Jak opravit obložení na zdi bez latování

Fáze práce

První možnost je vhodnější v dřevěném domě, protože dřevo má tendenci se zvětšovat nebo zmenšovat, „dýchat“. Pokud je základní materiál stejný jako povlak, jejich oscilační pohyb kloubu nezpůsobí vícesměrná napětí, což vede k deformacím a vzhledu defektů na povrchu.
V cihlových a betonových domech je před upevněním obložení namontována bedna, která navíc může sloužit jako rám pro pokládku tepelné izolace. Je vhodné umístit vlnité hadice pro elektrické vedení, topné trubky do prostoru mezi nátěrem a stěnou.

Druhým je správné měření místnosti a výpočet materiálů. To vám pomůže vyhnout se zbytečnému plýtvání nebo plýtvání časem na další cesty k nákupu chybějících komponent. Určete počet obložení na základě plochy stěn bez otvorů. Délka stropních a podlahových soklů se rovná obvodu místnosti. Chcete-li zdobit rohy, budete potřebovat kudrnaté proužky. Materiály jsou nakupovány s marží 10-15% pro manželství nebo jiné vady.

Před zahájením práce je vybalen, nechá se "zvyknout si" na nové podmínky, ošetřuje se antiseptiky a retardéry hoření, pokud neexistuje tovární příprava.

Před instalací latování nebo přímým připevněním ostění ke stěně připravte povrch - očistěte, vyrovnejte, praskliny utěsněte, zakryjte antiseptiky. To chrání strukturu před výskytem plísní a plísní.

Třetím krokem je instalace latování. Nejčastěji se vyrábí z dřevěných tyčí o průřezu 20x30, 40x50 nebo více. Tloušťka prvku závisí na tom, zda bude izolace položena pod ostění. Mezi vrstvou tepelné izolace a povlakem je ponechána ventilační mezera, která zabraňuje hromadění kondenzátu.

Rozteč rámu je 40-60 cm, směr je kolmý na dokončovací desky. Izolační role nebo deskový materiál by měl těsně zapadat do prostoru mezi tyčemi. U obytných prostor je to obvykle minerální vlna, venku se často používá pěnový polystyrén nebo jiné polymery. Nebojí se vlhkosti.

Geometrie je řízena bublinovou nebo laserovou úrovní. Jako spojovací prvky pro soustružení se používají hmoždinky nebo stavební hřebíky.

Dřevěná podšívka, ošetřená nátěrem

Podšívka z PVC, MDF nevyžaduje předběžnou přípravu. Dřevo musí být ošetřeno ochrannými prostředky nebo pokryto vrstvou nátěrových hmot, s výjimkou případu jeho použití v interiéru lázní a saun.

Jak vyrobit bednu na podšívku

Na strop nebo stěnu můžete připevnit obložení bez latování ve třech případech:

1. Pokud je povrch rovný.
2. Pokud není třeba instalovat tepelně a zvukově izolační materiál.
3. Není-li nutné použít prostor mezi obkladem a stěnou pro jiné účely. Například ke skrytí komunikačních linek - internetu, telefonu atd.

Volným prostorem bude navíc ventilační šachta, která sníží riziko deformace plísní a dřeva.

Materiálem latování může být dřevěný trám, profil z pozinkovaného železa. Kombinovaná možnost je možná.

Použití širokých desek nebo pásů dřevotřískových desek je oprávněné pouze v případě obložení „rybí kost“, kdy je ostění spojeno pod úhlem.

