Hur och hur man bäst isolerar husets källare

Husets källare varför behövs det och vilka funktioner det utför

Innan du pratar om vad som är bäst att bygga en källare måste du ta reda på varför du behöver det. Att vara den övre delen av husets bas är källaren den komponenten i strukturen som utsätts för en betydande del av påverkan av olika typer av nederbörd. Således skyddar sockeln husets fundament från förstörelse. Denna del av strukturen utsätts för en betydande del av temperaturskillnaderna mellan luft och mark. Vanligtvis är källaren i huset utsatt för mark- och översvämningsvatten.

Så det är viktigt att förstå inte bara vad som är bäst att bygga en källare från och varför den behövs, utan också när det gäller vattentätning av denna del av huset. Enheten av högkvalitativ isolering säkerställer optimal fuktighet och temperatur direkt i huset och kommer också att öka byggnadens livslängd

Monolitiskt basschema.

När du bygger en källare behöver du endast använda högkvalitativa och hållbara material och använda ett bra fuktsäkert och värmeskyddande material för efterbehandling.

Husets källare kan göras monolitisk. I det här fallet blir det en enda helhet med fundamentet. Ofta i konstruktionen finns det också socklar som läggs ut separat från speciella tegelstenar, natursten eller betongblock. Sockeln måste göras cirka 50-70 cm över marknivån. Ibland kan den höjas ännu högre - upp till 150 cm. Detta görs för att ge ytterligare vattentätning av huset. Det finns inga reglerande eller tekniska begränsningar i denna fråga.

Valet av värmeisoleringsmaterial

Expanderad polystyren passar bäst för självständigt arbete. Det är en platta som kan limmas eller skruvas fast på väggarna. Detta material är fuktbeständigt och hållbart under drift, men du kan välja en annan isolering.

Jämförelse av egenskaperna hos mineralull, expanderad polystyren och polyuretanskum. Klicka för att förstora.

Följande faktorer påverkar valet av isoleringsmaterial:

• närvaron av en källare och dess funktion;
• typ av hus (tegel, trä eller monolit);
• fundamentets och väggarnas tjocklek;
• typ av fundament (tejp, platta, block eller monolit);
• klimatet i bostadsområdet.

Mineralull

Fiberisolering har alltid varit mycket populär på grund av dess låga pris. Detta material presenteras i flera sorter: mineralull och basaltull samt glasull. Alla har utmärkta isoleringsegenskaper och kan tjäna ganska länge.

Plattor av mineralull.

Professionella byggare rekommenderar inte att använda bomullsull för att isolera källaren. Den är bättre lämpad för inomhusisolering inomhus. Dess tillämpning utanför huset kommer att leda till ett antal ytterligare arbeten. Till exempel måste du vattentäta alla ytor där du placerade bomullen. Detta beror på det faktum att om det blir vått kommer det omedelbart att sluta utföra en isolerande funktion.

Dessutom leder jordtryck och frekventa mekaniska skador till att det bildas klumpar i bomullsullen. De resulterande tomrummen gör att det kan komma kallt in i byggnaden.

Frigolit

Polyfoam har tillverkats och använts som isolering i många år, så alla fördelar och nackdelar med detta material är välkända. Hållbarhet anses vara dess största fördel. Medan dyra nya isoleringsmaterial inte har testats med tiden är det med säkerhet känt att skumets livslängd är ganska lång.Det kommer säkert att tjäna dig i flera decennier och kommer att skydda basen från förstörelse och kall penetration.

Limning av skumbrädor på basen.

En annan fördel med detta material är dess förekomst. Polyfoam tillverkas av många företag och du kan enkelt hitta plattor av önskad storlek och tjocklek, även i en liten stad.

Det är känt att polystyren används som isolering för ytterväggarna i flervåningsbyggnader. Här blir materialets största nackdel känd - dess låga brandmotstånd. Men tillverkarna tog hänsyn till denna brist och de flesta bytte till produktion av en speciell typ av skum. Nu tillsätts ett ämne till det som förhindrar förbränning och som inte låter elden spridas snabbt. På förpackningen av materialet kan du ofta hitta sådana beteckningar som "icke-brännbart" och "självsläckande".

På grund av att basen inte är i kontakt med de elektriska ledningarna kan du säkert använda skumplattor för att isolera ditt hus.

Polyuretanskum

Polyuretanskum är det mest mångsidiga av all befintlig isolering. Med spraymetoden kan de täcka praktiskt taget vad som helst. Arbetet är mycket snabbt och enkelt, kompositionen täcker perfekt väggarna och fyller i små sprickor.

Väggar täckta med polyuretanskum.

Efter torkning bildar polyuretanskummet en tunn film för att skydda underlaget och sockeln. Det är viktigt att notera att denna typ av isolering kan avvisa fukt och ånga, så att du inte behöver täcka den med film eller folie.

Erfarenheten visar att livslängden för polyuretanskum är flera decennier. Du kan köpa en sprayfäste eller ringa arbetare.

Penofol

Penofol är tillverkad av polyetenskum täckt med ett tunt lager folie. Luftbubblor i penofolkapslarna behåller värmen i fundamentet och källaren. Folie förstärker materialets värmeisolering och skyddar det mot fukt.

Penofol är en tunn film som säljs i rullar. Den kan användas ensam eller i kombination med andra värmeisolatorer.

Vilken tegelsten används och hur mycket

Innan du börjar skapa en enhet måste du ta hand om inköp av material för arbete.

Det är viktigt att korrekt beräkna mängden röda tegelstenar. För att göra detta multipliceras bredden och höjden på layouten med fundamentets omkrets, så volymen beräknas

Genomsnittlig materialförbrukning är 400 tegelstenar per 1 m³ av den erhållna volymen. Dessa är dock ungefärliga siffror, det exakta antalet beror på parametrarna och typen av material som används.

För att lägga en tegelbas med egna händer rekommenderas det inte att använda silikatmaterial eller ett betongblock i ditt arbete. Användningen är farlig eftersom en sådan tegelsten absorberar fukt så mycket som möjligt och därefter påverkar förstörelsen av fundamentet och bärande väggar. Dessutom lider murverkets yta, gipsen passar inte bra och håller. De bästa alternativen istället för att använda silikat i byggprocessen är användningen av dessa typer av tegelstenar:

För arbete kan lersten användas.

• klinker;
• torr eller halvtorr pressning;
• porös;
• keramisk;
• lera.

Basisoleringsteknik

Tänk på processen att isolera källarens väggar från utsidan.

1. Om huset redan har byggts måste du gräva ett dike 0,7 meter djupt, ungefär en meter bred vid källarens yta.

2. Ta bort eventuellt dekorationslister.

3. Rengör ytan från jorden, lim, gammal gips etc.

4. Fyll sprickor och ojämnheter, fyll ytan och täck med ett lager av gips.

5. Häll betong i diket, vänta tills det härdar.

6. Behandla betongremsan med bitumengummi eller flytande gummi.

7.Väggen kan vattentätas med glasisolering eller takpapp.

8. Lim PPS på plattans väggar och / eller fixera den med svamppluggar av plast.

9. Stäng isoleringen med plastfolie. Fixering med häftapparat.

10. Lägg armeringsfibernätet (på gipsen). Gips ytan.

11. Vänta på stelning, begrava diken.

12. Täck den yttre delen med dekorativt material - natur- eller konstgjord sten, porslinstengods, klinker, tegelstenar etc.

Vad man ska göra en källare på en remsfundament

Nu när du vet varför källaren byggs är det dags att ta reda på vad det är bättre att bygga den på grundar av olika slag. Så när man bygger på en remsfundament kan husets källare göras av tegel, monolit och betongbyggnader.

