Skiftenøkkel for aluminium og bimetalliske radiatorer 700 mm

Verktøyet du trenger for å få jobben gjort

Først og fremst, for arbeid, bør du finne ut de nøyaktige dimensjonene til aluminiumsradiatorer. For å måle dem trenger du et konstruksjonstape eller en spesiell brettregel. Hvis begge typer enheter mangler, kan du også bruke standard studentlinjal. Det bør bemerkes at de fleste linjaler bare er 30 centimeter lange, så du må lage notater på radiatoren (det er bedre å bruke en blyant som lett kan vaskes av overflaten).

Hvert nytt merke vil være slutten på forrige måling og starten på en ny markering. De resulterende størrelsene blir lagt til den virkelige størrelsen. Demontering av radiatorer av aluminium krever andre verktøy som er ønskelig å bruke for demontering, nemlig:

• Komplett sett med skiftenøkler (stikkontakt og ring).
• Radiatornøkkel.
• Tang.
• Skrujern.

Trinnvis beskrivelse av demonteringsarbeider

Noen få ord om når du kanskje trenger å demontere varmebatteriet:

• Når du bytter ut den gamle radiatoren med en ny med bedre ytelse og bedre utseende.
• Hvis du trenger å legge til flere seksjoner for batteriet.
• Hvis det er nødvendig å bytte ut en enkelt seksjon eller pakning som har lekket.

Instruksjonen begynner med utarbeidelse av nødvendige verktøy:

Trinn 1: Klargjøre verktøyene

Foto av brystnøkkel

Eksempel på gassnøkkel

Råd: en brystnøkkel, gitt at den sjelden er nødvendig på gården, og prisen ikke er den laveste, anbefales det å ikke kjøpe, men å leie. Dette sparer familiebudsjettet ditt.

Trinn 2: Koble fra batteriet

Før du demonterer en aluminiums- eller støpejernsradiator, er det nødvendig å koble den fra varmesystemet. For å gjøre dette er det viktig å slå av oppvarmingen og tømme vannet fra stigerøret, ellers vil du ganske enkelt oversvømme rommet og få forbrenning.

Råd: det anbefales å dekke gulvet under batteriet med en film, filler eller i det minste aviser før demontering påbegynnes for å unngå å få restvæske på den, som kan havne i kretsen selv etter at stigerøret er tappet ut.

Avhengig av kompleksiteten kan man dessuten skille mellom tre situasjoner:

1. Polypropylenrør. I dette tilfellet er ermeleddet som regel vridd med bare hender uten å forårsake vanskeligheter.
2. Stål nytt. Med litt anstrengelse vil du mest sannsynlig kunne snu batteriinnløpet og uttaket med en gassnøkkel.

Koble fra nye stålrør

1. Gammel stål- eller støpejernsrør. Først prøver vi å fjerne malingen fra forankringsplassen med en blåser og en metallbørste, og vi prøver å vri på forbindelsen som beskrevet i forrige versjon. Men i systemer som har fungert i lang tid, fungerer det ofte ikke, og da kutter vi rett og slett stasjonen med en "kvern" eller autogen.

Skjæring av gamle terskler med en "kvern"

Etter å ha koblet batteriet fra rørene, fjern det fra krokene og legg det på en flat overflate.

Trinn 3: demonter radiatoren

Frakoblingsskjema for batteridelen

Et stykke rør eller brekkjern

Batteriet kan være støpejern, aluminium eller bimetallisk.

Det vanskeligste alternativet for parsing er det første av de oppførte, og vi begynner med det:

1. Hvordan demontere en varmelegeme av støpejern alene:

Forsiktig sjekker vi tråden på futures eller plugger, som kan være enten venstre eller høyre.Vi setter inn nøkkelnøkkelen inni, vi øker dreiemomentet ved hjelp av et rørstykke eller en brekkjern. Vi river av tråden ved å bla verktøyet kvart omgang, først øverst og deretter nederst. Så fortsetter vi også vekselvis å skru ut brystvortene slik at radiatoren ikke kriker. Hovedproblemet med gamle batterier er at sikringene kan sitte fast i løpet av mange års bruk og ikke gi etter for nøkkelen. I dette tilfellet må krysset varmes opp i sirkelbevegelse med en blåselys, og prøv deretter å skru ut brystvorten

Vi gjentar prosedyren til tråden gir seg. Hvis det imidlertid ikke blir noe av det, må du kutte det med en autogen pistol.

Demontert gammelt varmebatteri av støpejern

1. La oss finne ut hvordan du demonterer en bimetallisk eller aluminiumsradiator? Fremgangsmåten er nesten den samme som beskrevet ovenfor, men har flere forskjeller:

• En mindre brystnøkkel brukes.
• Det krever ikke så mye innsats når du skrur ut brystvortene.
• Plugger og futurocks er merket med retning av tråden i form av bokstavene S og D, hvor den første betegner venstre slag, og den andre - høyre.
• Metallpakningene mellom seksjonene tørkes, slipes og lagres til batteriet settes sammen igjen.

Demontering av aluminiumsbatteriet

Etter å ha fullført de beskrevne oppgavene, kan du erstatte den lekkende delen, legge til en seksjon eller til og med installere en ny radiator i stedet for den gamle.

DIY varme radiator montering

Etter å ha fullført beregningen av seksjonene av bimetalliske radiatorer, kan du begynne å montere dem. Hvis det er mulig, er det best å overlate dette arbeidet til fagpersoner. Ofte tilbyr handelsselskaper denne tjenesten.

For selvmontering av varmeelementdelen trenger du en spesiell nøkkel. Hvis dette er en engangsbegivenhet, er det best å leie den. Hver kanal på batteriet må ha en gjeng som en nippel skrus på - et stålrør. Valley key bar lar deg montere radiatorer med opptil 7 seksjoner.

Trådretningen i brystvorten er annerledes. De. for å koble til radiatordelen, er det nok å installere den i monteringssporet og stramme med en nøkkel. Etter den siste monteringen kontrolleres tettheten i strukturen og trykktesting er obligatorisk.

Videomaterialet beskriver detaljene i installasjonen av radiatorseksjoner:

Hei alle sammen! Dette korte innlegget vil fokusere på montering eller demontering av seksjonsvarmeradiatorer. Her vil vi snakke om tre typer radiatorer:

• Aluminium.
• Bimetallisk.
• Støpejern.

Alle er i snitt, og derfor kan de monteres og demonteres. Selv om noen produsenter spesifikt skifter brystvorten slik at radiatoren ikke kan demonteres med en vanlig nøkkel. Så jeg sa et uforståelig ord - brystvorte. Nå skal jeg vise hva det er:

Dette er et vanlig jernstykke med venstre tråd på den ene siden og høyre tråd på den andre. Den hvite ringen i midten er avstandsstykket mellom seksjonene. I dette tilfellet er den laget av silikon, men den kan være laget av paronitt. Diameteren på brystvorten for aluminium og bimetalliske radiatorer er en tomme, men for sovjetiske støpejernsradiatorer er brystvortene 1¼ tomme i diameter. Dette betyr at disse varmeovnene krever forskjellige nøkler. La oss nå snakke om nøkler.

Du trenger et verktøy for å demontere og montere radiatoren. Dette "teknologiens mirakel" ser slik ut:

Dette er ikke den eneste versjonen av denne typen instrument. Du kan finne mange designløsninger i butikkene. Disse er for eksempel:

Uansett hvordan nøkkelen ser ut, er dens oppgave å skru ut og stramme brystvortene. Personlig har jeg alltid samlet radiatorer ved hjelp av det første alternativet på nøkkelen. Det er ønskelig at verktøyet er laget av herdet stål.Ellers vil en nøkkel være nok for deg bare for noen få skjøter, og da blir den ubrukelig, og du må kjøpe en ny.

For å bygge opp radiatoren trenger du et par brystvorter, et par pakninger, en nøkkel og helst en assistent. Å vri radiatorene alene er en ekstremt upraktisk oppgave. Inspiser først endene på seksjonene. Malingslaget på enden kan være tykt og må rengjøres med en kniv. Det skal ikke være sagging og ujevnheter på slutten. Dette gjelder hovedsakelig kinesiske varmeapparater, mens i europeiske malingslag vanligvis er tynt, jevnt og ikke krever etterbehandling med kniv.

