Husholderskeovnen er egentlig et modifisert konsept, kjent for alle - russere. Forskjellen ligger i forbrenningskamrene, hvis den russiske enheten har ett kammer, er husholdersken konvensjonelt delt i to halvdeler: en av dem består av 2 varmekamre i forskjellige størrelser. Den øvre delen har kokeplate og hvelv. Fra denne artikkelen vil du lære hvordan du kan bygge med egne hender, og stole på veiledningen til tegningene og anbefalingene fra spesialister. Du vil også bli informert om ovnens hovedfunksjoner og tekniske egenskaper.
Enhet og funksjoner
Avhengig av tykkelsen på sømmene, er dimensjonene omtrent 1400 * 890 * 2240 mm. Den enestående funksjonen er muligheten til å varme opp over hele høyden, fra gulvet. I dette tilfellet vil temperaturspredningen bare være noen få grader. I tillegg blir det forsøkt å implementere flere fordeler samtidig.
Tilstedeværelsen av et kokekammer, som i en vanlig russisk, - to brennkasser med forskjellig kraft, en støpejernsovn, ventilasjon og moderate dimensjoner. Bruk smeltedigelen og begge ildsteder til matlaging. Videre brukes den første om sommeren, og unngår unødvendig oppvarming av rommet. Den største termiske effektiviteten oppnås når du bruker hovedbrennkammeret, og den andre kan varmes opp eller varmes opp. Du kan installere en varmtvannsboks, og enheten vil endres.
Fordeler og ulemper ved bruk
Ved hjelp av en husholderskeovn kan du opprettholde en behagelig temperatur i rommet til forskjellige tider av året. De viktigste fordelene ved å bruke en slik enhet i private hus er:
- lavt drivstofforbruk for romoppvarming;
- fullstendig oppvarming av luften i rommet;
- evnen til samtidig å varme opp rommet og lage mat;
- ovnen kan varmes opp med alle typer drivstoff.
Enheten er utstyrt med ekstra ventilasjonskanaler, på grunn av hvilke lukt som avgis under tilberedningsprosessen ikke kommer inn i rommet.
Ulempen med å bruke en slik ovn er behovet for konstant rengjøring av askepanner, samt en relativt lang oppvarming av ovnen. Stokker av samme lengde kreves for å tenne utstyret med tre.
De viktigste forskjellene
Begge nedre forbrenningskamrene (2 og 3) har egne rister og dører, over dem er det en støpejernsplate (5), med konsentriske ringer. Forbrenningsprodukter beveger seg langs stien: en liten brennkammer, en stor, etter at varme- og kokekamrene er slått på. Tilgang til rommet, kalt det sjette, er åpent fra to sider. Hengevinkelen til overrøret støttes på en støtte fra en vinkel eller et rør (11). For å styrke den ytterste polen brukes et metallhjørne, som kalles fajanse (4 og 10). Det brukes et 25. hjørne med en tykkelse på 3 mm, som det er ønskelig, i likhet med dørene, å bli vegget opp i sømmene ved hjelp av en ledning. Kokeplassen kan lukkes med en lukker (12) med et håndtak.
På forsiden er det ventiler for å lukke røyk- og ventilasjonskanalene i røret. Sistnevnte begynner over stangen, noe som gjør det mulig å fjerne lukt som oppstår over ovnen og ventilere rommet. Oppvarmingshulen er delt inn i to seksjoner. Skilleveggen (16) består av 3 separate kolonner, som danner de såkalte underfoldene (20) og måler 12 x 21 cm og en solid vegg. Den varme røyken, som går gjennom begge seksjoner, avkjøles og går ut i ildstedet (15), inn i kokeplassen. Ved å passere og varme den opp, beveger gassene seg til pannen, der de går inn i røret.