En betongblockstruktur skapas efter att grunden läggs. Rader av byggstenar läggs ut med bandage. Betongmurbruk används för bagage. När du arbetar med block av olika standardstorlekar kan icke-flera moduler visas. I detta fall är de utrymmen som inte täcks av block fyllda med monolitisk betong. Du kan arbeta med alla proportioner av block, men det är bättre att deras höjd inte är mindre än basens storlek

Det är viktigt att undvika horisontella sömmar. Sockelns yttre yta, byggd av betongblock, är dekorerad med krossad sten, sten eller keramiska plattor

Strip sockelschema.

Husets källare kan vara gjord av monolitisk betong. För detta skapas en formning i vilken betongmurbruk sedan hälls. För att förbereda lösningen måste du använda cement av märket M300, eller bättre - M400. Du kan stärka och förbättra basens kvalitet genom att konstruera en förstärkningsbur av hörn, tråd eller rör. Alla hål och hål i strukturen måste tätas, varefter strukturen täcks med en flytande cementlösning. För att förstärka väggarna i husets källare används ett galler med 5x5 cm celler. För tillverkning av galler används en tråd med en diameter på 5-6 mm. En sådan sockel rekommenderas att göras omedelbart längs hela omkretsen av strukturen, utan vertikala och horisontella sömmar.

I fallet med en tegelkällare används massiv tegelsten M-100. Användningen av ihåliga tegelstenar är utesluten, eftersom den tål kanske inte framtida horisontella belastningar. Tegelbasens höjd är minst 4 rader. Tjockleken är som regel 1 tegelsten (250x120x65). Murverket måste nödvändigtvis vara starkt, med fogning och fyllning i sömmarna, med en slät yttre yta.

Du kan dekorera husets färdiga tegelkällare med natur- eller konstgjord sten, ytterväggar, kakel.

Hur isolerar jag husets källare inifrån?

Som en inre isolering av husets källare kan du använda:

• sand eller jord;
• grus, expanderad lera;
• plattor PPS, EPS;
• flytande eller ark polyuretanskum.

Vid användning av plåt- och plåtmaterial täcks värmeisoleringsskiktet från utsidan med ett geotextiltyg för att skydda mot mekanisk skada. När du använder bulkmaterial, se till att ventilationskanalerna i fundamentet förblir öppna.

Exempel på uppvärmning av husets källare:

1. Behandla ytan med jord.

2. Applicera vattentätning (flytande mastix, bituminöst gummi).

3. Fäst EPS-brädorna (med mastik och / eller svampklämmor).

4. Täck med polyeten.

5. Fäst glasfibernätet på gipsen. Från insidan kan du använda både cementgips och gips (den senare sätter snabbare).

6. Om du planerar att täcka källaren med kakel rekommenderas det inte att spackla källarens yta (plattorna fastnar inte). I andra fall kan sockelns innervägg vara spackel, sedan grundas och avslutas.

Tegelsten på remsor

Följande typer av källare används som en stödjande del av byggnadens väggar:

Går utöver väggen. Den uppfattar klimat- och temperaturfaktorer och är utan undantag i den övre delen utrustad med en lutning som är nödvändig för vattenflödet. Kräver användning av kvalitetsmaterial. Denna version av väggbotten är en del av designlösningarna. Det kräver ökade kostnader för arrangemanget. Den används för att ge förbättrad isolering av källarrummet.

Vilken bredd grunden ska bestämmas av läggningen av källaren

• Spola med ytterväggens yta. En sådan stödkudde mellan väggarna och byggnadens bas är gjord av högkvalitativa råvaror, och efter avslutad åtgärd förbättrar det avsevärt utseendet på fasadens stöddel.
• Infälld i byggnadens vägg med 5-7 centimeter. Låter dig spara material, skydda den bärande delen av väggarna och vattentätningsskiktet från fukt. Det västerländska alternativet är bekvämt genom att nederbörd strömmar nerför väggarna direkt i marken och inte tränger igenom foget till vattentätningsskiktet. Med en högkvalitativ finish har detta alternativ inte sämre utseende än andra typer.

Valet av material för en keramisk tegelbas

Silikatblock kan endast användas i torra klimat

När jag köpte en tegelsten frågade Vadik mig vilken jag skulle ta och varför. Jag rådde honom solid. När temperaturen sjunker, särskilt på vintern, uppträder kondens - dagg i hålen. Fukt ackumuleras, absorberas i materialet och förstör basen. Reparationer kommer att behövas om några år En praktiserande ekonom, Vadik, var intresserad av ett billigare sätt att bygga en tegelbas. Jag berättade för honom om möjligheten att använda använt material. Om stora reparationer görs, bryts väggarna vid demontering av byggnader och rivning av skiljeväggar. Tegelstenen rengörs från den gamla murbruk och läggs tätt i källaren och väljer mindre skadad för de yttre raderna. När det gäller styrka är en sådan topp av fundamentet sämre än den som läggs ut i en ny sten, med rätt geometri. Lasten görs mindre på den. Gör-det-själv-styling för en nybörjare är svårt. Det är nödvändigt att ständigt kontrollera nivån och välja bitar av tegel av rätt storlek.

Jag använde cementmortel M-75 som bindemedel. Det gjordes av min vän i en betongblandare. Laddad i den:

• cement;
• sand;
• kalkmjölk;
• efter omröring tillsattes vatten.

Proportionerna beror på cementmärket. Till exempel: 0,8 liter kalk utspädd i vatten till mjölktillförsel till en hink M500 Portland cement. Sand 7 hinkar. Vatten fylls på för första gången i delar och dess andel i blandningen bestäms. Morteln bör hållas på en murslev med en glid och inte skjuta av ett lutande plan.

Tegelstenar

Sockelsten är ett konventionellt namn som används för att hänvisa till vanliga murstenar under förhållandena mot den gamla och bygga en ny sockel. Ett antal krav ställs på det:

• Motstånd mot vatten, snö, temperaturförändringar. Detta beror på det faktum att det ligger på utsidan av byggnaden, ofta utan ytterligare skydd mot ett gipsskikt eller yttervägg;
• Enade dimensioner. En viktig parameter som används i projektstadiet.
• Miljö säkerhet, ingen obehaglig lukt;
• Prisvärt pris och tillfredsställande utseende.

Silikat tegel

Vit i färg, gjord av en blandning av kalk och sand. Används sällan för foder på socklar. Det handlar om den höga vattenabsorptionsgraden. I silikattegel når den 16%, vilket är oacceptabelt för konstruktion av konstruktioner som kommer i kontakt med vatten under drift. Efter mättnad med fukt mörknar det, interna anslutningar börjar bryta ner och tegelstenen "smuler" bokstavligen.

I sällsynta fall står socklar inför sandkalksten i områden med torrt klimat, med förbättrad vattentätning och ett skyddande lager av cementbaserat gips.

Röd tegelsten

Ett vanligt byggmaterial för att ordna en källare. Den är gjord av lera i speciella ugnar. Röda tegelstenar har en lägre fuktabsorptionskoefficient än silikattegelstenar.

Mättad med fukt, det fryser på vintern och tinas på sommaren. Från detta förändras dess struktur gradvis. Tegelstenen börjar kollapsa, små ytor och genom sprickor dyker upp. Det är mycket troligt att basen / sockeln, åtskilda av enkla keramiska tegelstenar, kommer att förlora sitt attraktiva utseende efter flera års drift.

För att öka livslängden är det nödvändigt att använda en tegelsten av märket M250 och högre.