Når du er ferdig med endene, bør du se følgende bilde:

Kun du trenger ikke å bruke en fil for å rengjøre endeflaten!

Du kan skade endenes plan, og de vil slutte å komprimere pakningen.

Nå vil jeg vise deg en kort fotoinstruksjon for montering / demontering av radiatoren. Så la oss komme i gang:

Plasser radiatoren med forsiden opp på et bord. Sett deretter nøkkelen inn i den til skjøten du vil vri på. I denne figuren må nøkkelen dreies i retning av ribbingen.

Etter å ha skrudd ut en ledd, omorganiserer du nøkkelen (til den nedre eller til den øvre) og gjenta operasjonen. På slutten skal det være følgende resultat:

Skru av brystvortene til slutt, og det er det! Radiatoren er demontert!

Radiatoren er montert i omvendt rekkefølge. Vi ser på følgende bilder:

Her er endene på seksjonene allerede renset og pakninger er satt på brystvortene. Gå videre!

Brystvortene er vridd vekselvis. I dette tilfellet er det nødvendig å komprimere radiatoren slik at brystvorten kommer like godt inn i begge seksjoner. Ellers vil skjøten lekke. Så begynner vi å stramme leddene vekselvis. Du må gjøre dette litt etter litt, og omorganisere nøkkelen fra en ledd til en annen. Hvis du vrir en skjøt skarpt, vil den andre ikke fungere på grunn av brystvorten. Det vil bare ikke følge tråden. Alt skal være som vist nedenfor:

Etter at seksjonene er lukket, må du strekke leddene kraftig. Uten dette vil de lekke. Du trenger ikke å utøve for mye kraft, ellers kan du knekke nøkkelen, ellers glir den i brystvorten og du vil skade deg selv med håndtaket. Dessverre hadde jeg ikke muligheten til å ta opp min egen video om montering og demontering av radiatoren, så jeg må bruke andres, men så snart jeg har muligheten, vil jeg erstatte den med min egen:

For en forandring, la oss se hvordan støpejernsradiatorer demonteres:

Hvordan demontere en radiator av aluminium med egne hender

Fjerning av aluminiumsbatteriet skjer i følgende tilfeller:

1. Når systemet endres fullstendig.
2. Det er nødvendig å øke eller fjerne den ekstra delen.
3. Fjern lekkasjen.

Før du demonterer radiatoren i aluminium, må du klargjøre et sett med skiftenøkler og en skrutrekker.

Ytterligere handlinger utføres i følgende rekkefølge:

Kjølevæsken slippes ut av systemet. Hvis demontering skjer i løpet av fyringssesongen, bør du vente til batteriet er avkjølt.

Skru ut koblingen som kobler slangen fra batteriet til varmerøret ved hjelp av en skiftenøkkel.

Den frakoblede radiatoren må frigjøres fra vannrester og plasseres på en flat overflate med forsiden opp.

Fjern filteret fra batteriet og skyll grundig. Dette må gjøres umiddelbart, siden smusset som er samlet i det kan stivne, og da vil det være ekstremt vanskelig å fjerne det.

Videre arbeid er analysen av batteriet i seksjoner. De er sammenkoblet med spesielle brystvortenøtter. For å fjerne dem trenger du en nøkkel for å demontere aluminiumsradiatorer, vri den mot klokken, de kan enkelt tas ut av radiatoren

Dette må gjøres med ekstrem forsiktighet for å unngå skjevhet.

Etter demontering blir battericellene vasket og satt sammen igjen i samme rekkefølge.

Hvis det er nødvendig å eliminere lekkasjen, er en spesiell løsning av epoksyharpiks med tilsetning av bronsepulver egnet for aluminiumsradiatorer. Du må jobbe med denne sammensetningen raskt, siden den tørker i løpet av få minutter, så lekkasjen må ryddes opp og klargjøres på forhånd.

Hvordan demontere en bimetallisk oppvarmingsradiator

Før du demonterer en bimetallisk radiator, må du sjekke hvilket metall kjernen er laget av. Hvis innsiden av seksjonene er laget av kobber, er det en risiko for å deformere endene på de horisontale rørene. I fremtiden vil dette føre til brudd på tetningen til radiatoren.

For å unngå å skade kobberkjernen, bruk to nøkkelnøkler. Så snart du har revet av koblingsmutrene, arbeid dem synkront (se bilde). Hvis det ikke er noen andre nøkkel, så vri hver side hver for seg ikke mer enn en sving.

Samtidig betjening med to brystvorter når du demonterer en bimetal radiator.

Prosedyren for demontering av en bimetallisk radiator er den samme som for en aluminium:

1. Slå av varmesystemet og vent til batteriet er helt avkjølt.
2. Fjern den fra veggen;
3. Sett inn nøkkelnøkkelen slik at hodet passer inn i forbindelsesmutteren;
4. Skru den av som beskrevet ovenfor.

Demontering av den gamle radiatoren

Generelt utføres prosessen med å demontere en gammel varmelegeme av støpejern på samme måte som en ny. Men problemet er at over tid blir alle forbindelser dekket av skala og praktisk talt loddet til hverandre. Som et resultat blir det rett og slett umulig å gjøre med bare en rørleggernøkkel.

I tillegg vises et ekstra element i verket - spyling. Den gamle radiatoren er i alle fall tett fra innsiden med all slags smuss. Derfor, hvis du allerede har forpliktet deg til å forbedre det. da må du ta vare på rengjøring av utstyret, slik at det kan fungere mye lenger og bedre.

Det anbefales å skylle utenfor, slik at du beskytter badekaret mot skader. Prosedyren utføres med vanlig rennende vann, det er ikke noe komplisert med det. Men den videre prosessen kan være ganske forvirrende. Hvis du finner ut at mutrene er festet godt til radiatoren og ikke vil dele med den, kan du bruke tre forskjellige metoder for å bryte denne foreningen:

• den sammenføyde skjøten kan skilles fra ved oppvarming. For å gjøre dette trenger du enten en blåser eller en hårføner. Det første alternativet er mye mer effektivt på jobben, men det andre kan også gi ønsket resultat. Bruk dette tilbehøret til å varme opp perimeterforbindelsen du vil ha, og prøv umiddelbart å fjerne mutteren uten å vente på at den er avkjølt. Hvis det ikke hjelper med en gang, gjentar du den samme prosedyren noen ganger til, etter hver samtale igjen, og prøver å håndtere problemet. Vær oppmerksom på at arbeid med varmt metall er veldig farlig. ikke glem å beskytte deg med verneklær - hansker og forkle - og spesielle briller;
• Hvis den forrige prosedyren ikke hjalp, må du prøve å løse problemet med en mer radikal metode - saging. Som et verktøy for dette trenger du en baufil for metall eller en bulgarsk sag. Kvernen gjør en utmerket jobb med saging av metall, men her bør man ta hensyn til skjørheten til støpejernsbatteriet - hvis du kutter det samme stedet for lenge, kan materialet rett og slett knekke, og hele radiatoren vil ha å bli kastet. For å forhindre at dette skjer, bør du kutte trinnvis og gi batteriet litt hvile etter hvert løp. Men generelt. hvis du har muligheten til å bruke betydelig tid og krefter, er det bedre å bruke baufil til kutting av metall. Selvfølgelig er dette en mye mer kjedelig og tidkrevende prosess enn i tilfelle en kvern. Men på den annen side er det ingen risiko for å skade radiatoren på de stedene der det ikke er nødvendig i det hele tatt;
• det tredje alternativet er enda mer brutalt. Hvis oppvarming ikke hjalp til med å løse problemet, og kutting er umulig av en eller annen grunn, er det bare en vei ut - bare bryt ønsket seksjon. Dette gjøres med en slegge. Naturligvis bør du ikke slå for fullt, for i dette tilfellet vil du sitte igjen uten batteri. Du må handle forsiktig og sakte, fra midten av seksjonen og gradvis nå punktet for forbindelsen med den nærliggende. Som med blåsebrenneren må du bruke vernebriller - selv om de knuses forsiktig, er det en risiko for at noen av skjærene spretter brått.