Spesifikasjoner
Utseendemessig er den klassiske og økonomiske ovnen ganske lik. Murprosessen er heller ikke mye annerledes.Hemmeligheten ligger i design og valg av materialer som vil minimere varmetap. Den modifiserte ovnen består av flere kamre forbundet med en felles kanal. Takket være denne funksjonen går ikke varmen tapt, men konsentrert nedenfor. Kokekammeret er utstyrt med en lukker og kan brukes til matlaging. Det er en stang åpen på begge sider, langs konturen som en stropp kalt "faience" er laget av et metallhjørne.
Den er plassert på nedre og øvre del. For å styrke strukturen og gi beskyttelse mot ødeleggelse, kan den forsterkes med rør eller en metallramme. Som et resultat bruker en slik ovn effektivt termisk energi og krever en liten mengde drivstoff. Alt råmateriale for oppvarming er egnet - det viktigste er at det er solid. I henhold til alle reglene vil oppvarming skje jevnt og jevnt, noe som vil eliminere sprekker i murstein og leireutbrenthet.
Vanlig murplan
I det første laget tas mursteinene rundt omkretsen hele, midten kan fylles med halvdeler og slåssing.
I det andre skal skillekolonnene, rensing av vinduer og blåse ut av den største av brannkassene legges. De nedre kantene, ved utløpet av askepannen, kuttes best for enkel rengjøring.
Det tredje laget - døren til den pantsatte askeformen og dørene er installert. For å øke volumet kan du legge askepannen til en liten ovn, eller du kan gjøre dette i neste rad. (rengjøringsdører er ikke angitt på diagrammet)
Fjerde - installasjon av den lille brennkammerdøren. Vi lukker rengjøringshullene. Hvis du bestemmer deg for å bytte ut dørene, lar du vinduene være åpne til slutten av murverket. På slutten av arbeidet kan du endelig rydde opp restene av leire og legge dem i utstikkende halvdeler. Det vil være lett å finne hull langs fremspringene.
Femte - barrieren fra kolonnene blir solid og kobles til veggene. Døren til den store blåseren er lukket, og omkretsen til den store blåseren reduseres før risten installeres. For øyeblikket, under partisjonen, skal det dannes vendinger, der røyken vil strømme fra første del til den andre. For å øke massen som akkumulerer varmen inne, er skilleveggen foret med murstein som ligger langs og på tvers.
Alle ristene legges i det sjette laget, og de vil overlappe litt. Den fremre og bakre overlappingen på den lille risten, det er ønskelig å avfase, dette kan ses i diagrammet. Dermed vil kullene rulle mot sentrum, noe som vil gjøre det lettere å brenne til og med fuktig ved i en liten brannkammer.
I den syvende plasseres en stor dør, og den 8. er liten, og ved hjelp av kutte kanter dannes en utvidelse av skorsteinen mot oppvarmingsskilleveggen.
I det niende smalner utløpet fra brannkammeret og overhenger den forrige elven.
I den neste overlappes utløpsbanen ovenfra, sammen med halvparten av varmekammeret. Faktisk er dette det første laget av den doble bunnen av selve digelen. Vi lar gapet være åpent der røyken kommer inn i stuen. Den vil strekke seg fra den ene veggen til den andre, og den vil være en fjerdedel bred. På sidesnittet kan du se at den under består av to lag lagt flatt. Den støttes av mur over brettene. Når du bruker den til matlaging, bør den varmes opp som en russer, og rengjøres om nødvendig. Hvis hovedbrannkammeret er tent, kan kokekammeret og komfyren brukes. Det er bemerkelsesverdig at en mindre ovn brenner drivstoff kraftigere, mens den er mindre krevende for den.
Deretter kan du lukke dørene til brennkassene og legge et ekstra sammenhengende lag, slik at det blir igjen et gap.
12 - vi legger støpejernsplaten på et tynt lag med leire, og forsterker begge ender av stangen med et metallhjørne. Betingede "kinn" er lagt.
13. og 14. er helt geniale, det blir laget en lenke. I den neste, for forsterkning, i langsgående lag, langs kanten, legges bånd eller wire med skiver eller gjengede ender i endene. Pannen i seg selv er dekket med et metallhjørne, og ikke en bue for enkelhet.De nedre ribbenene som danner konen, kan trimmes.
