Hvordan øke antall seksjoner av en bimetallisk radiator

Hvordan seksjoner legges til

Etter at du empirisk har bestemt at årsaken til kjølig temperatur i huset ikke er en tett radiator i det hele tatt, bør du finne en butikk som selger varmeutstyr ikke langt fra huset ditt (slik at du ikke trenger å reise langt unna og derved kast bort tiden din). Du må kjøpe de samme seksjonene som radiatoren din er utstyrt med - laget av støpejern, aluminium eller bimetall.

Det skulle ikke vise seg at du velger uegnet seksjoner - på grunn av en slik feil vil du rett og slett ikke kunne legge til dem, det vil si at pengene som brukes vil bli kastet i vinden, så vær forsiktig. Fremgangsmåten for oppbygging av seksjoner utføres i samme rekkefølge av handlinger for alle typer radiatorer.

For å bli med i seksjonene, trenger du en koblingsmutter - brystvorte

Vi fortsetter direkte med å øke antall seksjoner. Det første trinnet er å skru av fotbrettet ved å bruke radiatornøkkelen fra siden du planlegger å legge til ett eller flere elementer på. Etter at du har skrudd ut futorkaen, påføres en brystvorte (koblingsmutter) på seksjonen der seksjonene er sammenføyd. Det er nødvendig å ta hensyn til følgende viktige funksjon: trådene i forskjellige ender av brystvorten er forskjellige, og for å installere de nye seksjonene riktig, må du følge følgende regler:

• Den høyre siden av brystvorten skal rettes mot den siden hvor forbindelsen med det nye elementet skal opprettes;
• Følgelig er den venstre mot de allerede tilstedeværende delene av oppvarmingsradiatoren.

For å forhindre ytterligere batterilekkasje, bør du sette på brystvortenes krysspakninger (de kan være gummi, parasitt eller gel)

Samtidig må du ta dem på forsiktig og forsiktig - dette vil tjene som en garanti for at pakningen vil være plassert så jevnt som mulig, uten uønskede forvrengninger. Deretter må du stramme tråden

Denne handlingen skal også utføres uten plutselige bevegelser, i en rolig rytme og nøye. Hvis du ønsker å bygge en varmeovner av høy kvalitet, kan det ikke være snakk om noe rush.

For å forhindre lekkasje kreves en krysspakning.

Det er svært uønsket å skade metalltråden - på grunn av dette kan ikke de mest ufarlige problemene dukke opp, hvis løsning i tillegg må bruke din egen tid og økonomiske ressurser.

Den forstørrede radiatoren må plasseres tilbake på braketten og kobles til sentralvarmerøret på nytt. For å gjøre dette må du bevæpne deg med en skiftenøkkel med passende diameter og slep, som er nødvendig for å pakke inn rørtråder når du skrur på radiatoren.

Det er ikke vanskelig å legge seksjoner til en varmeapparat, for dette trenger du ikke å jobbe i et team med varmeinstallatører i 10 år. Men du kan ikke gjøre uten en seriøs tilnærming, tilgjengeligheten av grunnleggende verktøy og fjerningen av din personlige tid ved denne prosessen. Du kan imidlertid også ty til det andre alternativet for å løse problemet med utilstrekkelig oppvarming av rommet - å bli en klient i et selskap som tilbyr slike tjenester, hvis ansatte vil gjøre alt selv, raskt og effektivt.

Beregning av antall radiatorer

Hvor mye trenger jeg å legge til? Her må du flytte hjernen litt og prøve å beregne det nødvendige antall seksjoner, basert på typen radiatorer, volumet på det oppvarmede rommet, antall vinduer, deres tilstand, materialet på veggene, plasseringen av rommet og andre faktorer.Tenk på alternativet med støpejernsbatterier, hvor kraften til en seksjon i gjennomsnitt er 100-150 watt.

Kraften til andre typer radiatorer er vanligvis angitt i det tekniske databladet for produktet.

Vi gjør en beregning for en ettromsleilighet med et areal på 18 kvm. m, hvor takhøyden er standard og lik 2,5 m. Vinduer - doble vinduer i plast, hjørneleilighet, som ligger i det gjennomsnittlige klimaet i vårt land. Radiatorene i leiligheten er koblet til via den øverste ledningen.

18 (areal) x 100 = 1800 W. Korreksjonsfaktoren for takhøyden i vårt tilfelle er 0,8, siden 3 m er lagt til grunn. 1800 x 0,8 = 1440 W. Med tanke på leilighetens vinkelplassering vil korreksjonsfaktoren være 1,8. Vi multipliserer den mottatte effekten på 1440 med 1,8 og får effekten = 2592 kW. Denne verdien skal multipliseres igjen med faktoren for tilstedeværelsen av vinduer. I vårt tilfelle er det to vinduer og K = 1,8. 2592 x1.8, får vi neste effektverdi lik 4565 kW. Dobbeltvinduer i plast gir K = 0,8, den endelige effekten er 4565x0,8 = 3732 Kw. Nå kan du bestemme hvor mange støpejernsseksjoner som skal holdes varme i leiligheten. 3732: 150 = 24,8 dvs. 25 seksjoner.

