Installere varme radiatorer med egne hender hvordan du installerer radiatorer

Type varmesystem

Enkeltrørsystemer kan føres vertikalt eller horisontalt. Sistnevnte alternativ er mest egnet for lave boliger: vanligvis snakker vi om en- eller to-etasjes hus. Tre-etasjes bygninger er sjelden utstyrt med horisontale ledninger. Vertikale ledninger brukes vanligvis i høyhus. En slik ordning består av et rør som kommer ut av strømmen, følger radiatoren og deretter til gulvet. Dette bildet kan observeres i alle (eller nesten alle) rom. Noen ganger er det tilfeller når to radiatorer får strøm fra en stigerør samtidig. I dette tilfellet er det slett ikke nødvendig at de er i samme rom.

Det sterke punktet i denne ordningen er de lave kostnadene ved installasjonsarbeid og driftsstabilitet (det er ganske vanskelig å balansere det). Imidlertid, hvis det er betydelige endringer i parametrene til batteriene og rørene, kan dette påvirke den hydrauliske motstanden betydelig. Som et resultat er bare de to første seksjonene varme, mens resten av enheten forblir kald.

For ledninger med ett rør er en gradvis reduksjon i kjølevæsketemperaturen karakteristisk når den beveger seg bort fra kjelen. Effektiviteten med å varme opp batteriet fra naboen på toppen (med den øvre forsyningen) er omvendt proporsjonal med oppvarmingen av radiatoren i etasjen under. For å unngå slike situasjoner ble det vedtatt en lov om felleseie av varmesystemet. Nå, for å bytte ut et rør eller en varmeenhet, må du skaffe deg de nødvendige tillatelsene. Høyhus er ikke utstyrt med ledninger med to rør, ikke så ofte. Dette forklares med det høye forbruket av rør for organisasjonen. I tillegg kompliserer de store dimensjonene balanseringen av kretsen.

Et to-rørssystem i en fleretasjes bygning har følgende skjema:

• To rør føres inn i rommet.
• Den varmere delen tjener til å tilføre kjølevæsken til batteriet.
• Den andre tar kjølevæsken avkjølt etter radiatoren videre.

Takket være denne ordningen oppnås identiteten til temperaturen til varmemediet som leveres til alle varmeenheter. Det er viktig å huske at hvis det er en endring i hydraulisk motstand i bare en radiator, kan hele systemet være helt ubalansert. En veldig liten motstand vil provosere passering av nesten hele volumet av kjølevæske gjennom dette avsnittet. Derfor, i nærvær av en slik ledning, er installasjon av reguleringsventiler obligatorisk. Oftest er dette manuelle reguleringsventiler eller termostater.

Kjølevæskesirkulasjonsretning

Bunn sadeltilkobling av batterier ved bruk av en lavere vertikal kollektor gjør det mulig å ikke avhenge av retningen på kjølevæsketilførselen. Det samme kan ikke sies om lateral og diagonal bånd, så vel som når radiatorer med lavere tilkoblingspunkt brukes: her må forsyningen justeres tydelig. Ellers kan oppvarmingen av enheten stoppe helt opp, eller den vil varme opp veldig svakt. Den laterale eller diagonale forbindelsen sørger for bruk av en øvre mating (i dette tilfellet går returrøret fra bunnen).

Når du monterer en bimetallisk radiator med bunnforbindelse, er det viktig å avklare på forhånd hvilke av inngangene som skal kobles til forsyningen. Vanligvis er denne informasjonen angitt i passet. Det er viktig å ikke forveksle instruksjonene, fordi tilførselen i slike ovner er utstyrt med et rør som går opp fra innløpsenheten. Med hjelpen justeres kjølevæsken til den øvre samleren.Etter det sprer den seg over radiatoren.

Oppsamlingsstedet for kjølevæsken er den nedre samleren, hvorfra den mates inn i returledningen. Tilkoblingsenheten er plassert på venstre eller høyre side av radiatoren (det anbefales å velge punktet nærmest stigerøret). Dette gjør det mulig å spare på rør for bimetalliske radiatorer og oppnå et mer estetisk utseende.

Hva du må ta hensyn til under installasjonen

Bimetalliske radiatorer er av to typer: delvis bimetall eller full. Delvise vertikale samlere (som beslag eller rør er koblet til) er laget av aluminium, derfor må du være veldig forsiktig når du kobler til og installerer. Når du installerer bimetall-radiatorer, må du følge følgende krav:

• Ikke bruk overdreven kraft når du kobler ventilen til manifoldene. Mange produsenter i passet for radiatorer gir detaljerte instruksjoner for installasjon. I dette tilfellet anbefaler de fleste å bruke en momentnøkkel, som du kan kontrollere den påførte kraften med. For aluminiumsamlere (delvis bimetall) er denne innsatsen ikke mer enn 100 N * m. Når du monterer en hel bimetall med stålsamlere 170 ... 180 N * m.

