Aquecimento da sala de vapor por dentro - instruções passo a passo

Etapas de trabalho

A primeira opção é preferível em uma casa de madeira, já que a madeira tende a se expandir ou diminuir de tamanho, "respirar". Se o material de base for igual ao do revestimento, seu movimento oscilatório de articulação não causará tensões multidirecionais, levando a deformações, ao aparecimento de defeitos na superfície.
Nas casas de tijolo e concreto, antes da fixação do forro, é montada uma caixa que, além disso, pode servir de moldura para o assentamento do isolamento térmico. É conveniente colocar mangueiras corrugadas para fiação elétrica e tubos de aquecimento no espaço entre o revestimento e a parede.

A segunda é a medição correta da sala e o cálculo dos materiais. Isso o ajudará a evitar desperdício desnecessário ou perda de tempo em viagens adicionais para comprar componentes que faltam. Determine o número de forros, com base na área das paredes, excluindo as aberturas. O comprimento dos rodapés do teto e do piso é igual ao perímetro da sala. Para decorar os cantos, você precisará de tiras onduladas. Os materiais são adquiridos com uma margem de 10-15% para casamento ou outros defeitos.

Antes de iniciar o trabalho, é desembalado, permitido "habituar-se" às novas condições, tratado com anti-sépticos e retardadores de fogo, caso não haja preparação de fábrica.

Antes de instalar o torneamento ou fixar diretamente o forro na parede, prepare a superfície - limpe, nivele, sele as fissuras, cubra com compostos anti-sépticos. Isso protegerá a estrutura contra o aparecimento de mofo e bolor.

A terceira etapa é instalar o torneamento. Na maioria das vezes, é feito de barras de madeira com uma seção de 20x30, 40x50 ou mais. A espessura do elemento depende se o isolamento será colocado sob o forro. Uma lacuna de ventilação é deixada entre a camada de isolamento térmico e o revestimento, o que evita o acúmulo de condensação.

O passo da moldura é de 40-60 cm, a direção é perpendicular às placas de acabamento. O material isolante do rolo ou da placa deve se encaixar perfeitamente no espaço entre as barras. Para instalações residenciais, geralmente é lã mineral; no exterior, espuma de poliestireno espumado ou outros polímeros são freqüentemente usados. Eles não têm medo da umidade.

A geometria é controlada por uma bolha ou nível de laser. Cavilhas ou pregos de construção são usados como fixadores para tornos.

Forro de madeira, tratado com pintura

Forro em PVC, MDF dispensa preparação prévia. A madeira deve ser tratada com equipamentos de proteção ou recoberta com uma camada de materiais de pintura, exceto no caso de sua utilização no interior de banheiras e saunas.

Como fazer uma caixa para um forro

Você pode prender o forro sem ripar no teto ou na parede em três casos:

Se a superfície for plana.
Se não houver necessidade de instalar material de isolamento térmico e acústico.
Se não houver necessidade de utilizar o espaço entre o revestimento e a parede para outros fins. Por exemplo, para ocultar as linhas de comunicação - Internet, telefone, etc.

Além disso, o espaço livre será um poço de ventilação, o que reduzirá o risco de mofo e deformação da madeira.

O material do torneamento pode ser uma viga de madeira, um perfil de ferro galvanizado. Uma opção combinada é possível.

A utilização de placas largas ou tiras de aglomerado justifica-se apenas no caso do revestimento em "espinha", quando o forro é ligado em ângulo.

Em primeiro lugar, os furos são feitos em blocos de madeira a uma distância de 0,5 - 0,7 m.
Se for planejado cobrir superfícies externas ou salas com um alto nível de umidade, as barras devem primeiro ser tratadas com compostos à prova de umidade.
Em seguida, eles são montados estritamente horizontal ou verticalmente (dependendo da direção do revestimento). As lâminas são montadas em lajes de concreto armado usando um perfurador. Se for impossível usar ferragens (parafusos de comprimentos diferentes são recomendados), pregos líquidos são usados.
A precisão de definir os elementos da caixa é verificada pelo nível. Para garantir um ajuste perfeito, cunhas de madeira ou plástico são inseridas em uma parede irregular. Uma ampla variedade deste último é apresentada por lojas de ferragens.
Em caixotes de superfícies de divisões com elevado teor de humidade, recomenda-se a instalação de contra-tiras remotas. Isso é necessário para aumentar a distância entre o material de revestimento e o teto (parede) para melhorar a ventilação.

