Kā salabot oderi pie sienas bez latojuma

Darba posmi

Pirmā iespēja ir vēlama koka mājā, jo koksnei ir tendence paplašināties vai samazināties, "elpot". Ja pamatmateriāls ir tāds pats kā pārklājums, to kopīgā svārstību kustība neradīs daudzvirzienu spriegumus, kas novedīs pie deformācijām, defektu parādīšanās uz virsmas.
Ķieģeļu un betona mājās pirms oderes nostiprināšanas tiek uzstādīta redeļu kastīte, kas turklāt var kalpot kā rāmis siltumizolācijas ieklāšanai. Telpā starp pārklājumu un sienu ir ērti ievietot gofrētas šļūtenes elektroinstalācijai, apkures caurulēm.

Otrais ir pareizs telpas mērījums un materiālu aprēķins. Tas palīdzēs jums izvairīties no nevajadzīgas izšķērdēšanas vai laika izšķiešanas papildu braucienos, lai iegādātos trūkstošās sastāvdaļas. Nosakiet oderes skaitu, pamatojoties uz sienu laukumu, izņemot atveres. Griestu un grīdas cokolu garums ir vienāds ar telpas perimetru. Lai dekorētu stūrus, jums būs nepieciešamas cirtainas sloksnes. Materiālus iegādājas ar 10–15% rezervi laulībai vai citiem trūkumiem.

Pirms darba uzsākšanas to izsaiņo, ļauj "pierast" pie jaunajiem apstākļiem, apstrādā ar antiseptiķiem un antipirēniem, ja nav rūpnīcas sagatavošanas.

Pirms latojuma uzstādīšanas vai oderes tiešas piestiprināšanas pie sienas sagatavojiet virsmu - notīriet, izlīdziniet, aizpildiet plaisas, pārklājiet ar antiseptiskiem savienojumiem. Tas pasargās struktūru no pelējuma un pelējuma parādīšanās.

Trešais solis ir latojuma uzstādīšana. Visbiežāk tas ir izgatavots no koka blokiem ar sekciju 20x30, 40x50 vai vairāk. Elementa biezums ir atkarīgs no tā, vai izolācija tiks uzlikta zem oderes. Starp siltumizolācijas slāni un pārklājumu tiek atstāta ventilācijas sprauga, kas novērš kondensāta uzkrāšanos.

Rāmja solis ir 40-60 cm, virziens ir perpendikulārs apdares dēļiem. Izolācijas ruļļa vai plātnes materiālam jābūt cieši pieguļošam atstarpē starp stieņiem. Dzīvojamām telpām tā parasti ir minerālvate; ārpusē bieži izmanto putu polistirola putas vai citus polimērus. Viņi nebaidās no mitruma.

Ģeometriju kontrolē burbuļa vai lāzera līmenis. Līstes stiprinājumiem izmanto tapas vai celtniecības naglas.

Koka odere, apstrādāta ar krāsu

No PVC, MDF izgatavotai oderei nav nepieciešama iepriekšēja sagatavošana. Koksne jāapstrādā ar aizsargaprīkojumu vai jāpārklāj ar krāsas materiālu slāni, izņemot gadījumus, kad to izmanto vannu un saunu interjerā.

Kā padarīt kastīti oderei

Trīs gadījumos jūs varat piestiprināt oderi bez latojuma pie griestiem vai sienas:

1. Ja virsma ir līdzena.
2. Ja nav nepieciešams uzstādīt siltuma un skaņas izolācijas materiālu.
3. Ja telpa starp apšuvumu un sienu nav jāizmanto citiem mērķiem. Piemēram, lai paslēptu sakaru līnijas - internetu, tālruni utt.

Turklāt brīva vieta būs ventilācijas vārpsta, kas samazinās pelējuma un koksnes deformācijas risku.

Latojuma materiāls var būt koka sija, cinkota dzelzs profils. Iespējama kombinēta opcija.

Plašu dēļu vai skaidu plākšņu izmantošana ir attaisnojama tikai tad, ja "siļķu kauls" ir vērsts, kad odere ir savienota leņķī.