Hyperpressad tegelsten

Slitstarkt ytbehandling med låg vattenabsorptionskoefficient. För sin produktion används screening av marmor, dolomit och skalsten. Portlandcement av hög kvalitet fungerar som ett bindemedel. Ingredienserna blandas med varandra och pressas i speciella former.

Hyperpressad tegel används ofta för att avsluta källaren, inte bara på grund av dess höga styrka utan också på grund av dess skönhet. Stens utsida kan vara slät eller få den att se ut som "sönderriven sten".

Klinker tegel

En slags röd keramisk sten. Den är gjord genom att skjuta, endast klinkerlera används istället för den vanliga. Som ett resultat är andelen vattenabsorption mycket låg, upp till 6%. Det är också mer hållbart än enkla lera motsvarigheter.

Eftersom klinkerstenen praktiskt taget inte absorberar fukt, spricker den inte i kylan. Livslängden för en struktur av den kan nå 100 år.

Vattentätning och märkning

Vattentätning och markering av fundamentet för källaren bör utföras i början av arbetet. Livslängden och utseendet på den skapade strukturen beror på riktigheten i dessa processer.

Grundtätning

Grundtätningsprogram

Att täta grunden på en horisontell yta är nödvändig för att förhindra att kapillärfukt tränger in i tegel- och väggkonstruktionen. I det här fallet rekommenderar experter att du installerar det vattentäta skiktet två gånger. Första gången vattentätningen läggs på fundamentets yta, den andra - på den färdiga basen.

För detta ändamål används oftast takmaterial. Det är bäst att lägga den i två lager, så att den första överlappar sömmarna på den andra med 10-15 cm. Takpappan kan bara installeras på en helt plan yta, på vilken det inte finns bucklor och utbuktningar.

Den maximalt tillåtna höjdskillnaden bör vara 1,5 cm. Om den överstiger 2 cm är det nödvändigt att jämna ut ytan. Detta kan göras med en förtjockad murfog eller med en tunn avstrykare från en konventionell cement-sandmurbruk.

Installationen av vattentätning i form av takmaterial utförs på flera sätt:

• direkt på ytan av fundamentet utan användning av ytterligare lim;
• använder het bitumen;
• uppvärmning av takmaterialets yta med en brännare.

Grundmärkning

Grundmarkeringsschema

Experter lägger tegelstenen på en cement-sandmortel, men det rekommenderas att först sprida den torr. Detta är nödvändigt för att bestämma tjockleken på den vertikala sömmen. Standardvärdet är 1 cm. Om det efter läggning visar sig att raden sticker ut eller är kortare från fundamentet rekommenderas det att öka eller minska fogbredden med 0,2 cm.

Detta tillvägagångssätt hjälper till att utföra murverk från fasta element utan halvor eller kvarter. En sådan sockel kommer att se mer attraktiv ut. Om halvor och fjärdedelar är oumbärliga är det nödvändigt att exakt bestämma deras storlek och plats.

Efter att ha lagt ut material utan murbruk är det nödvändigt att markera placeringen av de vertikala fogarna på fundamentet. Därefter avlägsnas varje element försiktigt och installeras med ett lim. Tegelstenarna läggs i samma ordning. Annars kan de vertikala sömmarna förskjutas på grund av avvikelser från standardmåtten på de använda materialen.

Gör-det-själv värmeisolering

Det är enkelt att isolera källardelen på egen hand, det viktigaste är att följa tekniken exakt. En av de viktigaste förhållandena är förberedelsen av basen av hög kvalitet. Om huset är nytt, källaren och det blinda området är i gott skick tar arbetsprocessen inte mycket tid, vilket inte kan sägas om gamla byggnader.

Beredning av basen

Arbetet med att rengöra ytan från smuts börjar. Om sockeln är färdig med plattor eller fasadpaneler måste locket demonteras. De rengör det gamla gipset, slår ner utsprången, den torkade lösningen och bearbetar grunden grundligt med en stel borste.

I en tegelsockel måste sömmarna rengöras försiktigt för att avslöja tomrum.

Därefter undersöks basen noggrant, sprickor sys och områden som påverkas av svampen behandlas med speciella medel.

Om det blinda området är gammalt, täckt med djupa sprickor, måste det också tas bort helt, annars är det inte möjligt att isolera källaren med hög kvalitet. Vidare avlägsnas ett jordlager som är cirka en halv meter brett och 10-15 cm djupt längs husets omkrets. Om det blinda området är i gott skick och passar tätt mot väggen räcker det att rengöra fogen längs hela längden med en metallborste för att ta bort skräp och smuts.

För att plattorna ska passa bra i botten bör källarens väggar vara så plana som möjligt. Om det finns skillnader på mer än 10 mm, bör ytan planeras med gips. För att göra detta kan du använda en konventionell cement-sandmurbruk, men det är bättre att köpa en torr cementbaserad blandning.

Fabriksblandningar är dyrare, men de krymper inte och är mer motståndskraftiga mot negativa effekter. Gipsen appliceras med en murslev på väggen och sprids försiktigt över ytan i ett tunt lager.

Efter torkning behandlas väggarna med en flottör med en smärgduk, damm avlägsnas och täckas med en vattentät grundfärg med kvartsfyllmedel.

Verktyg och material för arbete

För isolering behöver du:

• EPS-kort, till exempel Penoplex;
• glasfibernät för förstärkning;
• lim för expanderad polystyren (Titan, Ceresit ST 83);
• perforerade hörn av plast med nät;
• pluggar, svampar;
• monteringskniv;
• nivå och måttband;
• metallspatlar;
• en borr med en blandare och en uppsättning borrar.

Det är väldigt enkelt att beräkna mängden isolering: du måste mäta basens längd runt hela omkretsen, multiplicera med höjden och dividera med en skumbrädes yta. Materialet ska köpas med liten marginal, eftersom plattorna måste klippas när de går ihop. På samma sätt beräknas mängden armeringsnät, vilket är nödvändigt när man plasterar isolering.

Installation av värmeisoleringskort

Steg 1. Plattorna försöks på ytan, om det behövs är de trimmade. Isoleringens nedre kant bör vila på blindytans betongbas eller på tätt komprimerad mark täckt med ett sandlager.

Steg 2. På baksidan av den första plattan appliceras lim i en kontinuerlig linje längs omkretsen och i mitten.

De börjar limma isoleringen från hörnet: de applicerar plattan på ytan, planar den vertikalt, trycker hårt över hela området.

Steg 3. Ta nästa platta, applicera lim på baksidan och sidokanten, applicera den på sockeln och passa tätt på den första plattan. Om lim kommer ut vid fogen måste det tas bort med en spatel. Resten av arken fixeras på samma sätt och styr nivån på deras plats.

Råd.Om avståndet till hörnet överstiger isoleringens längd är det bättre att fixa det sista arket i raden nära basens hörn och stänga springan som bildas med en bit av lämplig storlek. Det är inte önskvärt att fixera isoleringsstycken i hörnsektionerna på grund av ökade vindbelastningar.

Steg 4. Efter installation av plattorna, blåsa ut de bildade luckorna mellan isoleringen och väggen samt vid skarvfogarna. Det torkade skummet är försiktigt trimmat med en monteringskniv för att inte skada isoleringen och inte flytta plattorna.

Steg 5. När limet torkar (vanligtvis tar det från 24 till 48 timmar) fixeras isoleringen med svampklämmor.

Till skillnad från den underjordiska delen, där materialet pressas ordentligt av jorden mot fundamentet, utsätts den ovanjordiska ständigt för vind- och mekanisk belastning, och ytterligare fästanordningar är helt enkelt nödvändiga. Hål för pluggar borras i mitten av varje ark och i hörnen och går minst 40 mm djupt in i väggen. Du måste arbeta mycket noggrant, eftersom isoleringen är lätt att skada med en borr.

