Uppvärmning av vattenkonvektorer: 5 huvudtyper av enheter

Montering av strukturen

Det är inte svårt att sätta ihop radiatorer tillsammans, men först bör du köpa nya korsningspackningar eller använda en asbestsladd impregnerad med grafitpulver som tidigare späddes i torkolja istället.
Eftersom temperaturen inuti pannan kan överstiga +600 grader är det värt att ta hand om packningarna i förväg. Tätheten i hela strukturen beror på deras kvalitet och styrka.

Sekvensen för montering av radiatorer är som följer:

Nipplar utrustade med höger- och vänstergängor skruvas in i varje sektion. Asbestkablar lindas runt dem.

Sektionerna är kopplade i par genom att växla åt nipplarna

Det är viktigt att göra samma antal varv med skiftnyckeln för att inte orsaka snedvridning. Alla delar av gjutjärnstrålaren är anslutna på samma sätt. Retur- och matningsröret ska anslutas diagonalt, stänga oanvända öppningar med pluggar. På ena sidan av stigaren ska det finnas en högergänga och på den andra - en vänstergänga

Om detta inte fungerar måste du skruva på nippeln och koppla på den med en enhet

Det ska finnas en höger tråd på ena sidan av stigaren och en vänster tråd på den andra. Om detta inte fungerar måste du skruva på nippeln och koppla på den med en enhet.

Värmare från batteri och värmeelement

När det är nödvändigt att bestämma hur man ska värma upp rummet: el eller fast / flytande bränsle, är konsumenterna förvirrade av båda alternativen med sin höga kostnad. Därför är många intresserade av frågan om hur man gör en värmare av ett gjutjärnsbatteri så att det är billigt och inte kräver särskild vård.

Hantverkare har länge använt fördelarna med att installera ett värmeelement. Huvudfördelen är att den med rätt anslutning enkelt kan värma upp små rum utan ytterligare värmekällor, till exempel ett växthus, garage, verkstad eller hönshus.

Ett gjutjärnbatteri med värmeelement är faktiskt ett effektivt sätt att självständigt värma upp ett litet rum eller använda det som en extra värmekälla i en lägenhet i ett stadsvärmenätverk.

Teng är en metallcylinder med en spiral installerad inuti. Rörets väggar kommer inte i kontakt med spiralen på grund av isoleringen med ett speciellt fyllmedel. Installerad i en värmeenhet har en liknande hemlagad gjutjärnsbatteri följande fördelar:

• Detta är en pålitlig design, helt säker för människors liv.
• Enheten har hög effektivitet.
• De är enkla och hållbara att använda.
• Värmeelementen är praktiskt taget osynliga eftersom de installeras direkt i värmesystemet.
• Eftersom de är utrustade med en termostat hjälper de till att spara energi.
• Mängden el som den förbrukar är betydligt lägre än för konventionella elektriska värmare, pannor eller golvvärmesystem.
• För att göra en sådan värmare av ett gjutjärnbatteri med egna händer behöver du inga tillstånd. Teng monteras enkelt i värmeröret.

Även en person som är långt ifrån elarbete kan installera och ansluta värmeelementet. De säljs vanligtvis komplett med monterings- och skyddsdelar, regleranordningar och tillbehör för anslutning till elnätet. Teng skruvas helt enkelt in i kylaruttaget och kopplas in i uttaget.

Man bör komma ihåg att värmeelementet ska installeras i vågrätt läge. Du kan slå på enheten för att värma upp rummet när det finns kylvätska i systemet.

För säkerhetskontroll är värmeelementen utrustade med dubbelt överhettningsskydd.Styrsensorer är placerade både inuti enheten och utanför.

Moderna värmeelement för anslutning till gjutjärnsradiatorer är utrustade med två driftsätt, vilket gör att de kan användas som huvudvärmekälla, och sedan slås de på med full effekt, antingen som en nödsituation eller periodisk. I det senare fallet är det fördelaktigt att använda en sådan teknik, till exempel i sommarstugor där de inte bor permanent, men det är nödvändigt att se till att rör och batterier inte fryser igenom.

För att göra effektiv uppvärmning från gjutjärnsradiatorer med egna händer måste du välja ett värmeelement med lämplig effekt. För detta görs en beräkning med hänsyn till den nödvändiga uppvärmningen av kylvätskan och dess mängd i batteriet.