  

  Sideforbindelse, en rørføring, bunnleveranse

• Hvis du bruker en linrulle, må du ikke vikle den mye: det kan ta litt av innsatsen på seg selv, men det vil deretter dannes mikrosprekker på dette stedet. Da kommer kjølevæsken inn i dem, malingen begynner å trekke av og en lekkasje vil dukke opp. Bedre å bruke tetningsmasse. Litt lin som er belagt med fugemasse er den beste løsningen. Du kan klare deg uten lin i det hele tatt. Bare på tetningsmassen. Men maling i nettverk med et annet kjølevæske enn vann kan ikke brukes til tetting. Alle andre kjølevæsker korroderer det raskt, og radiatoren begynner å "dryppe".
• Du må være veldig forsiktig med lakken. Spesielt i kryssene. Hvis et kjølevæske kommer under malingen, begynner korrosjonsprosessen. Reparer derfor alle skader umiddelbart (med passende maling eller tetningsmiddel).
• Varmeapparatet må plasseres strengt horisontalt. En liten økning i vinkelen der luftventilen er installert er tillatt - på denne måten frigjøres gassene mer effektivt. Omvendt skråning forstyrrer sirkulasjonen, derfor kan den ikke installeres.

  

  Radiatoren må plasseres strengt vannrett

• Radiatoren er hengt på tre braketter: to øverst og en nederst. De øvre står for all vekt: de passer til radiatoren med den øvre manifolden. Den nederste tjener bare til å gi retning.
• Når du installerer en bimetallisk radiator, for å skape effektiv luftutveksling, er det nødvendig å opprettholde følgende avstander: til gulvet skal være minst 6 cm, til vinduskarmen - minst 10 cm. Men mange produsenter gir sine anbefalinger som er relatert til designfunksjonene. De kan variere med flere centimeter. Det som forblir uendret er avstanden fra bakveggen på batteriet til veggen bak den - 3-5 cm.

Antall seksjoner av bimetalliske radiatorer

Hvor mange seksjoner det vil være på en bimetallisk radiator har direkte innvirkning på valget av tilkoblingsmetode. Batteriet opptil 8 seksjoner kan byttes ved siden, bunnen av salen eller diagonal tilkobling. Hvis det er mer enn 8 seksjoner, er det bedre å bruke en diagonal forbindelse.

Når du bruker sidebytte, er det nødvendig med en strømforlengelse. Dette refererer til røret som er satt inn i tilførselsmanifolden. Det hjelper i situasjoner der sidekoblingen gir oppvarming bare for de første seksjonene. Takket være røret som er satt inn, strømmer kjølevæsken utover inntaket, og jevner opp overflaten på enheten.

Alternativer for flytforlengelseslengde:

• 2/3 batterier.
• Til sentrum av den siste delen.

Ulike tilfeller viser effektiviteten til både første og andre alternativ.Det viktigste er at en merkbar optimalisering av oppvarmingen av radiatoren oppnås. Noen ganger hender det at installasjonen til midten av den siste seksjonen fremkaller en reduksjon i oppvarmingsnivået til de første seksjonene. I dette tilfellet anbefales det å forkorte røret. Men slike situasjoner oppstår sjelden, noe som påvirkes av trykket i stigerøret og tverrsnittet av foringen.

Som praktisk erfaring tilsier, er det bedre å montere et langt rør, fordi det kan alltid forkortes (men det kan ikke økes). En annen måte å fordele kjølevæsken jevnere på er å montere strømningsforlengelsesrøret med en serie hull. Takket være dette kommer kjølevæsken inn i de vertikale samlerne som ligger i nærheten. Imidlertid er generelt et solid rør tilstrekkelig.

Hva slags innredning er nødvendig

For å koble til en bimetallstråler i snitt, trenger du et standard tilkoblingssett.

Dette er følgende elementer:

• Stikkontakter.
• Manuell lufting ("Mayevsky" ventil) og en nøkkel til den.
• Par adaptere (med høyre og venstre tråd).

Høyre og venstre side av radiatoren leveres med adaptere. De kan brukes til å koble til beslag eller rør. Diameteren deres (½ eller ¾ tomme) påvirker direkte diameteren på beslagene og forbindelsene.

Nødvendige beslag

For å installere en bimetallstråler, trenger du et standard tilkoblingssett. Det består:

• stubber,
• manuell lufting (ventil "Mayevsky") og en nøkkel til den,
• to adaptere (den ene med høyre tråd, den andre med venstre tråd).