Hur man lägger ut en tegelbas steg för steg instruktioner

Tänk på röda tegelhus. Denna process är komplex och mycket ansvarsfull, så det rekommenderas att endast involvera proffs i den, särskilt om du inte är säker på dina egna förmågor. Gör bara de verk som dina förmågor och erfarenheter tillåter, för styrkan och tillförlitligheten i hela ditt hus beror på grunden och källaren. Vi erbjuder steg-för-steg-instruktioner för att lägga en tegelbas.

Tegelbasschema: 1-4 - Murrader, 5 - Tvärvägg, 6 - Layout av tegel, 7 - Fyllning med isolering.

Först måste du ställa in de hörn som basen kommer att läggas ut på. Detta preliminära steg är mycket viktigt, just nu installeras den första raden längs basens bredd, medan lösningen inte används. Det är nödvändigt att göra en sådan rad helt enligt nivån, eftersom det inte längre går att flytta raderna längre. Därefter mäts alla sidor, två diagonaler, för att se till att den framtida strukturen är jämn. Murverket måste vara helt platt.

Den maximalt tillåtna avvikelsen är 2 cm, eftersom den fortfarande kan korrigeras under ytterligare läggning, men med stora värden är det nödvändigt att korrigera positionen omedelbart så att inga problem uppstår under vidare arbete.

Därefter börjar enheten med en röd tegelbas. Omedelbart efter att alla mätningar är slutförda börjar den direkta installationen. Källaren läggs ut med tegel och cement-sandmurbruk, som har följande proportioner: 3 delar raffinerad sand, 1 del cement, vatten, vars mängd bör vara tillräcklig för att få en tjock plastmurbruk.

Sockeln måste ha en bredd på 380 mm, beroende på omständigheterna:

• om endast murverk utan isolering används under byggandet av källarväggen, bör tjockleken vara 500 mm;
• vid användning av skum för basen som ett isoleringsskikt bör tjockleken vara 380 mm.

När man bygger en källare måste man komma ihåg att fundamentets höjd bör ligga i området 30 till 40 cm. Sådana förhållanden gör det möjligt att skapa en hög och vacker källare, det vill säga skapa ett ganska rymligt rum som kan tjäna som tvättstuga eller pannrum.

Murverk kan göras på olika sätt, för detta används massiva tegelstenar eller halvor. Det finns många muralternativ, vi får inte glömma rätt konstruktion och bindning av tegelhörn. De bär en viss belastning, så de bör ges mycket uppmärksamhet.

Funktioner av en tegelbas

Källaren är byggnadens överjordiska del och ligger ovanför fundamentet. Vanligtvis är toppmärket början på första våningen.En tillförlitlig bas / sockelarrangemang är en svår uppgift, men med lite erfarenhet kan du göra det själv om du noggrant studerar instruktionerna.

Tegelsockel används för bandfundament.

Först måste du ta hänsyn till den framtida byggnadens vikt för att korrekt beräkna belastningen på källaren. Det är viktigt att det inte är överdrivet. Till skillnad från dekorativa element kan en stödkonstruktion som en sockel bara byggas en gång. Ta dig tid att göra beräkningarna för att undvika många problem senare.

Vanligtvis stiger fundamentet med 30-90 cm över marknivån och den rekommenderade källarhöjden är minst 50 cm. I vissa fall, till exempel om en byggnad byggs på kuperad terräng, kan höjden vara mycket högre. Om byggnaden har en källare kan dess höjd vara upp till 2 m.

Läggningen av en tegelkällare har ett antal funktioner på grund av materialets egenskaper. Det viktigaste kännetecknet för en tegelsten i detta fall är att den inte kan kallas absolut fuktbeständig. Detta faktum kan påverka fundamentets hållbarhet, därför är det nödvändigt att ta hänsyn till det i arbetet. En av uppgifterna är att förbättra sockelns vattentäthet.

Denna nackdel försämrar dock inte fördelarna med tegel. Fördelarna med att använda tegel inkluderar:

• enkel installation;
• lågt pris;
• varmt;
• inget behov av tidskrävande efterbehandling.

Att lägga en tegelsockel på en remsfundament är det mest praktiska och därför det vanligaste alternativet. Detta beror på att sockeln praktiskt taget blir en del av fundamentet.

Vi drar i förtöjningssnören

När du har tagit bort hörnen kan du fortsätta att lägga väggen direkt. För att hela raden ska vara på samma nivå drar vi förtöjningsledningen mellan två motsatta rader som visas i samma horisontella linje. För förtöjning kan du använda antingen en nylontråd eller en fiskelinje eller en analog. Det viktigaste är att den är stark och synlig för dig när du lägger. Kajplatsen kan fästas:

• att beställa, om hål finns i den;
• med häftklamrar och naglar.

Vi har visat båda metoderna i figurerna.

Förtöjningen är fixerad med en vertikal förskjutning på 2-3 mm från murverket, så att det inte finns någon kontakt mellan förtöjningen och tegelstenen i hela dess längd.

Om det inte finns några hål i dockan kan du följa det enklaste och vanligaste sättet att installera dockan. För att göra detta behöver vi 1 spik och 1 fäste för 1 hörn. Vi sätter in spiken i den färdiga sömmen och knyter fast en förtöjning på den. Sedan sätter vi in ​​förtöjningen i fästet. Vi sätter fästet med en brygga gängad i den på tegelstenen, längs vilken vi kommer att göra en rad och trycker fästet med en fritt liggande tegel uppifrån (utan murbruk). En styv tråd böjd i hälften kan fungera som ett fäste. Figuren visar i detalj hur det kommer att se ut visuellt.

Om dockan sjunker måste du installera de så kallade fyrarna. För detta ändamål tas två tegelstenar. Den första placeras, med hänsyn tagen till sömens tjocklek, på murbruk eller en stavmall (12x12mm) och den andra läggs på den första tegelstenen. Vi sätter in en spik mellan tegelstenarna, på vilken förtöjningen lindas tätt.

Bas / sockelisolering

För att skydda foten från extrema temperaturer utförs isolering efter att murverket har monterats. Det bästa värmeisoleringsmaterialet är polystyrenskum. Den är monterad på kall mastix eller lim, som inte bör innehålla aceton, lösningsmedel och andra lösningsmedel.

Det finns också ett billigare sätt att isolera en tegelbas. Den består i att plåstra foten. I detta fall behöver isoleringen inte limmas. Denna isoleringsteknik sparar pengar, men är mindre effektiv än att använda expanderad polystyren.

Funktioner av en tegelbas

Att göra en källare av en tegelsten är en mycket ansvarsfull och komplex fråga, och du måste uppfylla olika krav

Det är viktigt när du lägger för att säkerställa jämnhet i raderna, glöm inte rätt bandning av alla hörn

Det är värt att inte bara välja en tegel på rätt sätt (röd keramik passar bäst) utan också en lösning som bör ha rätt plasticitet och styvhet. Det bästa alternativet för det är M-75-lösningen. Detta gör det möjligt att göra en pålitlig vägg och stöd av tegel. För att ge ytterligare styvhet måste var fjärde raden förstärkas med ett speciellt metallnät som har celler med måtten 50x50 mm. Det spelar ingen roll om den körs antingen i tegel. Det viktigaste är att inte glömma konstant kontroll av jämnhet, om förstärkning.

Enhetens källare är möjlig i tre metoder:

Källarmureringsschema.