Förbättra luftkonvektionen

Bland de enklaste metoderna som hjälper dig att förstå hur du kan öka värmeöverföringen av ett värmerör med egna händer är användningen av konvektionslagen. I lägenheter är batterier ofta fyllda med möbler, skyddade av dekorativa lådor eller gömda bakom tunga gardiner. Alla dessa element hindrar luftcirkulationen och det är ganska svårt att uppnå bekväma temperaturförhållanden i rummet, även om centralvärmen arbetar med full kapacitet.

För att optimera luftflödet är det nödvändigt att frigöra utrymmet runt kylaren så mycket som möjligt.

Utan att stöta på hinder i vägen kommer den luft som värms upp av batteriet att röra sig fritt runt rummet och ge den maximala uppvärmningsnivån som föreskrivs av radiatorkraften.

Använd en elektrisk fläkt för att förbättra konvektionen

Ägarna, som är bekanta med de fysiska lagarna, enligt vilka uppvärmning, avlopp, vattenförsörjning är utformad i hus, förstår att luftcirkulationshastigheten påverkar batteriets värmeöverföring. Ju snabbare luften cirkulerar i rummet, desto mer värme kan det ta från kylaren under en viss tidsperiod.

För att förbättra den naturliga konvektionen kan elektriska fläktar installeras nära radiatorerna. Det är värt att föredra tysta modeller som förbrukar ett minimum av el. Fläkten ska installeras i en viss vinkel mot batteriet. Denna enkla metod är ganska effektiv. Han kan höja temperaturen i rummet med flera grader.

Arrangemang av en reflekterande skärm

Som ett verktyg för att öka värmeöverföringen kan folie för radiatorer användas, vilket hjälper till att rikta flödet av termisk energi in i rummet. Radiatorer som inte är utrustade med reflekterande skärm strålar ut värme i alla riktningar, inklusive avges till kalla ytterväggar. Skärmen hjälper till att fokusera riktningen för värmeflödet och öka temperaturen i rummet.

Skärmens design är enkel och prisvärd. Den ska ha ett större område än radiatorerna och installeras på en ren vägg bakom kylaren. Istället för folie kan du använda folie insolon - ett speciellt material som har en skummad bas på ena sidan och på den andra är täckt med reflekterande folie. Du måste montera skärmen på väggen med valfritt konstruktionslim av hög kvalitet.

Typer av värmare

En hantverkare som vill få en hemlagad "värmepanna" kan erbjudas ett urval av flera alternativ:

Olja

Det är en behållare utrustad med en rörformad elektrisk värmare (TEN) och fylld med olja.
Värmeelementets huvudelement är en spiral gjord av nikrom eller annat material med hög elektrisk resistans, som, när en elektrisk ström passerar genom den, börjar värmas upp. Spiralen placeras i ett kopparrör fyllt med sand.

Oljan avlägsnar värme från värmeelementet, fördelar den över höljets yta och fungerar dessutom som värmeackumulator (efter ett strömavbrott fortsätter enheten att värma den omgivande luften under en tid).

Ångdropp

När det gäller dess design liknar en ångdroppsvärmare mycket en oljevärmare, endast vattenånga används som värmefördelningsmedium. Den bildas av en liten mängd vatten som hälls i huset.

Denna lösning har två betydande fördelar:

1. Vid frysning kommer ångdroppsvärmaren inte att spricka, eftersom vatten bara upptar en liten del av volymen.
2. Ånga är en värmeackumulator med extremt hög kapacitet. Mer exakt, inte så mycket ånga som avdunstningsprocessen: det är under övergången från ett flytande tillstånd till ett gasformigt tillstånd som vatten ackumulerar en stor mängd termisk energi, som returneras när ånga kondenserar på värmarens väggar.

Efter att ha avgivit värmen till enhetens kropp flyter den kondenserade ångan i form av vatten ner till den nedre delen, där värmeelementet är installerat. Värmeelementets effekt och vattenvolymen väljs på ett sådant sätt att värmarens brott med ångtryck utesluts.

På grund av att enhetens kropp är hermetiskt tillsluten, rostar dess väggar från insidan inte av hög luftfuktighet.

Ljus

Det är känt att ett stearinljus avger inte bara ljus utan också lite värme.
Endast det förångas vanligtvis under taket i form av konvektiva luftströmmar och det smutsas ut över hela rummet.