Adaptere er installert på høyre og venstre side av radiatoren. Beslag eller rør vil bli koblet til dem. Diameteren deres - ½ eller ¾ tomme - vil avhenge av diameteren på beslagene og foringene.

Dette er radiatorbeslag. Kuleventiler er påkrevd, og termostater i enrørsanlegg er valgfritt, i torørsanlegg er obligatorisk

Hvilke rør og hvilken diameter

Hvis du skifter radiatorer i et høyhus, må du bruke de samme rørene og diametrene. Dette er ikke bare et innfall, men rimelige krav. Systemer i bygninger med flere etasjer er designet for visse parametere, hvor nøkkelen er hydraulisk motstand og arbeidstrykk. Det er under dem at et test (trykk) trykk opprettes når systemet startes, som er mye høyere enn driftstrykket.

Polypropylen og metallplastrør, med alle fordelene, er uegnet for slike trykk. Selv om de er mer attraktive i utseende, lever de ikke lenge i sentraliserte systemer. Som et resultat: flommen med alle de påfølgende konsekvensene.

Diagonal forbindelse er den mest effektive

Det samme gjelder rørdiameter. Endring av diameteren på tilførselsledningen endrer den hydrauliske motstanden i hele systemet. Og det er ikke et faktum at du vil være noe pluss fra dette. Derfor, hvis de forrige rørene var en halv tomme, så sett de samme, og velg passende beslag og adaptere for radiatorer. Også med hensyn til tre fjerdedeler.

Bypass: hva og for hva

Litt om radiatorrørordningene. Når du installerer bimetalliske radiatorer i enrørsanlegg, kreves en bypass. Dette er en hopper mellom tilførsels- og returrørene. Den "ekstra" kjølevæsken vil strømme gjennom denne genseren, som ikke kommer inn i radiatoren din. Med en slik ordning vil du aldri "forby" aksjen, og derfor vil du unngå "oppvisninger" med kontrollkampanjen.

I de fleste tilfeller prøver de å gjøre bypass-forskyvningen - den er plassert mellom radiatoren og stigerøret. Noen ganger anbefales det å sette et trykk på den og dermed regulere temperaturen på radiatoren. Men metoden er mer skadelig enn nyttig: det er fortsatt trusselen om å "blokkere stigerøret". Det blir til og med mer ekte.

Det er obligatorisk å bypass for et rørsystem: På denne måten kan du regulere temperaturen på radiatoren, eller slå den helt av

Det er mye mer effektivt å la bypass være uregulert, og sette kontrollventiler på radiatoren. Men dette er nødvendig hvis rommet ditt er veldig varmt. I andre tilfeller er det ikke behov for å redusere radiatorenes effektivitet (og dette er akkurat hva regulatorene gjør). Og en ny nyanse: automatiske regulatorer er designet for et trykk på 10 atm. Det vil si at hvis ditt trykk (test) er under 15 atm (grensetrykket som de vil tåle), kan du trygt bruke dem. Men hvis høyere, vil de mislykkes når systemet startes.

Hvis det er behov for en termostat, og testtrykket er høyere, har du bare en vei ut: Før du starter systemet, fjern det, installer et klemme, og installer det etter start (samtidig, rengjør ventilen).

Stengeventiler

Når du installerer bimetalliske radiatorer, er det veldig ønskelig (i henhold til anbefaling fra noen produsenter er det generelt obligatorisk) å installere stengeventiler ved innløp og utløp. Kuleventiler brukes vanligvis som stengeventiler. Men for å sikre kjølevæskens normale permeabilitet er det nødvendig med modeller med full boring (og ikke standard).

Hva er en stengeventil til? Det gjør at du kan ta ut batteriet for reparasjon og vedlikehold uten å slå av systemet. Bare lukk kranene, vent til kjølevæsken er avkjølt, og fjern varmeren. Det er her bypass kommer til nytte: kjølevæsken vil strømme gjennom den, forbi den frakoblede radiatoren. Ellers må du dekke hele stigerøret. For å gjøre dette må du forhandle med administrasjonsselskapet og betale for stenging og tømming av systemet.

Bunn (sadel) tilkobling for ett rørsystem

Luftventiler

Standard installasjonssett inkluderer en manuell luftventil, som også kalles "Mayevsky" -ventilen. Den er installert i den gratis toppmanifolden.

Dette elementet kreves når du kobler til en bimetallisk radiator. Når kjølevæsken kommer i kontakt med oppsamlingsmaterialene, oppstår kjemiske reaksjoner som ledsages av gassdannelse. Denne lille enheten tillater fjerning av luft og gasser som har samlet seg i radiatoren. Hvis dette ikke gjøres, opprettes et overtrykk inne, som i løpet av oppvarmingssesongen fører til at sirkulasjonen blir forstyrret og en del av batteriet slutter å varme (vanligvis blir toppen kald). Innimellom må gasser frigjøres ved å åpne og deretter lukke ventilen med en nøkkel.