• Pirmkārt, koka blokos tiek urbti urbumi 0,5 - 0,7 m attālumā.
• Ja tiek plānots pārklāt ārējās virsmas vai telpas ar augstu mitruma līmeni, tad stieņi vispirms jāapstrādā ar mitrumizturīgiem savienojumiem.
• Tad tie ir piestiprināti stingri horizontāli vai vertikāli (atkarībā no oderes virziena). Līstes tiek piestiprinātas pie dzelzsbetona plātnēm, izmantojot perforatoru. Ja aparatūru nav iespējams izmantot (ieteicamas dažāda garuma skrūves), tiek izmantotas šķidras naglas.
• Kastes elementu iestatīšanas precizitāti pārbauda līmenis. Lai nodrošinātu cieši pieguļošu, uz nelīdzenas sienas tiek ievietoti koka vai plastmasas ķīļi. Pēdējo plašu klāstu piedāvā celtniecības veikali.
• Telpu virsmu kastē ar augstu mitruma līmeni ieteicams uzstādīt tālvadības sloksnes. Tas ir nepieciešams, lai palielinātu attālumu starp apšuvuma materiālu un griestiem (sienu), lai uzlabotu ventilāciju.

Attālums starp sloksnēm ir 0,6 - 1 m. Īsās sloksnes ir savienotas no gala līdz galam.

Oderes stiprināšana

Stiprināšana

Oderes stiprināšana ar naglām - opcija A

Pirms oderes stiprināšanas sākšanas ir jāpārbauda latojuma konstrukcijas vienmērīgums ar ēkas līmeni. Pēc tam uzstādīšana sākas no stūra. Pirmais dēlis ir uzstādīts pēc iespējas vienmērīgāk. Šajā gadījumā pie sienas var parādīties neliela atstarpe. Pēc tam to var aizvērt ar plastmasas stūri. Neliela novirze ievērojami palielināsies līdz darba beigām.

• Plastmasas sloksņu, kā arī koka "Euro-oderes", "American" savienojums tiek veikts "groove in groove".
• Parastie paneļi bez rievām ir piestiprināti ar celtniecības skavotāju skavām, pašvītņojošām skrūvēm, mēbeļu tapām.

Apšuvums ar slēptu stiprinājumu izskatās pēc iespējas veiklāks - stiprinājuma elementi ir ievietoti rievā. Turklāt tiem nevajadzētu traucēt nākamās plāksnes uzstādīšanu.

Šim nolūkam no koka tapas smaile sāniem tiek izurbts skrūvējams caurums. Darba beigās dībeļu izvirzītās daļas tiek nogrieztas, pēc tam virsma tiek noslīpēta.

Uzstādīšana ar skavām

Turklāt plānu, vieglu oderi var piestiprināt ar metāla cinkotām kronšteiniem - skavām:

1. Pirmkārt, pirmās plāksnes augšdaļa tiek fiksēta ar pašvītņojošu skrūvi. Pēc tam viņa cepure ir aizvērta ar tapu.
2. Tad dēļi tiek savienoti ar jau uzstādītajām skavām. Skavas ir piestiprinātas pie sienas ar pašvītņojošām skrūvēm vai naglām.
3. Pēdējais dēlis ir piestiprināts ar pašvītņojošām skrūvēm, kas aizvērtas ar tapu.

Oderes stiprināšana ar naglām - B iespēja

Oderu var uzstādīt ātrāk - ar naglu bīdīšanu centrā, taču tas izskatīsies mazāk glīts. Plānos dēļus var arī sadalīt šādā veidā.

Odermateriāla izvēle tiek noteikta atkarībā no darbības apstākļiem, kādos atradīsies oderētā virsma. Iekšējai un ārējai apšuvumam var izmantot koka, plastmasas paneļus. MDF tikai iekštelpu apsildāmās telpās.

Veicot uzstādīšanas darbu, jums jāatceras par slēdžiem un kontaktligzdām - izveidojiet marķējumu ar marķieri. Caurumi tiem tiek sagriezti ar finierzāģi vai metāla zāģi.