• Nejprve jsou do dřevěných bloků vyvrtány otvory ve vzdálenosti 0,5 - 0,7 m.
• Pokud se plánuje pokrýt vnější povrchy nebo místnosti vysokou vlhkostí, musí být tyče nejprve ošetřeny vlhkostně odolnými látkami.
• Poté jsou namontovány přísně vodorovně nebo svisle (v závislosti na směru ostění). Lamely se připevňují k železobetonovým deskám pomocí perforátoru. Pokud není možné použít hardware (doporučují se šrouby různých délek), použijí se tekuté hřebíky.
• Přesnost nastavení prvků přepravky se kontroluje podle úrovně. Aby bylo zajištěno těsné uchycení, jsou na nerovnou zeď vloženy dřevěné nebo plastové klíny. Širokou škálu těchto produktů představují železářství.
• Na bednu povrchů místností s vysokou vlhkostí se doporučuje instalovat vzdálené protipásy. To je nutné ke zvětšení vzdálenosti mezi obkladovým materiálem a stropem (zdí), aby se zlepšilo větrání.

Vzdálenost mezi pásy je 0,6 - 1 m. Krátké pásy jsou spojeny jeden po druhém.

Upevnění podšívky

Zapínání

Upevnění podšívky hřebíky - možnost A

Před zahájením upevnění ostění je nutné zkontrolovat rovnost latovací konstrukce s úrovní budovy. Poté začne instalace od rohu. První deska je nastavena co nejrovnoměrněji. V takovém případě se může proti zdi objevit malá mezera. Poté může být uzavřen plastovým rohem. Na konci práce se malá odchylka významně zvýší.

• Spojení pásů z plastu, stejně jako dřevěné "Euro-obložení", "americké" se provádí "drážka v drážce".
• Pravidelné panely bez drážek jsou připevněny sponkami stavební sešívačky, samořeznými šrouby, nábytkovými cvočky.

Obklad se skrytým zapínáním vypadá co nejčistší - spojovací prvky jsou umístěny v drážce. Navíc by neměly zasahovat do instalace další desky.

Za tímto účelem je ze strany hrotu na dřevěném panelu vyvrtán otvor pro šroub. Na konci práce se vyčnívající části hmoždinek odříznou a povrch se obrousí.

Instalace se zarážkami

Kromě toho lze tenkou lehkou podšívku upevnit kovovými pozinkovanými držáky - svorky:

1. Nejprve je horní část první desky upevněna samořezným šroubem. Jeho klobouk je následně uzavřen hmoždinkou.
2. Poté se desky spojí s již nainstalovanými svorkami. Svorky jsou připevněny ke zdi pomocí samořezných šroubů nebo hřebíků.
3. Poslední deska je upevněna pomocí samořezných šroubů uzavřených hmoždinkou.

Upevnění podšívky hřebíky - možnost B

Podšívku můžete instalovat rychleji - zatlačením hřebíků do středu, ale bude vypadat méně úhledně. Tenké desky lze také rozdělit tímto způsobem.

Volba podšívkového materiálu se určuje podle provozních podmínek, ve kterých bude podšitý povrch umístěn. Na vnitřní a vnější obklady lze použít dřevěné, plastové panely. MDF pouze ve vnitřních vytápěných místnostech.

Během instalačních prací musíte pamatovat na vypínače a zásuvky - označte je značkou. Otvory pro ně jsou řezány skládačkou nebo pilou.

Upevnění panelů lepidlem se nepovažuje za velmi spolehlivou metodu a používá se v extrémních případech. Kromě toho vyžaduje předběžnou přípravu povrchu - čištění, vyrovnání, zpracování speciálními prostředky ke zvýšení přilnavosti.

Izolace podlahy

Aby byla podlaha v sauně izolována, je zdvojnásobena, stejně jako v obyčejném dřevěném domě je na spodní straně kulatiny přichycena podlaha z nekvalitních desek a položeny na ni izolační rohože.

Pokud je místnost již připravena a podlaha musí být izolována bez jejího otevření nebo generální opravy, jsou tyče s určitým krokem přibity na hotovou podlahu a mezi ně je položena izolace. Nahoře je položena další vrstva desek. Měly by být hladce hoblovány, zejména pokud není v úmyslu použít další vrstvu přes vrstvu prkna.Není to špatné, pokud lze úroveň podlahy v sauně nastavit výše než v sousedních místnostech.