A distância entre as faixas é de 0,6 - 1 m. As faixas curtas são unidas de ponta a ponta.

Fechando o forro

Fixação

Prendendo o forro com pregos - opção A

Antes de iniciar a fixação do forro, é necessário verificar a regularidade da estrutura de torneamento com um nível de construção. Depois disso, a instalação começa a partir do canto. A primeira placa é definida da forma mais uniforme possível. Neste caso, uma pequena lacuna pode aparecer contra a parede. Em seguida, pode ser fechado com um canto de plástico. Uma pequena quantidade de desvio aumentará significativamente no final do trabalho.

A ligação de tiras de plástico, bem como de madeira "Euro-lining", "American" é efectuada "groove in groove".
Painéis regulares sem ranhuras são fixados com grampos de um grampeador de construção, parafusos auto-roscantes, pregos de móveis.

O revestimento com fecho oculto parece o mais organizado possível - os fechos são colocados na ranhura. Além disso, não devem interferir na instalação da próxima placa.

Para isso, um orifício de parafuso é feito na lateral do espigão no painel de madeira. No final do trabalho, as partes salientes das buchas são cortadas e, em seguida, a superfície é lixada.

Instalação com travas

Além disso, um forro fino e leve pode ser fixado com suportes de metal galvanizado - grampos:

Primeiro, a parte superior da primeira placa é fixada com um parafuso auto-roscante. Seu chapéu é posteriormente fechado com um tarugo.
Em seguida, as placas são unidas com os grampos já instalados. Os grampos são fixados à parede com parafusos ou pregos auto-roscantes.
A última placa é fixada com parafusos auto-roscantes fechados com bucha.

Prendendo o forro com pregos - opção B

Você pode instalar o forro de maneira mais rápida - enfiando os pregos no centro, mas ficará menos arrumado. As placas finas também podem ser divididas dessa forma.

A escolha do material de revestimento é determinada de acordo com as condições operacionais nas quais a superfície revestida será localizada. Painéis de madeira e plástico podem ser usados para revestimento interno e externo. MDF somente em ambientes internos aquecidos.

Durante o trabalho de instalação, você deve se lembrar de interruptores e tomadas - faça uma marcação com um marcador. Os buracos para eles são feitos com uma serra de vaivém ou uma serra de metal.

Fixar painéis com cola não é considerado um método muito confiável e é usado em casos extremos. Além disso, requer uma preparação preliminar da superfície - limpeza, nivelamento, processamento com compostos especiais para aumentar a adesão.

Isolamento de piso

Para isolar o chão da sauna, é feito um duplo, como em uma casa de madeira comum, um contrapiso feito de tábuas de baixo grau é pregado na parte inferior da tora e tapetes de isolamento são colocados sobre ela.

Se a sala já estiver pronta e o piso precisar ser isolado sem abri-lo ou recondicioná-lo, as barras são pregadas no piso acabado com um determinado degrau e o isolamento é colocado entre elas. Outra camada de placas é colocada por cima. Eles devem ser suavemente aplainados, especialmente se não houver intenção de usar outra cobertura sobre a camada de prancha.Não é ruim se o nível do chão na sauna pode ser definido mais alto do que nos quartos adjacentes.

Revestimento de parede com ripa na caixa

Vários materiais podem ser usados para o acabamento da superfície. Eles são selecionados com base em suas características, propriedades e, claro, custo.

Uma das opções mais comuns para superfícies de revestimento é a ripa. Porém, para usá-lo, você precisa entender como fixar o forro na parede.

Neste artigo, veremos mais de perto os métodos de instalação, as vantagens e desvantagens de cada opção.

A melhor maneira de instalar o forro nas paredes é através de um ripado - uma moldura de madeira. Para isso, todas as barras do torneamento, tanto no plano horizontal quanto no vertical, devem estar alinhadas com exatidão.

Mesmo pequenos erros podem, com o tempo, levar a depressões e saliências que serão visíveis nas paredes.

Após a instalação do torneamento, o forro é colocado. Abaixo você confere o esquema de torneamento para acabamento superficial.

Lembre-se de que se o forro for usado para superfícies de revestimento no banho, o material deve ser pré-tratado com anti-sépticos.