Varför inte installera en värmekälla ovanför ljuset? Vi kommer att berätta om vad det är i nästa avsnitt.

Infraröd (IR)

Varje ämne med en annan temperatur än absolut noll avger "termiska" elektromagnetiska vågor, som kallas infraröd.

Intensiteten hos denna strålning är i direkt proportion till ämnets temperatur. Vatten- och oljeradiatorer avger också infraröda vågor, men i mycket små mängder, eftersom deras yta är relativt kall.

För att göra ett metallföremål till en IR-sändare räcker det att värma upp det till en röd glödtemperatur. Om du använder speciella material, till exempel grafit, kan ganska märkbara "värmevågor" uppnås även vid relativt låga temperaturer.

Kunskap om dessa finesser hjälper oss att skapa en IR-värmare med egna händer, vilket ger oss värme direkt, det vill säga utan deltagande av luft som mellanhand.

Andra typer

Eftersom el inte finns överallt har strukturer som drivs med gas eller fasta bränslen rätt till liv. De sistnämnda inkluderar spisar.

Experimentella data.

Experimentets första dag.

Alla grafer visar temperaturförändringar från 8.00 till midnatt.

Värmebärartemperatur 42ºС.

Diagrammet visar att systemet fungerade mer effektivt medan temperaturskillnaden mellan luften och batteriet var stor. När skillnaden minskade stabiliserades systemet.

Lufttemperaturen i mitten av rummet på en höjd av 65 cm från golvet steg från 15 ° C till 20 ° C på 9 timmar.

Därefter ökade temperaturen med ytterligare 0,5 ° C.

Fläktens strömförbrukning var 35,2 watt.

När jag under experimentet lämnade mitt rum in i korridoren kände jag genast temperaturskillnaden, för vid den tiden hade jag redan tagit av mig de varma kläderna.

Jag gick till ladan och tog med mig ett nytt fan därifrån. Denna fläkt var inte utrustad med en strömbrytare, så jag anslöt den via en hemlagad triac-regulator, vars design beskrivs i detalj här.

Livet har blivit bättre, livet har blivit roligare!

Experimentets andra dag.

På morgonen mätte jag igen kylvätskans temperatur samt luftens temperatur i rummet. Alla värden förblev oförändrade, inklusive temperaturen överbord.

Inga temperaturförändringar märktes under dagen.

Den tredje dagen i experimentet.

Kylvätsketemperaturen ökade med en grad och uppgick till 43ºС.

Temperaturen ute sjönk och nådde -15 ° C.

Samtidigt ökade temperaturen i rummet med ytterligare 0,5 ° C och nådde 21,5 ° C.

Den fjärde dagen i experimentet.

Kylvätsketemperaturen är fortfarande 43 ° C.

Temperaturen ute på morgonen är -15 ° C.

Temperaturen i rummet på morgonen var 21,5 ° C.

Eftersom inga signifikanta temperaturförändringar noterades under den senaste dagen bestämde jag mig för att öka luftflödet och installerade en andra fläkt klockan 10.00.

Efter 10-15 minuter ökade lufttemperaturen omedelbart med en grad och sedan ytterligare en halv grad och nådde 23 ° C.

Jag gick så, tänkte jag och klockan 19.00 slog jag på båda fläktarna med full kraft. Temperaturen på två timmar ökade med ytterligare en grad och nådde 24 ° C.

DIY-montering

Så alla utgångsmaterial har förberetts. Förutom dem behöver du några låssmedverktyg och utrustning som det inte är svårt att hitta. I avsaknad av din egen kan du till exempel låna en svetsmaskin från en granne i garaget (du planerar fortfarande inte att montera och testa produkten i en lägenhet, eller hur?).

Diagram över en hemlagad värmare

Gör-det-själv-montering utförs huvudsakligen på plats, du behöver bara vara uppmärksam på sådana enskilda punkter:

• för bättre oljecirkulation placeras värmeelementen i nedre delen och på sidorna, de bör inte komma i kontakt med varandra och med kroppen;
• om kroppens form och volym inte tillräckligt säkerställer den naturliga konvektionen av vätskan, bör man tillgripa strukturen med en pump och en elektrisk drivenhet;
• för nödtappning av olja och tryckavlastning rekommenderas att förse lämpliga hål med ventiler.
• ärendet måste vara jordat;
• Innan användning rekommenderas att testa enheten noggrant för funktionalitet.