Paneļu nostiprināšana ar līmi netiek uzskatīta par ļoti uzticamu metodi un tiek izmantota ārkārtējos gadījumos. Turklāt tam nepieciešama iepriekšēja virsmas sagatavošana - tīrīšana, izlīdzināšana, apstrāde ar īpašiem savienojumiem, lai palielinātu saķeri.

Grīdas izolācija

Lai izolētu saunu grīdā, tā tiek izgatavota dubultā, tāpat kā parastā koka mājā, baļķa apakšējā pusē ir pienaglota zemas pakāpes dēļu pamatne, uz kuras tiek uzlikti izolācijas paklāji.

Ja telpa jau ir gatava, un grīda ir jāizolē, to neatverot un nepārremontējot, stieņi ar noteiktu soli tiek pavirši uz gatavās grīdas, un starp tiem tiek uzlikta izolācija. Virsū tiek uzlikts vēl viens dēļu slānis. Viņiem jābūt vienmērīgi ēvelētiem, it īpaši, ja nav nodoma izmantot citu pārklājumu virs dēļu slāņa.Nav slikti, ja grīdas līmeni pirtī var iestatīt augstāku nekā blakus esošajās telpās.

Sienas apšuvums ar apšuvumu uz kastes

Virsmas apdarei var izmantot dažādus materiālus. Tie tiek izvēlēti, ņemot vērā to īpašības, īpašības un, protams, izmaksas.

Viena no izplatītākajām virsmu apšuvuma iespējām ir apšuvums. Tomēr, lai to izmantotu, jums jāsaprot, kā nostiprināt oderi pie sienas.

Šajā rakstā mēs tuvāk aplūkosim uzstādīšanas metodes, katras iespējas priekšrocības un trūkumus.

Oderes uzstādīšanu uz sienām vislabāk var veikt, izmantojot latojumu - rāmi no koka. Lai to izdarītu, visi latojuma stieņi gan horizontālā, gan vertikālā plaknē ir precīzi jāsaskaņo.

Pat nelielas kļūdas laika gaitā var izraisīt depresijas un izciļņus, kas būs redzami uz sienām.

Pēc latojuma uzstādīšanas pabeigšanas oderējums ir piestiprināts. Zemāk jūs varat redzēt virspuses shēmu virsmas apdarei.

Paturiet prātā, ka, ja oderi izmanto vannu virsmām, materiāls iepriekš jāapstrādā ar antiseptiķiem.

Oderes uzstādīšana nebūs atkarīga no stiprinājuma metodes. Sienām un griestiem darbs būs vienāds. Ir divi veidi, kā novietot dēļus:

1. Vertikāli. Izmantojot šo izvietošanas metodi, darbs sākas no viena no mezgliem. Pirmais dēlis ir piestiprināts ar rievu uz āru. Nākamā josla tiek ievietota iepriekšējā. Pabeidzot dēļa nostiprināšanu ar līmeņa palīdzību, tiek pārbaudīts tā izvietojuma vienmērīgums.
2. Horizontāli. Ar šo izvietojumu dēļa smaile ir vērsta uz augšu, ļaujot ūdenim noslīdēt pa apdari. Šāda instalācija sākas no griestiem.

Nenostipriniet oderi tuvu griestiem un grīdai, atstājiet atstarpes

Pēc visu dēļu uzstādīšanas apdares paneļa rievā tiek ievietota neliela dēļu daļa, kas tiek pavirsta ar āmuru. Šis triks ļaus jums cieši savienot visus dēļus un novērst spraugas vai caurumus.

Uzstādot oderi netālu no grīdas un griestiem, jums jāatstāj neliela caurums apmēram 2 cm. Tas pasargās no pēkšņām temperatūras izmaiņām un nodrošinās papildu ventilāciju. Ja tas nav izdarīts, dēļi pēc noteikta laika var uzbriest. Pēc finiša pabeigšanas sloti tiek pārklāti ar cokolu.

Neatkarīgi no izvēlētās stiprināšanas metodes, pirmās un pēdējās dēļi tiek piestiprināti ar naglām ar nelielu galvu.