Kjære lesere, nå vet du hvordan du demonterer et støpejernsbatteri riktig, selv om det er tre ganger din alder og desperat ønsker å opprettholde dets integritet. Montering utføres generelt på samme måte, men i motsatt rekkefølge.

Selv om radiatoren er helt ny, må alle skjøter rengjøres nøye med sandpapir før montering. Og når det gjelder et gammelt batteri, er dette generelt en obligatorisk prosedyre. Det anbefales også å bytte ut alle pakninger. Hvis det før var gummi, erstatt dem med mer moderne, laget av silikon eller paronitt. Disse materialene er mye mindre utsatt for deformasjon og har en veldig lang levetid.

Som du allerede har forstått, er det viktigste i prosessen med å demontere en varmelegeme av støpejern nøyaktighet. Skjørheten i materialet krever en ekstremt rolig tilnærming

I tillegg må du ikke glemme sikkerheten, som som du vet kommer først. Med riktig tilnærming til prosessen, vil støpejernsradiatoren tjene lenge og effektivt. Lykke til!

Beregning av antall seksjoner for radiatorer

Den korrekte beregningen av seksjoner av bimetalliske radiatorer begynner med en analyse av rommet der de skal installeres. Grunnlaget er beregningen av varmetap i huset. De fleste av dem skjer gjennom vegger og vinduer.

De skal bli grunnlaget for å beregne antall varme radiator seksjoner per rom. Den behagelige temperaturen i rommet skal være 18-22 ° C. Basert på dette velges den termiske modusen for oppvarming, og som et resultat, parameterne til batteriene.

Omtrentlig beregning

Veggmaterialet og isolasjonens egenskaper er ikke alltid kjent. I dette tilfellet foretas en omtrentlig beregning av antall seksjoner med varmelegemer av støpejern. For å gjøre dette kan du bruke to teknikker:

• 10 m² areal krever 1 kW termisk energi;
• For 1 m³ romvolum må varmesystemet generere 34 watt.

Som et eksempel kan du beregne antall radiatoravsnitt for et rom på 20 m² med en standard takhøyde på 2,55 m. I dette tilfellet er det totale volumet 51 m³. La oss anta at varmeeffekten til en seksjon er 160 W. Vi beregner antallet deres:

• Etter areal - 20m² * 0,1kW / 0,16kW = 12,5 eller 13 seksjoner;
• I volum - 51 * 0,34 = 17.

Som du kan se, er antall seksjoner betydelig større når du beregner etter den siste metoden. Dette skyldes lovkrav.

Nøyaktig beregning

For å nøyaktig beregne maksimalt antall seksjoner i en oppvarmingsradiator, er det nødvendig å operere med karakteristikken for materialets varmeledningsevne. Denne indikatoren bestemmer hvor mye varme som vil forlate rommet gjennom veggene.

For det første beregnes det totale arealet av yttervegger og, separat, av vindusstrukturer. Anta at den tidligere okkuperer 2,55 * 5 = 12,75 m². Det totale vindusarealet er 3 m². For å beregne delene av bimetalliske oppvarmingsradiatorer, vil vi finne ut hvilke materialer som ble brukt i konstruksjonen av huset. Oftest er det en murstein, hvis varmeledningsevne er 0,16 W / m * C.

Men for riktig beregning av antall varme radiator seksjoner per rom, bør du vite tykkelsen på veggene. Dette er nødvendig for å beregne varmeoverføringsmotstanden - koeffisienten invers av termisk ledningsevne.I gjennomsnitt er tykkelsen på bærende konstruksjoner 0,6 m.

Vi beregner varmeoverføringsmotstanden for 1 m²:

0,6 / 0,16 = 3,75 m2 * s / W

Basert på dette vil varmetapene for veggen være:

(1 / 3,75) * 12,75 = 3,4 kV

Ved å bruke det samme prinsippet beregner vi varmetap gjennom vinduskonstruksjoner og tar gjennomsnittsverdien av varmeoverføringsmotstand 0,9 per 1 m2:

(1 / 1,9) * 3 = 1,57 kW

Det endelige varmetapet i dette tilfellet vil være 3,4 + 1,57 = 5 kW. Denne figuren må tas som grunnlag for riktig beregning av antall seksjoner av støpejernsvarmere, der den spesifikke varmeeffekten i gjennomsnitt er 200 W:

5 / 0,20 = 25 seksjoner

Dette beløpet er ikke overvurdert, siden veggen ikke er isolert ifølge de opprinnelige dataene. Hvis du installerer minst 100 mm ekspandert polystyren på ytterveggen, vil det estimerte antall radiatoravsnitt reduseres betydelig. Varmeoverføringskoeffisienten til polystyrenskum er 0,015 W / m * s. Da vil varmetapene bestå av summen av veggenes varmeoverføringsmotstand og isolasjon:

(0,6 / 0,16) + (0,1 / 0,015) = 10,41 m2 * s / W

(1/10,41)*12,75=1,22

1,22 + 1,57 = 2,77 kW

2,77 / 0,2 = 14 seksjoner

Som det fremgår av beregningen av maksimalt antall seksjoner i en varmeapparat, reduserer selv en relativt liten isolasjon varmetapet i et rom betydelig.

I tillegg til vegger og vinduskonstruksjoner må det tas hensyn til varmetap gjennom tak og gulv. Dette er spesielt viktig for de første etasjene i private hus uten kjeller.

Demontering av radiatoren av aluminium og bimetall

Før du demonterer radiatoren, må du klargjøre de nødvendige verktøyene.

En nøkkelnøkkel brukes som hovedverktøy (kan leies i en spesialforretning for lite penger). Det er en stang med en lengde på ca 700 mm. På den ene siden er det sveiset et nøkkelhode med en størrelse på 24x40 mm, og på den andre er det laget et gjennomgående hull. Du kan sette inn en metallstang i den. Med hjelpen blir det lettere å bla i mutteren.

Dette er hovedverktøyet som brukes når du monterer / demonterer radiatorer.

Det er flere hakk på overflaten av nøkkelen. Avstanden mellom dem tilsvarer bredden på radiatordelen. Ved å sette nøkkelen inn i batteriet, og telle antall hakk, kan du enkelt finne nippelen til ønsket seksjon.

Før du demonterer varmebatteriet, må du orientere deg med nøkkelens rotasjonsretning. Plasser radiatoren med forsiden opp på en flat, horisontal overflate. Det vil være en høyre tråd til høyre og en venstre tråd til venstre. For ikke å bli forvirret, kan du gjøre det lettere: ta mutteren og agn den vekselvis på høyre og venstre side, og så konkluderer vi i hvilken retning du skal vri nøkkelen

Dette er viktig fordi trådene er enkle å rive av, og to nye seksjoner må kjøpes. Importerte produsenter har følgende betegnelser for tråden på pluggene og støtene på forsiden av seksjonen: D-høyre, S-venstre

Tråden på brystmutteren kan være høyre eller venstre, derfor bestemmer vi hvilken retning vi skal dreie før vi demonterer radiatoren

La oss si at du må skru av en del til høyre. For å gjøre dette, sett nøkkelen med en "slikkepott" inn i det øvre hullet til ønsket sted, fest den i sporet på brystvorten og vri forsiktig nøkkelen mot urviseren, "riv den av" fra stedet. Det er her en stang som er satt inn i ringen på nøkkelen, kan være nødvendig: det kreves en anstendig innsats.

Vi tar to fulle svinger og flytter nøkkelen til bunnen av radiatoren. Vi gjentar operasjonen ved å dreie nøkkelen i samme retning. Vi skrur av brystvorten med to omdreininger også her. Ta ut nøkkelen igjen og gjenta prosedyren for den øvre delen. Så, en etter en, skru av seksjonen helt. Dette gjøres slik at det ikke blir forvrengninger.

Demontering av radiatorer av aluminium

Diagram over radiatorer i aluminium.