Obklady stěn s šindelem na bedně

Pro povrchovou úpravu lze použít různé materiály. Vybírají se na základě jejich charakteristik, vlastností a samozřejmě nákladů.

Jednou z nejběžnějších možností opláštění povrchů je šindel. Chcete-li jej však použít, musíte pochopit, jak upevnit ostění ke zdi.

V tomto článku se blíže podíváme na způsoby instalace, výhody a nevýhody jednotlivých možností.

Instalace obložení na stěny se nejlépe provádí pomocí latování - rámu ze dřeva. Za tímto účelem musí být všechny tyče soustružení, a to jak v horizontální, tak ve vertikální rovině, přesně vyrovnány.

I drobné chyby mohou postupem času vést k depresím a hrbolům, které budou viditelné na stěnách.

Po dokončení instalace latování se připojí obložení. Níže vidíte schéma soustružení pro povrchovou úpravu.

Pamatujte, že pokud se podšívka používá pro obkladové plochy ve vaně, musí být materiál předem ošetřen antiseptiky.

Instalace obložení nebude záviset na způsobu upevnění. Pro stěny a stropy bude práce stejná. Existují dva způsoby, jak umístit desky:

1. Vertikální. U této metody umístění začíná práce od jednoho z uzlů. První deska je připevněna drážkou směrem ven. Další lišta je vložena do předchozí. Po dokončení upevnění desky pomocí úrovně se zkontroluje rovnoměrnost jejího umístění.
2. Horizontální. Při tomto umístění je hrot desky nasměrován nahoru, což umožňuje vodě klouzat dolů po povrchu. Taková instalace začíná od stropu.

Neupevňujte obložení blízko stropu a podlahy, ponechejte mezery

Poté, co jsou nainstalovány všechny desky, je malá část desky vložena do drážky dokončovacího panelu, která je přibita kladivem. Tento trik vám umožní pevně spojit všechna prkna a zabránit mezerám nebo otvorům.

Při instalaci podšívky v blízkosti podlahy a stropu musíte ponechat malý otvor asi 2 cm. To ochrání před náhlými změnami teploty a zajistí další ventilaci. Pokud tak neučiníte, mohou desky po určité době nabobtnat. Po dokončení cíle jsou sloty zakryty soklem.

Bez ohledu na zvolenou metodu upevnění jsou první a poslední prkna připevněna hřebíky s malou hlavou.

Zbytek panelů lze připevnit následujícími způsoby:

• se šrouby, samořeznými šrouby nebo hřebíky,
• svorky. Toto je název svorek, které mají design se speciálním držákem, který drží hrot desky,
• stavební sešívačka.

Můžete si vybrat libovolný způsob montáže. Mějte však na paměti, že deska je nejprve přibita ke střednímu paprsku opláštění a teprve potom po okrajích. Poté se zkontroluje rovnoměrnost umístění pomocí úrovně, po které se deska připevní ke zbytku latovacích tyčí.

Zapínání na hřebíky

Tato metoda je jednou z nejjednodušších a nejlevnějších, ale není schopna zajistit dlouhou životnost konstrukce. Vtažení hřebíku může poškodit panel, což výrazně sníží pevnost spojovacího prvku. Abyste tomu zabránili, můžete použít doboinik nebo předem připravit otvory v požadované části panelu.

Na jednu desku standardních velikostí budete potřebovat asi 6-7 hřebíků. Takové upevnění ovlivní vzhled povrchu, takže v místě jízdy zůstanou praskliny a jiné vady. V některých situacích je však tento způsob upevnění jediným možným řešením.

Pro tyto práce se používají pozinkované hřebíky o délce asi 6 mm. Pečlivě jsou zatlačeny do drážky desky a zatlučeny na místo.Klobouky jsou uvnitř zatlučeny doboinerem, což vám umožní bez problémů nainstalovat další lištu.

Spojovací materiál se samořeznými šrouby

Tato metoda se používá u budov, kde na vzhledu stěn ve skutečnosti nezáleží. Často můžete najít použití této metody pro zdobení koupelí.