Som du kan se är det inte så svårt att själv designa en oljevärmare. Om du tar stor hand om design och tillverkning kommer den att svara på dig med all sin värme i dåligt väder. Om montering av enheten verkar för komplicerad kan du alltid välja en oljekylare i butiken.

Storleksberäkning

Det är inte särskilt svårt att göra en rörvärmeanordning själv. Men här finns det en viktig punkt - att korrekt beräkna storleken på enheten. När allt kommer omkring är det en sådan indikator som värmeöverföring som beror på dem.

Nödvändiga indikatorer

Beräkningen är inte lätt eftersom det kräver vissa kriterier för själva rummet. Till exempel: glasytan, antalet entrédörrar, vilka fönster installeras, oavsett om golv, väggar och tak har varit isolerade.

Allt detta är svårt att ta hänsyn till, så det finns ett enklare alternativ där endast två indikatorer beaktas:

1. rummet.
2. takhöjd.

Hur kan detta hjälpa till vid montering av en hemlagad värmeenhet? För att göra detta måste du göra en jämförelse med det vanliga varumärket MS-140-500. Värmeöverföringen för en sektion är 160 W, volymen är 1,45 liter. Vad ger det oss?

Du kan bestämma exakt hur många sektioner som behövs om du använder en gjutjärnsapparat. Den totala volymen på kylvätskan som ska placeras i ett batteri bestäms av antalet sektioner. Och om du vet detta nummer kan du ungefär ställa in volymen på rörkylaren.

Saken är att stålets värmeledningsförmåga är 54 W / m * K, och att gjutjärn är 46 W / m * K. Det vill säga ett litet nedåtgående fel kommer inte att påverka värmeöverföringens kvalitet.

Beräkningsexempel

Vi antar konventionellt att en åtta-sektions gjutjärnsvärmare motsvarar det ovan beskrivna förhållandet. Volymen är 8x1,45 = 11,6 liter.

Nu kan du beräkna längden på ett rör med en diameter på 100 mm, som vi kommer att använda för att montera ett hemlagat batteri. Rörens tvärsnittsarea är standard - 708,5 mm². Vi delar volymen efter sektionen, vi får längden (vi översätter liter till mm³): 116000: 708,5 = 1640 mm. Eller 1,64 m.

En liten avvikelse i båda riktningarna påverkar inte värmeavledningen i hög grad.Därför kan du välja antingen 1,6 eller 1,7 m.

Tips och åtgärder

Att öka batteriets effektivitet hjälper:

1. - Installation av en värmeisolerande skärm bakom kylaren,
2. - Installation under fläktens batteri,
3. - Måla kylaren i en mörk färg,
4. - Öka antalet sektioner (inte lämpligt för vintern).

Innan du fortsätter med dessa åtgärder, kontrollera rummet med en värmekamera - det anger problemområdena från vilka värmen lämnar lägenheten. Det är värdelöst att höja kylarens effektivitet om fönstren "sifon" eller om det finns andra platser som släpper kylan in i huset. Värmekameran indikerar kalla områden på väggarna och fönstren, först måste de tas bort.

Använda radiatorer

Val av värmeöverföring

Så att radiatorerna gör sitt jobb, dvs. förutsatt ett bekvämt mikroklimat, måste vi köpa ett tillräckligt antal sådana enheter för ett rum.

Och här kan du inte göra utan beräkningar, vars instruktioner ges nedan:

Antalet värmepunkter måste motsvara volymen i rummet

• Energiförbrukningen beror på hur mycket volym som behöver värmas. Därför måste vi multiplicera rummets yta med dess höjd (i meter). Så för ett rum med en yta på 25 m 2 med tak på 3 m kommer det erforderliga värdet att vara 75 m 3.
• Vidare multiplicerar vi volymen med standardindikatorn 41 W / m 3. Detta värde bestämmer värmeförbrukningen per kubikmeter bostadsyta för centrala Ryssland. I vårt fall kommer den totala värmevolymen att vara 75 * 41 = 3075 W.

För gjutjärnsmodeller beräknas värmeöverföringen per sektion

Systeminstallation

Gör-det-själv-installation av radiatorer för uppvärmning är en ganska komplicerad process, men denna uppgift är fortfarande möjlig för de flesta hantverkare.