Radiatorer av aluminium eller bimetall demonteres på samme måte som støpejern, men det er små forskjeller:

• dette er de mindre størrelsene på nøkler og brystvorter;
• som regel er dette nye produkter, og når du demonterer dem, trenger du ikke å gjøre en så betydelig innsats som i tilfelle støpejern;
• på forsiden av plugger og hylser er det betegnelser henholdsvis S og D for venstre og høyre gjenger.

Det er montert metallpakninger mellom tetningsseksjonene. Etter demontering bør de tørkes, rengjøres og lagres for senere montering.

Under pluggene er pakningene vanligvis laget av silikon, under montering kan de ikke brukes og må byttes ut med nye.

Mange modeller av aluminiumsseksjoner kan ikke skilles. Du kan demontere dem, men du vil ikke kunne montere dem.

Demontering krever verktøy og materialer.

Går kjelen på full kapasitet, men temperaturen i huset er lav? Muligens et problem med heatsinks som ikke kan takle lasten. Det er mulig å oppnå en effektivisering av varmesystemet hvis du forstår hvordan du demonterer et støpejernsbatteri, overfører det eller øker det til eksisterende tilleggsseksjoner. Prosessen med å bygge opp en varmeveksler, der en brystvorte til en støpejernsradiator er en koblingsledd, er ganske enkel, men samtidig krever det å oppfylle en rekke krav.

Produktdesign

En aluminiumsradiator er en struktur av separate seksjoner, sammenkoblet ved hjelp av nippelmutter. Faktisk er dette forbindelseselementet en sylinder, på hvilken hver side en ekstern tråd er laget. Sylinderen er tom inni. Radiatorseksjoner skrus fast på hver brystmutter fra begge sider.

Kontakter er plassert både på toppen og bunnen av batteriet. Dermed er hver seksjon av radiatoren festet til den tilstøtende på fire punkter. Brystvorten er laget på en slik måte at den er helt usynlig i det sammensatte produktet.

Det er fremspring på innsiden av hver kontakt som fungerer for installasjonsprosedyren. Et spesialverktøy klamrer seg til dem, ved hjelp av hvilken mutteren er vridd og strammet. I dette tilfellet bør trådens retning tas i betraktning - på noen elementer er den høyre, på andre er den igjen.

For ikke å spille gjettespillet, vær bare oppmerksom på merkingen i de tilsvarende områdene. Hvis bokstaven D er angitt der, betyr dette at tråden er høyre

Bokstaven S indikerer venstre

Det er veldig viktig å ikke forveksle, ettersom et forsøk på å skru ut mutteren i motsatt retning kan føre til gjengestriping og følgelig skade på elementet.

Generelle tilkoblingskrav

Før du installerer enheten, må den være riktig montert. Detaljerte instruksjoner blir vanligvis levert av leverandøren til selve utstyret.

Montering av radiatoren

Fremgangsmåten for å montere enheten er som følger:

• skru inn plugger og plugger i radiatoren;
• fest avstengningsventiler;
• feste temperaturkontroller;
• inspiser brystvortene for pålitelighet;
• koble luftventilene med hodet opp.

Installere apparatet

Installasjon av radiatorer i aluminium kan gjøres selv. For riktig installasjon må alle krav og regler overholdes nøye. Før du starter arbeidet, bør det gjøres beregninger. Enheten skal være plassert i en avstand på minst 10 cm fra vinduskarmen, minst 12 cm fra gulvet og minst 3 cm fra veggen. Fest deretter brakettene med plugger. Hullene er dekket med en sementblanding. Radiatoren er festet til veggen.

Etter å ha installert aluminiumsenheten på brakettene, kan du begynne å koble til. Dette krever en rørnøkkel. Før du gjør dette, må du forsikre deg om at varmesystemet er av. Stram seksjonene med FUM-tape. Videre er en radiator festet til rørene ved hjelp av nal.

Etter alt arbeidet med tilkoblingen, er enheten under trykk.Hvert element skal fylles gradvis med kjølevæske for å unngå trykkstøt inne i radiatoren. Pakningsfilmen fjernes etter at tilkoblingen er fullført. Det beskytter enheten mot mekanisk skade.

Radiatorer av aluminium bør kontrolleres to ganger i året. Det anbefales også å tømme vannet med jevne mellomrom i to uker.

Er det mulig å uavhengig endre konfigurasjonen til radiatoren, øke eller redusere varmeoverføringen? Dette problemet kan løses hvis du først forstår designet. Derfor må du finne ut detaljene for hver type oppvarmingsradiatordel: mengdeberegning, monteringsanvisning og driftsegenskaper.

Demontering av radiatorer for støpejern

Demontering av støpejernsradiatorer blir noen ganger en veldig arbeidskrevende prosess, men nødvendig.

Diagram over demontering av støpejernsvarmere: a - nippelgriping av trådene på seksjonene med 2-3 gjenger; b - dreie brystvortene og bli med i seksjonene; c - tilkobling av tredje seksjon; d - gruppering av to radiatorer; 1 - seksjon; 2 - brystvorte; 3 - pakning; 4 - kort radiatornøkkel; 5 - brekkjern 6 - lang radiatornøkkel.

Plasser den nye eller gamle radiatoren på et jevnt sted. I det minste på den ene siden må du ta ut det vanlige fottøyet eller blindproppene. På forskjellige deler av radiatorene kan de være venstre- eller høyrehendte. Vanligvis har støpejernsbeslag en høyre tråd, og plugger har en venstre tråd. Hvis det ikke er noen demonteringsevner, og det er en gratis seksjon, er det bedre å finne ut før du bruker makt, hva slags tråd og i hvilken retning nøkkelen skal dreies. Hvis tråden er venstrehendt, vri nøkkelen med klokken når du demonterer støpejernsbatteriene.

Som med å skru av noen nøtter, må du først "rive" fottøyet fra stedet, dvs. vri dem en kvart omgang på begge sider av batteriet. Deretter skrus føttene ut slik at det dannes et gap på flere millimeter mellom seksjonene. Hvis du slipper fottøyet mer, vil hele strukturen begynne å bøye seg under egen vekt og på grunn av de påførte kreftene. Dette kan stoppe trådene. For å forhindre at dette skjer, må en assistent stå på det demonterte batteriet, som vil forhindre bøying med vekten.

Demontering av gamle radiatorer kompliseres vanligvis av at fotbrettene og seksjonene "sitter fast". For å demontere et slikt batteri, må du bruke et autogen eller en blåselys. Krysset varmes opp i sirkelbevegelse. Så snart den er oppvarmet nok, skrus shortsen av. Hvis det ikke var mulig å skru den ut første gang, blir trinnene gjentatt.

Hvis du ikke har nok styrke til å demontere batteriet, må du øke lengden på nøkkelen. Det brukes et vanlig rør, som fungerer som et springbrett.

De innebygde brystvortene for lufting av støpejernsradiatorer skrus ut på samme måte.

Hvis det ikke var mulig å demontere støpejernsbatteriet med de vurderte metodene, gjenstår det å kutte det med en kvern eller autogen pistol eller bryte det i liggende stilling med en slegge. Du må dele eller kutte en del nøye. Etter denne operasjonen kan vedheftet mellom seksjonene svekkes, batteriet kan demonteres, de gjenværende delene lagres.

Bruk av en "flytende nøkkel" eller WD-væske gir ingen effekt, siden i gamle støpejernsbatterier ble beslagene forseglet med lin og maling, og væske kommer ikke på trådene.

Hvordan demontere en radiator av støpejern

Det er mye vanskeligere å demontere et støpejernsbatteri enn en aluminiums- eller bimetallisk radiator. Som regel er alderen hennes mye eldre, så alle forbindelser sitter håpløst fast, så du må svette.

For å jobbe trenger du følgende verktøy:

1. Brystnøkkel;
2. Gassnøkkel, helst med et langt håndtak;
3. Bulgarsk.

I gamle hus ble det ofte sveiset støpejernsbatterier til rør. Derfor må du kutte av rørstykker fra alle sider, der de føres til radiatoren.

Hvis rørene har koblinger (se bilde) eller muttere, skru dem ut med en gassnøkkel. Det skjer slik at de sitter fast, og maling kom inn i sporene. I dette tilfellet fukt fugene med et løsemiddel for å fjerne malingen, og behandle dem med en rustomformer.