Vysoká vlhkost a prudká změna teploty však mohou vést k vyschnutí spojovacích prvků, což dále zhorší vzhled. Tomu lze zabránit ošetřením konečné úpravy speciálními antiseptiky.

Pro prevenci je lepší desky zpracovávat každé tři měsíce.

Samořezné šrouby jsou dostatečně kvalitní spojovací prvky, takže pokud je požadována vysoká životnost povrchu, lze jejich použití považovat za nejlepší řešení.

Chcete-li použít takové spojovací prvky do desek, budete muset předem připravit otvory. Jejich průměr by měl být roven polovině tloušťky spojovacích prvků.

Samořezné šrouby se šroubují do desky šroubovákem. Měly by jít co nejhlouběji. Chcete-li skrýt umístění spojovacího prvku, můžete použít dřevěnou hmoždinku nebo povrch obrousit.

Zapínání sešívačkou

Doporučujeme procvičovat před prací, jinak může chyba vést k odchylce v umístění panelu nebo jiné vadě.

Sponky musí být zasunuty pod úhlem 45 °. Pokud byl postup vložení proveden správně, bude následný postup instalace lišty probíhat bez komplikací.

Spojovací materiál se svorkami

Svorky umožňují skryté upevňovací prvky téměř v jakékoli povrchové úpravě.

Zároveň bude fixace silná a zaručí dlouhou životnost.

Montáž podšívky pomocí těchto zařízení vám umožní dosáhnout následujících výhod:

1. Při správném výběru velikosti spojovacích prvků je možné provést instalaci skrytou a zaručit její pevnost.
2. Svorky jsou vyrobeny z vysoce uhlíkové oceli, což jim umožňuje dlouhodobě odolávat vysokým úrovním vlhkosti a prudkým změnám teploty. To vám umožní použít tento způsob upevnění v koupelnách.

Pro instalaci standardní profilové euroobložení se kupují svorky s výškou pera asi 4 mm a pro upevnění panelového domu - 6 mm. K dokončení 1 m2 povrchu budete potřebovat asi 20 svorek.

Při tomto způsobu upevnění se deska položí na hrot prvního panelu a připevní se k přepravce hřebíky nebo samořeznými šrouby.

Existují tři otvory pro upevnění, ale lze použít pouze dva. Je lepší neinstalovat podšívku na jeden hřebík, protože se může vytrhnout.

Zašroubování samořezných šroubů se nejlépe provádí šroubovákem. To výrazně urychlí a usnadní proces.

Proto, hlavně s vodorovným umístěním, se desky začínají upevňovat z horní části stěny. První panel je instalován s drážkou dolů přímo pod strop. Další prvek je upevněn prvním hřebenem do drážky předchozího.

Podle tohoto schématu jsou nainstalovány všechny desky. Konečné prkno je rozřezáno na šířku a vloženo pomocí páčidla nebo hřebíkovačky. Malý otvor v blízkosti podlahy je skrytý soklem.

Jak vidíte, upevnění podšívky lze provést různými způsoby. Výběr závisí pouze na vašich osobních preferencích a znalostech. Práce je dost snadná, takže odborná pomoc pravděpodobně není nutná.

Obklady stěn s šindelem na bedně Jednou z oblíbených možností obkladových ploch je šindel. Chcete-li jej však použít, musíte pochopit, jak upevnit ostění ke zdi.

Moderní podšívka je krásný dokončovací materiál, který je velmi populární. Podšívka se úspěšně používá jako součást řešení interiérů obývacích pokojů, k dekoraci fasád budov a dokonce k opláštění stěn saun a koupelen.Mnozí se proto zajímají, jak správně opravit podšívku, aby byl tento proces snadný, zabral minimum času a umožnil dosáhnout několika cílů najednou.