Automatisk luftventil kan være liten

Hvis du ikke ønsker å tømme gasser manuelt, kan du installere en automatisk lufting. Installasjonsstedet er det samme: gratis toppsamler. Men selve enheten ser ut som en sylinder 6-8 cm i høyden, og er installert strengt vertikalt. Bare i denne stillingen jobber han. Hvis denne "skjønnheten" ikke skremmer deg, eller du fremdeles planlegger å installere en dekorativ skjerm på radiatoren, er dette den beste veien ut.

Hvordan luftventiler fungerer og hvordan du bruker dem, kan du lese her.

Rør

Når du bytter ut radiatorer i en høy bygning, er det nødvendig å bruke de samme rørene og med samme diameter. Dette er ikke bare et innfall. Faktum er at i fleretasjes bygninger brukes systemer med visse parametere. De viktigste er hydraulisk motstand og arbeidstrykk. Et test (trykk test) trykk er spesielt organisert for dem, som brukes under oppstart av systemet. Som regel er det en størrelsesorden høyere enn arbeideren.

Bruk av polypropylen og metallplastrør for tilkobling av bimetalliske radiatorer, til tross for alle fordelene, anbefales ikke under slike forhold. Deres visuelle appell bidrar på ingen måte til en økning i levetiden under forholdene til sentraliserte systemer, som er fylt med utseendet av lekkasjer med alle de påfølgende konsekvensene.

Det samme gjelder rørdiameteren. Når du endrer ledningens diameter, endres den hydrauliske motstanden til hele kretsen sterkt.Og ingen kan garantere at dette får gunstige konsekvenser. Derfor, når du bruker en halv tomme rør i systemet, trenger du ikke å eksperimentere med andre diametre. Det samme gjelder batterikoblinger og adaptere.

Omgå oppgave og valg

Når du installerer en bimetallisk radiator i et en-rørssystem, er det viktig å bruke en bypass. Dette er navnet på hopperen mellom tilførsels- og returrørene. Det gjør det mulig for overflødig kjølevæske å omgå batteriet. Denne ordningen lar deg unngå å blokkere avløpet og påfølgende problemer med kontrollkampanjen. Oftest blir bypass kompensert: det mest optimale stedet for plasseringen er mellom radiatoren og stigerøret. Kuttes en kran i genseren, vil dette gjøre det mulig å justere temperaturen på radiatoren. Imidlertid er det i dette tilfellet en mulighet for å blokkere stigerøret.

En mer effektiv løsning er å bruke en uregulert bypass ved å utstyre radiatoren direkte med reguleringsventiler. Dette gjøres hovedsakelig i tilfeller der rommet er veldig varmt. Hvis det ikke er noe slikt problem, er det bedre å ikke redusere effektiviteten til radiatorene, noe som uunngåelig skjer når du installerer regulatorer.

De automatiske beslagene er designet for et trykk på 10 atm. Derfor, når trykket faller under 15 atmosfærer, støter ikke operasjonen på noen vanskeligheter. Overskridelse av denne grensen vil sannsynligvis føre til svikt i enhetene. Hvis en termostat ikke kan dispenseres, og testtrykket er veldig høyt, er det bedre å demontere enheten før du starter kretsen, og erstatte den med en nal. Etter at trykktesten er fullført, er enheten montert tilbake, noe som gjør det mulig å rengjøre ventilen samtidig.

Valg av ventiler

Som noen produsenter anbefaler, bør installasjonen av bimetalliske radiatorer med egne hender ledsages av installasjon av stengeventiler ved innløpet og utløpet. Dette er kuleventiler. For at kjølevæskens permeabilitet skal være normal, er det bedre å bruke produkter med full boring.

Takket være stengeventilene kan radiatoren demonteres når som helst for reparasjon og vedlikehold uten å stoppe hele systemet. For å gjøre dette er det nok å skru av kranene og vente på at kjølevæsken er avkjølt. Deretter kan enheten fjernes. I slike tilfeller hjelper tilstedeværelsen av en bypass, gjennom hvilken kjølevæsken vil omgå det vedlikeholdte batteriet. Ellers må du slå av hele stigerøret, noe som bare kan gjøres med tillatelse fra administrasjonskampanjen.

Seksjonsberegning

All informasjon om beregningen kan fås ved kjøp av batterier. Imidlertid er det en gammel regel som skal følges når du installerer varmeovner i en leilighet med egne hender: med en standard romhøyde på 2,7 m, varmer en seksjon 2m2 areal. Resultatet skal avrundes. Hvis leiligheten ligger på hjørnet av et panelhus, er det bedre å foreta en individuell beregning med tanke på alle forhold og tekniske parametere for varmeenheter.