Den 16. passer på samme måte, men denne gangen gjøres forsterkningen på tvers, og pannen er overlappet i metall. Den andre raden av innsnevring legger seg grovt.
17 er veldig lik 15 og har også en metallbinding. Den øvre "fajansen" er installert på et rør eller annen støtte. Når du begynner å lage et hvelv, er det lettere å begynne å legge med en skråning i stedet for å kamme hver ribbe. Formen i seg selv skal velges kuppel, med tanke på geometrisk styrke. Samtidig er det fortsatt lurt å styrke støttene til buen ved å legge ekstra stenger eller et bånd, som den sekstende. Fyll hulrommene mellom veggen og kuppelen med adobe, som består av tykk leire blandet med rusk og sand.
Det er på denne måten det anbefales å legge 18. rad. Under skjeesiden av de første steinene i buen legges også adobe, og på metallarmeringen av overtube legges de første enhetene.
På det 19. er hvelvet stengt, men samtidig er fire eller flere hull bevart, som deretter strømmer inn i samlingsstien til det 20.. Han er den nevnte samlekanalen og innsnevring av overtube. Bredden er redusert fra 25 cm til 18 cm, og høyre hjørne er låst med en lås.
I det 21. får prefabrikken en form som forener den med en overtube. Et ventilasjonshull 7 x 25 cm legges umiddelbart.
I det tjuende sekund reduseres seksjonen, det er bedre å kutte ribbeina. Ventilasjonskanalen blir en halv murstein.
23 - det er en forskyvning til bakveggen.
24 - et ventilasjonsspjeld legges.
25 og 26, prefabrikkerte, smalner og blir til en skorstein.
27 - røykventil.
28 - stier blir slått sammen.
29 - ventilasjonsdelen er dekket med metallstrimler.
30 - 33, er det montert en tre-rads plugg over ventilasjonskanalen, i samsvar med brannsikkerhetskravet. Skorsteinen får et tverrsnitt på størrelse med en murstein.
Profilen til sistnevnte går til taket, hvoretter det er arrangert en lo for å passere gjennom taket. Tykkelsen på fluffens vegg kan være minst en og en halv murstein og stige over loftet på loftet med 25-30 cm. Du kan fortsette røret fra andre materialer, men sørg for å bruke ikke-brennbart isolasjonsmaterialer. Jeg vil advare om tilstedeværelsen av bestillinger i nettverket som har feil. Du bør først forstå den logiske kompatibiliteten til hele murverket.
Forberedelse til arbeid
Kom i gang med egne hender ved å sortere alle mursteinene på nytt. Sett av de jevne og jevneste mursteinene for ildstedet, hvelvet og brannkassene. Sett murstein med åpenbare feil separat, de vil gå til skjæring. Skråt alle mursteiner langs ansiktet.
Start med å sortere alle mursteinene på nytt. Sett av de jevneste og jevneste mursteinene for ildstedet, hvelvet og brannkassene. Sett murstein med åpenbare feil separat, de vil gå til skjæring. Skråt alle mursteiner langs ansiktet.
Før du forbereder løsningen, må du suge og male leire på en sil. Det er praktisk og lett å male en allerede flytende konsistens, så sug leiren på forhånd. Mens leiren får ønsket fuktighet, vil du gjøre resten av preparatene. Når du forbereder løsningen med egne hender, kan du bruke en middels kraftboring, 600W vil være nok... ... Installer et dedikert mikserutstyr i elektroverktøyet. Sand for utarbeidelse av en høykvalitets løsning må sies. Klargjør også flere beholdere for mørtel og for bløtlegging av murstein: rå murstein plasseres bedre og tar fuktighet fra mørtel. Som en siste utvei, dypp bare hver murstein i vann i noen sekunder, slik at luftbobler kommer ut av porene. Vanlige skuffer er egnet for å bære løsningen og direkte arbeid på stedet, for å blande den - en stor tank, et kummer, et badekar eller noe sånt.Forbered låser, dører og andre kjertler umiddelbart på plass. Undersøk dem for grater, slip om nødvendig. Forbered nok asbestledning til å installere ventiler og dører.