Pārējos paneļus var piestiprināt šādi:

• ar skrūvēm, pašvītņojošām skrūvēm vai naglām,
• skavas. Tas ir skavu nosaukums, kam ir dizains ar īpašu turētāju, kas tur dēļa tapu,
• celtniecības skavotājs.

Jūs varat izvēlēties jebkuru montāžas metodi. Bet paturiet prātā, ka dēlis vispirms tiek pienaglots pie apvalka vidējā stara un tikai pēc tam pa malām. Tad novietojuma vienmērīgumu pārbauda, ​​izmantojot līmeni, pēc kura dēlis tiek piestiprināts pārējiem latojuma stieņiem.

Stiprināšana ar naglām

Šī metode ir viena no vienkāršākajām un lētākajām, taču tā nespēj nodrošināt struktūras ilgu kalpošanas laiku. Braukšana naglā var sabojāt paneli, kas ievērojami samazinās stiprinājuma stiprību. Lai no tā izvairītos, vēlamajā paneļa sadaļā varat izmantot doboiniku vai iepriekš izveidot caurumus.

Vienai standarta izmēra plāksnei jums būs nepieciešami apmēram 6-7 naglas. Šāds stiprinājums ietekmēs apdares izskatu, tāpēc braukšanas vietā paliks plaisas un citi defekti. Bet dažās situācijās šī stiprinājuma metode ir vienīgais iespējamais risinājums.

Šādam darbam tiek izmantoti cinkoti naglas, kuru garums ir aptuveni 6 mm. Tie ir kārtīgi iebraukti dēļa rievā un kalti vietā.Cepures ir iekaltas iekšpusē ar doboiner, tas ļaus bez problēmām uzstādīt nākamo joslu.

Stiprinājumi ar pašvītņojošām skrūvēm

Šo metodi izmanto ēkām, kur sienu izskats nav īsti svarīgs. Bieži vien jūs varat atrast šīs metodes izmantošanu vannu dekorēšanai.

Bet augsts mitrums un krasas temperatūras izmaiņas var izraisīt stiprinājumu izžūšanu, kas vēl vairāk pasliktinās izskatu. To var novērst, apstrādājot apdari ar īpašiem antiseptiskiem līdzekļiem.

Profilakses nolūkos labāk apstrādāt dēlus ik pēc trim mēnešiem.

Pašvītņojošās skrūves ir pietiekami augstas kvalitātes stiprinājumi, tādēļ, ja ir nepieciešams liels apdares kalpošanas laiks, to izmantošanu var uzskatīt par labāko risinājumu.

Lai ieviestu šādus stiprinājumus dēļos, jums iepriekš būs jāizveido atveres. To diametram jābūt vienādam ar pusi no stiprinājumu biezuma.

Pašvītņojošās skrūves ar skrūvgriezi tiek ieskrūvētas dēlī. Viņiem vajadzētu iet pēc iespējas dziļāk. Lai paslēptu stiprinājuma atrašanās vietu, varat izmantot koka dībeli vai smiltis virsmu.

Stiprināšana ar skavotāju

Mēs iesakām praktizēt pirms darba, pretējā gadījumā kļūda var izraisīt novirzi paneļa izvietojumā vai citu defektu.

Skavas jāievieto 45 ° leņķī. Ja ievietošanas procedūra tika veikta pareizi, turpmākā joslas uzstādīšanas procedūra turpināsies bez sarežģījumiem.

Stiprinājumi ar skavām

Skavas ļauj slēptos stiprinājumus gandrīz jebkurā apdarē.

Tajā pašā laikā fiksācija būs spēcīga un garantēs ilgu kalpošanas laiku.

Uzliku montāža, izmantojot šādas ierīces, ļaus jums sasniegt šādas priekšrocības:

1. Pareizi izvēloties stiprinājumu izmēru, ir iespējams veikt slēpto uzstādīšanu un garantēt tā izturību.
2. Skavas ir izgatavotas no augsta oglekļa tērauda, ​​kas ļauj tām ilgstoši izturēt augstu mitruma līmeni un asas temperatūras izmaiņas. Tas ļauj izmantot šo stiprināšanas metodi vannas istabās.