Beregning av radiatoravsnitt etter område

Luftventiler

Standard monteringssett inkluderer en manuell luftventil ("Mayevsky" ventil). Stedet for installasjonen er den gratis øvre samleren. Tilstedeværelsen av en luftventil er obligatorisk når du kobler til en bimetallisk radiator. Faktum er at kjølevæskens kontakt med oppsamlingsmaterialene fremkaller kjemiske reaksjoner, som et resultat av at det dannes gasser.

Takket være denne lille enheten blir det mulig å fjerne luft og gasser som har samlet seg inn i radiatoren. Hvis dette blir neglisjert, vil overtrykk vises i systemet, noe som forårsaker brudd på sirkulasjonen og ujevn oppvarming av batteriene. For å frigjøre gasser, må du åpne og lukke ventilen med en nøkkel.

Hvis det ikke er noe ønske om å lufte gassene manuelt, er det et alternativ med installasjon av en automatisk lufteventil. Den er montert på samme sted som Mayevsky-kranen. Enheten har en sylindrisk form og en høyde på 6-8 cm: under installasjon må streng vertikalitet overholdes. For å skjule den automatiske luftventilen fra øynene, brukes vanligvis en dekorativ skjerm for radiatoren.

Hvordan installere riktig

Nå hvordan du henger en radiator. Det er svært ønskelig at veggen bak radiatoren er plan - dette er lettere å jobbe med. Midten av åpningen er merket på veggen, en horisontal linje er tegnet 10-12 cm under vinduskarmen. Dette er linjen langs den øvre kanten av varmeren. Brakettene må installeres slik at overkanten sammenfaller med den trukkede linjen, det vil si den er vannrett.

Riktig installasjon av radiatorer

Veggfeste

Dette må tas i betraktning når du installerer kroker eller braketter for radiatorer. Kroker er installert som plugger - det bores et hull med en passende diameter i veggen, en plastdowel er installert i den, og kroken skrus inn i den. Avstanden fra veggen til varmeren kan enkelt justeres ved å vri og skru ut krokhuset.

https://www.youtube.com/watch?v=sfkFcArxvXk

Støpejerns batterikroker er tykkere. Dette er et feste for aluminium og bimetall

Når du installerer kroker under radiatorer, må du huske at hovedbelastningen faller på de øvre festene. Den nederste tjener kun for å feste i en gitt posisjon i forhold til veggen og er installert 1-1,5 cm lavere enn den nedre samleren. Ellers kan du rett og slett ikke henge radiatoren.

En av typene braketter

Når du monterer brakettene, påføres de veggen på stedet der de skal monteres. For å gjøre dette må du først feste batteriet til installasjonsstedet, se hvor braketten vil "passe", markere stedet på veggen. Når batteriet er nede, kan du feste braketten til veggen og merke plasseringen til festene på den. På disse stedene bores hull, plugger settes inn, braketten skrus på skruene. Etter å ha installert alle festene, henges varmeren på dem.

Feste til gulvet

Ikke alle vegger har støtte for selv lette aluminiumsbatterier. Hvis veggene er laget av lettbetong eller gipsplater, er det nødvendig med gulvinstallasjon. Noen typer støpejern og stålradiatorer kommer umiddelbart på bena, men de passer ikke alle i utseende eller egenskaper.

Føtter for montering av radiatorer av aluminium og bimetall på gulvet

Mulig gulvinstallasjon av aluminium og bimetalliske radiatorer. Det er spesielle braketter for dem. De er festet på gulvet, deretter blir varmeenheten installert, den nedre samleren er festet med en bue på de installerte bena. Det er lignende ben med justerbar høyde, det er faste. Metoden for å feste til gulvet er standard - med negler eller dybler, avhengig av materialet.

Installasjonen av hver type batteri har sine egne nyanser.

Støpejern

Forskjellen fra standardskjemaet er at for batterier av denne typen ble seksjoner opprinnelig dannet ved hjelp av en radiatornøkkel.

Brystvortene er impregnert med linolje og festes manuelt på 2 gjenger. I dette tilfellet må det brukes en pakning. Deretter settes radialnøklene inn i brystvortehullene og strammes.

Viktig! Montering av seksjonene må utføres med en assistent, siden samtidig rotering av brystvortene kan føre til skjevhet.

Etter å ha krympet batteriet påføres det et lag med primer og males.

Aluminium

Passerer i henhold til standardskjemaet for ett av tre tilkoblingsalternativer.

Den eneste advarselen er at aluminiumsbatterier er festet både på veggen og på gulvet. For sistnevnte alternativ brukes spesielle klemringer på bena.