A instalação do forro não depende do método de fixação. Para paredes e tetos, o trabalho será o mesmo. Existem duas maneiras de colocar placas:

Vertical. Com este método de colocação, o trabalho começa a partir de um dos nós. A primeira placa é fixada com a ranhura para fora. A próxima barra é inserida na anterior. Após a conclusão da fixação da tábua com a ajuda de um nível, a regularidade de sua colocação é verificada.
Horizontal. Com essa colocação, a ponta da prancha é direcionada para cima, permitindo que a água deslize pelo acabamento. Essa instalação começa no teto.

Não prenda o forro próximo ao teto e piso, deixe espaços

Depois que todas as placas são instaladas, uma pequena seção da placa é inserida na ranhura do painel de acabamento, que é pregado com um martelo. Este truque permitirá que você conecte firmemente todas as pranchas e evite lacunas ou buracos.

Ao instalar o forro próximo ao piso e teto, é necessário deixar um pequeno orifício de cerca de 2 cm. Isso protegerá contra mudanças repentinas de temperatura e fornecerá ventilação adicional. Caso contrário, as pranchas podem inchar após um determinado período de tempo. Após o acabamento, as ranhuras são cobertas por um pedestal.

Independentemente do método de fixação escolhido, a primeira e a última réguas são fixadas com pregos de cabeça pequena.

O resto dos painéis podem ser fixados das seguintes maneiras:

com parafusos, parafusos auto-roscantes ou pregos,
grampos. Este é o nome das pinças, que têm um design com um suporte especial segurando a ponta da placa,
grampeador de construção.

Você pode escolher qualquer método de montagem. Mas lembre-se de que a placa é primeiro pregada na viga do meio da bainha e só depois nas bordas. Em seguida, a uniformidade de colocação é verificada usando um nível, após o qual a placa é fixada ao resto das barras de torneamento.

Fixação com pregos

Este método é um dos mais simples e baratos, mas não é capaz de proporcionar uma longa vida útil à estrutura. Cravar um prego pode danificar o painel, o que reduzirá significativamente a resistência do fixador. Para evitar isso, você pode usar um doboinik ou pré-fazer orifícios na seção desejada do painel.

Para uma placa de tamanhos padrão, você precisará de cerca de 6 a 7 pregos. Tal fixação afetará a aparência do acabamento, de forma que fissuras e outros defeitos permanecerão no local de cravação. Mas em algumas situações, esse método de fixação é a única solução possível.

Para tal, utilizam-se pregos galvanizados com um comprimento de cerca de 6 mm. Eles são cuidadosamente inseridos na ranhura da placa e martelados no lugar.Os chapéus são martelados por dentro com um doboiner, isso permitirá que você instale a próxima barra sem problemas.

Fixadores com parafusos auto-roscantes

Este método é usado para edifícios onde a aparência das paredes não importa. Muitas vezes você pode encontrar o uso desse método para decorar banhos.

Mas a umidade elevada e uma mudança brusca de temperatura podem levar à secagem dos fixadores, o que piorará ainda mais a aparência. Isso pode ser evitado tratando o acabamento com anti-sépticos especiais.

Para prevenção, é melhor processar as placas a cada três meses.

Os parafusos auto-roscantes são fixadores de alta qualidade, portanto, se uma alta vida útil do acabamento for necessária, seu uso pode ser considerado a melhor solução.

Para implementar esses fixadores nas placas, você precisará fazer orifícios pré-fabricados. Seu diâmetro deve ser igual à metade da espessura dos fixadores.

Os parafusos auto-roscantes são aparafusados na placa com uma chave de fenda. Eles devem ir o mais fundo possível. Para ocultar a localização do fixador, você pode usar um pino de madeira ou lixar a superfície.

Prendendo com um grampeador

Recomendamos praticar antes do trabalho, caso contrário, um erro pode levar a um desvio na colocação do painel ou outro defeito.

Os grampos devem ser inseridos em um ângulo de 45 °. Se o procedimento de inserção foi realizado corretamente, o procedimento subsequente de instalação da barra prosseguirá sem complicações.

Prendedores com braçadeiras

Os grampos permitem fixadores ocultos em quase todos os acabamentos.

Ao mesmo tempo, a fixação será forte e garantirá uma longa vida útil.