1. Västlig sockel. I det här fallet är tjockleken på källargolvets väggar något mindre än för huvudhusets väggar. Det rekommenderas att göra denna typ av struktur av tegelstenar när det finns behov av ytterligare skydd från sedimentärt vatten ovanifrån. Vanligtvis byggs sådana strukturer i områden där nivån på genomsnittlig årlig nederbörd är mycket hög.
2. Den utbuktande sockeln har en väggtjocklek som är större än husets väggar. Det rekommenderas att göra denna typ av struktur när byggnaden har tunna ytterväggar, men när man bygger en sådan källare är det nödvändigt att skydda mot nederbörd. Vanligtvis används speciella metallskärmar för detta, som täcker avsatsen.
3. Väggarna i källaren och bostadsbyggnaden är på samma nivå, deras tjocklek är densamma.

Bestäm höjden

Fram till nu har byggmästare inte ett entydigt svar på frågan om källarens höjd. Eftersom den nivå på vilken murens övre punkt ska placeras, är det bäst att ta höjden på den atmosfäriska nederbörden som har fallit under de senaste åren. Denna murteknik är den mest pålitliga och garanterar en framtida byggnad, uppförd på en tegelstenfundament, en lång livslängd.

Men i praktiken finns det oftast ett källarmurer med en höjd som är lika med golvet på första våningen i byggnaden. Denna teknik gäller även strukturer med källarvåningen. Mode- och stiltrender i vår tid antyder närvaron av en hög och massiv källare i huset, som kan belysa bostadsutrymmet och ge det nåd och elegans.

Grunden är redo, vad är nästa?

Sedan uppfinningen av tegel kommer denna konstgjorda sten inte att ge sin handflata till något annat byggmaterial, särskilt inte när det gäller förorts- och lågbyggnad. I teorin är alla skumblock, gassilikatprodukter och motstående material på ett eller annat sätt härledda av klassiska tegelstenar, vilket kompletterar och förbättrar dess grundläggande funktionella egenskaper, till och med bevarar tekniken för dess läggning. Men innan du kör i en gyllene krycka och firar en uppvärmning måste du börja, lägga den första stenen, hörnet, som, som det sägs även i Skrifterna, hela byggnaden är baserad. Hur man startar murverk ordentligt eller lägger tegel på en grund är ämnet för detta material.

Grunden och väggarna, i vårt fall murverk, är i olika strukturer, diametralt motsatta driftsförhållanden, den första är nedsänkt i marken, och den andra ligger ovanför den, vilket kräver deras obligatoriska separering med ett lager vattentätning. Även med pålitlig vattentätning av själva fundamentet och ett högkvalitativt blindområde runt hela omkretsen är en liten sug av markfukt oundviklig, därför bör pålitligheten hos detta isolerande skikt skydda de första raderna av murverk från denna fukt.För att göra detta planas toppen av fundamentet ut under dess arrangemang, och om defekter uppträder under dess bildning och torkning, är det nödvändigt att applicera ett nytt litet lager cement-sandmurbruk, vilket säkerställer enhetlig vattentätning. Den minsta tillförlitliga tjockleken på vattentätning anses vara läggningen av två lager takmaterial utan stänk och med en tillförlitlig överlappning och alternerande dess fogar längs längden.

Men skynda dig inte för att plocka upp en tegelsten, det är tillrådligt att förinstallera hörnet som beställer linjaler. Linjaler kallas träplankor fästa vid hörnen, som inte bara är placerade i vertikalt plan utan också verifierade för murverkets rektangularitet. Om du sätter en murbruk, sedan en tegelsten, ställer upp den och justerar den, går sedan till det diagonala hörnet, upprepar hörnstenen som ligger där, mät sedan diagonalen och börja justera stenarnas position, då stör du tegelstenen som redan fattar på plats, vilket är mycket oönskat. Genom att placera nästa hörn kontrollerar vi igen diagonalerna och linjära dimensioner, vilket innebär ytterligare redigering, dvs. du måste göra det som initialt försvagar väggläggningen. Det är mycket lättare att sätta linjalerna torra, skjuta och flytta dem i förhållande till fundamentet efter behov och uppnå önskad position. Nu, efter att ha fastställt orderna, markerar vi höjden på den första tegelstenen, med hänsyn till murbrukens tjocklek, och i teorin kan du markera 10 rader, vilket anger stenens position i förväg.

Läggningen av tegelstenar på fundamentet, basen, börjar med att lägga hörnen och med de fastställda orderna handlar det om att planera murbruk - förbereda sängen och exponera tegelsten längs linjen på linjalen. En kort byggnadsnivå ovanpå ska bekräfta korrekt läggning med dess luftindikator, och även om tegelstenen korrigeras något med en plockning behöver denna position inte längre störas. Hörnen är utformade enligt speciella scheman, vilket säkerställer ömsesidig ligering av både tegelstenar och rader, för att inte bara använda hela tegelstenar utan också specialberedda halvor, 3/4, 1/3 delar. Genom att höja ett hörn med 5-7 rader startar de nästa och alla andra, drar sedan fiskelinjen i samma ordning och fyller bryggorna, planerar tegelstenarna längs den och säkerställer murverkets horisontal längs hela omkretsen.

Frostbeständighet

Det första och oföränderliga kriteriet för att välja en tegelsten för en källare är fullhet

Men särskild uppmärksamhet bör fokuseras på förmågan att bibehålla sin struktur efter varje upptining av fukt på våren.

Frostbeständighetsindex mäts i cykler. Perioden på en cykel mäts i frysning och upptining. Figurativt sett ett år. Ju mer en tegelsten klarar sådana cykler, desto högre är dess frostmotstånd. Det är känt från fysikens allmänna lagar att en temperaturförändring kan dra ihop sig och expandera ett tätt material, men när det gäller vatten är det motsatt. Du kan göra ett mycket enkelt experiment med en plastflaska. En flaska full och vriden med en kork kommer att öka i storlek när vattnet förvandlas till is, och ju längre du håller det i frysen, desto mer voluminös blir det. Slutsatsen antyder därför själv att en tegelstens förmåga att absorbera fukt påverkar frostmotståndsindikatorn. Vid svår frost expanderar fukten inuti och förstör dess struktur. Och om styrkaindikatorerna för keramiska och silikatstenar är desamma, är det bättre att välja den minsta vattenabsorptionen.

Kontrollera källarens fundament och geometri

Fagotbas

Innan jag började arbeta bestämde jag mig för att kontrollera remsfundamentet. Efter att ha fyllt det har tiden gått. Han kunde krympa, tvättas bort av regnvatten. Ojämnheterna i basplanet kommer att medföra en snedvridning av hela huset och ständig reparation av väggar och tak. Mätningar görs med linjal, måttband och sladd.

1. Jag mätte remsfundamentet med hjälp av en spaltnivå upp och ner på flera ställen. Det är bättre att göra detta i hörnen och varannan meter i längd. Det är lätt att avgöra om det finns en sluttning genom att placera en lång enhet. Om du bara har en hörnnivå med kortsidor, placera en bräda.
2. På fundamentet, i hörnen, lade jag torra tegelstenar längs ytterkanten. Sedan, med hjälp av Vadik, kollade jag diagonalen. En vanlig rektangel har samma sladdstorlek från hörn till hörn. Om längden är annorlunda är hörnen inte rätt. För en tegelkällare i en bostadsbyggnad är en skillnad i längden på diagonalerna upp till 2 centimeter tillåten.
3. Hitta skevheten och kontrollera måtten med ett måttband. Uppmätt i hörnen. Grunden hälldes utan formning. Ytterväggarna är ojämna. Tegel gör mätningar enkla.