Standarta profila euro oderes uzstādīšanai tiek iegādātas skavas ar apmēram 4 mm mēles augstumu, bet bloka mājas nostiprināšanai - 6 mm. Lai pabeigtu 1 m2 virsmas, jums būs nepieciešami apmēram 20 skavas.

Izmantojot šo fiksācijas metodi, plāksne tiek uzlikta uz pirmā paneļa smaile un piestiprināta pie redeļu kastes ar naglām vai pašvītņojošām skrūvēm.

Fiksēšanai ir trīs caurumi, bet var izmantot tikai divus. Labāk nav uzstādīt oderi uz viena naga, jo to var saplēst.

Pašvītņojošo skrūvju ieskrūvēšanu vislabāk var veikt ar skrūvgriezi. Tas ievērojami paātrinās un atvieglos procesu.

Tāpēc, galvenokārt ar horizontālu izvietojumu, dēļus sāk piestiprināt no sienas augšdaļas. Pirmais panelis ir uzstādīts ar rievu uz leju tieši zem griestiem. Nākamais elements ir piestiprināts ar pirmo grēdu pie iepriekšējā rievas.

Saskaņā ar šo shēmu tiek veikta visu dēļu uzstādīšana. Pēdējais dēlis tiek sagriezts platumā un ievietots, izmantojot spieķi vai naglu. Neliela bedre netālu no grīdas ir paslēpta ar cokolu.

Kā redzat, oderes stiprinājumu var veikt dažādos veidos. Izvēle ir atkarīga tikai no jūsu personīgajām vēlmēm un zināšanām. Darbs ir pietiekami viegls, tāpēc profesionāla palīdzība, visticamāk, nav nepieciešama.

Viena no populārākajām virsmu apšuvuma iespējām ir apšuvums. Tomēr, lai to izmantotu, jums jāsaprot, kā nostiprināt oderi pie sienas.

Mūsdienu odere ir skaists apdares materiāls, kas ir ļoti populārs. Odere tiek veiksmīgi izmantota kā daļa no dzīvojamo istabu interjera risinājumiem, ēku fasāžu dekorēšanai un pat saunu un vannu sienu apšuvumam.Tāpēc daudzus interesē, kā pareizi salabot oderi, lai šis process būtu vienkāršs, aizņemtu minimālu laiku un ļautu sasniegt vairākus mērķus vienlaikus.

Tūlīt jāatzīmē, ka oderējums uz sienas var veikt ne tikai dekoratīvu funkciju. Ja pareizi uzstādāt apdari, tas vienlaikus var atrisināt vairākas blakus problēmas:

1. Atrodoties sienas ārējā daļā, jūs varat novest rasas punktu virs virsmas līmeņa un atbrīvoties no tādām problēmām kā mitrums, sasalšana un izvairīties no pelējuma un pelējuma.
2. Ja jūs nostiprināsiet oderi uz rāmja, tas ļaus iekšpusē uzstādīt izolācijas materiālus un tādējādi labāk ietaupīt siltumu.
3. Uzstādot oderi tieši pie sienas, jūs vienlaikus varat ietaupīt vietu un nodrošināt tvaika barjeru, ja tiek izmantotas modernas aizsargplēves.

Tādējādi, pareizi nokārtojot sienas ar koka apšuvumu, tās var padarīt ne tikai skaistas, bet arī nodrošināt dažādu papildu uzdevumu izpildi. Ir vairāki vispārīgi ieteikumi, kā salabot oderi.

Ikviens var izvēlēties metodi, kas ir ērtākā attiecībā uz kvalifikāciju, darba ātrumu, kā arī finanšu ieguldījumiem apdarē.

Vienkāršākais veids, kā piestiprināt koka apšuvumu pie sienas, ir nagi. Tas ir ļoti vienkārši, un pat iesācējs var tikt galā ar šādu darbu. Process ir pēc iespējas vienkāršāks:

• koka oderi sagriež atbilstoša garuma sloksnēs,
• kārtīgi novietojot elementus, tie ir vienkārši pavirši tieši caur priekšējo pusi,
• naglu galvas ir vienā līmenī ar oderes virsmu.