A montagem do forro com a ajuda de tais dispositivos permitirá que você obtenha as seguintes vantagens:

Com a escolha certa do tamanho dos fechos, é possível realizar a instalação de forma oculta e garantir a sua resistência.
As braçadeiras são feitas de aço de alto carbono, o que lhes permite resistir a altos níveis de umidade e mudanças bruscas de temperatura por um longo tempo. Isso permite que você use este método de fixação em banheiros.

Para a instalação de forro de euro de perfil padrão, os grampos são adquiridos com uma altura de lingueta de cerca de 4 mm, e para a fixação de uma casa de bloco - 6 mm. Para terminar 1 m2 de superfície, você precisará de cerca de 20 grampos.

Com este método de fixação, a placa é colocada na ponta do primeiro painel e fixada à caixa com pregos ou parafusos auto-roscantes.

Existem três orifícios para fixação, mas apenas dois podem ser usados. É melhor não instalar o forro em um prego, pois ele pode ser arrancado.

O melhor é aparafusar os parafusos autoatarraxantes com uma chave de fenda. Isso irá acelerar e facilitar muito o processo.

Portanto, principalmente na colocação horizontal, as tábuas passam a ser fixadas pelo topo da parede. O primeiro painel é instalado com a ranhura para baixo diretamente sob o teto. O próximo elemento é fixado com a primeira saliência na ranhura da anterior.

De acordo com este esquema, todas as placas são instaladas. A prancha final é cortada na largura e inserida usando uma alavanca ou pregador. Um pequeno buraco perto do chão está escondido com um pedestal.

Como você pode ver, a fixação do forro pode ser feita de diferentes maneiras. A escolha depende apenas de suas preferências e conhecimentos pessoais. O trabalho é bastante fácil, portanto, provavelmente não é necessária ajuda profissional.

Revestimento de parede com ripas na caixaUma das opções populares para revestimento de superfícies é a ripa. Porém, para usá-lo, você precisa entender como fixar o forro na parede.

O forro moderno é um belo material de acabamento muito popular. O forro é utilizado com sucesso em soluções de interiores de salas, na decoração de fachadas de edifícios e até no revestimento de paredes de saunas e banhos.Por isso, muitos se interessam em como consertar o forro corretamente, para que esse processo seja fácil, leve um mínimo de tempo e permita atingir vários objetivos ao mesmo tempo.

Deve-se notar desde já que o forro na parede pode desempenhar não apenas uma função decorativa. Se você montar o acabamento de maneira adequada, ele pode resolver vários problemas colaterais de uma vez:

Quando localizado na parte externa da parede, você pode trazer o ponto de orvalho além do nível da superfície e se livrar de problemas como umidade, congelamento e evitar mofo e bolor.
Se você fixar o forro na moldura, será possível montar materiais de isolamento no interior e, assim, economizar melhor calor.
Ao montar o forro diretamente na parede, você pode simultaneamente economizar espaço e fornecer barreira de vapor, desde que sejam utilizadas películas de proteção modernas.

Assim, tendo as paredes devidamente acabadas com ripa de madeira, podem não só ficar lindas, mas também garantir o desempenho de várias tarefas adicionais. Existem várias recomendações gerais sobre como consertar o forro.

Cada um pode escolher o método que mais lhe convier em termos de qualificação, rapidez de trabalho, bem como de investimento financeiro na finalização.

A maneira mais fácil de fixar um painel de madeira em uma parede é pregando-o com pregos. É muito simples e até um iniciante pode lidar com esse tipo de trabalho. O processo é o mais simples possível:

o forro de madeira é cortado em tiras de comprimento apropriado,
colocando os elementos ordenadamente, eles são simplesmente pregados na frente,
as cabeças das unhas estão alinhadas com a superfície do forro.

Assim, você pode montar um forro de madeira em quase qualquer parede. Tanto na moldura como diretamente na superfície, o que é muito conveniente em casas de madeira. Se você trabalha com parafusos auto-roscantes, usando os kits Novosel, você pode organizar uma parede de concreto desta forma.

O método, apesar de sua simplicidade e velocidade, tem muitas desvantagens:

As cabeças dos pregos ou dos parafusos estarão visíveis. Portanto, a aparência elegante do acabamento é perturbada.
Em salas com umidade excessiva, as tampas de metal podem enferrujar. Isso causa estrias feias, bem como descoloração do forro ao redor do ponto de fixação.

Portanto, o método de fixação com pregos ou parafusos auto-roscantes através da superfície é muito raramente usado.