Naturligvis er denne beregningen veldig omtrentlig. Antall seksjoner kan variere avhengig av temperaturen på kjølevæsken som leveres til det sentraliserte oppvarmingsnettet, på hvordan isolerte dører, tak og vegger og deres materiale, på vinduene, på tilstedeværelsen av gjerderier på batterier , gardiner og andre. Men hvis det er installert et betydelig mindre antall seksjoner i leiligheten din, bør de uansett legges til.

Installere nye radiatordeler

Du må umiddelbart reservere at du trenger å legge til seksjoner av nøyaktig samme type og merkevarer som allerede er i leiligheten din. Ellers kan hele virksomheten mislykkes på grunn av avvik mellom dimensjonene på tverrsnittet av innløpet og utløpet, dimensjonene i høyden og fremstillingsmaterialet.

Først og fremst må du slå av vannet og tømme det som renner ut når du skrur av fottøyet. Etter det påføres koblingselementer (brystvorter) i form av en mutter på dockingsstedet og på toppen av krysspakningene laget av gummi, paronitt eller spesiell gel.

Brystvorten er gjenget på begge sider, og på hver side er den kuttet i forskjellige retninger. Den høyre siden av brystvorten settes inn når du legger til nye seksjoner gjøres fra venstre side. Dette betyr at venstre side av brystvorten må settes inn i hullet på det eksisterende batteriet. Pakningene må påføres veldig forsiktig og, kan man si, forsiktig. Dette vil tjene som en mer pålitelig forbindelse og forhindre ytterligere lekkasje.

Etter det strammes brystvortråden veldig forsiktig og sakte. Det viktigste er ikke å stramme for hardt eller bryte tråden. Den ferdige radiatoren er koblet til varmesystemet. Ved krysset skal en kabel eller moderne materialer som erstatter den brukes for bedre vanntetting.

Tips

• Hvis du bestemmer deg for å legge til et betydelig antall seksjoner, bør du være forsiktig med å legge til braketter slik at den økte vekten på batteriet ikke bryter de eksisterende og forårsaker en ulykke.
• Vær oppmerksom på at ikke alle merker av aluminiumsradiatorer kan festes til eksisterende. De som er laget etter en ekstrudert metode er ikke egnet for å bygge opp batterier, siden alle delene i slike radiatorer ikke er sammenleggbare. I beste fall kan du montere et separat aluminiumsbatteri som en uavhengig varmeenhet.
• Bimetalliske radiatorer kan lett forlenges, siden de er laget i seksjoner.
• Når du kobler det nylig monterte batteriet til linjen, må lengden på liggestolen reduseres ved å kutte den av med en kvern til ønsket mengde, som et resultat av at det ikke vil være noen tråd på slutten av rørledningen.Derfor bør du fylle på de nødvendige tilkoblingselementene, eller kutte trådene på egenhånd.

Som du kan se, er det ikke en stor avtale å legge til seksjoner i radiatoren, og enhver mann, hvis ønskelig og med de minste ferdighetene i håndtering av låsesmedverktøy, kan øke batteristrømmen uten unødvendige problemer, slik at familien ikke lider av kaldt om vinteren. Men hvis dette alternativet ikke passer deg, kan du alltid kontakte spesialistene, men her må du betale en viss sum penger.

Installasjon av radiatorer i aluminium

Å montere og sette opp et varmesystem er en ansvarlig virksomhet, fagfolk vil takle det best av alt. Men hvis du ønsker det, kan du installere aluminiumsradiatorer med egne hender.

Først må du montere enheten:

• Skru inn de medfølgende plugger og plugger.
• Sett sammen termostatene og koble til stengeventilene ved inn- og utløpet på enheten.
• Kontroller brystvortene og fest luftventilene.

Monterings- og demonteringsdiagrammet til enheten er festet til settet. Det er bedre hvis monteringen utføres av en spesialist, så vil det være en garanti for at alle kranene er riktig installert. Det er ikke tillatt å rengjøre aluminium med slipemidler når du installerer adaptere eller bygger opp seksjoner - en kjølevæskelekkasje kan begynne.

Merk følgende! Det er nødvendig å skru luftventilene slik at utløpshodene peker mot slutten av prosessen. Etter å ha merket installasjonsstedet for batteriet under vinduet i samsvar med de angitte innrykkene, er braketter festet til veggen

For å gjøre dette må du bore hull med en stansemaskin og sette inn plastplugger, og skru brakettene inn i dem. Når det skrus inn festene, er det fra tid til annen nødvendig å henge en radiator på dem for å holde en avstand på 5 cm fra veggen

Etter å ha markert plasseringen av batteriinstallasjonen under vinduet i samsvar med de angitte innrykkene, er brakettene festet til veggen. For å gjøre dette må du bore hull med en stansemaskin og sette inn plastplugger, og skru brakettene inn i dem. Når du skruer inn festene, er det fra tid til annen nødvendig å henge en radiator på dem for å holde en avstand på 5 cm fra veggen.

Diagrammer over tilkobling av batterier

Enheten kan kobles på flere måter:

Diagonal. Eksperter anser det som det mest energieffektive. Tilførselsrøret er koblet til det øvre røret, og utløpsrøret er koblet til det nedre røret, men på motsatt side av radiatoren. Med denne ordningen gir batteriet maksimal termisk energi mottatt fra varmt vann til rommet. Ulempen med denne metoden er at rørene som løper på toppen ikke passer godt inn i rommets design.