Låt oss börja beskrivningen av algoritmerna med instruktionerna för installation av elektriska modeller:

Elektrisk kylare under fönsterbrädan

Som regel är stationära elektriska värmare monterade på väggen. I detta fall används antingen ett uttag i omedelbar närhet av enheten för anslutning eller dolda ledningar för en fast anslutning.

• För att värmeströmmarna ska fördelas jämnt i rummet måste batteriet placeras enligt vissa regler. Det är oerhört viktigt att observera luckornas storlek: från golvet - cirka 100 mm, från fönsterbrädan - 80 - 100 mm, från väggen till batteriets bakre yta - 30-60 mm.
• Om kylaren är helt täckt av en fönsterbräda, är det tillrådligt att göra hål i den för utgång av varm luft, täckt med plastgaller. Annars kommer fönstrets botten att samlas upp hela tiden kondens som det kallaste området i rummet.
• Installationen av en elektrisk kylare är inte svår. Det räcker för oss att installera monteringsfästena på väggen och hänga batteriet på dem.

Vattenvärmesystem

Med vattenuppvärmning är det mycket svårare:

Först måste du välja ett anslutningsschema. Det beror på hur effektivt värmefördelningen kommer att ske. Möjliga scheman presenteras i bilderna i vår artikel, därför är det viktigt att ha denna information i åtanke under installationen.

Anslutningsdiagram och värmeförlust under implementeringen

• För det andra måste vi lägga värmerör. Som regel används stål- eller polymerprodukter med god värmebeständighet för detta ändamål.
• Därefter genomför vi själva installationen av kylaren på vägg- eller golvfästen. De tyngsta är gjutjärnsbatterier, därför används de kraftfullaste fästena för att säkra dem.
• Slutligen måste du fästa kylaren på rören. Här används oftast gängade anslutningar som måste vara så tillförlitliga och täta som möjligt.

Beslag för anslutning

Efter installationen är det värt att testa systemet

Om du inte har gjort det är det viktigt att följa tillkännagivandena om början av uppvärmningssäsongen: endast den första lanseringen av en testdel av kylvätskan visar äntligen hur hög kvalitet installationen var.

Val av fläktens optimala läge.

Kylvätsketemperaturen mättes vid fläktens olika positioner i förhållande till batteriet. Samtidigt förändrades inte fläktkraften.

Under hela experimentet var kylvätskans temperatur 43 ° C, lufttemperaturen i rummet var 20 ° C.

I alla fall var avståndet från mitten av knivarna till mitten av batteriet 70 cm.

Skillnaden i avläsningar mellan kylvätskans temperatur vid inloppet och vid utloppet anges i godtyckliga enheter, eftersom det helt enkelt inte fanns något att kalibrera termometern med så hög noggrannhet. Samtidigt togs 0 (noll) konventionella enheter som referenspunkt, vid vilken batteriet kyldes naturligt.

Luftflödet riktas från topp till botten och fläktaxelns lutningsvinkel relativt horisonten är 50 °. I detta fall är temperaturskillnaden vid in- och utloppet på batteriet 11 Villkorliga enheter (hädanefter CU).

Luftflödet riktas från topp till botten, fläkten fungerar i "smyga" -läget (vänder från sida till sida). Temperaturskillnad - 8 EDER.

När du blåser batteriet från sidan är temperaturskillnaden mellan inlopp och utlopp 13 EDER.

Genom att rikta luftflödet till mitten av batteriet erhölls den högsta temperaturskillnaden - 15 EDER.

Om du riktar luftflödet till mitten av batteriet men samtidigt slår på "smyga" -läget, minskar temperaturskillnaden till - 12 EDER.

Resultat.

Den mest fördelaktiga, ur värmeöverföringssynpunkt, visade sig vara riktningen för luftflödet från golvet mot batteriets plan.

För- och nackdelar med oljevärmare

Bland eluppvärmningsanordningar är oljekällor de enda som kallas elektriska radiatorer. Oljevärme har många fördelar:

• torkar inte luften;
• radiatorer överför värme huvudsakligen med hjälp av termisk strålning;
• har en säker design;
• ytan värms nästan aldrig över 50-60 oC;
• enkel installation och hantering.

Allt detta är sant, men det finns också nackdelar. Det viktigaste är en tillräckligt stor tröghet. Oljan, som används för att överföra värme, har hög värmekapacitet. Och tills den värms upp börjar luften inte värmas upp. Men samma egenskap låter dig jämna ut temperaturskillnader när det är aktiverat / inaktiverat.