O segundo método simples de fixação com pregos ou parafusos através da face pode fornecer uma aparência elegante, mas tem uma gama limitada de aplicações. O trabalho é assim:

a perfuração é feita no forro,
pregos de fixação são martelados no orifício ou parafusos autoatarraxantes são torcidos,
a língua é martelada, o que mascara o ponto de ancoragem,
o excesso de língua é cortado e a superfície lixada.

Assim, é mantida a excelente aparência da superfície da madeira. No entanto, o método tem limitações:

Ao cortar a lingueta e lixar a superfície, é formado um dano, de modo que a aparência do forro com pintura ficará prejudicada.
Os melhores resultados são obtidos se for necessário fixar o forro sem acabamento ou tratado com impregnações. É fácil tornar os fechos completamente invisíveis.

Prendedores para forro

As tiras de perfil podem ser posicionadas verticalmente, horizontalmente ou obliquamente. Em salas secas, a direção do tabuleiro é escolhida arbitrariamente, de acordo apenas com a ideia do design ou suas preferências.

Em locais onde a umidade é alta ou onde a água pode fluir para as aberturas entre as pranchas, as pranchas são instaladas vertical ou horizontalmente de forma que o espigão seja direcionado para cima.

A fixação do forro é realizada com fixadores, distinguindo-se os seguintes métodos:

Unhas;
Parafusos auto-roscantes;
Claymers;
Com grampos.

Unhas

A fixação deve ser confiável e o material deve ser segurado firmemente na estrutura. É desejável que os fechos sejam invisíveis e não corroídos em um ambiente úmido.Esses requisitos são atendidos por pregos de acabamento, cuja cabeça tem forma cilíndrica e seu diâmetro é ligeiramente maior que o da haste. A superfície da ferragem é banhada a zinco, latão, cobre ou bronze, não tem medo de exposição à água.

O comprimento das buchas é de 20-50 mm, a seção é de 1,2-1,8 mm. O diâmetro da tampa é 1,6-3,4 mm. O prego penetra facilmente na madeira sem parti-la. Doboinik é afundado na espessura do material.

Equipamento especializado para martelar pregos - pistola pneumática. Ele permite que você monte de forma rápida e eficiente, sem gastar muito esforço físico, o forro em uma superfície vertical e no teto.

O comprimento do prego deve exceder a espessura da placa de perfil 2,5-3 vezes. Na maioria das vezes, o hardware é usado de 50 a 60 mm. Eles são martelados com um martelo usando um doboiner com uma extremidade cônica, ou com dispositivos caseiros de um parafuso ou punção central. Você pode pregar a tira no meio do elemento, obliquamente a partir da lingueta longitudinal ou do lado da ranhura na prateleira inferior saliente.

Kleimers

Cleamers - grampos feitos de aço de mola ou ferro galvanizado com uma lingueta para a placa e 3-4 orifícios para pregos, parafusos ou grampos. O elemento é inserido no pé e preso à estrutura com ferragens. Da frente da superfície do acabamento, a conexão é completamente invisível.

Os Kleimers são selecionados levando-se em consideração a espessura do forro. Quanto maior for, mais potentes devem ser os fechos. A quantidade de elevação do pé varia de 2 a 5 mm em incrementos de 0,5 mm. O número da ferragem é escolhido de acordo com o tamanho do espigão do perfil de madeira, caso contrário a montagem não segura a peça com força ou terá que ser empurrada com golpes de martelo.

Kleimers não são projetados para suportar a carga, portanto, cabides, lâmpadas de teto, prateleiras, armários não podem ser fixados ao revestimento. Antes de fixar o forro, determine os locais para pendurar o equipamento. Se for suficientemente pesado, peças adicionais embutidas são montadas na parede.

Parafusos auto-roscantes

Parafusos auto-roscantes - hastes de aço endurecido com roscas e cabeça para ferramenta de aparafusar. Para a fixação do forro, são utilizadas ferragens amarelas e brancas com uma camada protetora anticorrosiva. O passo da rosca é aumentado em comparação com os fixadores de metal, uma vez que a madeira tem uma estrutura solta em camadas.

Os parafusos auto-roscantes mais comumente usados têm 20-45 mm de comprimento e 2,2-3,5 mm de diâmetro. São aparafusados com chave de fenda, chave de fenda, os furos são pré-perfurados em madeira maciça. Você pode prender o forro pelo método direto e, em seguida, usar produtos com cabeça escareada. Após a instalação, as ranhuras são preenchidas com uma bucha, niveladas e com massa.