Side. Røret som tilfører kjølevæsken er koblet til sidefitting (høyre eller venstre), returrøret er koblet til den parallelle nedre. Hvis rørene bringes i omvendt rekkefølge, vil varmeoverføringen til enheten falle med 50%. En slik ordning for tilkobling av radiatorer av aluminium fungerer ineffektivt hvis seksjonene har en ikke-standard størrelse, eller hvis antallet overstiger 15.

Fra et designperspektiv vinner aluminiumsradiatorer med bunnforbindelser. Med en slik utforming er ikke rør synlige, de er skjult i gulvet eller i veggen. Batteriene er koblet til systemet gjennom rørene nederst på instrumentene. Vanligvis er bunnkoblede radiatorer montert på gulvbraketter. Batteriet er festet til veggen med en krok, bare for å opprettholde balanse.

Koblingsskjema for varmeelementer laget av aluminium

Viktig! Aluminiumbatterier har standard rørparametere, slik at du ikke trenger å kjøpe ekstra adaptere fra radiatoren til rørene. Enheten leveres også med en Mayevsky-kuk, designet for å blø luft.

Tilkobling og igangkjøring

Før du installerer aluminiumsenheter, skylles det autonome systemet med vann. Alkaliske løsninger kan ikke brukes.

Viktig! Aluminium er lett å rynke og klø med verktøy, så det er bedre å montere batteriet i den originale plastemballasjen. Når den er koblet til, kan polyetylen fjernes

I et forsøk på å koble til radiatorer av aluminium til en lav pris, bruker noen huseiere døve, ikke sammenleggbare rør og radiatorparing. Men å varme opp et hus på den nordlige halvkule er ikke et poeng å spare penger på. Det ville være klokere å installere "American" - hurtigkoblede gjengesamlinger, når rørene kobles sammen og kobles fra ved hjelp av en skruemutter.

Fremgangsmåten for å koble radiatorer til varmesystemet:

• Forsikre deg om at det ikke er vann i systemet, eller at det er slått av på installasjonspunktene.
• Legg på radiatoren og koble til rørledningen ved å bruke nal.
• Forsegl alle gjengede forbindelser med hygienisk lin. Nok 4-5 svinger i retning av tråden.
• Trykk systemet.

Aluminiumsbatteri koblet til varmesystemet

Installasjonen av en radiator i aluminium kan gjøres uavhengig, men det ville være klokere å overlate saken til spesialister som har alle nødvendige tillatelser til å utføre slikt arbeid. Den minste unøyaktighet i installasjonen kan føre til lekkasjer og ineffektiv funksjon av varmesystemet.

Hvilket varmesystem er best?

La oss deretter se på hvordan du velger et varmesystem. Det er to typer varmesystemer: tvungen og naturlig sirkulasjon av vann.

Med naturlig sirkulasjon beveger kjølevæsken seg enkelt fra radiator til radiator. Temperaturkontroll med et slikt system er ganske enkelt og uavhengig av enhver form for energi. Men det er nødvendig å beregne rørhellingen riktig, for hvis den er feil, vil systemet ganske enkelt slutte å fungere. Når du installerer dette systemet, må du kjøpe en kjele.

Tvungen sirkulasjon vil kreve en spesiell pumpe som vil opprettholde arbeidstrykket i rørene. Et slikt system er avhengig av elektrisitet. For tiden er imidlertid tvangssirkulasjonssystemet mer etterspurt blant huseiere.

Når du velger et varmesystem, oppstår et naturlig spørsmål: hvordan velge rør for oppvarming? Først må du bestemme hva som er hovedkriteriet for deg når du kjøper: kostnad, levetid eller enkel installasjon - du finner mer informasjon i denne artikkelen.

Teknikk for å utføre arbeid med å koble sammen radiatordeler

Utvide radiatorer er en nyttig ferdighet for en hjemmelaget håndverker. Å vite hvordan du kan delta i seksjonene, vil det ikke være vanskelig å tilby ditt eget mikroklima i hvert rom.

Før du kobler til to radiatorer, beregnes effekten. Formelen er enkel - det kreves 1 kW termisk effekt per 10 m2. Seksjonens ytelse er angitt i databladet. Disse dataene vil være nyttige for beregninger. Etter det må du kjøpe ønsket antall elementer, finne verktøy og montere en varmeenhet.

Verktøy og tilbehør for arbeid

Å montere en radiator med egne hender vil være nyttig:

• skiftenøkkel eller skiftenøkkel;
• radiator nøkkel;
• plugger med høyre og venstre gjenger - 1 stk.
• brystvorter
• paronittpakninger;
• avstandsstykker i tverrsnitt laget av slitesterkt, fleksibelt materiale;
• batteriseksjoner;
• sandpapir av brøkdel nr. 120.

Bomullshansker er nyttige for beskyttelse. Det er mer praktisk å installere batterier sammen, en assistent vil ikke forstyrre.

Trinn-for-trinn batteriproduksjon

Gjør-det-selv oppvarmingsradiatormontering utføres når som helst. Hvis oppvarmingssesongen allerede har begynt, må nettverket stenges, kjølevæsken må tømmes fra kretsen og varmeapparatet må demonteres.