Det största problemet är hög tröghet och låg effektivitet: för många steg av värmeöverföring

Den andra nackdelen är att arbetssäkerheten och hållbarheten beror på kvaliteten på utförandet. En felaktigt beräknad design kan helt enkelt spricka vid uppvärmda, dåligt förseglade sömmar och olja rinner. Att köpa billiga men okända varumärken är därför ett riskabelt företag.

Kriterier för val av nödvändigt material

Eftersom en hemgjord apparat monteras från enheter som redan har använts en gång är det första steget att bedöma rörens skick

Särskild uppmärksamhet måste ägnas väggarna. Deras tjocklek bör vara flera millimeter.

Om korrosion ser ut är det inte önskvärt att använda sådana rör eller det är absolut nödvändigt att eliminera alla defekter före användning. All rost måste avlägsnas kvalitativt från metallen med en borste och sedan täckas med en korrosionsskyddsförening så att problemet inte uppstår under drift i framtiden.

För tillverkning används vanligtvis rör med en diameter på cirka 12 cm. För ändlock används plåt av lämplig storlek.

För att göra bypasskanaler och beslag måste du använda rör med mindre diameter som så småningom kan anslutas till värmesystemet. Gängorna är förskurna på beslagen, av denna anledning behöver du lämplig utrustning - en "stift" (för att skapa en utvändig gänga) och en kran (för att skära en invändig gänga).

En DIY oljekylare kan göras bärbar. I detta fall kommer små rör att användas och olja används som värmebärare. Värmeelement används istället för värmeelement. Valet av denna komponent beror på området i rummet som ska värmas. På en sådan enhet installerar hantverkare ofta en extra termostat, som regelbundet slår på och av värmeelementet.

För god väggförankring behöver du också starka krokar som kan bära enhetens vikt. För ett mer estetiskt utseende kan de köpas i butiken. Men om det inte finns någon önskan att spendera ytterligare pengar, kommer stavar med solid förstärkning att göra, vilket måste fixeras i väggen. Det är lämpligt att förfärga krokarna i samma färg som värmaren målades - så att beslagen blir osynliga.

Vi gör en konvektor av ett vanligt batteri

Varmvattenradiatorer, eller helt enkelt batterier som används i centraliserade värmesystem, fördelar värme genom rum med principen om passiv konvektion. Detta tillvägagångssätt är inte särskilt rationellt när det gäller värmeförlust, särskilt om batteriet ligger i hörnet av rummet.

Av denna anledning finns det konvektionsradiatorer utrustade med en fläkt som förbättrar värmefördelningen genom hela rummet, vilket accelererar luftcirkulationen mellan batterisektionerna.

I den här mästerklassen kommer jag att visa dig hur du pumpar ett konventionellt batteri till ett konvektorbatteri med egna händer.

Steg 1: Montera fläktarna

Jag tog 4 fans Borstlös DC-kylfläkt 7 blad 24V 120mmx120mx25mm

.

Denna typ av fläkt är väldigt tyst och passar bra till mitt batteri. En anslutning av fyra sådana fläktar kommer att räcka för mitt rör i längd.

Fläktegenskaper: - 7 plastblad - hastighet 1600 varv per minut - luftflöde 58 kubikmeter. ft / min. - 38 dB brus. - Strömförsörjning: DC 24V, 0.20A

Dessa fläktar kostade mig 1200 rubel med leverans. Strukturhållfasthet tillhandahålls av buntband som passerar genom hålen i hörnet på varje fläkt och binder ihop dem.

Steg 2: Anslut ledningarna

Fläktarna använder standardkontakter med två stift som moderkort. De håller kopparkablar väl. Du kan också ansluta de två kontakterna med en liten bit kabel genom att sätta i den ena på baksidan av den andra.

Detta hjälper till att minska antalet kablar som ansluter fläktarna till strömförsörjningen. Strömförsörjningen är ansluten med en 2-tråds AC-kabel på ena sidan och DC-kablar från fläktarna på den andra.

Bilden visar inte strömbrytaren och standardkontakten i slutet av nätkabeln. Jag tog strömförsörjningsenheten så här - 24V universell reglerad växling 25W strömförsörjning

.

Steg 3: Kontrollera fläktens funktion

Jag kopplade in fläktarna och testade dem innan jag installerade dem under batteriet.