Hned je třeba poznamenat, že obložení na zdi může plnit nejen dekorativní funkci. Pokud vhodně namontujete povrchovou úpravu, může to vyřešit řadu vedlejších problémů najednou:

1. Pokud se nacházíte na vnější části stěny, můžete rosný bod přenést nad úroveň povrchu a zbavit se problémů, jako je vlhkost, zamrzání, a vyhnout se plísním.
2. Pokud upevníte obložení na rám, umožníte to dovnitř namontovat izolační materiály, a tím lépe ušetřit teplo.
3. Instalací obložení přímo na zeď můžete současně ušetřit místo a zajistit parotěsnou zábranu za předpokladu, že budou použity moderní ochranné fólie.

Po správném dokončení stěn dřevěnou šindelem je tedy možné nejen zkrášlit, ale také zajistit plnění různých dalších úkolů. Existuje několik obecných doporučení, jak obložení opravit.

Každý si může vybrat metodu, která je nejvhodnější z hlediska kvalifikace, rychlosti práce i finančních investic do dokončovacích prací.

Nejjednodušší způsob, jak připevnit dřevěný obklad na zeď, je přibít ho. Je to velmi jednoduché a takovou práci zvládne i začátečník. Proces je co nejjednodušší:

• dřevěná podšívka je nakrájena na pruhy vhodné délky,
• úhledně umístěné prvky jsou jednoduše přibity přímo přední stranou,
• hlavy nehtů jsou v jedné rovině s povrchem podšívky.

Můžete tedy namontovat dřevěnou podšívku téměř na každou zeď. Jak na rámu, tak přímo na povrchu, což je velmi výhodné v dřevěných domech. Pokud pracujete se samořeznými šrouby, můžete pomocí sad Novosel takto uspořádat betonovou zeď.

Metoda má navzdory své jednoduchosti a rychlosti mnoho nevýhod:

1. Hlavy hřebíků nebo hlavy šroubů budou viditelné. Čistý vzhled povrchu je proto narušen.
2. V místnostech s nadměrnou vlhkostí mohou kovové krytky rezivět. To způsobí nevzhledné pruhy a také změnu barvy podšívky kolem bodu připojení.

Proto se metoda upevnění hřebíky nebo samořeznými šrouby přes povrch používá velmi zřídka.

Druhá jednoduchá metoda připevnění hřebíky nebo šrouby přes obličej může poskytnout elegantní vzhled, ale má omezený rozsah použití. Práce vypadá takto:

• vrtání se provádí ve ostění,
• do otvoru jsou zatlučeny hřebíky nebo jsou zkrouceny samořezné šrouby,
• jazyk je zatlučen, což maskuje bod ukotvení,
• přebytečný jazyk je odříznut a povrch je obroušen.

Tím je zachován vynikající vzhled povrchu dřeva. Metoda má však omezení:

1. Při řezání pera a broušení povrchu dochází k poškození, takže vzhled obložení lakem bude zkažený.
2. Nejlepších výsledků se dosáhne, pokud potřebujete podšívku zafixovat buď bez povrchové úpravy, nebo ošetřenou impregnací. Je snadné udělat spojovací materiál zcela neviditelným.

Spojovací materiál pro podšívku

Profilové lišty mohou být umístěny svisle, vodorovně nebo šikmo. V suchých místnostech je směr desky zvolen libovolně, v souladu pouze s návrhovým nápadem nebo vašimi preferencemi.

Na místech, kde je vysoká vlhkost nebo do mezer mezi prkny může proudit voda, jsou desky instalovány svisle nebo vodorovně tak, aby bodec směřoval nahoru.

Upevnění obložení se provádí pomocí spojovacích prostředků, rozlišují se následující metody:

• Hřebíky;
• Samořezné šrouby;
• Claymers;
• Se sponkami.

Hřebíky

Upevnění musí být spolehlivé a materiál musí být pevně držen na rámu. Je žádoucí, aby spojovací prostředky byly neviditelné a nekorodovaly ve vlhkém prostředí.Tyto požadavky splňují dokončovací hřebíky, jejichž hlava má válcový tvar a její průměr je o něco větší než u tyče. Povrch hardware je pokovený zinkem, mosazí, mědí nebo bronzem, nebojí se vystavení vodě.

