hovedoppgaven med å avsløre slike råd er selve det faktum at det er et problem med lydisolasjon. Hvis slike tynne og effektive lydisolasjonsmaterialer eksisterte i naturen, ville spørsmålet om støybeskyttelse avgjøres på det innledende designfasen og ville kun reduseres til valg av en bestemt type og kostnad for slike materialer.

I dag er den minste nødvendige tykkelsen på en lydisolert struktur 40-50mm. Bare i dette tilfellet vil effekten være åpenbar og håndgripelig.

Vi håper at tipsene ovenfor vil bidra til å forbedre komforten ved å bo i panelhus uten mye økonomisk investering og tid.

Gummi-bituminøse mastics

som vanntetting brukes gummi-bitumen mastikk. På grunn av stoffets kjemiske sammensetning kan mastikken brukes til å behandle forskjellige overflater. Selvfølgelig kan mastikk kun brukes som lydisolering i en bil, og som for en leilighet, er det ikke nødvendig, men hvis det er nødvendig å utføre arbeid for å beskytte overflaten mot aggressive miljøer, er det en av de beste.

@zhidkaya_shumoizolyatsia

Ved bruk av gummibitumenmastikk kan ekstern lydisolering utføres. Gummibitumen mastikk brukes ofte til forskjellige typer tak. På grunn av egenskapene gir materialet hydro- og lydisolasjon, men det gjelder - dette er hovedsakelig de øvre etasjene og leilighetene.

Virkelig utsikt når det er helt demontert

Les videre til slutt, ettersom de mest effektive metodene vises på slutten av min anmeldelse!

Så det første trinnet er å starte med de eksterne elementene, som spiller en viktig rolle. På undersiden er det montert plastskjold i hele lengden på bilen, som også demper mye støy fra dekk og veien.

Fra motorrommet hindres lyden av den svarte filtens lille tykkelse, og det ser slik ut:

Du vil ikke se noe overraskende her, siden det er lignende områder selv på de billigste bilene, opp til våre VAZ-er. Men følgende punkter er allerede iboende i dyrere modeller, og vi snakker om fendere.

Selvfølgelig er de ikke plastiske, men allerede laget av et mykt materiale som filt, som også bidrar til å holde lyd i buene og forhindre at den kommer inn i hytta.

Skap av denne typen brukes definitivt både på Octavia A7 og på Jetta 6, dessverre har jeg ingen informasjon om resten av modellene.

Nå går vi lenger, og det er verdt å ta hensyn til kroppens indre lydisolasjon. På gulvet legges det som forventet støpt isolasjon, som også absorberer mange unødvendige lyder:

Fronten på panelet er også ganske godt utstyrt med en lydabsorber, og ser omtrent slik ut:

Dette tykke laget er bokstavelig talt på toppen av varmeren, noe som absolutt reduserer støyen fra komfyrviften. Hvis du tror at dette er ineffektivt, foreslår jeg at du lytter til driften av motoren uten noen "beskyttelse".

Nå beveger vi oss videre gjennom hytta og ser på taket, eller rettere innsiden, og vi ser også ganske tykke ark av Shumka, som på samme Jetta ikke lenger er i den mengden:

I bagasjerommet på gulvet er det også vår vanlige "bomullsull", som er en anstendig støyisolator ifølge erfaringen fra de fleste bilprodusenter.

Og på buene er den allerede litt mer enn på gulvet, som du selv kan se:

En annen fin ting som gleder øyet - selv sikkerhetsbeltene er beskyttet av spesielle deksler, som også er designet for å redusere støy under drift av treghetsspolene.

Og det mest interessante, som lovet, er støydempere i terskelene, hvorfra lyden utenfra er sterkest. De er skummet innvendig og faktisk fylt med en porøs forbindelse som er mest effektiv til å håndtere støy.

Folk som ikke er opplyst i denne saken, kan tro at dette er et resultat av en kollektiv reparasjon av karosseriarbeidere, men vær trygg på at dette er fabrikkprodusert, og for VAG er dette normen, selv om jeg ikke utelukker at andre produsenter også skummet terskler .

Når det gjelder dørene, skal det sies at ingen spesielle lag ble funnet, men plastplugger på hvert teknologisk hull gjør jobben sin.

Kompleks lydisolasjon med flytende materialer

Det er mulig å skape optimal støybeskyttelse i en leilighet bare i en integrert tilnærming. Forutsatt at de ytre og innvendige veggene er behandlet med flytende lydisolasjonsmaterialer, kan et optimalt resultat oppnås.

Selvfølgelig krever den komplekse utførelsen av arbeidet visse kostnader, men med tanke på materialets operasjonelle egenskaper, er det trygt å si at huset ditt vil ha behagelige forhold i minst femti år, som i prinsippet er ganske lang tid . Lydisolering av høy kvalitet vil beskytte huset og skape nødvendig hygge og komfort fra alle typer støy.

Lydisolering

Alt materiale for å isolere en leilighet fra uvanlig støy kan deles inn i to typer:

Lydisolering er en barriere som forhindrer at lyd kommer inn eller sprer seg i et rom. Lydabsorpsjon utføres i sin tur ved å konvertere lydenergi til varme og redusere dens intensitet.

Materialene som brukes til slike prosedyrer er forskjellige. For lydisolasjon er det nødvendig å velge produkter med stor masse og tetthet, og selve lydabsorpsjonen utføres ved bruk av myke og porøse belegg.

Det er følgende alternativer for lydabsorberende materialer:

1. Plater laget av glassfiber eller mineralull. De har god beskyttelseseffektivitet, men samtidig har de en stor tykkelse på 3 cm. Installasjonen utføres inne i gipsplater eller gipsfiberbekledning. Rammeløs lydisolering av veggene vil bidra til å redusere støynivået i leiligheten betydelig.
2. Skumplast av polyuretan. Festene er laget med lim; det er ikke nødvendig med en forhåndsutjevning av overflaten. Tykkelsen på produktet varierer fra 3,5 til 10 cm, og høyden er fra 2 til 7 cm.