Kleimers são presos à caixa com pequenos parafusos finos, pregos ou grampos. Os tamanhos recomendados de pinos são de 10-12 mm.

Em comparação com os pregos, os parafusos auto-roscantes têm maior resistência de fixação, são menos suscetíveis a serem arrancados e podem ser removidos se necessário. Eles são mais convenientes ao usar presilhas, pois os fechos podem ser danificados por golpes de martelo.

Artesãos experientes aconselham como consertar adequadamente o forro: use pregos e parafusos em locais imperceptíveis e coloque um kleimer à vista de todos.

A fixação do forro com grampos é realizada com grampeador mecânico, pneumático ou elétrico de construção. Os fixadores são introduzidos na madeira com pouco ou nenhum esforço físico, de modo que uma grande quantidade de trabalho pode ser realizada em um curto espaço de tempo. A vantagem desse método é a ausência de danos irreversíveis no material. Os tamanhos mais populares são de 4 a 14 mm - o comprimento das pernas e 11,4 mm - a largura do grampo.

As ferragens são produzidas sem tratamento contra corrosão e galvanizadas ou revestidas a cobre, para uso em condições de alta umidade. Nos modelos pneumáticos e elétricos de grampeadores, a força de impacto é regulada, o que é importante ao trabalhar com materiais macios como a madeira.

Os grampos são inseridos na ranhura em ângulo. Os clipes podem ser fixados da mesma forma, as dimensões da ferragem devem corresponder à distância entre os orifícios da placa.

Como isolar uma sala de vapor em uma banheira: instruções passo a passo

O processo de aquecimento de uma sala de vapor em um banho por dentro pode ser dividido em 3 etapas:

tratamento de parede;
tratamento de piso;
processamento do teto.

Em geral, eles não diferem entre si, mas são realizados de forma sequencial, partindo do piso da sala de vapor e terminando, é claro, no forro.

Não é necessário isolar alguma parte da sala de vapor do banho, mas sim a sua totalidade - do chão ao tecto juntamente com as paredes

As instruções para colocar o isolamento do piso em uma sala de vapor são assim:

Se já houver piso na sala de vapor do banho, ele é desmontado. Em seguida, uma base de concreto monolítico é derramada no terreno limpo e limpo. Sua área é igual à área de todo o banho, ou pelo menos das salas de banho e banho turco de suas partes. Sob o vestiário e o banheiro, o monólito pode ficar sem enchimento.
A betonilha demora 2 a 3 dias a endurecer completamente.
Em seguida, a impermeabilização do rolo é colocada no concreto. É necessário para que a umidade do solo não "faça seu caminho" para o revestimento isolante. Eles são capazes de se infiltrar até mesmo através de microporos no concreto que aparecem com o tempo.
O isolamento é colocado na impermeabilização. Fixe-o com parafusos auto-roscantes.
As juntas e pontos de fixação com parafusos auto-roscantes são tratados com fita metalizada para maior resistência.
Se o piso da sala de vapor já estiver construído, mas não isolado, será necessário desmontá-lo e embainhá-lo adequadamente
Acima - novamente impermeabilizante, para que a umidade não penetre no isolamento da própria sala de vapor.
A cobertura é fixada à impermeabilização da sala de vapor.
Em seguida, esse "bolo de camadas" é novamente derramado com concreto. A espessura é de cerca de 3-4 milímetros.
O invólucro é tratado com um revestimento antifúngico e deixado secar por cerca de 2-3 dias (quanto mais, melhor: é bom se o banho não for usado por cerca de uma semana).

Forro vertical

Com este layout das placas, a caixa é instalada horizontalmente. As barras são pré-tratadas com impregnações contra a podridão e pragas. As localizações das guias são marcadas na parede em incrementos de 40-60 cm. O pino ou parafuso autorroscante é aprofundado na parede em pelo menos 50 mm. Se necessário, o orifício é fresado.

Antes de fixar o forro, determine o ângulo mais visível. O primeiro perfil é pregado. Alternativamente, insira a placa com um espigão na ranhura do elemento anterior, fixe-a com prendedores na caixa. A verticalidade é controlada pelo nível do edifício.