Slik kobler du til batteriet:

1. Legg den demonterte radiatoren på en horisontal overflate. Legg en klut for å unngå å skrape overflaten på batteriet og bordet (gulvet). Fjern alle tilleggselementer - kraner, temperatursensorer.For å skylle batteriet, ta det med i et badekar, åpne pluggene og skyll med en vannstrøm.

Kontroller integriteten til de gjengede tilkoblingene, endene på varmeren. Hvis det er ansamlinger av avleiringer, skal du pusse skjøtene. Plasser batteriet igjen på en flat, horisontal overflate. Området velges flatt for å sikre skjøtenes tetthet. Den minste krumning av stillingen vil føre til en ujevn ledd. For sel, velg bare paronittpakninger. Det er et slitesterkt, fleksibelt materiale som tåler varme uten tap av kvalitet. Kontroller kvaliteten på brystvorten

Jevn og jevn skjæring uten flisning er nøkkelen til en sterk docking. Flytt seksjonene ved å sette inn avstandsstykker mellom dem. Begynn å stramme brystvorten. Delen har en venstre tråd på den ene siden og en høyre tråd på den andre.

Dette betyr at begge seksjonene tiltrekkes når du roterer. Det er mer praktisk å utføre arbeid med en spesiell radiatornøkkel. Verktøyet kan komme med et batteri, men selges også separat.

1. Ta tak i seksjonene litt, sjekk jevnheten i skjøtene og stram til de er stramme. Antall svinger på brystvorten på hver seksjon må være lik.

Å vite hvordan du kan øke varmebatteriet, er det enkelt å montere et system med de nødvendige strømindikatorene. Etter at seksjonene er bygd opp, kontrolleres radiatoren for tetthet.

For en husholdningssjekk trenger du:

• et rørstykke med et tverrsnitt på 15 mm;
• bilpumpe med manometer;
• brystvorte fra dekket.

Lodd nå brystvorten til røret, og sett den inn i radiatoren. Denne utformingen er nødvendig for lufttryktesting. Installer en plugg på en av radiatorinntaksåpningene. Koble en bilpumpe med en manometer til brystvorten. Pump inn luft ved et trykk på 1 bar. Hvis tettheten i leddene er ødelagt, vil det vises et plystring av luft. Du må finne en lekkasje, stramme nippelen eller bytte pakning. Trykk igjen. Hvis det ikke er lekkasjer, må du installere radiatoren i nettverket.

Vanntrykkprøving utføres på samme måte. I stedet for luft pumpes farget vann inn. La enheten stå i 5 timer, kontroller for lekkasjer. Hvis det er en lekker fuge, vil vann lekke ut. Stram leddene, sjekk igjen, installer batteriet i systemet.

Det utvidede batteriet øker i vekt. Før du installerer radiatoren, anbefales det å styrke festene, skru inn ekstra braketter. Dette vil redde enheten fra kollaps, fordi batteriet blir enda tyngre med kjølevæsken. Enheten er innebygd i nettverket på det valgte stedet, med tanke på økningen i lengden på batteriet.

Koblingsskjemaer

Den mest feilsikre kretsen for å koble til radiatorer i et privat hus med tapping og kjele er en enkeltrør Leningrad. Oppvarmingsenheter er koblet sammen med fyllet, som legges langs omkretsen av rommet.

Noe billigere i installasjonen, men mye mer problematisk i drift er en krets som bruker en seriekobling av batterier. Det er nok å si at deres uavhengige justering er umulig i dette tilfellet.

Enkeltrørsversjon med seriekobling.

Til slutt innebærer et to-rørssystem å koble hver radiator som en bro mellom forsynings- og returledningene. Det er upraktisk i og med at det krever den allerede nevnte balanseringen - begrenser passering av varmeenheter nærmest kjelen.

Hva kan være diagrammene for å koble varmelegemer til tilførselsledningen?

• Ensidig. tilkoblingene er koblet til de øvre og nedre radiatorpluggene på høyre eller venstre side. Den er kompakt, men gjør oppvarmingen av enheten ujevn: de siste delene vil alltid være kaldere enn de første.
• Fra bunn til bunn. I dette tilfellet må batteriet være utstyrt med en lufteventil. Fordelene med løsningen er at radiatoren, med en slik tilkobling, ikke krever spyling og alltid varmer opp i hele lengden.
• Diagonal.Oppvarming av seksjonene er enda mer jevn; imidlertid vil det nedre hjørnet av et instrument med en blindplugg gradvis siltes opp.

Tilkoblingsalternativer for tilkoblinger.

Hvilket batteritilkoblingsskjema du skal velge

Siden oppvarmingsradiatorer kan kobles til hverandre i henhold til forskjellige ordninger, vil vi vurdere hvilken som er mer praktisk og effektiv.
Seriekobling av radiatorer brukes oftest. Siden det gir et høyt nivå av pålitelighet. Krever minimalt vedlikehold. De tekniske kostnadene er lave. Opptil fire batterier kan kobles til på denne måten. Varmeapparatet er koblet til systemet nedenfra. Når du henger radiatorer, rør, er det nødvendig å sette avstandsstykker.