Tātad jūs varat uzstādīt koka oderi gandrīz uz jebkuras sienas. Gan uz rāmja, gan tieši uz virsmas, kas ir ļoti ērti koka mājās. Ja jūs strādājat ar pašvītņojošām skrūvēm, izmantojot Novosel komplektus, jūs varat šādā veidā sakārtot betona sienu.

Neskatoties uz vienkāršību un ātrumu, metodei ir daudz trūkumu:

1. Būs redzamas naglu vai skrūvju galvas. Tāpēc tiek traucēts veikls apdares izskats.
2. Telpās ar pārmērīgu mitrumu metāla vāciņi var sarūsēt. Tas izraisa neizskatīgas svītras, kā arī oderes krāsas izmaiņas ap piestiprināšanas vietu.

Tāpēc ļoti reti tiek izmantota stiprināšanas metode ar naglām vai pašvītņojošām skrūvēm caur virsmu.

Otra vienkāršā piestiprināšanas metode ar naglām vai skrūvēm caur seju var nodrošināt glītu izskatu, taču tai ir ierobežots pielietojums. Darbs izskatās šādi:

• urbšana tiek veikta oderē,
• stiprinājuma naglas tiek iemūrētas urbumā vai savītas pašvītņojošās skrūves,
• mēle ir metama, kas maskē stiprinājuma punktu,
• pārmērīgā mēle tiek nogriezta un virsma ir noslīpēta.

Tādējādi tiek saglabāts izcils koka virsmas izskats. Tomēr metodei ir ierobežojumi:

1. Griežot mēli un slīpējot virsmu, veidojas bojājumi, tāpēc oderes izskats ar krāsu tiks sabojāts.
2. Vislabākos rezultātus iegūst, ja jums jānostiprina odere vai nu bez apdares, vai arī jāapstrādā ar impregnējumiem. Stiprinājumus ir viegli padarīt pilnīgi neredzamus.

Stiprinājumi oderei

Profila sloksnes var novietot vertikāli, horizontāli vai slīpi. Sausās telpās dēļa virziens tiek izvēlēts patvaļīgi, tikai atbilstoši dizaina idejai vai jūsu vēlmēm.

Vietās, kur ir paaugstināts mitrums, vai spraugās starp dēļiem var ieplūst ūdens, dēļi tiek uzstādīti vai nu vertikāli, vai horizontāli tā, lai smaile būtu vērsta uz augšu.

Oderes stiprināšana tiek veikta, izmantojot stiprinājumus, izšķir šādas metodes:

• Naglas;
• Pašvītņojošās skrūves;
• Māli;
• Ar skavām.

Naglas

Fiksācijai jābūt uzticamai, un materiālam jābūt stingri turētam uz rāmja. Vēlams, lai stiprinājumi būtu neredzami un nerūsētu mitrā vidē.Šīs prasības izpilda apdares naglas, kuru galvai ir cilindriska forma, un tās diametrs ir nedaudz lielāks par stieni. Aparatūras virsma ir pārklāta ar cinku, misiņu, varu vai bronzu, viņi nebaidās no ūdens iedarbības.

Dībeļu garums ir 20-50 mm, sekcija ir 1,2-1,8 mm. Vāciņa diametrs ir 1,6-3,4 mm. Nagu viegli iekļūst kokā, to nesadalot. Doboinik tas ir iegremdēts materiāla biezumā.

Specializēts aprīkojums naglu kalšanai - pneimatiskais lielgabals. Tas ļauj ātri, efektīvi, netērējot daudz fizisku piepūli, uzlikt oderi uz vertikālas virsmas un griestiem.

Nagu garumam jābūt 2,5-3 reizes lielākam par profila plāksnes biezumu. Visbiežāk aparatūru izmanto no 50 līdz 60 mm. Tie tiek kalti ar āmuru, izmantojot doboineru ar konusveida galu, vai ar mājās izgatavotām ierīcēm no skrūves vai centrālā perforatora. Sloksni jūs varat naglot caur elementa vidusdaļu, slīpi no gareniskās mēles vai no rievas sāniem izvirzītajā apakšējā plauktā.