Fundament
Det har blitt sagt mange ganger at det for enhver mer eller mindre kapital tung struktur er viktig å arrangere et fundament. Prosessen med å installere den med egne hender blir også referert til som forberedende arbeid. Siden det etter å ha helles eller legges ut (du vil helle eller legge det ut av stein eller murstein - det betyr ikke noe), må det gå nok tid til at løsningen herder og nærmer seg strekkfastheten. Under ovnene arrangeres et økonomisk fundament på samme måte som under russerne - solid, med uunnværlig utdyping. Du kan grave i jernsøyler i hjørnene eller helle dem separat, men dybden i nedsenking i bakken skal være ikke mindre enn 50 cm, ellers kan konstruksjonen føre. En tykkelse helles over de helte søylene ovenfra fra 10 cm, må den forsterkes og strykes med tørr sement etter at overflaten er planert. Etter at fundamentet har tørket, etter 8-12 dager, du kan allerede begynne å legge ovnen med egne hender.
Fundament
Integriteten og styrken til enhver struktur avhenger i stor grad av fundamentet. Som i de fleste tilfeller bør den legges under den til en dybde på ca 50 cm. Målene økes med 10-25 cm på hver side og standardlag fylles ut. Sand, pukk og ramming, vannsøl. Helles med sement med steinsprut eller annet fyllstoff. Tørr og hard jord vil tillate bruk av mer solid murstein og kamp, forutsatt at det er god vanntetting. Hvis jorden er formbar, er det behov for en mer stiv base, muligens med forsterkning.
Tørking
For tørking, legg maksimalt 2 kg ved i forbrenningskammeret, antenn fra og etter utbrenthet, fjern all asken og resten av brenselen fra brennkammeret og askepannen. Etter at overflatene er helt avkjølte, gjentar vi arbeidet. Så vi utfører opptil 3 tørkeoperasjoner per dag i 3-4 dager.
Første gang du brenner ved, vil ovnen røyke mye. Ikke vær bekymret, dette vil fordampe fuktighet fra keramikken og brenne ut smuss og fett fra platene og andre metalldeler. Alle dører og vinduer i rommet må være åpne.
Den andre dagen begynner vi å undersøke alle overflater for mangler og steder for røyk. Når de blir funnet, blir disse stedene renset for mørtel og forseglet med et brannbestandig fugemasse og chamotte leireoppløsning.
Materialer (rediger)
Sammensetningen av mørtel som murverket skal legges på skal ikke undervurderes. Naturligvis er den enkleste måten å kjøpe en bevist tørr murblanding. Men hvis du blir tvunget til å spare penger, må du studere måter å bestemme fettinnholdet i leire og blandingene som er nødvendige for mur. Ikke overse det faktum at du trenger tre forskjellige formuleringer:
- Slitesterk, varmebestandig med ildsted, i nærheten av brannkasser.
- Fuktighets- og kjemikaliebestandig, kalkstein for røykganger og skorsteiner.
- Sterk og elastisk på samme tid, leire for underlaget.
Metoder for å bestemme fettinnholdet i leire med tørkede kuler, graden av å feste seg til en pinne eller kaste kaker er enkle å finne på nettet. Tykkelsen på sømmene skal være innenfor 3-4 mm. Murverket vil være mer stabilt, og sjansene for at løsningen smuldrer er mye mindre.
Murstein bør også få sin del av oppmerksomheten. Ikke hver leire er egnet. Kort sagt, virkelig passform kan identifiseres visuelt av måten den produseres på.