Muvda for tilkobling av en støpejernsradiator til varmerør.

Fjern støpejernsradiatoren fra veggmonteringskrokene og legg den på en horisontal overflate. Sett nippelnøkkelen inn i den slik at den når ønsket mutter, og prøv å skru den av.

Mutteren kan ha venstre og høyre gjeng, prøv å strippe den i begge retninger. Hvis du ikke kan gjøre dette, ikke bruk overdreven kraft - støpejern er et ganske sprøtt metall, og du risikerer å knekke tråden. Bruk bedre løsemiddel og rustfjerner.

Etter at mutteren begynner å løsne, vri den vekselvis to omdreininger på toppen og bunnen av seksjonen, slik at den ikke forvrenger.

Hvordan demontere støpejernsbatterier med egne hender

Gammel hus og leiligheter er ofte utstyrt med MS-140 støpejernsbatterier. Nippelmuttere og pakninger brukes også til å montere seksjonene. Det er spesielt vanskelig å demontere et gammelt batteri. i løpet av den langsiktige driften kokte hullene mellom seksjonene med rust. I slike tilfeller blir nøkkelenisene spist av kjølevæsken.

Det er også viktig å huske på en betydelig masse støpejern. For eksempel er vekten av ett batteri i 12 seksjoner 90 kg: det vil være vanskelig å takle et slikt produkt alene.

For å implementere prosedyren trenger du følgende verktøy:

• Brystvortenøkkelnøkkel.
• VVS-inventar for å skru ut ermer og plugger.
• Liten slegge og meisel.
• Blåselys (den kan byttes ut med en hårføner).
• Stålbørste.
• Treklosser for å installere batteriet på gulvet.

I rollen som en radiatornøkkel brukes en rund metallstang med en diameter på 18-20 mm flatt i den ene enden. Dimensjonene på den flate delen er 28 × 40 mm, med en tykkelse på 6 mm. En ring er sveiset til motsatt kant av stangen, der spaken er gjenget. Lengden på radialnøkkelen skal være så lang som halvparten av det største batteriet med 12 deler, pluss 30 cm.

Demonteringsprosedyre

Det er veldig vanskelig å skille stikkende kryssfuger. I noen tilfeller holder de seg til det så mye at selv betydelig fysisk innsats viser seg å være maktesløs. I slike situasjoner blir leddene oppvarmet før de demonteres med en blåser eller hårføner.

Hvordan demontere en radiator av støpejern:

• Støpejern varmes opp med en blåselys til den begynner å avgi en skarpt glød. Etter det kan du starte demonteringsprosedyren.
• Det første trinnet er å skru ut kontaktene.
• Radiatornøkkelen føres til toppen av batteriet: hodet skal falle på området for å skru av nippelmutteren. På slutten av seksjonen, bruk kritt for å merke sirkelen der verktøysstangen er plassert.
• Den flate delen settes inn i det nedre indre spor. Videre beveger du verktøyet i ønsket retning, bringer det til den merkede sirkelen.

Før du starter operasjonen, er det viktig å finne ut i hvilken retning det er nødvendig å vri seksjonene. Hvis det er en nippelmutter, skrus den i sin tur i høyre og venstre ende av batteriet: dette gjør det mulig å bestemme nippelens rotasjonsretning

Hvis tråden beveger seg, må du ikke løsne den helt. For å unngå feiljustering, må topp- og bunnipler skrus ut en hel sving etter tur.

Fra forfatteren:

hei kjære venner! Ofte oppstår spørsmålet om hvordan man demonterer en radiator i aluminium for eierne av boliger. Dette skjer i to tilfeller. Den første er ødeleggelse av utstyr, funksjonsfeil eller lekkasje av ett av segmentene.

Det andre - når produktets kraft ikke er nok til å varme opp rommet effektivt. Dette skjer vanligvis hvis den nødvendige indikatoren først blir beregnet feil. Derfor anbefales det å invitere en spesialist til foreløpig beregning av den nødvendige parameteren.

En profesjonell beregner selv de minste nyanser. I denne situasjonen er alle faktorene viktige - for eksempel klimasonen du bor i, arealet av lokalene som trenger oppvarming, vinduskarmenes tilstand, tilstedeværelsen av et isolasjonslag på veggene og mye mer.

Det er klart at en person som ikke har tilstrekkelig kunnskap og erfaring, ikke vil være i stand til å beregne den nødvendige kraften riktig. Derfor viser det seg faktisk ofte at et aluminiumsbatteri rett og slett ikke er i stand til å gi den nødvendige mengden varme. Heldigvis kan dette problemet løses ganske enkelt ved å demontere produktet og legge til det nødvendige antall seksjoner. Du vil lære hvordan du gjør dette i dagens artikkel.

Hovedårsakene til reparasjon av en radiator i aluminium

Hvorfor oppstår slike hendelser? Faktum er at varmebatterier av aluminium ikke er helt egnet for installasjon og drift i slike bygninger, på grunn av grensen for tillatt driftstrykk på produktet. For aluminiumsradiatorer er det maksimale (tillatte) driftstrykket innen 15 atmosfærer. Installasjon av en aluminiumsradiator i en leilighet med en ekstern varmeforsyningskilde, tvinger produktet til å arbeide på sin grense, siden arbeidstrykket til sentralvarmesystemet som regel er i området 12-15 atmosfærer, og under trykktesting (systemoppstart) når det mye mer.

Som du forstår, er en ulykke med et aluminiumsbatteri under slike driftsforhold uunngåelig og kan oppstå når som helst, og det er ikke nødvendig at du våkner, samtidig, er hjemme og blir den første som vet om det . Basert på ovenstående kan en plutselig ulykke med en aluminiumsstruktur føre til store - alvorlige økonomiske kostnader som må brukes ikke bare på å reparere lokalene dine - en leilighet, men også på kompensasjon for konsekvensene av ulykken, naboer ...

Men det er andre grunner som tvinger hurtigreparasjoner, forstyrrelser av integriteten til batteristrukturen, det vil si for å tiltrekke seg en kvalifisert spesialist eller demontere og montere en varmeapparat i aluminium med egne hender. Hvis du bestemmer deg for å gjøre det, for å spare penger eller andre omstendigheter, alene (på egen hånd), må du grundig studere emnet og finne ut: "Hvordan demontere og montere en varmeapparat i aluminium med dine egne hender? "

Som praksis viser, er det tre hovedårsaker som innebærer presserende, profesjonell reparasjon (demontering og montering av en aluminiumsradiator på egen hånd):

1. Tett varmebatteri. Radiatoren er knapt varm (ikke alle seksjoner har samme temperatur), selv om røret til varmekilden er varmt. En slik mangel innebærer demontering og vask av produktet;
2. Mellom seksjonsbatterilekkasje. Fuktighet vises mellom skjøtene i seksjonene eller væskestrømmer - det innebærer å demontere strukturen og erstatte tetningselementene;
3. Lekker radiatorseksjon. Utseendet til en sprekk eller annen defekt direkte i selve seksjonen, som fremkaller tildeling eller lekkasje av strukturen, innebærer utskifting eller restaurering av seksjonselementet eller hele batteriet.

Nyttige tips

Interessant fakta. Mange ønsker ikke å bruke støpejernsradiatorer bare på grunn av utseendet. Men nylig er det støpejerns retro-varmebatterier som har blitt utbredt. Dette er modellene de forlot så flittig. Fans av retrostil bestiller ofte slike modeller i butikkene.Beundrere av mer moderne design kan tilbys å dekorere støpejernsradiatorer med spesielle skjermer.

Det er ikke noe varmetap fra skjermene, men batteriene ser liksom veldig enkle, men stilige ut. De som ikke vil bytte batterier, kan ganske enkelt bringe dem tilbake til sitt opprinnelige, vakre utseende. Batterier kan males på nytt med moderne materialer, eller du kan gi dem et ganske uvanlig utseende selv. Når du velger materialer, må du velge de som tåler høye temperaturer over 80 grader. Det anbefales å konsultere om malingsmaterialer og selgere. Det er noen malinger som kan endre farge når de samhandler med varme overflater. I dette tilfellet, etter å ha malt batteriet forsiktig i en snøhvit farge, kan du se en helt ikke-krystallhvit versjon i løpet av oppvarmingsperioden.