Steg 4: ben och andra tweaks

Jag utrustade mina fläktar med fyra ben från ett hörn skuren i 15 cm bitar. Sedan lägger jag bara ett avsnitt under batteriet. Som ett resultat fick jag utmärkt värmefördelning i hela rummet, med nästan tysta fläktar som förbrukade totalt 24 watt:

- fläktar: 4 * 0,2A * 24V = 19,2 W - strömförbrukning: 80% av den totala strömförsörjningen - total effekt: 19,2 / 80% = 24W

Det är så jag pumpade min vanliga varmvattenberedare till en konvektionsradiator.

Gör en infraröd värmare med egna händer

Moderna IR-sändare för hemuppvärmning är pålitliga, praktiska och har god effektivitet. Sådana enheter avger infraröd strålning, som utan att interagera med luft bidrar till snabb uppvärmning av olika ytor i rummet. Således omvandlar de effektivt el till värmeenergi.

Det billigaste alternativet för hemmontering är en ekonomisk filmvärmare baserad på en värmefilm.

För arbete måste du förbereda följande material och verktyg:

• två identiska glasbitar,
• aluminiumfolie,
• tätningsmedel,
• paraffinljus,
• epoxihartslim,
• elkabel med en kontakt,
• ljus hållare,
• pinnar för att rengöra sot,
• svamp för rengöring av glasytan.

Gör-det-själv-infrarödvärmare monteras enligt följande schema:

1. Glas rengörs noggrant från smuts och avfettas.
2. En ledande bas för värmaren är monterad. Ett ljus appliceras på baksidan av glasämnena med sot, som fungerar som en slags strömledare. Innan proceduren påbörjas kyls arbetsstyckena något.
3. Längs arbetsstyckets omkrets rengörs ytan från sot med pinnar för att få en jämn kant med en bredd på 0,5 cm.
4. Remsor med en bredd som är lika med arean för den ledande glasbotten skärs från folien. De kommer att användas som ledande elektroder.
5. Ett arbetsstycke läggs på en plan yta med den rökta sidan uppåt och lim appliceras med ett tunt lager runt omkretsen. Folieremsor appliceras på den limmade ytan med en liten förskjutning bortom kanterna på arbetsstycket.
6. Ovanifrån är det täckt med ett andra ämne, respektive med den rökta sidan nedtryckt för att ställa in limet. Alla fogar behandlas noggrant med tätningsmedel.
7. Kontrollera den färdiga konstruktionens kraft. Om effektindikatorn inte överstiger 100 W per 1 kvm. m av rummet, sedan är värmaren ansluten till nätverket med en ledande kabel och en kontakt.

Motståndet hos den ledande basen på värmaren mäts med en multimeter. För att beräkna effekten används en enkel formel: N = U × U / R, där

N - effekt, U - nätspänning (220 volt), R - motstånd.

Till exempel är R 20 Ohm, då är N = 220 × 220/20. Resultatet är 2420 watt. Denna kraft räcker för att värma ett rum med en yta på 25 kvm. m.

Hemlagade värmare fördelar och nackdelar

Som regel är hemlagade värmegeneratorer kopior av industriellt tillverkade enheter. Dessa exemplar, med sällsynta undantag, är sämre än originalen i många avseenden, men på grund av vissa omständigheter väljer konsumenten ofta en hemgjord enhet.

"Fördelar" med att använda hantverksenheter:

• relativt låg kostnad (när du gör med egna händer och använder improviserade medel);
• möjligheten att montera en enhet med erforderliga dimensioner och tillverka en kaross med önskade hållfasthetsegenskaper, upp till vandalsäker prestanda.

Huvudargumentet "mot" är den odefinierade säkerhetsgraden för hemgjorda värmeenheter under drift, fylld med oförutsägbara negativa konsekvenser, inte bara för ägaren till enheten utan också för dem runt dem.

Detta argument beror på många faktorer och dess giltighet bekräftas årligen av många bränder orsakade av hantverksvärmare som används i strid med regeringen från R.F. "On fire regime" nr 390 av den 25 april 2012 (med ändringar den 18 november 2017)

Utdrag ur dekretet om brandregimen i R.F. om förbudet mot användning av hemlagade värmare

När det gäller de sekundära argumenten mot är de följande:

• brist på legitima garantier från tillverkaren;
• osäkerhet om vissa egenskaper hos hemgjorda apparater;
• låg estetik och graden av automatisering av hantverksenheter.