Délka hmoždinek je 20-50 mm, profil je 1,2-1,8 mm. Průměr víčka je 1,6-3,4 mm. Hřebík snadno vstupuje do dřeva, aniž by se štěpil. Doboinik je zapuštěný do tloušťky materiálu.

Specializované vybavení pro příklep hřebíků - pneumatická pistole. Umožňuje vám rychle, efektivně a bez vynaložení větší fyzické námahy namontovat obložení na svislý povrch a strop.

Délka hřebíku by měla překročit tloušťku profilové desky o 2,5–3krát. Nejčastěji se hardware používá od 50 do 60 mm. Jsou kladivem kladivem pomocí doboineru se zúženým koncem nebo pomocí domácích zařízení ze šroubu nebo středového razníku. Pás můžete přichytit středem prvku, šikmo z podélného pera nebo ze strany drážky do vyčnívající spodní police.

Kleimers

Cleamery - sponky z pružinové oceli nebo pozinkovaného železa s jazýčkem pro desku a 3-4 otvory pro hřebíky, šrouby nebo sponky. Prvek se vloží do patky a připevní se k rámu pomocí kování. Z přední strany povrchu úpravy je spojení zcela neviditelné.

Kleimery se vybírají s ohledem na tloušťku obložení, čím větší je, tím silnější by měly být spojovací prvky. Velikost zdvihu nohy se pohybuje od 2 do 5 mm v krocích po 0,5 mm. Počet hardwaru se volí podle velikosti hrotu dřevěného profilu, jinak držák nedrží součást pevně nebo bude muset být zasunut úderem kladiva.

Kleimery nejsou navrženy tak, aby vydržely zatížení, proto nelze na povlak připevnit věšáky, stropní lampy, police, skříňky. Před upevněním obložení určete místa pro zavěšení zařízení. Pokud je dostatečně těžký, jsou na zeď namontovány další zapuštěné součásti.

Samořezné šrouby

Samořezné šrouby - tyče z tvrzené oceli se závity a hlavou pro šroubovací nástroj. K upevnění podšívky se používá žluté a bílé kování s ochranným antikorozním povlakem. V porovnání s kovovými spojovacími prostředky je stoupání závitu větší, protože dřevo má vrstvenou volnou strukturu.

Nejběžněji používané samořezné šrouby jsou dlouhé 20–45 mm a průměr 2,2–3,5 mm. Jsou zašroubovány šroubovákem, šroubovákem, otvory jsou předvrtány do masivního dřeva. Podšívku můžete upevnit průchozí metodou a poté použít výrobky se zapuštěnou hlavou. Po instalaci jsou drážky vyplněny hmoždinkou, vyrovnány a tmelem.

Kleimery jsou k přepravce připevněny tenkými malými šrouby, hřebíky nebo sponkami. Doporučené velikosti čepů jsou 10-12 mm.

Ve srovnání s hřebíky mají samořezné šrouby vyšší pevnost upevnění, jsou méně náchylné k vytažení a v případě potřeby je lze odstranit. Jsou pohodlnější, když se používají zarážky, protože šrouby by mohly být poškozeny údery kladiva.

Zkušení řemeslníci radí, jak správně zafixovat obložení: použijte hřebíky a šrouby na nenápadných místech a dejte kleimer na dohled.

Upevnění obložení sponkami se provádí konstrukční mechanickou, pneumatickou nebo elektrickou sešívačkou. Spojovací prvky se do dřeva zavádějí s malou nebo žádnou fyzickou námahou, takže za krátkou dobu lze provést velké množství práce. Výhodou této metody je absence nevratného poškození materiálu. Nejoblíbenější velikosti jsou 4–14 mm - délka nohou a 11,4 mm - šířka sponky.