Ved å justere radiatorens fordypning fra vegg, gulv og vinduskarm kan du øke eller redusere nivået på varmeoverføring fra batteriet.

Når du installerer varmekilder i aluminium, styres de av vedlagte instruksjoner. Hvis anbefalingene indikerer bruk av kjølevæske, må du bruke den utelukkende.

Å installere skjoldet foran radiatoren vil øke effektiviteten.

Slike batterier er egnet for installasjon i private hus med autonom oppvarming.

Stål

Et viktig poeng i forbindelse er å kontrollere horisontaliteten til batteriet. Ethvert avvik vil redusere arbeidseffektiviteten.

Les mer: Hvordan koble en håndklestativ til gjør-det-selv-tilkobling til en stigerør

I tillegg til veggfester, brukes gulvstativ for ytterligere fiksering.

Ellers brukes standard tilkoblingsskjemaer.

Bimetallisk

I slike batterier er det lov å bygge opp eller fjerne unødvendige seksjoner. De er allerede malt. Seksjonene trekkes sammen trinnvis fra bunnen og fra toppen, uten forvrengninger.

Merk følgende! Ikke slip papir eller fil på stedet der tetningspakningen for nippelen er plassert.

Som med standardskjemaet er forbehandling av veggen nødvendig.

Installasjonsnyanser

Det er to typer bimetalliske radiatorer: delvis eller fullstendig bimetalliske. I det første tilfellet brukes aluminium til produksjon av vertikale samlere, noe som krever spesiell forsiktighet under installasjonen.

Det er følgende krav for hvordan du kobler til et bimetallbatteri:

• Når du kobler til beslag og fordeler, er det nødvendig å holde deg for store krefter. Den medfølgende dokumentasjonen inneholder vanligvis detaljerte installasjonsinstruksjoner. En momentnøkkel er veldig praktisk i denne forbindelse, slik at du kan kontrollere den påførte kraften.
• Når du bruker linrull, er det viktig å ikke overdrive det med mengden. Ellers vil en del av innsatsen gå til det, noe som til slutt vil føre til utseendet på mikrosprekker. Etter at kjølevæsken kommer inn i dem, begynner prosessen med å trekke av malingen. Som et resultat, før eller senere, vil en lekkasje vises. Det er best å påføre tetningsmiddel og litt lin. Det er bedre å nekte bruk av maling i systemer der frostvæske fungerer som varmebærer. Dette vil raskt tære på tetningen og forårsake lekkasje.

• Batteriet må installeres i en horisontal posisjon. Unntaket er tilfellene av bruk av luftventil, når det for større effektivitet av gassutløsningen er tillatt noe avvik fra vinkelen fremover langs sirkulasjonsveien. Det er forbudt å lage en skråning i motsatt retning, fordi dette forstyrrer sirkulasjonen.
• Når du henger radiatoren, må du bruke tre braketter: to øverst og en nederst. De øvre elementene tar all lasten. På grunn av de nedre festene er ønsket retning innstilt.
• For å sikre effektiv luftutveksling bør følgende parametere følges: avstanden til gulvet - fra 60 mm, til vinduskarmen - fra 100 mm.

I noen tilfeller kan produsenten anbefale andre avstander, avhengig av designfunksjonene (forskjellene gjelder vanligvis noen få centimeter). Imidlertid forblir gapet mellom den bakre overflaten av batteriet og veggen uendret - 30-50 mm.

Regler for tilkobling av radiatorer

I gamle dager var det problematisk å installere radiatorer på egen hånd på grunn av sveisearbeidet, som var en integrert del av installasjonen. Moderne materialer gjør det mulig å gjøre uten spesielle enheter, noe som gjør det mulig å utføre installasjonen av varmeelementer i huset med egne hender.
For å gjennomføre lignende hendelser i leiligheten anbefales det å involvere rørleggere fra serviceselskapet, siden det vil være nødvendig å koble systemet helt fra strømnettet og tømme vannet.Ikke alle vet hvordan de skal gjøre det riktig, og en forbindelse av dårlig kvalitet kan bli til en flom med varmt vann.

https://www.youtube.com/watch?v=3BaaUUG4JZE

Hvis vi snakker om å erstatte gamle strukturer med nye, så forsvinner spørsmålet om plassering av seg selv. Når du planlegger et kretsskjema, er det nødvendig å ta hensyn til viktige faktorer, i henhold til hvilke batteriene må skape pålitelig termisk beskyttelse. Uansett hvor høy kvalitet moderne dobbeltvinduer er, er de fremdeles kilder til en kald luftstrøm.