Om bekanta med dessa argument fortfarande inte tvingade dig att köpa en fabrikstillverkad värmare i butiken, kommer vi att överväga hur du gör värmen själv så att sannolikheten för en olycka när du använder den är så liten som möjligt.

Val av material

Som framgår av ovanstående måste du skaffa följande komponenter någonstans för att få en hemlagad värmare:

• kropp;
• Smör;
• Värmeelement;
• mobil stativ;
• styr- och automatiseringsenheter.

Som kaross kan du låna en gammal kylare från ett centralvärmesystem, lakan eller sektion. En bil eller någon liknande produkt vars utformning gör att vätskan kan cirkulera inuti på ett naturligt eller artificiellt sätt (med hjälp av en elmotor) är också mycket lämpligt. Du kan också skapa en sluten slinga av stålrör med egna händer.

Det viktigaste är att inte glömma att ett oumbärligt villkor för systemets normala funktion är att säkerställa att väskan är tät. Om vätskan börjar läcka är det osannolikt att en sådan hemlagad enhet ger mer nytta än att den kommer att orsaka problem.

När det gäller oljan bör dess första belopp baseras på beräkningen

85% av fallets volym. Resten av kaviteten är fylld med luft. Denna 15% -area behålls så att oljan inte krossar huset på grund av termisk expansion under drift.

För det andra måste vätskans kvalitetsegenskaper uppfylla minst två kriterier: renhet och värmebeständighet. Smuts och föroreningar kommer att förkorta värmeelementets livslängd, vilket gör att skalan byggs upp på det. Och värmeelementets anständiga temperatur föreslår att du bör välja teknisk olja av rätt märke. Ett lämpligt alternativ skulle exempelvis vara en transformator.

Antalet och egenskaperna hos värmeelement väljs beroende på värmaren som krävs (och med hänsyn till de övergripande dimensionerna i höljet). Konventionellt kan vi anta att det krävs för att skapa en bekväm atmosfär i ett rum med normal takhöjd

1 kW per 10 kvm. m. För rum med högt i tak, dåligt isolerade, belägna i kalla områden etc. krävs flera gånger mer kraftfulla produkter.

Naturligtvis bör man också ta hänsyn till möjligheterna för nätaggregatet på den plats där det planeras att använda en egengjord enhet.

När det gäller hållbarhet är det också viktigt att överväga de möjliga kombinationerna av värmeelementet och husmetallerna. Det rekommenderas till exempel inte att använda värmare med en magnesiumanod.

kombinera aluminium och vanligt stål (inte rostfritt) med koppar.

Installation av värmeelement i värmare

Eftersom strukturen med stor sannolikhet kommer att ha en imponerande massa måste en mobil plattform på hjul, om man planerar att ingå i en hemlagad enhet, tåla den belastning som tilldelats den. Den kan till exempel tillverkas av valsat stål - vinklar, kanaler etc. material.

Strömställare eller reostat väljs i enlighet med enhetens totala effektbelastning.

En bimetallplatta (t. Ex. Från ett gammalt strykjärn) bör användas som termostat. När man väljer en inställning för den med optimala temperaturegenskaper måste man inte bara överväga att överväga att spara energi utan också från det faktum att överdriven uppvärmning kan framkalla en ökning av trycket inuti höljet till en för hög nivå.

För en bättre säkerhetsgaranti kan en extra termisk säkring tillhandahållas. Eller en liknande brytare som arbetar vid ett visst tryck.

Resultat och slutsatser.

1. Jag lyckades höja lufttemperaturen i rummet med så mycket som 6 ° C och i fläktarnas extrema driftläge till och med 9 ° C, vilket bekräftade antagandet att det är möjligt att öka värmeöverföringen från centralvärmen även vid så låg temperatur på kylvätskan.
2. När du använder en vanlig hushållsfläkt utan hastighetsregulator blir rummet för bullrigt. Men om du använder värmen som ackumulerats i rummet kan du till exempel stänga av fläkten på natten och i matsalen tvärtom.Sedan kan du använda fläkten med full effekt.
3. Om du befinner dig i den del av rummet där luftens rörelse som genereras mest är märkbar, skapas en falsk känsla av en temperaturminskning.
4. De som fruktar att fläkten kommer att hamna mycket kan beräkna den månatliga energiförbrukningen.
   35(Watt) * 24(timmar) * 30(dagar) ≈ 25(kW * timme)