Hardware je vyráběn jak neošetřený proti korozi, tak pozinkovaný nebo poměděný pro použití v podmínkách vysoké vlhkosti. U pneumatických a elektrických modelů sešívaček je síla nárazu regulována, což je důležité při práci s tak měkkými materiály, jako je dřevo.

Sponky jsou zatlačeny do drážky pod určitým úhlem. Klipy lze upevnit stejným způsobem, rozměry kování musí odpovídat vzdálenosti mezi otvory v desce.

Jak izolovat parní místnost ve vaně: pokyny krok za krokem

Proces ohřevu parní místnosti v lázni zevnitř lze rozdělit do 3 fází:

• ošetření stěn;
• ošetření podlahy;
• zpracování stropu.

Obecně se neliší od sebe navzájem, ale provádějí se postupně, počínaje podlahou parní místnosti a samozřejmě zakončenou stropní krytinou.

Ve vaně není nutné izolovat část parní lázně, ale celou - od podlahy ke stropu spolu se stěnami

Pokyny pro pokládku izolace podlahy v parní místnosti vypadají takto:

1. Pokud v parní místnosti ve vaně již je podlaha, je demontována. Poté se na vyčištěný a vyčištěný pozemek nalije monolitický betonový základ. Jeho plocha se rovná ploše celé lázně nebo alespoň mycí a parní místnosti jejích částí. Pod šatnou a odpočívárnou není třeba monolit nalévat.
2. Potěr trvá 2-3 dny, než se zcela vytvrdí.
3. Poté se na beton položí hydroizolace. Je nutné, aby vlhkost ze země „nepronikla“ k izolační vrstvě. Jsou schopni prosakovat i přes mikropóry v betonu, které se objevují v průběhu času.
4. Na hydroizolaci je položena izolace. Upevněte jej pomocí samořezných šroubů.
5. Klouby a připevňovací body pomocí samořezných šroubů jsou kvůli pevnosti ošetřeny metalizovanou páskou.

   

   Pokud je podlaha v parní místnosti již postavena, ale není izolovaná, musíte ji rozebrat a řádně opláštit

6. Nahoře - opět hydroizolace, aby se vlhkost nedostala na izolaci ze samotné parní místnosti.
7. Opláštění je připevněno k hydroizolaci v parní místnosti.
8. Dále se tento „vrstvený koláč“ znovu zalije betonem. Tloušťka je asi 3-4 milimetry.
9. Plášť je ošetřen antifungálním povlakem a ponechán asi 2-3 dny schnout (čím více, tím lépe: je dobré, když se lázeň nebude používat asi týden).

Svislá podšívka

S tímto uspořádáním desek je přepravka instalována vodorovně. Tyče jsou předem ošetřeny impregnací proti rozpadu a škůdcům. Umístění vodítek je na zdi vyznačeno v krocích po 40 - 60 cm. Hmoždinka nebo samořezný šroub jsou do stěny prohloubeny nejméně o 50 mm. V případě potřeby je otvor vystružen.

Před upevněním ostění určete nejviditelnější úhel. První profil je přibitý. Alternativně zasuňte desku hrotem do drážky předchozího prvku a připevněte ji pomocí upevňovacích prvků k přepravce. Vertikalita je řízena úrovní budovy.

Hardware je zatlačen do spodní police drážky pod úhlem, víčka jsou zapuštěna tak, aby hřeben dalšího obložení mohl volně vstoupit do vybrání. Poslední deska je oříznuta na velikost zbývajícího kusu a přibita.

Horizontální ostění

Latování je připevněno svisle od rohů při dodržení kroku 40 - 60 cm. Pro upevnění izolace jsou dodatečně přibity vodorovné mosty přes 1,2 m nebo je uspořádán další rám, aby desky neklouzaly dolů. Před upevněním obložení položte parozábranu, tepelný izolátor a hydroizolaci.