Den eneste ulempen ved tilkobling av batterier i henhold til denne ordningen er store varmetap. Når vann kommer inn i toppen av systemet, avkjøles batteriet med omtrent 7 grader. De siste radiatorene for å varme opp leiligheten vil være verre. Temperaturforskjellen mellom nær- og fjernbatteriene kan nå 18 grader. Dermed vil rommet varme opp ujevnt. Men dette problemet kan løses ved å installere en ekstra elektrisk kjele.

Bimetalliske radiatorer

Sammenlignende egenskaper med andre typer batterier

Bildet viser en høy, smal enhet.

Først må du forstå hva radiatorer er, og hvordan de skiller seg fra hverandre.

La oss liste over hovedtyper:

• Støpejernsbatterier er en av de vanligste typene som finnes i de fleste sovjetiske leiligheter. Det er et system av sammenkoblede støpejernseksjoner med ganske tykke vegger og en stor masse. Den preges av høy styrke og holdbarhet, men den har lav effektivitet og varmeoverføring, og en stor termisk treghet kan også bemerkes;
• Stålrørregister er et rørsystem med tilstrekkelig stor diameter, eller ett rør i form av en S-formet bøyning (for eksempel en oppvarmet håndklestang). Denne typen enhet er vanligvis installert i store rom - konserthaller, kinoer, sportskomplekser, supermarkeder. De er preget av høy effekt og stort volum av kjølevæsken;
• Varmepaneler av stål. De er sveisede profilerte stålplater, der det er kanaler for sirkulasjon av kjølevæsken. De har ganske lav motstand mot vannhammer og lav styrke, er utsatt for korrosjon og er ikke veldig pålitelige.
• Radiatorer av aluminium er en mer moderne type batterier, som preges av økt varmeoverføring og effektivitet, et lite volum kjølevæske og en lav vekt på enheten. På grunn av deres lave termiske treghet, gir de seg godt til automatisk og manuell temperaturkontroll. De krever kvaliteten på kjølevæsken og dens surhet, har en gjennomsnittlig styrke og levetid;
• Kobberbatterier er et rørsystem med platefinnen. De er preget av høyeste varmeoverføring og effektivitet, høy styrke og motstand mot vannhammer, fravær av korrosjon og lang levetid. Den eneste ulempen med kobberenheter er den høye prisen;
• Bimetalliske radiatorer, eksternt og i design, ligner aluminiumsenheter med den forskjellen at de indre veggene i kanalene er laget av stål eller kobber. Dermed er det mulig å øke effektiviteten og varmeoverføringen til batteriet, men opprettholde dets styrke og holdbarhet.

Støpejernsbatteriet kjent for mange.

For å forstå det viktigste kjennetegnet ved en bimetallisk enhet, bør du bedre forstå dens design. Hovedoppgaven til ethvert batteri på et flytende kjølevæske er å sikre maksimal varmeoverføring fra kjølevæsken til miljøet, samtidig som den har tilstrekkelig margin for mekanisk og korrosjonsbestandighet for langvarig effektiv drift.

Graden av varmeoverføring avhenger direkte av metallets varmeledningsevne og veggtykkelsen. De mest varmeledende materialene er aluminium og kobber, så de mest effektive apparatene er laget av ikke-jernholdige metaller.

De mest effektive kjølerommene er laget av kobber.

På den annen side viser stål og jernholdige metaller den høyeste styrken. Men de er utsatt for korrosjon og har lav varmeledningsevne. Samtidig er stål mye billigere enn kobber og aluminium, noe som også er en fordel.

Utformingen av den bimetalliske radiatoren utmerker seg ved at kanalene er laget av slitesterk korrosjonsstål eller rent kobber, og ytterveggene og finnene er laget av lett og varmeledende aluminium. Denne løsningen gjorde det mulig å kombinere fordelene med stål og ikke-jernholdige metaller i en enhet.

Den indre overflaten av kanalene og samleren er laget av stål.

Viktig! Bimetalliske radiatorer har kombinert fordelene med produkter laget av jernholdige og ikke-jernholdige metaller, og har blitt den mest progressive og moderne typen varmeenheter.

Fordeler og ulemper

Konvektoren passer perfekt inn i et moderne interiør.

Tenk på de positive og negative aspektene ved bruk av tilslag med kombinerte metaller i sammensetningen. La oss starte med fordelene:

Spesifikasjoner

Styrken og varmeoverføringen (og selvfølgelig prisen) for en bimetalldel avhenger av flere faktorer:

• Kjerneformer og størrelser... Det kan bare styrke de vertikale kanalene i seksjonen eller, som vil gi mye større motstand mot hydrostatisk trykk, kombinere de vertikale kanalene med samlere;
• Tykkelse på kjernemetall... Strekkstyrken til seksjonen avhenger av den;
• Finneområde og tykkelse;

Vær oppmerksom på at jo tykkere finner for et fast overflate, jo mer varme de leder, jo mer jevn overflateoppvarming.

• Tilstedeværelsen eller fraværet av brystvorteforbindelser mellom seksjonene... Tråden, til og med stål, vil alltid være enhetens svake punkt.

Som et eksempel vil vi gi egenskapene til en av de beste enhetene i sin klasse - den innenlandske Rifar Monolith.