• diagonalmetoden innebærer å koble tilførselsrøret til den øvre delen av varmeren, og returrøret fra bunnen, men med plasseringen på den andre siden;

• bunnforbindelse utføres på bunnen av batteriet på forskjellige sider;

• side- eller ensidig metode brukes oftere med et vertikalt koblingsskjema med forbindelse til høyre eller venstre side av radiatoren.

1. Forberedende arbeid inkluderer demontering av gamle strukturer, om nødvendig. Vannet må tømmes helt fra det frakoblede systemet på forhånd. På veggen må du installere spesielle fester for batteriene eller kontrollere styrken og riktig installasjon av eksisterende kroker. Du bør også gjøre en undersøkelse av veggoverflaten for integritet.

Ofte dannes det sprekker og hull under vinduskarmen over tid. De må forsegles med sementmørtel, og folieisolasjon bør festes på et tørt underlag. Blant andre muligheter for veggdekorasjon: gips med en spesiell isolasjonsmasse, gipsplatekledning med et isolerende lag osv.

• For å øke varmeoverføringen og spare varmeressurser, er det verdt å feste et ark med folieisolasjon på veggen på baksiden av radiatoren. Penny kostnadene vil spare opptil 10% på oppvarming.

Oppvarming av høy kvalitet er en garanti for et gunstig klima i huset og fravær av kaldt vær selv i de mest alvorlige frostene. Derfor, hvis du har en gammel og allerede ineffektiv radiator i leiligheten eller hytta, så bør den byttes ut. Ved første øyekast virker dette som en veldig vanskelig jobb, kun tilgjengelig for spesialiserte fagpersoner med betydelig erfaring. Men med behørig hensyn til saken og tilstedeværelsen av noen verktøy, er det ikke noe alvorlig problem å installere varmebatterier med egne hender.

I tillegg til egenskapene til selve radiatoren og forståelsen av tilkoblingen, er en av de viktigste faktorene som påvirker effektiviteten til varmesystemet, valget av riktig sted for produktets beliggenhet. Det er sant at det i de fleste tilfeller er forhåndsbestemt på forhånd - det nye batteriet vil sannsynligvis stå i stedet for det gamle støpejernsbatteriet, som har eksistert siden bygningen ble bygget. Men likevel, her er noen anbefalinger for riktig plassering av radiatoren.

Hvordan installere en radiator med egne hender

https://www.youtube.com/watch?v=olrD9qxCAhM

Først anbefales det å plassere batteriet under et vindu. Faktum er at det er en "bro" hvor kulden fra gaten kommer inn i en leilighet eller en hytte. Tilstedeværelsen av en radiator under vinduet danner en slags "termisk gardin" som forstyrrer prosessen beskrevet ovenfor. I dette tilfellet bør batteriet plasseres strengt i midten av vinduet, og fortrinnsvis opptar opptil 70-80% av bredden.

For det andre må avstanden fra gulvet til radiatoren være minst 80-120 mm. Hvis det er mindre, vil det være upraktisk å rengjøre under batteriet, en enorm mengde støv og rusk vil akkumuleres der. Og hvis radiatoren er plassert høyere, vil en viss mengde kald luft samle seg under den, noe som krever oppvarming og som et resultat svekker driften av varmesystemet. I tillegg har for liten avstand til karmen en negativ innvirkning på batteriets effektivitet.

For det tredje tillates en avstand på 2,5-3 cm mellom baksiden av radiatoren og veggen.Hvis det er mindre, forstyrres prosessene for konveksjon og bevegelse av varm luftstrømmer, og som et resultat fungerer batteriet mindre effektivt og bruker noe av varmen forgjeves.

Alle de ovennevnte prinsippene for plassering av et varmebatteri er presentert i diagrammet ovenfor.

Bord. Standard ordninger for tilkobling av varmebatterier.

Kjeler med flytende drivstoff - en oversikt over modeller og valg av de beste For komfortabel opphold i et privat hus i temperert eller nordlig klima, er det nødvendig å utstyre.

Hvilken kjele er bedre for et privat hus En varmekjel vil gi hus med varme uten behov for å koble til sentral kommunikasjon, på grunn av hvilket.

Leningradka-varmesystemet Leningradka, det vil si det mest økonomiske av de eksisterende varmesystemene, dukket opp i flere tiår.

Varmekonvektorer: valg, driftsprinsipp, installasjon Varmekonvektorer installeres i økende grad i moderne hus og leiligheter. Høy varmeeffektivitet.

Hjem »Oppvarming» DIY installasjon og tilkobling av radiatorer

Enheten eller rekonstruksjonen av varmesystemet innebærer installasjon eller utskifting av varmeenheter. Den gode nyheten er at hvis du vil, kan du gjøre det selv uten å involvere spesialister. Hvordan installasjonen av oppvarmingsradiatorer skal finne sted, hvor og hvordan du plasserer dem, hva som trengs for å utføre arbeidet - alt dette er i artikkelen.