Efter att ha justerat måtten genom att kompensera hörnen kontrollerade vi diagonallinjen igen. Sedan markerade jag positionen för tegelbotten. Nu drar jag i sladden och håller fast den på pinnarna och markerade utsidan av väggarna. Det återstår att lägga ut tegelbotten. Jag var säker på riktigheten i geometrin i husets ram.

Min vän med sina egna händer smordade remsfundamentet uppifrån med lim, lade lager av beredd takmaterial, förbundna med en bituminös blandning. Den nedre vattentätningen är klar. Väggarna blir inte fuktiga med fukt från jorden. Under tegelstenen, på vattentätningen, lade jag ett lager av cementmortel 2 cm tjockt. Det kommer att fungera som en kudde och kompensera för ojämnheter. För styrka drunknade jag ett metallnät med en cell på 50 mm i och klippte det något smalare på bredden än basen.

Tegelsockel på remsfundament

Bättre att välja eldad tegelsten. Han har tekniska indikatorer för olika egenskaper och i synnerhet för stabilitet mycket högre

På remsfundamentet görs ett stödlager under väggarna av olika material, från armerad betong till sten. Den röda tegelstenen för källaren kombinerar:

• den erforderliga styrkan;
• murverkets enkelhet;
• låg värmeledningsförmåga;
• budgetkostnad.

Med lite skicklighet och tålamod kan du lägga basen med dina egna händer på några dagar. För att skydda väggarna mot fukt görs vattentätning under byggandet av källaren. Du kan smörja grundytan med uppvärmd bitumen i flera lager. Det här är lång tid, eftersom det är nödvändigt att vänta tills det applicerade materialet härdas och först sedan sprida nästa på ytan.

Det är bättre att använda takmaterial i två lager. Remsorna skärs längs basens bredd, plus 4-5 centimeter. De hålls ihop med bituminöst lim och fästs på fundamentets yta. Du kan skapa en blandning med egna händer eller använda en färdig genom att köpa den i en butik. Jag lade tvättad flodsand till den uppvärmda bitumen. Min vän blandade allt bra.

Arbetsprocess

Innan du börjar arbeta är det nödvändigt att utveckla disciplinen att lägga tegelstenar.

Det första valet är murverket

De vanligaste murningsscheman är två kedjelänkning av hörn:

• a - en tegel tjock;
• b - en och en halv tegel tjock.

Schemat för att lägga en källare av tegel med bandageringshörn

Diagrammet visar också måtten på tegelstenarna:

• 1 - tre-fyra;
• 2 - hälften;
• 3 - fyra.

Det andra valet är murverk i förhållande till väggen

Här har vi tre alternativ till vårt förfogande:

• 1 - utskjutande källare - källarens vägg sticker ut framåt, utåt;

Instruktionen bestämmer också ordningen på murverk i förhållande till byggnadens huvudvägg (se beskrivning i texten)

• 2 - sjunker - basen går tillbaka, inåt;
• 3 - bas och huvudvägg i samma plan; notera, i diagrammet indikerar bokstäver: a - vattentätning;
• b - vägg.

Platser där det ska användas fuktbeständiga material måste vara utrustade med vattentätningsskikt. När det gäller socklar bör det finnas två sådana lager - att använda ett är ett av de vanligaste misstagen när man bygger en sockel av tegel.

Diagrammet visar två alternativ - korrekta och felaktiga:

• till vänster - rätt applicering av vattentätning - två lager, ovanför och under basen av fundamentet;

Kostnaden för att lägga en tegelbas bestäms också av korrekt användning av vattentätning - det är absolut nödvändigt att använda två lager - över och under basen

• höger - endast ett lager ovanpå används.

Arbetsprocess

När installationen av den primära remsfundamentet är klar fortsätter vi att lägga tegelstenarna:

• först läggs det nedre vattentätningsskiktet i källaren;
• sedan ställs vinklarna in - det viktigaste steget som avgör framgången för hela arbetet; för detta: vi lägger ut tegelstenen utan murbruk längs basens bredd;
• för att kontrollera ytor använder vi en plan och en lodlinje;
• vi kontrollerar likformigheten för båda diagonalerna och alla fyra hörnen - maximala avvikelser bör inte vara mer än 2 cm.

Användbart råd! När man utför murverk är en bra skola att skapa order - skiktningsscheman för att placera tegel från lägsta till högsta nivå. Detta görs alltid vid konstruktion av ugnar. Att lägga källaren är naturligtvis mycket lättare och om det inte vore för behovet av ventilation och arbetets ansvar skulle det inte vara vettigt att utföra beställningarna här. Men vi råder dig att på detta sätt konkretisera de första fyra raderna, som lånet kommer att upprepas, och raden genom vilken ventilationen passerar.

Isolering av murverk källare

Tegelläggning måste åtföljas av isolering.

Följande isoleringsschema används oftast:

• A - gips på byggnadens fasad;
• B– tegelbas;
• C - limskikt för isolering;
• D - isolering i form av plattor gjorda av mineralvalsar eller expanderad polystyren;

Svaret på frågan om hur mycket det kostar att lägga en tegelsockel beror inte bara på typen av tegel och arbeta med den - med tanke på det stränga behovet av isolering inkluderar priset många fler material (se beskrivningen i texten)

• E - förstärkningslösning;
• F - nät av glasfiber;
• G - lösning för att stärka igen;
• H - grundfärg;
• I - efterbehandling av gips på fasaden.

Ett annat sätt att isolera är speciellt för klinkermurer

Klinkerstenar med håligheter gör vissa justeringar av isoleringens natur.

Diagrammet fokuserar på de funktioner som rekommenderas att tänka på:

• A - ankarbultar;
• B - alla blandningar som används måste strikt motsvara varandra i kvalitet, vilket innebär att de måste ha ganska hög kvalitet;
• C - ventilation, vilket krävs även för ihåliga klinkerstenar;
• D - vattentätning - ingenstans utan den;

Trots förekomsten av håligheter i klinkerstenen är isolering och ventilation i alla fall nödvändiga (se beskrivningen i texten)

• E - den yttersta renheten på alla ytor är nyckeln till framgång, skräp och murbruk är oacceptabla i håligheterna;
• F - när du väljer material, var noga med att komma överens om tidpunkten för deras produktion och livslängd;
• G - förstärkning för att stärka murverket och samtidigt lindra stress;
• H - ett lager av klinker, men mindre, som en topplack på utsidan;
• Jag - i den här versionen av murverket är sömmarna inte infällda.

Användbart råd! När du gör din forskning på marknaden för klinkstenar kommer du att bli förvånad över det stora utbudet. Men inte alla förslag är verkligen värda att överväga. Tyvärr finns det mycket material av absolut låg kvalitet som erbjuds.Därför rekommenderar vi dig att kräva att ett certifikat uppvisas för alla inköpta produkter som anger tillverkningsdatum och garantiförpliktelser för överensstämmelse med tillverkningstekniken och uppnådda egenskaper.

På bilden utförs läggning av en tegelkällare med egna händer på en remsad armerad betongfundament

Hydro- och värmeisolering

Källarisolationen förtjänar särskild uppmärksamhet i byggnaden. Den yttre marken från marken, som ligger under husets struktur, skiljer sig åt genom att den andra inte fryser ens vid låga omgivningstemperaturer. För att organisera detta ögonblick är fundamentet inhägnat från jorden med ett vattentätt lager av takmaterial eller annan metall.

För en högkvalitativ installation av vattentätning är det nödvändigt att lägga två lager av en rulle, film eller membran. Sidokällarväggen av betong behandlas också med skydd mot smälta och grundvatten. Den övre delen av vattentätningen på en betongfundament appliceras med en överlappning, främst i fogområdena och sticker ut 2 cm bortom omkretsen.