Bygning
Den russiske komfyrhusholdersken er ikke den enkleste enheten, men det er ganske rimelig for DIY-konstruksjon. Bestilling av høy kvalitet med en beskrivelse av hvert trinn vil tillate selv en nybegynnermester å fullføre alt arbeidet uten problemer. Vanskeligheten ligger i å forstå hvordan ovnen fungerer, funksjonene til enheten, formålet med hver node. Podgorodnikovs fjerde generasjons ovn kompliseres bare av det faktum at et bunnoppvarmet kammer dukker opp på gassenes vei.For øvrig tilsvarer skjematisk diagram klassikerne. Som en del av nøkkelelementene skilles det ut en liten brennkammer, en stor brannkasse, en askepanne, ristestenger, rengjøringsdører, en komfyr, et straffhvelv.
Bestillingsordningen er lett å finne i en tilgjengelig form. Det er ferdige prosjekter der alle forberedende stadier er beskrevet, beregninger blir gjort, økonomiske kostnader. Det skal bemerkes at det er flere alternativer for bygging av et varmeanlegg. De har mindre forskjeller, men det er umulig å demontere prosjektet, siden ordningene ikke er utskiftbare.
Vanlig legging av Podgorodnikov-ovnen
- Rad 1 er basen til den fremtidige ovnen. Det er nok å bare dekke den ytre omkretsen med murstein. Interiøret kan fylles med halvdeler eller mindre biter av rød murstein.
- Rad 2. Ytterveggene er laget med obligatorisk dressing. Du kan se utseendet til kanalene i det nedre kammeret. Åpningen som er dannet vil bli brukt til å installere blåserdøren.
- Rad 3-4. Siden prosjektet ble opprettet på grunnlag av forfatterens rike erfaring, skyldes alle designfunksjonene en viss teori. Det er ikke alltid hensiktsmessig å gi denne teorien i prosjektet. Av en eller annen grunn er noen hjørner i underkammerets kanal laget avrundede. En sone er atskilt, som vil fungere som en askepanne.
- Rad 5-7. Forberedelsene til stenging av kanalen begynner. I rad 7 er det allerede dekket.
- Rad 8. Vegghellingen utføres ved å skjære av kantene på mursteinene som ligger over viften. Risten installeres. Det er viktig å ta hensyn til den termiske utvidelsen av metallet, derfor bør det være igjen et lite gap mellom gitteret og murverket.
- 9 rad. Bak på brennkammeret har mursteinene også kuttede kanter. Denne prosedyren utføres for å fordele drivstoffet på risten etter lasting. Dører er installert.
- Rad 10-12. Varmtvannsboksen overlapper hverandre, og veggene i kokekammeret begynner å danne seg, en stor brannkammer dannes.
- Rad 13-16. Kokekammeret har et karakteristisk hvelv. Den er laget av murstein lagt på kanten. Små mursteinskiler gir en innvendig skråning.
- Rad 17. Bygging av hvelvet nærmer seg fullføring. For mer praktisk arbeid kan forskaling installeres før du danner buen. Hvis det ikke kan fjernes etter at arbeidet er fullført, vil det trygt brenne ut ved første tenning.
Godt å vite: Hvordan bygge din egen muffelovn til hjemmet ditt
Dannelsen av skorsteinen krever ikke kommentarer, så vi vil ikke beskrive disse trinnene.
Formingsteknologi
- halvtørr pressing
- plaststøping
- slip casting
- rå atmosfærisk tørking, etc.
- Vi er interessert i det andre alternativet. Du kan skille det med de uttrykksfulle sporene etter kutting av råvarer, tverrfarer og spor på kanten av en seng. Denne støpingen ligner på klinker. Imidlertid er det tyngre og dyrere og derfor mindre attraktivt.
- Fra klinker kan du brette en base for en tung struktur eller en miniovn, som har god termisk treghet.
- På forberedelsesstadiet er det verdt å sortere steinen etter kvalitet, glatthet og integritet. Sett all avvisning på underlag og underlag. Skjeoverflater som vil være inne i kanalene kan i tillegg bearbeides ved å kutte uregelmessigheter eller stikke ut små fragmenter.
- Under installasjonen må hver enhet først bli dynket i vann i omtrent 20 sekunder.