Kleimers

Skavas - skavas no atsperu tērauda vai cinkota dzelzs ar mēli dēlim un 3-4 caurumiem naglām, skrūvēm vai skavām. Elements tiek ievietots kājā un ar aparatūru piestiprināts pie rāmja. No apdares virsmas priekšpuses savienojums ir pilnīgi neredzams.

Māli tiek izvēlēti, ņemot vērā oderes biezumu, jo lielāks tas ir, jo jaudīgākiem jābūt stiprinājumiem. Kāju pacelšanas apjoms svārstās no 2 līdz 5 mm ar soli 0,5 mm. Aparatūras numurs tiek izvēlēts atbilstoši koka profila smailei, pretējā gadījumā stiprinājums cieši netur detaļu vai arī tas būs jāpiespiež ar āmura sitieniem.

Kleimers nav paredzēts izturēt slodzi, tāpēc pakaramos, griestu lampas, plauktus, skapjus nevar piestiprināt pie pārklājuma. Pirms oderes nostiprināšanas nosakiet aprīkojuma pakāršanas vietas. Ja tas ir pietiekami smags, pie sienas tiek piestiprinātas papildu iegultas detaļas.

Pašvītņojošās skrūves

Pašvītņojošās skrūves - rūdīta tērauda stieņi ar vītnēm un galvu ieskrūvējamam instrumentam. Oderes stiprināšanai tiek izmantota dzeltena un balta aparatūra ar aizsargājošu pretkorozijas pārklājumu. Vītnes solis ir palielināts, salīdzinot ar metāla stiprinājumiem, jo ​​koksnei ir slāņa vaļīga struktūra.

Visbiežāk izmantotās pašvītņojošās skrūves ir 20-45 mm garas un 2,2-3,5 mm diametras. Tie ir ieskrūvēti ar skrūvgriezi, skrūvgriezi, caurumi ir iepriekš urbti masīvkoka. Jūs varat piestiprināt oderi, izmantojot caurspīdīgo metodi, pēc tam izmantojiet produktus ar iegremdētu galvu. Pēc uzstādīšanas rievas tiek piepildītas ar tapu, izlīdzinātas un špakteles.

Kleimeri ir piestiprināti pie redeļu kastes ar plānām mazām pašvītņojošām skrūvēm, naglām vai skavām. Ieteicamie tapu izmēri ir 10-12 mm.

Salīdzinot ar naglām, pašvītņojošām skrūvēm ir lielāka stiprinājuma stiprība, tās ir mazāk pakļautas to izvilkšanai un vajadzības gadījumā tās var noņemt. Tie ir ērtāk, izmantojot skavas, jo stiprinājumus var sabojāt ar āmura sitieniem.

Pieredzējuši amatnieki konsultē, kā pareizi salabot oderi: neuzkrītošās vietās izmantojiet naglas un pašvītņojošas skrūves, bet kleimeru - redzamā vietā.

Oderes stiprināšana ar skavām tiek veikta ar celtniecības mehānisko, pneimatisko vai elektrisko skavotāju. Stiprinājumi tiek ievesti kokā ar nelielu fizisku piepūli vai bez tās, tāpēc īsā laikā var paveikt lielu darba apjomu. Šīs metodes priekšrocība ir neatgriezeniska bojājuma neesamība materiālā. Populārākie izmēri ir 4-14 mm - kāju garums un 11,4 mm - skavas platums.

Aparatūru ražo gan neapstrādātu pret koroziju, gan cinkotu vai vara pārklājumu, lietošanai apstākļos ar augstu mitruma līmeni. Skavotāju pneimatiskajos un elektriskajos modeļos trieciena spēks tiek regulēts, kas ir svarīgi, strādājot ar tādiem mīkstiem materiāliem kā koks.

Skavas tiek iedzītas rievā leņķī. Klipus var piestiprināt tādā pašā veidā, aparatūras izmēriem jāatbilst attālumam starp plāksnes atverēm.

Kā izolēt tvaika istabu vannā: soli pa solim sniegti norādījumi

Tvaika istabas sildīšanas procesu vannā no iekšpuses var iedalīt 3 posmos:

• sienu apstrāde;
• grīdas apstrāde;
• griestu apstrāde.