Arbetet med att ordna husets källare slutar inte med en vattentätning. Byggnaderna måste också isoleras.

Det bästa materialet för att lägga ut är ett skumblock. Arbetstekniken innebär att man fixerar strukturen på den yttre delen av källaren

Det är viktigt att välja rätt bindningsmaterial.

Använd lim eller mastik för att fästa skumblocken ordentligt. I detta fall bör materialet inte innehålla lösningsmedel eller aceton som löser upp ytor. Ofta är källaren uppförd på luftbetong.

Detta material har många fördelar.

Men det är viktigt att ta hänsyn till typen av jord (att lägga på svag mark rekommenderas inte) och områdets temperatur. Om termometern sjunker under 10 grader under noll rekommenderas det inte att använda luftbetong.

• Datum: 21-03-2015 Kommentarer: Betyg: 21

En av de viktigaste komponenterna i vilken struktur som helst är dess underjordiska del. Grunden är naturligtvis grunden för hela strukturen, men den anses inte vara den enda delen som har en betydande inverkan på en framgångsrik konstruktion av en byggnad. För att bygga en kapitalstruktur som kommer att tjäna i många år måste du noggrant bekanta dig med tekniken för en sådan process som att lägga en tegelkällare med egna händer.

Typer av socklar.

Under konstruktionen måste du använda tekniska metoder för att påverka vattenangrepp, du måste ta hand om att skydda fundamenten när det blinda området installeras. Det allra första konstruktionssteget kräver pålitligt skydd av byggnaden mot fukt, ett av de mest pålitliga alternativen är "underlaget", det vill säga källaren.

I grund och botten är byggandet av källaren en slags "överbyggnad" på den planerade grunden. Den stiger över ytan med cirka 50 cm.

Dess huvuduppgift i kontakt med marken är att skydda fundamentet från överflödig fukt, temperatursteg och andra negativa fenomen. Förutom att skydda huset från atmosfäriska medel blir källaren ett utmärkt stöd för husets väggar, detta är det synliga området i fundamentet. En tegelsockel är installationen av en solid "överbyggnad", den är en del av fundamentet, som motsvarar byggnadens arkitektoniska stil.

Isolering av källare och källare

Grundläggande koncept

Låt oss klargöra vad en källare, källare och källare är.
Vissa tror att "källare" är det intelligenta namnet på en källare. Det finns dock en skillnad mellan de två. Det är allmänt accepterat att källaren är helt underjordisk, och källaren är minst en tredjedel över marknivån.

Det finns begreppet "källare", som inte alls är en kort beteckning för källarvåningen. Detta är inte ett rum. Ordet kommer från den italienska zoccolo (hov) och på ryska betyder det en struktur (vägg) som övergår från fundamentet till husets vägg. I själva verket är detta en slags fortsättning på grunden ovanför marken. Det kan finnas ingen källare eller källare, men det finns alltid en källare.

Funktioner i källar-, källar- och källarisolering

I avsaknad av värmeisolering tappar byggnaden upp till 10% av värmen genom den underjordiska delen och upp till 40% genom ytterväggarna. Behovet av att isolera källaren, källarvåningen och källaren är uppenbart, särskilt den sista som ligger vid korsningen mellan ytterväggarna och den underjordiska delen.

Men det handlar inte bara om värmeförlust. För isolering av dessa strukturer är inte alla värmeisolerande material lämpliga, utan endast fuktbeständiga. Varför? Ju närmare marken, desto närmare vattnet. Vattenelementet angriper källaren, källaren och källaren från olika sidor. Nedifrån kan grundvattnet nå byggnadens underjordiska strukturer, som införs i byggnadsmaterialets struktur på två sätt: genom fogar, läckor, luckor, sprickor och även med kapillärsug. Det behöver inte sägas att tegel, betong och andra material förstörs på detta sätt?

Med en stark översvämning med mark- och markvatten sparar inte ens vattentätning ofta. Från luften bombarderar alla dessa strukturer atmosfärisk nederbörd i form av regn, snöfall, regn, dagg, regn. "Sällsynta men välinriktade" naturkatastrofer, särskilt översvämningar, ger ljusa färger till den övergripande bilden. Fuktar strukturen och snöskyddet, när det tiner, väggen är fuktig och återigen sker kapillärsugningsprocessen.

Konsekvenser av fuktbelastningar på nedre delen av byggnader

Kapillärsugning minskar strukturens hållfasthetsegenskaper. Fuktighet leder till biologiska effekter. När allt kommer omkring är vatten källan till liv. Källarens fuktiga vägg är ofta täckt med svamp, mögel, mossa, lavar etc.

Allt detta förstör byggnadsstrukturer både mekaniskt och kemiskt - genom produkterna av dess ämnesomsättning. Är det värt att nämna den allvarliga hälsoskadan för människor som bor på bottenvåningarna i en byggnad med en sockel som påverkas av en svamp?

Vad har isoleringen med det att göra?

Således är både den underjordiska delen och den nedre delen av marken i byggnaden i förhållanden med ökad fukt. Du säger, vad har isoleringen med det att göra? När allt kommer omkring kräver detta vattentätning. Höger. Isolering krävs för att skydda mot låga temperaturer. Och värmeisolering gör ett utmärkt jobb med den här uppgiften tills den blir fuktig eller blir våt. Därefter minskas dess värmeskyddande egenskaper kraftigt, eftersom vatten perfekt leder värme - en storleksordning bättre än klassisk isolering av byggnadskonstruktioner.

Detta är svaret på frågan varför värmeisolering som inte släpper igenom vatten krävs för att isolera källaren, källaren och källarvåningen. Med andra ord beror kvaliteten på isoleringen på byggnadens nedre del inte bara på materialets värmeskyddande förmåga.

Universalisolering

• Endast PENOPLEX® kan skryta med en kombination av utmärkta värmeavskärmande egenskaper och ingen vattenabsorption som krävs för den nedre delen av byggnader. Detta är en högkvalitativ värmeisolering gjord av extruderat polystyrenskum. PENOPLEX® har en ledande position bland de mycket använda värmeisoleringsmaterialen för de två ovan nämnda parametrarna. Dess värmekonduktivitetskoefficient är 0,034 W / m-K och är en av de lägsta bland traditionella värmare. När det gäller förmågan att absorbera vatten, får den inte mer än 0,5 volymprocent på 28 dagar, och detta är ett försumbart värde.

  PENOPLEX® har också andra anmärkningsvärda egenskaper. Låt oss återvända till samtalet om konsekvenserna av att fukta byggnadsstrukturer, nämligen om infektion med svamp, mögel och andra skadliga mikroorganismer. PENOPLEX® kommer aldrig att bli en gynnsam miljö för deras utveckling och kommer inte att genomgå biologisk nedbrytning, eftersom den kännetecknas av absolut biostabilitet.

  PENOPLEX® har testats för resistens mot svampinfektion. Under mykologiska tester infekterades den med en suspension av svampar i lämpligt medium.Sedan hölls de under förhållanden med hög relativ luftfuktighet, optimala för deras utveckling. Därefter inkuberades de vid en temperatur av 22-25 ° C i 84 dagar. Vid den mellanliggande undersökningen efter 30 dagar och den slutliga undersökningen efter 84 dagar, kontrollerades svampens utveckling. PENOPLEX®-prover har bekräftat motstånd mot denna effekt.

  Dessutom är PENOPLEX® miljövänligt. Detta innebär att den i sin sammansättning inte innehåller små fibrer, damm, fenol-formaldehydhartser, sot, slagg och freoner används inte vid dess produktion.