- Selvfølgelig bør steder som utsettes for høye temperaturbelastninger være foret med ildfast materiale. Dette kan være veggene i ovnen, begynnelsen på røykkanalen og skilleveggen. Å kjøpe chamotte vil ikke være noe problem nå.
Noen regler for å lage ovn
For at ovnen skal bli god og vare lenge før du bygger den, bør du vurdere:
- materialene du bruker må være av høy kvalitet. Hvis du sparer på komponenter av god kvalitet, risikerer du å gi deg lange og hyppige reparasjoner;
- likevel er det bedre å bruke instruksjonene for å lage ovnen. Mesterens erfaring vil spare deg for feil og unødvendige utgifter under konstruksjonen;
- Vær spesielt forsiktig første gang etter bygging - du holder kanskje ikke rede på noe under arbeidet. Andre funksjonsfeil kan bare komme til syne under drift;
- følg sikkerhetsregler. Du kan bli skadet under bygging. Vær forsiktig og ikke ta risiko.
Generelt er ovnen trygg nok for hjemmet og innbyggerne. Spontan forbrenning fra gnister eller fallende kull er praktisk talt utelukket, selv om ovnen brukes feil. Og til og med en nybegynner kan takle å tenne - ovnen er veldig enkelt ordnet.
Kilde: PechnoeDelo.com
Bruke "husholderske"
For forutsigbare resultater av bruk, bør du vite:
- Du bør ikke tenne begge brannkassene samtidig, siden ytelsen til de større av dem kan føre til røyk fra den mindre gjennom ovnens ringer og lekker inn døren.
- Hvis det fyres opp i hovedbrannkammeret, bør den lille døren og blåser lukkes tett. Du vil unngå raskt forbruk av tre, og vil kunne regulere forbrenningen.
- Under forbrenningen må spjeldet være lukket, og når det åpnes, må ventilasjonsspjeldet åpnes. Dette minimerer muligheten for at røyk og gasser kommer inn i rommet.
- Effektiv bruk av "digelen" er mulig etter en god oppvarming. Du kan sette oppvasken under på 5-10 timer. For baking må du bestemme oppvarmingen av ildstedet. Hvis en klype mel som kastes på den blir brun, er temperaturen riktig. Hvitt eller svart vil indikere overoppheting eller omvendt.
Regler for drift av "Economy" -ovnen med en foran brennkammer
Når du bruker denne komfyren, er det verdt å huske at du ikke skal forbrenne drivstoff samtidig i begge brennkammer. Når du bruker en brennkammer, bør den andre ha en lukket blåser og brennkammerdører. Ovnen fyres alltid med lukket spjeld. Hvis du trenger å åpne spjeldet under brannkammeret, bør du først åpne ventilasjonsdemperen. Det er verdt å bruke det øvre kammeret til matlaging først etter at ved har blusset godt opp, det vil si at dette skal skje 8-10 minutter etter tenningen. Kok mat i øvre kammer - på ildstedet er det verdt i flere timer etter at ovnen er avfyrt - etter ca 10-12 timer. For å bake brød varmes ovnen om vinteren: drivstoff skal brennes i hovedbrannkammeret. Utsikten dekkes av enden av brennkammeret, og når det bare er kull igjen i brennkammeret, er utsikten fullstendig blokkert, og ventilasjonsventilen lar stå åpen. Ovnen blir stående i 15 minutter, hvorpå brødet settes i ovnen. Beredskapen til ildstedet kontrolleres ved å kaste en håndfull mel på den. Hvis melet nesten ikke endrer farge, er oppvarmingen av ildstedet ikke tilstrekkelig. Hvis melet blir svart, er det overopphetet, og kammeret skal være litt avkjølt. Den brune fargen vil hjelpe ildstedet til å varme seg opp normalt.
Lignende artikler:
- Mursteinsovn med brødkammer: en interessant bygning for huset
- Russisk komfyr med komfyr laget av kongelig murstein: trinnvis konstruksjon
- Vi bygger en to-etasjes struktur av en peisovn
- Russisk komfyr "Teplushka": vi bygger i et trehus