Radiator Rifar Monolith.

Det er nysgjerrig: mesteparten av innenlandske produsenter produserer bimetalliske radiatorer i samsvar med GOST 31311-2005. Imidlertid er det ingen regulatoriske krav spesielt for bimetalliske enheter; bare den minste tillatte verdien av arbeidstrykket er angitt i ... 6 kgf / cm2.

Minste levetid for bimetallvarmer er beregnet til 25 år.

Valg av radiator

Du bør starte med valget av en radiator, og hovedkriteriet for å velge vil være arbeidstrykket som radiatoren er designet for. For et privat hus med eget oppvarmingssystem vil en radiator med et arbeidstrykk på 6-7 atmosfærer være nok, men hvis du trenger å koble en radiator til sentralvarmesystemet i en bygård, må den tåle et trykk på kl. minst 10 atmosfærer.

For tiden tilbys forbrukeren to alternativer for aluminiumsradiatorer - standard eller europeisk og forsterket. Sistnevnte kan fungere under trykk opp til 12 atmosfærer. Når du kobler til et sentralvarmesystem, må du velge nøyaktig blant de forsterkede radiatorene.

Antall seksjoner spiller en stor rolle

Deretter må du bestemme ønsket antall seksjoner. For å gjøre dette bestemmer vi mengden varme. Nødvendig for oppvarming av rommet og del med varmeoverføringen til en seksjon av den valgte radiatoren.

Mengden nødvendig varme for et standardrom kan tas som tilsvarer 1 kW per 10 m2 av arealet av rommet. For ikke-standardiserte lokaler og mer nøyaktige beregninger, vil vi bruke en ferdig tabell:

Radiator kraftbord

Det skal huskes at batteriforbindelsesdiagrammet for mer enn 12 seksjoner må være tosidig, diagonalt eller sal.Med et ensidig tilkoblingsskjema over batteriet fra et stort antall seksjoner, vil det dannes en "lomme" med kaldt vann på siden av radiatoren motsatt rørene. "Ekstra" seksjoner vil ganske enkelt ikke fungere, vi får skadelig ballast.

Ved tvangsutladning kan batteriet utvides til 24 seksjoner selv med enveisforsyning, men i dette tilfellet må radiatoren forsterkes.

Det bør huskes at det er nødvendig å levere kjølevæsken til forsterkede radiatorer under høyt trykk bare gjennom metallrør. Metallplast tåler ikke slikt press, og konsekvensene vil være de mest alvorlige.

Det bør også tas i betraktning at varmeoverføringen til radiatoren som er angitt i dokumentasjonen, kun er relevant for ensidig eller diagonal tilførsel av kjølevæske til radiatoren. Når du bruker bunnfôret, kan du trekke 10-15 prosent.

Hvis varmesystemet er installert i et privat hus, er det mulig å velge den generelle ordningen for oppvarmingsorganisasjon selv - ett- eller to-rør.

Støpejernsbatterier

Hvis vi snakker om å bygge opp støpejernsbatterier, er det nødvendig å utføre arbeid for å øke radiatorområdet når oppvarmingssesongen er over. Faktum er at for å legge til nye seksjoner, må du demontere radiatoren helt. For å gjøre dette må det naturlig kobles fra varmesystemet. Hvis du gjør dette om vinteren, må hele systemet stenges. Det er lite sannsynlig at noen av naboene dine vil bli glade for å høre at de må sitte uten varme i et par timer. Dette er på sitt beste.

Derfor, så mye du ønsker å øke varmeoverføringen fra batteriene, prøv å være tålmodig til oppvarmingssesongen er over. Hvis støpejernsradiatorer er installert i et privat hus, kan du bestemme spørsmålet om når du skal erstatte dem selv. Så vurder trinn for trinn hvordan du bygger opp et støpejernsbatteri.

For å legge til flere seksjoner trenger du følgende verktøy:

• radialnøkkel eller justerbar skiftenøkkel;
• brystvorter designet spesielt for støpejernsbatterier (antallet deres avhenger direkte av antall seksjoner du installerer);

(Se også: Hvordan slå av en radiator)

• spesielle pakninger for installasjon mellom batteriseksjoner;
• Sideplugger med pakninger (pakninger er vanligvis laget av et materiale som paronitt).

Det første trinnet er å ta ut batteriet og demontere det. Husk å slå av vannet. Det er ganske enkelt å bygge opp en varmelegeme laget av støpejern, det viktigste er å prøve å rengjøre alt grundig slik at skjøtene til tilkoblingen av seksjonene ikke senere lekker.

Hvis batteriene ikke lenger er nye og har blitt brukt i tilstrekkelig tid, kan det dannes en slags opphopning av rust og smuss mellom seksjonene. For å sette på pakningen og koble sammen seksjonene, må denne oppbyggingen fjernes. Kryssområdet rengjøres enten med grovt sandpapir eller med en børste av metall.

spre batteriet og flere seksjoner på gulvet. Når du fester brystvorten, må du nøye følge med på trådenes posisjon. Det er bedre å forsikre deg om at du igjen har plassert elementet som du skal vri i to seksjoner med forskjellige tråder. (Se også: Hvordan tømme en radiator)

Vi begynner å skru inn brystvorten på venstre side, for dette er det tilrådelig å først agne den et sted i en tråd på venstre side av batteriet. Utfør lignende handlinger på høyre side.