Hvordan demontere et støpejernsvarmebatteri med egne hender

Før eller senere kan det vise seg at selv et støpejernsbatteri vil kreve fullstendig utskifting, eller at du bare trenger å rengjøre det. I begge tilfeller må batteriet demonteres. Hvordan demontere et støpejernsvarmebatteri med egne hender raskt nok og så profesjonelt som mulig? Faktum er at slike radiatorer er det beste alternativet for bruk i bygårder. Disse varmeelementene er i stand til å tåle alle omskiftningene til et ufullkommen varmesystem. Noen ganger må til og med støpejernet endres over tid fordi det har lekket eller rett og slett ikke passer inn i den nye leilighetsrenoveringen.

Selv om det i dag, er støpejernsbatterier fremdeles relevante. Mange brukere ønsker ikke å endre så gode varmekilder for nye, men slike varmekilder er så kortvarige i forhold til støpejern. Derfor prøver de fleste å få orden på batteriene sine ved å bare male dem på nytt. Noen bruker dekorative skjermer for støpejernsbatterier. Det er veldig praktisk og ser ut som nye radiatorer, og det er ingen problemer med design. (Se også: DIY installasjon av radiatorer)

Enhver utskifting av batterier kan bare utføres om sommeren når oppvarmingssesongen ennå ikke har begynt eller tvert imot nettopp har avsluttet. Men noen ganger utvikler forhold seg på en slik måte at det er nødvendig å skifte og demontere batteriet om vinteren. Hvis for eksempel batteriet lekker, hva skal jeg gjøre? Vent på sommeren eller det faktum at radiatoren en dag vil slå gjennom og naboene nedenfor vil bli oversvømmet?

Du kan prøve å bruke tjenestene til rørleggere, men du kan takle situasjonen selv. For å demontere et støpejernsbatteri trenger du spesialverktøy og litt kunnskap, som vi vil fortelle deg om.

Batterisammenstilling

I prinsippet vil til og med en nybegynner ha de nødvendige verktøyene tilgjengelig for å kunne montere eller demontere en aluminiumsradiator med egne hender.

For å installere en radiator i aluminium med egne hender, må du:

Plasser batteriet på en flat overflate. Dette er nødvendig for å inspisere enheten før du installerer den og kontrollere alle skjøtene for mulige sprekker eller spon.

Før du kobler til elementene i varmeren, blir gjengene ved skjøtene ikke bare renset for rusk, men også fra fabrikkmaling. Dette gjøres med finkornet sandpapir.

Dette er viktig, ettersom malingslaget kan sprekke i fremtiden, og føre til lekkasje. For presentasjonens skyld maler produsenter ikke bare seksjoner av radiatorer, men også skjøtene.

Når du rengjør batteriet fra maling, må du sørge for at sandpapiret ikke etterlater riper på det, noe som også kan forårsake lekkasjer i fremtiden.

Alle pakninger skal vaskes i såpevann. og hvis frostvæske skal brukes i varmesystemet, må de avfettes, siden denne bæreren er i stand til å trenge inn i noen, til og med de minste uregelmessigheter.

Før du kobler seksjonene til, anbefales det å studere tegningen av nøkkelen for å montere en aluminiumsradiator for å vite hvordan du bruker den. Dette metallet er veldig mykt, så altfor mye kraft kan skade trådene, og da må du kjøpe en ny seksjon.

Det settes en paronittetning på brystvorten på begge sider. Nøkkelen er plassert på toppen og kan enkelt dreies et par ganger, det samme gjøres med bunnhullet. Først etter at skjøtene er blitt heftet, kan du stramme dem tettere ved hjelp av spaken.

Hullet som ikke skal brukes, lukkes med en plugg, og Mayevsky-kranen er festet til den andre og aluminiums radiatorenhet er klar.

Etter at alle seksjoner av radiatoren er montert, kan den kobles til varmesystemet og sjekkes for mulige lekkasjer. Siden aluminiumsbatterier er ganske lette, kan du enkelt koble dem selv, selv uten å ha de nødvendige ferdighetene for dette.

Noen funksjoner ved rengjøring av radiatorer

Hovedbetingelsen for riktig og effektiv bruk av produktet er dets renhet. Denne prosedyren bør utføres hvert år når oppvarmingssesongen avsluttes. For å rengjøre radiatoren kan det hende du trenger:

1. Ståltau.
2. Bronsepulver.
3. Epoksyharpiks.

Kabelen er nødvendig for å utføre arbeid med rengjøring av det skadede området, hvis noen. Epoksyharpiks og bronsepulver er nødvendig for fremstilling av en løsning som brukes til å kittes på skadede overflater. Brukeren velger konsistensen av løsningen på egen hånd. Hovedbetingelsen er at harpiksen ikke stivner før den påføres det skadede området i varmesystemet.

Rengjøring fra restene av rust, smuss som kommer inn i systemet med vann, utføres etter demontering, som er beskrevet ovenfor.

Etter å ha lest denne håndboken, bør det ikke være noen spørsmål igjen, men hvis de dukket opp. Du bør konsultere en profesjonell eller betro ham utførelsen av dette arbeidet.

Bruk av materialer er kun tillatt hvis det er en indeksert lenke til siden med materialet.

For første gang dukket aluminiumsradiatorer opp på verdensmarkedene for oppvarmingsutstyr på 80-tallet av det 20. århundre. Ved siden av de tunge ribbede "monstrene" av støpejern så de elegante og stilige ut.

Naturligvis var etterspørselen etter dem enorm, men bare et tiår senere viste de første aluminiumbatteriene sine mangler.

Til dags dato har produsentene forbedret ytelsen til aluminiumbatterier betydelig, så de har nå mye mer positive egenskaper enn før. Montering av radiatorer i aluminium er også blitt forenklet, og nå kan de installeres eller demonteres uten involvering av spesialister.

De har blitt hyppige "gjester" til private hus og leiligheter i hus med sentralvarme.

Dette ble mulig takket være kvalitetene som har vunnet hjertene til forbrukere over hele verden:

Disse egenskapene har gjort aluminiumsbatterier etterspurt over hele verden, til tross for at de har mindre ulemper:

1. Aluminium er ikke motstandsdyktig mot korrosjon, men moderne radiatorer behandles med spesialmidler som forhindrer korrosjon. Men selv etter prosessering er det bedre å holde slike varmeovner fylt med kjølevæske, noe som er vanskelig å gjøre i et sentralisert varmesystem, der vann slippes ut etter hver sesongavslutning. Det er derfor aluminiumsbatterier er mer etterspurt i autonome systemer, hvor det ikke er slike utladninger.
2. Batterier av denne typen er utsatt for luftbobler
   Derfor må det luftes ut overflødig luft i begynnelsen av oppvarmingssesongen.
3. Gjengetilkoblingen i aluminiumsmodeller er svak og med en sterk vannhammer kan det oppstå lekkasje i skjøtene.Denne feilen kan bare elimineres ved å vite hvordan man monterer en radiator i aluminium ved hjelp av ekstra pakninger.

Denne typen radiator er tilgjengelig i to typer: ett stykke og snitt. Den andre er mest vanlig i private hjem og leiligheter.

I prinsippet vil til og med en nybegynner ha de nødvendige verktøyene tilgjengelig for å kunne montere eller demontere en aluminiumsradiator med egne hender.

For å installere en radiator i aluminium med egne hender, må du:

Etter at alle seksjoner av radiatoren er montert, kan den kobles til varmesystemet og sjekkes for mulige lekkasjer. Siden aluminiumsbatterier er ganske lette, kan du enkelt koble dem selv, selv uten å ha de nødvendige ferdighetene for dette.

Fjerning av aluminiumsbatteriet skjer i følgende tilfeller:

1. Når systemet endres fullstendig.
2. Det er nødvendig å øke eller fjerne den ekstra delen.
3. Fjern lekkasjen.

Før du demonterer radiatoren i aluminium, må du klargjøre et sett med skiftenøkler og en skrutrekker.