  Polystyren som PENOPLEX® är tillverkad av är helt säker för människors hälsa. Den används för att tillverka leksaker för barn, medicinsk förpackning, engångsbestick, yoghurtburkar och till och med cocktailrör.

Isolering av källaren, källaren, källarvåningen med PENOPLEX® värmeisolering

Alla dessa delar av byggnaden kan isoleras från insidan och utsidan, med undantag för källaren, som endast kan isoleras från utsidan. Emellertid är extern isolering att föredra för alla dessa strukturer. Faktum är att från utsidan skyddar isoleringen inte bara rummet utan också själva väggen. Med bra värmeisolering, även i svåra frost, håller den en positiv temperatur, vilket är mycket viktigt.

Med inre isolering absorberar en vägg som är täckt med ett lager av värmeisolering endast från insidan fukt, som förvandlas till is i kyla, expanderar, vilket förvärrar destruktiva processer. Övergången av omgivningstemperaturen genom nollmärket är destruktiv för byggmaterial, och högkvalitativ extern värmeisolering skyddar dem från dessa teckenförändrande temperaturfenomen och förlänger byggnadens livslängd. PENOPLEX® utför dessa funktioner bra och länge. Dess hållbarhet uppskattas till 50 år utan förlust av termiska egenskaper.

Sammanfattning

Värmeisolering av källaren, källaren och källarvåningen är en bredare uppgift än bara isolering. Här krävs material som inte kan absorbera vatten, annars förlorar isoleringen snabbt sina egenskaper. Pålitlig värmeisolering av PENOPLEX® med ingen vattenabsorption är en av få lösningar som är lämpliga i detta fall.

Isolerad tegelsockel på remsfundament

Vi påminner dig om att allt arbete med organiseringen av källaren utförs på den uppförda remsbasen.

Skissera hörnen

En av de viktigaste reglerna för byggandet av inte bara källaren utan också alla byggnader i allmänhet kan betraktas som den korrekta definitionen av konstruktionens hörn. Oaktsamhet i denna fråga kommer säkert att leda till krökning av väggarnas yta, vilket i slutändan kommer att leda till deras partiella eller till och med fullständiga bärförmåga.

Flera tekniker används för att korrekt vinkla vinklarna, men följande teknik anses vara den enklaste:

1. En rad tegelstenar läggs i alla hörn av byggnadens bas utan cementmurbruk. I detta fall måste den planerade bredden på den framtida strukturen följas. Hörnen sätts in med en byggnadsnivå.
2. Mät sedan längden och bredden på båda sidor, liksom diagonalerna. Alla avläsningar måste matcha närmaste centimeter. Mätningarna utförs med ett måttband eller garn.
3. Det skadar inte att kontrollera framtida murar igen för oegentligheter. Använd samma garn för att göra detta.

Vattentät basytan

För att säkerställa ett tillförlitligt skydd av källarens murverk från grundvattnet bör man se till att organisera den övre delen av fundamentet med ett isolerande skikt, vars funktioner kan utföras genom att takmaterial vikas i hälften. Den limmas på ytan på basen med bitumenmastik, en brännare eller uppvärmd bitumen. Dessutom används glasisolering, euroruberoid eller en förbättrad typ av takmaterial som vattentätningsskikt, som är baserat på kartong - rubemast.

Murning

Efter att ha försett grundytan med ett vattentätningsskikt kan du börja lägga en tegelbas.För häftning av stängerna används en lösning av cement, sand och vatten. Vid uppförande av en källare används endast rött tegel utan hål och håligheter.
De börjar lägga basen från hörnen, placera raderna mittemot varandra och täcka materialets yta med en lösning av 2-2,5 cm tjock. Efter att ha lagt ut flera radar kontrolleras ytan med en nivå.

När du har nått sockelns minsta höjd, som är 4 rader standardstenar, kan du börja sätta upp väggarna. Avsluta källarens yta med dekorativ sten eller sidospår. De tillgriper ofta att dekorera källaren med efterbehandlade plattor. Med hjälp av källaren planas remsfundamentet ut med en tegelsten.

Om det finns en källare i rummet bör det finnas öppningar i källaren för ventilation. De ligger på en höjd av 10-15 cm från jorden. Måtten beror på ventilationsrörets diameter. Ovanifrån är källaren täckt med ett vattentätande lager, samma som ytan på fundamentet täcktes tidigare.

Driftsförhållandena bestämmer tillvägagångssättet

Tegelstenteknik innebär som regel att man använder en av de fem typerna av klinker som presenteras (se beskrivning i texten)

Om vi ​​pratar om tegelns driftsförhållanden är de extremt tuffa:

• För det första måste tegelstenen vara mycket stark - den måste rymma hela byggnaden;
• för det andra måste tegelstenen ha god frostbeständighet, eftersom den direkt bildar byggnadens yttervägg;
• för det tredje bör tegelstenen inte tillåta fukt att passera igenom och inte genomgå förändringar under påverkan av fukt.

Klinker tegel

Alla dessa villkor uppfylls helt av klinkerstenar, som:

• styrka - från M75 till M500 (här är silikat mycket sämre, men syrabeständigt framåt - mer än M500);
• frostmotstånd - från F50 till F100 (enligt denna indikator är eldfast och syrabeständigt mycket sämre);
• genomsnittlig densitet (kg per kubikmeter) - 1900 - 2100;
• porositet (%) - 5;
• värmekonduktivitetskoefficient (W per meter) - 1,16.

Användbart råd! Vi rekommenderar dig att vara uppmärksam på de speciella typerna av tegelstenar som finns på marknaden och som har en styrka på upp till M 500, samtidigt som de har en porositet på 43-45%.

Ett ytterligare val är att söka efter typen av klinkersten.

Fem av dem är massproducerade:

• A - vänd mot
• B - konstruktion;
• C - singel;
• D - en och en halv;
• E - dubbel.

Således är det mest optimala valet valet av en och en halv klinkersten med styrka i M400 och frostmotstånd - inte värre än F50.

Krav

Dessutom ställs ytterligare krav på tegelstenen med hänsyn till driftsförhållandena:

• det bör inte ha flisor och tecken på deformation;
• dess mått måste exakt matcha standarderna;
• tegelstenen bör inte ha några miljökrav;
• cementmortel kommer att användas som bindemedel, så det måste ha god vidhäftning mot murbruk.

Tegel murverk teknik

Läggning av tegelstenar på fundamentets yta måste utföras med hänsyn till vissa regler som säkerställer den höga kvaliteten på den struktur som skapas.

Beredning av nödvändiga material

Tegelsten på basen

Du måste förbereda lösningen omedelbart innan du utför huvudarbetet. Det måste användas inom 3 timmar eftersom det härdar snabbt och tappar sina egenskaper. Beredningen av cement-sandmorteln kan utföras i en betongblandare eller göras för hand.

Ta en handfat av lämplig storlek och fyll på sand och cement (4: 1) med en speciell murbruk. Efter blandning av de torra komponenterna tillsätts vatten och 2-3 droppar flytande tvål (detta ger lösningen ytterligare plasticitet). Alla ingredienser blandas grundligt för att erhålla en blandning med en jämn konsistens.

Experter rekommenderar att tegelstenen blötläggs i vanligt vatten i 15 minuter.Att lägga sådant material blir mycket lättare och gör att du enkelt kan eliminera mindre defekter som uppstår under arbetet. Efter blötläggning av materialet erhålls sömmar som blir mycket starkare än vanligt. Detta uppnås genom avsaknad av inträngning av kapillärfukt från lösningen till murverket.