Forsikre deg om at tverrsnittspakningen er nøyaktig midt på brystvorten. Seksjonene må passe tett mot brystvorten. Neste trinn er å sette inn radiatornøkkelen i batteriet, og. bruk en justerbar skiftenøkkel og skru nippelen inn i batteridelen.

Etter å ha strammet brystvorten 3-4 omdreininger, gå til den andre siden av de vridde seksjonene. Og så stram seksjonene en etter en til de passer veldig tett. (Cm.Se også: Slik installerer du et varmebatteri riktig med egne hender)

Installer nå de spesielle sidepluggene for støpejernsbatteriet. Ikke glem paronittpakningene. Hvis overflaten som pakningen skal festes på har en opphopning av rust, rengjør vi også overflaten med sandpapir. Og først etter det installerer vi pluggen med pakningen. Stram pluggene godt med en pipenøkkel.

Det er faktisk alle trinnene i arbeidet med installasjon av flere deler av støpejernsbatteriet. I tillegg kan du installere kraner på radiatorene.

forresten, mangel på varme i rom der det brukes støpejernsbatterier, kan ikke bare oppstå på grunn av utilstrekkelig antall seksjoner. Noen ganger hender det også at støpejernsbatterier som har blitt brukt i mange år, jevnlig males, og påfører et nytt lag med maling på det gamle. (Se også: Hvordan fjerne en radiator)

En slik "pelsjakke" fører deretter til at varmeeffekten til slike radiatorer reduseres til nesten null. Derfor, hvis du bestemmer deg for å male på nytt eller på en eller annen måte dekorere batteriet på en spesiell måte, må du sørge for å fjerne det gamle laget med maling.

for å male batteriet, velg ikke vanlig emalje, men maling som kan samhandle med høye temperaturer uten å endre dets egenskaper. Vanlige emaljer, blir ofte gule når de varmes opp, så det er viktig å ta hensyn til egenskapene når du velger.

Plassering av varmeenheter

Det er ikke bare viktig å koble varmelegemer til hverandre, men også deres korrekte plassering i forhold til bygningskonstruksjoner. Tradisjonelt er varmeovner installert langs veggene i rommene og lokalt under vinduer for å redusere inntrenging av kald luftstrøm på det mest sårbare stedet.

Det er klare instruksjoner for dette i SNiP for installasjon av termisk utstyr:

• Avstanden mellom gulvet og bunnen av batteriet må ikke være mindre enn 120 mm. Med en reduksjon i avstanden fra enheten til gulvet, vil fordelingen av varmestrømmen være ujevn;
• Avstanden fra bakflaten til veggen som radiatoren er montert på må være fra 30 til 50 mm, ellers forstyrres varmeoverføringen;
• Avstanden fra varmerens overkant til vinduskarmen holdes innenfor 100-120 mm (ikke mindre). Ellers kan bevegelsen av termiske masser være vanskelig, noe som vil svekke oppvarmingen av rommet.

Bimetalliske varmeenheter

For å forstå hvordan du kobler bimetalliske radiatorer til hverandre, må du vite at nesten alle av dem er egnet for alle typer tilkoblinger:

• De har fire mulige tilkoblingspunkter - to øvre og to nedre;
• Utstyrt med plugger og et Mayevsky-kran gjennom hvilket luften som samles opp i varmesystemet kan luftes ut;

Diagonal tilkobling regnes som den mest effektive for bimetalliske batterier, spesielt når det gjelder et stort antall seksjoner i enheten. Selv om svært brede batterier, utstyrt med ti eller flere seksjoner, er uønskede å bruke.

Råd! Det er bedre å tenke på spørsmålet om hvordan man korrekt kobler to varmeapparater med 7-8 seksjonssnitt i stedet for en enhet med 14 eller 16 seksjoner. Det blir mye enklere å installere og lettere å vedlikeholde.

Et annet spørsmål - hvordan du kobler seksjoner av en bimetallisk radiator kan oppstå når du omorganiserer seksjoner av en varmeapparat i forskjellige situasjoner:

Stedet der du planlegger å installere varmeren er også viktig.

• I ferd med å lage nye oppvarmingsnett;
• Hvis det er nødvendig å erstatte en mislykket radiator med en ny - bimetallisk;
• Ved underoppheting kan du bygge opp batteriet ved å koble til flere seksjoner.

Aluminium batterier

Interessant! I det store og hele skal det bemerkes at diagonal tilkobling er et utmerket alternativ for alle typer batterier. Ikke sikker på hvordan du skal koble sammen radiatorer av aluminium.koble diagonalt, du vil ikke gå galt!

For lukkede oppvarmingsnettverk i private hus, anbefales det å installere aluminiumsbatterier, siden det er lettere her å sikre riktig vannbehandling før du fyller systemet. Og kostnadene deres er mye lavere enn for bimetalliske enheter.

Selvfølgelig, over tid, når du beveger oss langs radiatorene, kjøler kjølevæsken

Selvfølgelig må du prøve før du kobler delene av aluminiumstråleren for omgruppering.