Ytterligere handlinger utføres i følgende rekkefølge:

Etter demontering blir battericellene vasket og satt sammen igjen i samme rekkefølge.

Hvis det er nødvendig å eliminere lekkasjen, er en spesiell løsning av epoksyharpiks med tilsetning av bronsepulver egnet for aluminiumsradiatorer. Du må jobbe med denne sammensetningen raskt, siden den tørker i løpet av få minutter, så lekkasjen må ryddes opp og klargjøres på forhånd.

Hvordan lodde en aluminiumsbilradiator med egne hender

La oss gå videre til loddeprosessen. Først rengjøres problemområdet nøye med en fil og sandpapir. Før du begynner å bytte Peugeot 307 tannrem med egne hender, må du forberede verktøyene vi trenger for denne operasjonen på nfu-motoren. Hvis det er lameller på den, må de fjernes forsiktig med tang. Aluminium radiator med egne hender, en bil som, som allerede. Videre blir reparasjonsstedet avfettet med aceton.

Når loddepreparatet er fullført, kan strømmen påføres. Etter det begynner vi å varme opp krysset. Hvis du bruker en gassfakkel eller en brenner, må du være forsiktig så du ikke brenner ut strømmen på forhånd. Det er lettere å påføre det med et loddejern. Det er nok å dyppe arbeidselementet i blandingen og overføre det til overflaten som skal behandles.

Nå er det på tide å påføre loddetinn. Hvordan reparere en Toyota Radiator Det er bedre hvis det er i form av en stang eller ledning. Loddet påføres krysset og varmes forsiktig opp med et loddejern (fakkel). Når det sprer seg jevnt, er det nødvendig å la det avkjøles, og deretter anbefales det å påføre et ekstra (sikkerhets) lag. På slutten av arbeidet kan de dannede knutene fjernes med sandpapir.

Demontering og montering av en aluminiumsradiator med egne hender

Nettstedet der radiatoren skal restaureres, dekket med tett stoff

... Hvis dette er en bordflate, vil ikke hovedarbeidet finne sted på vekt. Det forberedte stedet vil beskytte mykt aluminium mot unødvendige deformasjoner og riper.

Viktig! Før du fjerner koblingskoblingene, spres en fille under radiatoren for å beskytte gulvet mot skitten væske som kan lekke ut under demontering. Du må ha en fille for hånden for å absorbere fuktigheten som er igjen i seksjonene

Frakobling fra oppvarmingsnettet

Før du begynner å demontere, kobles radiatoren fra oppvarmingsnettet stengeventiler

... Hvis radiatoren ikke har noen stengeventiler, da
invitere en bolig- og fellestjenestearbeider
slik at den slår av varmestigerøret for reparasjonsarbeid.

I løpet av oppvarmingssesongen, etter å ha lukket radiatoren, ta en pause. Siden vannet fortsatt er varmt, vent litt til væsken er avkjølt

, og koble deretter radiatoren fra varmerørene.

Varmebærer

igjen i batteriet
helles i en tilberedt bøtte
og fortsett til separasjonen av seksjonene. Umiddelbart etter demontering skylles den indre overflaten av batteriet med rennende vann.

Hvordan demontere og sette sammen batteriet

Aluminiumsdeler, tilkoblet brystvorte nøtter

... Den indre delen av en slik kobling har fremspring som mutteren er grepet av en nøkkelnøkkel og skrudd ut. Mutteren er bare som en clutch
tråden hennes er ekstern
... Den ene brystvorten har både høyre og venstre gjenger. De er laget i par for topp- og bunnforbindelse. Når brystvorten skrus ut, avviker seksjonene, når de strammes, trekkes de sammen.

Innledende alle plugger og adaptere er vridd fra endene

... Koblingen må være tilgjengelig fra alle sider for nøkkelnøkkelen.

Foto 1. Feste seksjonene av aluminiumsradiatoren til hverandre: Nippelmutrene skrus ut når de kobles fra.

For å demontere batteriet plasseres verktøybladet gjennom den åpne enden av radiatoren og inn i sporene til den skruede topp

brystvortemutter og med litt press gjør en prøve
bla mot klokken
for å flytte forbindelsen. Hvis nøkkelen dreier mutteren normalt, settes den inn i sporene
bunn
brystvorten og som i det første tilfellet, prøv å vri den et par svinger.

Viktig! Når du skrur ut kontaktene, følg rekkefølgen for å unngå skjevhet. Etter frakobling blir den synlige tråden nøye undersøkt for sprekker og spon, for trådintegritet

Om nødvendig rengjøres leddene med fin klut

Etter frakobling, synlig tråd nøye undersøkt for sprekker og chips

, på
trådintegritet
... Om nødvendig rengjøres leddene med fin klut.

Starter montering av radiatorseksjonene på de øvre og nedre nippelmutrene sette på o-ringer laget av paronitt

, plassert mellom seksjonene. Jeg presser seksjonene lett mot hverandre og skru dem vekselvis opp.
Snu nøttene
, for ikke å bli skjev, er begrenset
to omdreininger av nøkkelen
.

Hvis noe gikk galt

Under drift skjøter mellom seksjoner og stålmuttere holder seg til hverandre

... Dette kommer fra kvaliteten på kjølevæsken som leveres til varmesystemet. Noen ganger er til og med betydelig fysisk innsats ubrukelig.

Til tross for at liming må håndteres, aluminium deformeres lett

da det er et mykt metall.

Ved å varme opp med en konstruksjonshårføner kan skjøtene overvinnes fast på rust

... Hvis ikke dette også hjalp, etter å ha tæret for mye, går kantmaskinen i gang.

Råd.

Hvis nippelmutteren ikke løsner under høyt trykk, da
ikke behov for å øke den påførte kraften med overdreven innflytelse
... I verste fall vil ikke bare mutteren knekke, men begge seksjonene, som sitter tett på denne mutteren, vil sprekke.

Kvernen er trimmet lekk seksjon

dessuten på baksiden og trekkes tilbake fra skjøtekanten med minst halvparten av koblingen. Dette beskytter arbeidsdelen mot ødeleggelse og kutter ikke koblingsmutteren. Rusten spretter av under trimming, noe som gjør det lettere å koble av den intakte delen.

Hvilke beslag som kan være nødvendige for å montere batterier

Installasjonsskjema for et støpejernsbatteri.

Hvis varmesystemet er ett-rør, vil det være behov for tepper med følgende diametre: for tilførselsrøret, for eksempel 25 mm, for utløpet til radiatoren og bypassrøret, 20 mm hver. Hvis hovedforsyningsrøret har en diameter på 35 mm, vil rørene ha en diameter på 32-25-25.

For hver oppvarmingsradiator trenger du to slike tees. På salg er det både polypropylenkraner og metall, som er noe dyrere. Ventilens pålitelighet og holdbarhet avhenger av kjølevæskekvaliteten. Hver radiator trenger to slike kraner.

Hvis veggene ikke er laget av solid nok materiale, må du bruke spesielle braketter. Etter at alt nødvendig materiale er kjøpt, kan du begynne å montere og installere radiatorer.

Før montering og installasjon av bimetall- eller støpejernsbatterier begynner, er det nødvendig å merke stedet de vil henge. For å gjøre dette, marker på veggen med en blyant ved festepunktene til brakettene. Merking må gjøres etter nivå. I tillegg skal det bemerkes at brakettene må festes slik at de er plassert i gapet mellom batteriseksjonene.

Når du lager markeringer, er det nødvendig å ta høyde for radiatorene fra vinduskarmen og gulvet. For å ikke gjøre feil, påføres radiatorer på veggene og merkes på en slik måte at brakettene, etter feste, er mellom delene av batteriet.

Etter merking av veggene bores hull med riktig diameter. Hullets diameter må samsvare med størrelsen på pluggen som følger med radiatoren. Deretter settes pluggen og selve braketten skrus inn i den.

Diagram over en bimetallisk radiator.

Før du installerer en bimetallisk oppvarmingsradiator, må den monteres. For å gjøre dette trenger du følgende materialer og verktøy:

• radiator seksjoner;
• slepe;
• Unipak lim;
• fum tape;
• radiator kraner;
• braketter;
• dybler;
• elektrisk drill;
• skiftenøkler;
• blyant.