Instalace lamel začíná od horního prvku, protože poslední spodní lišta je obvykle oříznuta. Na úrovni stropu vypadá celá podšívka vizuálně lépe a deska, která má v blízkosti podlahy nestandardní šířku, bude pokryta soklem.

Při vodorovném upevnění ostění je hrot nasměrován nahoru. Jemně poklepejte paličkou nebo kladivem s gumovou špičkou na ořez dřevěného profilu, položte každou další desku na místo a upevněte ji zespodu pomocí spojovacích prvků. První a poslední prvek, stejně jako krátké kusy o délce méně než 10 cm, jsou přibity nebo připevněny pomocí samořezných šroubů.

Pokud je stěna opláštěna zdola nahoru, je deska připevněna k přepravce ze spodní strany a do hrotu nahoře je našroubován samořezný šroub s hlavou v jedné rovině s povrchem.

Stropní izolace

Dalším krokem v tepelné izolaci sauny je izolace stropu.Technologie tepelně izolačního zařízení na stropě se také poněkud liší od tepelné izolace stropu lázně.
Strop v sauně je obvykle zevnitř izolován. Pokud se používá materiál pro tepelnou izolaci stropu, kde je jeden z povrchů opatřen fóliovým povlakem, pak je instalován fólií uvnitř místnosti. Je třeba věnovat pozornost také potřebě větrání stropní krytiny a těsnosti spojů mezi vrstvami materiálu.

Pokud je jako tepelný izolátor zvolen materiál, jako je minerální vlna, bez dalších možností, měla by se použít fólie.

Obecně platí, že postup instalace je následující: nejdříve se přibije drážkovaná deska, poté vrstva parozábrany, izolace (minerální vlna, čedičová vlna), hydroizolace. Jako ohřívač je možné použít expandovanou hlínu, pak by měla být nalita přes strop, pokud je to technicky možné. Vrstva tepelně izolačního materiálu na stropě by měla být nejméně o 20% větší než na podlaze nebo stěnách.

Pokud je veškerá práce provedena správně a sauna je kvalitativně izolována ve všech směrech, bude v takové sauně mnohem příjemnější vyhřívat se, udrží teplo mnohem déle a také se výrazně zvýší životnost.

Časté chyby

Abyste se vyhnuli chybám, je důležité vědět, jak správně zafixovat ostění:

1. Vyberte dobře vysušený materiál;
2. Před instalací proveďte základní nátěr a nátěr, aby zde nebyly žádné obtížně přístupné oblasti pro dokončení;
3. Mezi deskou a sousední stěnou nechejte mezeru, aby se vyrovnalo smrštění nebo roztažení;
4. Zajistěte první, poslední a extrémní prvek pevně - hřebíky nebo samořeznými šrouby;
5. Pro výzdobu interiéru zasuňte hrot pevně do drážky, aby se po vyschnutí stromu nevytvořily žádné praskliny;
6. Při vnějším opláštění ve spoji pero-drážka jsou ponechány mezery, které kompenzují vlhkostní roztažení dřeva;
7. Vyberte hřebíky, šrouby a svorky podle velikosti podšívky;
8. Cleamery nejsou určeny k upevnění desky v nevytápěných místnostech a venku;
9. Nepracujte v mrazu nebo dešti;

Nezanedbávejte ošetření antiseptiky, retardéry hoření, ochrannými nátěrovými hmotami.

Doporučení pro izolaci sauny

Izolace parní místnosti zevnitř, aby se ušetřily peníze, lze provést podle jednoduššího schématu. Je levnější zvolit materiály, omezit se pouze na páru nebo hydroizolaci. Pokud se budete řídit touto technologií, vyřešíte mnoho problémů:

• zvýšit životnost kamen a sauny;
• zkrátit interval ohřevu sauny na minimum;
• dosáhnout pohodlnějšího mikroklimatu;
• minimalizovat tepelné ztráty;
• snížit náklady na energii a palivo.

Práce pro kutily je mnohem více ceněna, než objednána. Čas strávený v takové sauně vám poskytne maximální potěšení.