Råd! Ikke skynd deg med å fjerne fabrikkemballasjen (filmen) fra de installerte varmeenhetene før du er ferdig med etterbehandlingen i rommet. Dette vil beskytte radiatorbelegget mot skader og forurensning.

https://youtube.com/watch?v=y9a35JHa0TM

Arbeidsprosessen i seg selv tar ikke mye tid, du trenger ingen spesiell dyktighet eller dyrt utstyr, du kan kjøpe alle nødvendige verktøy i hvilken som helst jernvarehandel. Og ikke glem at tilkoblingen vil tjene deg i lang tid og uten problemer bare hvis du brukte materialer av høy kvalitet i arbeidet ditt og fulgte alle reglene for installasjon av varmesystemet.

Vi snakker om nøyaktig hva som er angitt i denne figuren.

I videoen som presenteres i denne artikkelen, vil du finne ytterligere informasjon om dette emnet.

Velge koblingsskjema for oppvarming av batterier

Når valget av type varmekjele er fullført, bestemmes tilkoblingsskjemaet til varmebatteriene i huset. Det kan være ettrør eller torør.
Selve tilkoblingen av radiatorene gjøres på en av tre måter:

Hvis det ble planlagt enveisrør når du bestemmer hvordan du skal koble til oppvarmingsbatteriet, bør antall seksjoner på en enhet ikke overstige 12 for tyngdekraftvarmenett og 24 for systemer utstyrt med en sirkulasjonspumpe.

Hvis det er nødvendig å installere et større antall seksjoner, må du bruke en allsidig rørledning til varmeelementene. Når du installerer varmeenheter, bør du ikke glemme gjennomstrømningen av rett rør og returrør, som avhenger av diameter og ruhetskoeffisient. Effektiv varmeoverføring kan oppnås under betingelse av optimal plassering av batteriene, eller rettere, mens man observerer installasjonsavstanden til enhetene i forhold til vegger, gulv, vindu og vinduskarm.

Installasjonsinstruksjoner og hvordan du kobler til en radiator, gir følgende standarder:

• enheten skal være i en avstand på 10 - 12 centimeter fra gulvet;
• den skal ikke installeres nærmere 8-10 centimeter til vinduskarmen;
• bakpanelet bør ikke plasseres nærmere enn 2 centimeter fra veggen;
• når du installerer batterier, er det nødvendig å sørge for regulering av graden av oppvarming, både i manuell og automatisk modus. For dette kjøpes spesielle termostater (mer detaljert: "Kontrollventiler for radiatorer, ventilinstallasjon");
• for å reparere eller bytte ut radiatoren, skal det være gitt ventiler, ventiler og manuelle kraner. De vil tillate deg å koble produktet fra varmesystemet;
• du må sette Mayevsky-kraner på enhetene, for eksempel på bildet. Med deres hjelp blir luft fanget i systemet fjernet.

Typer av systemer

• Ettrørssystem - en rørledning er montert, gjennom hvilken varmekilden tilføres og avfallsvæsken strømmer ut. Brukes best når du installerer et lite antall batterier. Dette gjøres vanligvis når du ordner oppvarming av leiligheter, der stigerøret kjører i alle rom. Med denne ordningen vil hver neste radiator være kaldere enn den forrige, men antall rør som føres gjennom rommet reduseres.
• To-rørssystemet er den beste metoden for enheten, det gjør det mulig å opprettholde en jevn temperatur på varmevæsken gjennom hele kretsen.Når du installerer slike systemer, er tilførselsledningen vanligvis plassert under nivået på vinduskarmen og returledningen over sokkelen.

Hvordan vi best kan koble til radiatorer i ett eller annet tilfelle, vil vi vurdere nedenfor etter at vi har analysert hver tilkoblingsmetode separat.

1. Lateral - med denne metoden leveres tilførsels- og returstrømmen fra den ene siden. Fungerer bra med varmekonstruksjoner med opptil 15 seksjoner;
2. Diagonal - det er bedre å bruke den på lange varmeelementer. Kommunikasjonen er koblet til det øvre hullet på den ene siden og det diagonalt motsatte utløpet.
3. Den nederste er det minst effektive alternativet, det krever et høyt trykk i kjølevæsken over hele lengden på varmekonstruksjonene. For å bevare varmeoverføringen brukes ovner med et økt antall seksjoner. For å sikre normal temperatur på private hus, brukes den bare hvis det er en pumpe med tilstrekkelig kraft i varmesystemet.

Valg av kjølevæske

Hvordan fyller du bimetalliske radiatorer i de sjeldne tilfellene når de brukes i en autonom varmekrets?

I de aller fleste tilfeller brukes vanlig vann som varmebærer. I tillegg til at kjernene i de bimetalliske seksjonene har tilstrekkelig korrosjonsbestandighet, når kretsen er fylt med vann, er deres kontakt med atmosfærisk oksygen helt ekskludert. I mellomtiden er rust ikke mulig i et oksygenfritt miljø.

I tilfeller der det er mulig å stoppe varmekretsen ved negative temperaturer, praktiseres det å fylle bimetalliske radiatorer med ikke-frysende kjølevæsker:

• En vandig løsning av propylenglykol;

Propylenglykolbasert varmebærer.

• Frostvæske;
• Transformatorolje.