Fra radiatorventilen må du skru av delen med gjengeforbindelsen, viklingen er viklet på tråden. For disse formål er det best å bruke slep i kombinasjon med en spesiell Unipak-pasta som tåler høye temperaturer. Limen hjelper til med å oppnå høy tetthet av gjengede tilkoblinger av bimetalliske radiatorer. I stedet for å slepe med lim, kan du bruke fum tape eller slepe med maling.

Før du vikler slepet, må du påføre lim eller maling på den gjengede delen av delen, og fordele den jevnt over hele tråden. Etter det tar de et tidligere klargjort bunt med slep og vikler det langs tråden. Deretter settes en foreningsmutter på kranen på den innpakkede delen og skrus inn i proppen til bimetalliske radiatorer. Først kan du stramme den for hånd, og deretter med en skiftenøkkel. På samme måte skrus Mayevsky-ventilen og pluggene inn i de resterende pluggene.

Spesielle gummipakninger kan installeres på pluggene til bimetalliske radiatorer, som kan kjøpes separat. Et annet, mer pålitelig alternativ er å vikle det fra slep med en spesiell pasta. Etter det skrus pluggene inn i radiatoren. Vær oppmerksom på at to plugger har en venstre tråd, og to har en høyre tråd.

Koblingsmutrene til radiatorventilene har O-ringer, slik at de ikke trenger å bli viklet. Denne O-ringen passer inn i avfasingen på ventiltrådene, i hvilket tilfelle forbindelsen blir tett.

Når pluggene skrus inn i batteriene, skrus radiatorkranene på. Nå kan du begynne å lodde grenrørene med den ene siden mot radiatorventilen, og den andre til tee. Her bør du være oppmerksom på lengden på grenrørene, ta hensyn til avstanden fra gulvet og det faktum at en del av røret vil gå inn i den indre diameteren på delen som skal kobles til.

Under lodding er det nødvendig å sikre at retningen på tee-en sammenfaller med retningen på radiatorventilen.

For å gjøre alt riktig, kan du plassere kranen og røret på en flat overflate og lage blyantmerker på alle detaljene. Sørg for at alle blyantmerkene stemmer overens under loddingen.

https://youtu.be/9BAZDGQIlSA

Det neste trinnet er å skru radiatorkranene direkte på radiatoren. Dette er nødvendig for å bestemme avstanden til bypass-delen av tilførselsrøret i et varmesystem med ett rør. Etter det er de bimetalliske radiatorene festet direkte til brakettene og kontrolleres etter nivå.Alle radiatorer etter montering er montert på samme måte. Etter det er de bundet til kjelen og til hverandre ved hjelp av en rørledning. Montering og installasjon av bimetalliske radiatorer kan betraktes som fullført. Hovedbetingelsen for slikt arbeid er nøyaktigheten av merkingen. Radiatoren må installeres nøye, tilkoblingene må ikke være skjev.

Diagram over de tekniske egenskapene til en støpejernsradiator.

Før du installerer støpejernsradiatorer, anbefales det å skru dem ut, stramme brystvortene og montere dem. Disse batteriene er vanligvis satt sammen av to personer. For å gjøre dette trenger du følgende materialer og verktøy:

• radiator nøkler;
• maling;
• børster;
• braketter;
• dybler;
• elektrisk drill.

Montering av støpejernsradiatorer utføres på en arbeidsbenk ved hjelp av to spesialtaster som settes inn i brystvortehullene (hver brystvorte har både et øvre og et nedre hull). For enkelhets skyld settes et brekkjern i det nedre øyet på radiatornøkkelen. Den nedre og øvre brystvorten utfolder seg samtidig for å forhindre at radiatoren vrir seg. Det må huskes at brystvortene på forskjellige sider av batteriet har gjengede forbindelser i forskjellige retninger.

Installasjonsskjema over støpejernsradiatorer.

Etter å ha demontert støpejernsradiatorer og skrudd ut alle seksjoner, begynner de å gruppere. For å gruppere de to seksjonene, ta først tak i flere gjengetråder på hver side med brystvortene. Skru deretter begge brystvortene samtidig. På samme måte kan du montere et støpejernsbatteri med ønsket antall seksjoner.

Det samlede batteriet blir deretter utsatt for trykktesting. Hvis det oppdages vannlekkasjer, strammes brystvortene. Etter montering anbefales det å male radiatoren. Før du installerer et støpejernsbatteri, må du installere et feste for det. I et hus med trevegger er batteriene installert på stativer som ligger direkte på gulvet, og støtteinnretninger er montert på veggen. Når du kjøper en radiator, må du kontrollere korrespondansen mellom feste og type vegg der varmeenhetene skal monteres.

Når du installerer batteriet, må du sørge for at midten faller sammen med midten av vinduet. Den øvre delen av radiatoren skal være i en avstand på 5 cm fra vinduskarmen, den nedre delen skal ikke nå gulvet minst 6 cm. En brakett hver. Alle varmeovner installert i samme rom må være på samme nivå. Brakettene installeres vanligvis i en dybde på minst 12 cm og mures opp med sementmørtel.

Etter at batteriet er suspendert fra holderen, er det koblet til varmesystemet. For å gjøre dette må du skru av pluggene, koble til ventilen og montere radiatoren med nal.
Ukens mest populære bloggartikler
Krever mer pleie og bedre forberedelse enn demontering. Montering av oppvarmingsradiatorer kan utføres på et hvilket som helst praktisk sted eller på plass, uten å koble batteriene fra varmesystemet (uten demontering), men det er mer praktisk å fjerne det.

Valget av sted for fremtidig arbeid skiller seg ikke fra stedet for demontering av radiatoren (trapp, treplate, gulv). Jeg vil legge til at hvis et slikt valg ikke er mulig, kan du sette to trebjelker parallelt, med en avstand på 450 - 500 mm mellom dem. For å justere på et plan, må du legge noe under kanten av tømmeret. Effektiviteten til monteringen () av ​​varmeapparater vil avhenge av jevnheten på stedet der arbeidet utføres.

Radiatormonteringsverktøy

Hvilket verktøy trengs for å montere eller bytte ut radiatorseksjoner? Du må først velge gode beslag, brystvorter som matcher 1 ″ (en tomme) eller 1 1/4 ″ (5/4 ″ - en fjerdedel tomme) med pakninger.Photo), for montering med spak og, om nødvendig, kraner for å kjøre gamle tråder.

Hvordan montere en støpejernsradiator riktig og hvilken teknologi? Montering av radiatorer av støpejern begynner med forberedelse av skjøtene til seksjonene. På selve radiatoren og seksjonene som skal kobles til rengjøres støtteflatene nøye for å skinne med en kniv eller annet improvisert verktøy, men ikke med en fil. Ofte krever gamle batterier en 1 1/4 ″ eller 1 ″ gjengekran. Hvis du ikke har det, kan du prøve å bruke et stålrør med en god tråd (høyre eller venstre) med ønsket diameter, i ekstreme tilfeller kan du bruke en brystvorte eller futorka. Jo bedre forberedelse, jo mer praktisk, raskere og bedre blir det gjort montering av radiatorer

.

Etter klargjøring kan du begynne å montere seksjonene. For å bestemme hvilken tråd på brystvorten (fot eller plugg), er det nok å vri den langs aksen og se i hvilken retning trådene på tråden går (se figur), A - høyre, B - venstre. Først skrus to brystvorter inn, med pakninger som foreløpig er satt på, inn i radiatoren for en tråd. For å sjekke at de holdes i tråden, bør du prøve å trekke mot deg selv, hvis de spretter ut, må du stramme litt mer. Dette punktet må tas veldig nøye, fordi overdreven skruing i tråden ikke vil tillate at batteriet monteres riktig.

Deretter flytter vi den ekstra delen eller seksjonene så tett som mulig til brystvortene og begynner å vri brystvortene med en radialnøkkel, og endrer rekkefølgen med jevne mellomrom for å unngå forvrengning (som ved demontering). Vridning utføres til den stopper og fremdeles med liten anstrengelse. Se videoen.