O hardware é inserido na prateleira inferior da ranhura em um ângulo, as tampas são rebaixadas de modo que a crista do próximo revestimento possa entrar livremente na cavidade. A última placa é cortada no tamanho da peça restante e pregada.

Forro horizontal

O ripado é montado verticalmente a partir dos cantos, observando-se um passo de 40-60 cm. Para a fixação do isolamento, pontes horizontais são adicionalmente pregadas a 1,2 m ou uma moldura adicional é disposta de forma que as placas não deslizem para baixo. Antes de fixar o forro, coloque uma barreira de vapor, isolante térmico e impermeabilizante.

A instalação das lamelas começa pelo elemento superior, já que a última barra inferior costuma ser aparada. No nível do teto, todo um forro fica com uma aparência melhor visualmente, e uma tábua que não é padrão em largura perto do chão será coberta com um pedestal.

Ao apertar o forro horizontalmente, o espigão é direcionado para cima. Batendo suavemente com um macete com ponta de borracha ou martelo no recorte de um perfil de madeira, coloque cada prancha subsequente no lugar e fixe-a por baixo com fechos. O primeiro e o último elemento, bem como as peças curtas com menos de 10 cm de comprimento, são pregados ou fixados com parafusos auto-roscantes.

Se a parede for revestida de baixo para cima, a placa é fixada na caixa do lado inferior e um parafuso auto-roscante é aparafusado na ponta do topo com a cabeça nivelada com a superfície.

Isolamento de teto

O próximo passo no isolamento térmico de uma sauna é isolar seu teto.A tecnologia do dispositivo de isolamento térmico no teto também é um pouco diferente do isolamento térmico do teto do balneário.
O teto de uma sauna geralmente é isolado por dentro. Se for usado um material para isolamento térmico do teto, onde uma das superfícies é fornecida com um revestimento de folha, então ele é instalado com folha dentro da sala. Deve-se atentar também para a necessidade de ventilação do forro, bem como para a estanqueidade das juntas entre as camadas do material.

Se um material como lã mineral for escolhido como isolante térmico, sem quaisquer opções adicionais, então uma folha deve ser usada.

Em geral, o procedimento de instalação é o seguinte: primeiro prega-se uma placa ranhurada, depois uma camada de barreira de vapor, isolamento (lã mineral, lã basalto), impermeabilização. É possível usar argila expandida como aquecedor, então deve ser despejada sobre o teto, se houver possibilidade técnica para isso. A camada de material de isolamento térmico no teto deve ser pelo menos 20% maior do que no chão ou nas paredes.

Se todo o trabalho for feito corretamente e a sauna for isolada qualitativamente em todas as direções, será muito mais agradável se aquecer nessa sauna, ela reterá o calor por muito mais tempo e a vida útil também aumentará significativamente.

Erros freqüentes

Para evitar erros, é importante saber como consertar adequadamente o forro:

Escolha um material bem seco;
Aplique primário e pinte antes da instalação para que não haja áreas de difícil acesso para o acabamento;
Deixe um espaço entre a placa e a parede adjacente para compensar o encolhimento ou expansão;
Fixe o primeiro, o último e os elementos extremos com firmeza - com pregos ou parafusos auto-roscantes;
Para decoração de interiores, insira o espigão na ranhura com firmeza para que não se formem rachaduras quando a árvore secar;
Ao revestir pelo lado de fora na junta macho e fêmea, são deixadas lacunas para compensar a expansão da madeira pela umidade;
Selecione pregos, parafusos e grampos de acordo com o tamanho do forro;
Os limpadores não se destinam a fixar a placa em ambientes não aquecidos e ao ar livre;
Não trabalhe sob geada ou chuva;

Não negligencie o tratamento com anti-sépticos, retardadores de fogo, compostos de tintas protetoras.

Recomendações de isolamento de sauna

O isolamento da sala de vapor por dentro, para economizar dinheiro, pode ser feito de acordo com um esquema mais simples. É mais barato escolher os materiais, limite-se apenas ao vapor ou à impermeabilização. Se você seguir a tecnologia, resolverá muitos problemas:

aumentar a vida útil do fogão e sauna;
encurte o intervalo de aquecimento da sauna ao mínimo;
alcançar um microclima mais confortável;
para minimizar a perda de calor;
reduzir os custos de energia e combustível.

O trabalho "faça você mesmo" é muito mais apreciado do que solicitado. O tempo gasto em tal sauna lhe dará o máximo de prazer.