Gjør-det-selv-installasjon av radiatorer er mulig

Hvis du installerer radiatorer med bunnforbindelse, har du ikke noe valg. Hver produsent binder tilførsel og retur stivt, og anbefalingene må følges nøye, siden ellers vil du ganske enkelt ikke få varme. Det er flere alternativer med sideforbindelse (flere detaljer om dem er skrevet her).

Enveiskobling brukes oftest i leiligheter. Det kan være to-rør eller ett-rør (det vanligste alternativet). I leiligheter brukes fremdeles metallrør, derfor vil vi vurdere muligheten for å binde radiatoren med stålrør på nalene. I tillegg til rør med passende diameter er det nødvendig med to kuleventiler, to tees og to nal - deler med utvendige gjenger i begge ender.

Sideforbindelse med bypass (ett rørsystem)

Alt dette henger sammen som vist på bildet. Med et rørsystem er en bypass obligatorisk - det lar deg slå av radiatoren uten å stoppe eller senke systemet. Du kan ikke sette en kran på bypass - du vil blokkere bevegelsen av kjølevæsken langs stigerøret med den, noe som neppe vil tilfredsstille naboene dine, og mest sannsynlig vil bli bøtelagt.

Les neste: Hvordan velge og installere en oppvaskmaskin

Alle gjengede tilkoblinger er forseglet med fum tape eller lin tape, på toppen av hvilken pakkemasse er påført. Når du skruer kranen inn i radiatormanifolden, er det ikke nødvendig med mye vikling. For mye av det kan føre til at det oppstår mikrosprekker og påfølgende ødeleggelse. Dette gjelder nesten alle typer varmeenheter, unntatt støpejern. Når du installerer alle de andre, vær så snill, ingen fanatisme.

Sveiset alternativ

Hvis du har ferdighetene / evnen til å bruke sveising, kan du sveise bypass. Slik ser rørene til radiatorer i leiligheter vanligvis ut.

Med et to-rørssystem er det ikke nødvendig å bypass. Forsyningen er koblet til den øvre inngangen, returen er koblet til den nedre, det er selvfølgelig behov for kraner.

Ensidig rørledning med to-rørsystem

Med lavere ledninger (rør legges på gulvet) gjøres denne typen tilkobling svært sjelden - det viser seg å være upraktisk og stygt, det er mye bedre i dette tilfellet å bruke en diagonal forbindelse.

Installasjon av radiatorer med diagonal tilkobling er det beste alternativet når det gjelder varmeoverføring. Hun er den høyeste i dette tilfellet. Med den nedre ledningen er denne tilkoblingen enkel å implementere (eksempel på bildet) - forsyning fra denne siden øverst, retur fra den andre nederst.

Med to-rør bunnledninger

I et ett-rørssystem med vertikale stigerør (i leiligheter) ser ting ikke så bra ut, men folk tåler dem på grunn av høyere effektivitet.

Kjølevæsketilførsel ovenfra

Merk at med et rørsystem er det igjen nødvendig å bypass.

Kjølevæsketilførsel nedenfra

Med lavere ledninger eller skjulte rør, er installasjonen av varmelegemer på denne måten den mest praktiske og mest iøynefallende.

Med et to-rørssystem

Med sadeltilkobling og bunnrørledninger er det to alternativer - med og uten bypass. Uten en bypass er kranene fortsatt installert, om nødvendig kan du fjerne radiatoren og installere en midlertidig genser mellom kranene - en klemme (et rørstykke av ønsket lengde med gjenger i endene).

Sadeltilkobling for ett rørsystem

Med vertikale ledninger (stigerør i høyhus) kan denne typen tilkobling sees sjelden - varmetap er for stort (12-15%).

Gjelder alle batterier, uavhengig av type:

• det er viktig å beregne mengden kjølevæske som batteriet har plass til;
• vannet i varmesystemet er slått av, så blåses rørene gjennom ved hjelp av en pumpe;
• momentnøkler kreves;

Merk følgende! Å stramme og sikre deler etter eget skjønn er uakseptabelt! Den sirkulerende væsken er under trykk, så feil festing av delene fører til ubehagelige konsekvenser.

• et passende alternativ for tilkobling av batterier blir i utgangspunktet tenkt ut og valgt;
• radiatorer er montert i en viss vinkel for å forhindre opphopning av luftmasser i dem, ellers må de fjernes gjennom luftventilen.
• i private hus anbefales rør laget av metallplast for bruk, i leiligheter - laget av metall;
• beskyttelsesfilmen fra nye varmeenheter fjernes først etter at installasjonen er fullført.

• enveiskobling;
• diagonal;
• bunn.