Parasti tie neatšķiras viens no otra, bet tie tiek veikti secīgi, sākot no tvaika istabas grīdas un, protams, beidzot ar griestu pārklājumu.

Vannā nav nepieciešams izolēt kādu tvaika istabas daļu, bet gan visu to - no grīdas līdz griestiem kopā ar sienām

Norādījumi grīdas izolācijas ieklāšanai tvaika telpā izskatās šādi:

1. Ja vannā tvaika telpā jau ir grīda, tā tiek demontēta. Pēc tam uz notīrītā un iztīrītā zemes gabala ielej monolīta betona pamatni. Tās platība ir vienāda ar visas vannas vai vismaz tās daļu mazgāšanas un tvaika telpu platību. Zem ģērbtuves un atpūtas telpas monolītu nav nepieciešams izliet.
2. Klona klājuma pilnīgai sacietēšanai nepieciešamas 2-3 dienas.
3. Tad uz betona tiek uzlikta ruļļu hidroizolācija. Tas ir nepieciešams, lai mitrums no zemes "nenokļūtu" uz izolācijas pārklājumu. Viņi spēj iesūkties pat caur mikroporām betonā, kas parādās laika gaitā.
4. Uz hidroizolācijas tiek uzlikta izolācija. Nostipriniet to ar pašvītņojošām skrūvēm.
5. Savienojumi un piestiprināšanas punkti ar pašvītņojošām skrūvēm izturībai tiek apstrādāti ar metalizētu lenti.

   

   Ja tvaika istabas grīda jau ir uzbūvēta, bet nav izolēta, jums tā ir jāizjauc un pareizi jāapvalkā

6. Virs - atkal hidroizolācija, lai mitrums nenonāktu uz izolācijas no pašas tvaika istabas.
7. Tvaika istabas hidroizolācijai ir piestiprināts apvalks.
8. Tālāk šo "kārtu kūku" atkal ielej ar betonu. Biezums ir apmēram 3-4 milimetri.
9. Apvalku apstrādā ar pretsēnīšu pārklājumu un atstāj nožūt apmēram 2-3 dienas (jo vairāk, jo labāk: ir labi, ja vannu nelietos apmēram nedēļu).

Vertikāla odere

Izmantojot šo dēļu izkārtojumu, redeļu kaste tiek uzstādīta horizontāli. Stieņus iepriekš apstrādā ar impregnēšanu pret sabrukšanu un kaitēkļiem. Vadotņu atrašanās vietas ir atzīmētas uz sienas ar soli 40-60 cm.Dībelis vai pašvītņojošā skrūve ir padziļināta sienā vismaz par 50 mm. Ja nepieciešams, caurums tiek aizpildīts.

Pirms oderes nostiprināšanas nosakiet visredzamāko leņķi. Pirmais profils ir pavirsts. Pārmaiņus ievietojiet dēli ar smaili iepriekšējā elementa rievā, piestipriniet to ar stiprinājumiem pie redeļu kastes. Vertikāli kontrolē ēkas līmenis.

Aparatūra tiek iedzīta rievas apakšējā plauktā leņķī, vāciņi ir padziļināti, lai nākamās oderes cekuls varētu brīvi iekļūt padziļinājumā. Pēdējais dēlis tiek apgriezts līdz atlikušā gabala izmēram un pienaglots.

Horizontāla odere

Latojums ir uzstādīts vertikāli no stūriem, ievērojot 40-60 cm pakāpienu.Lai izolāciju nofiksētu, horizontālie tilti papildus tiek pienagloti cauri 1,2 m vai papildu rāmis ir sakārtots tā, lai plāksnes neslīdētu uz leju. Pirms oderes nostiprināšanas ielieciet tvaika barjeru, siltumizolatoru un hidroizolāciju.

Lamelu uzstādīšana sākas no augšējā elementa, jo pēdējā apakšējā josla parasti tiek apgriezta. Griestu līmenī visa odere vizuāli izskatās labāk, un nestandarta platums, kas atrodas netālu no grīdas, tiks pārklāts ar cokolu.

Nostiprinot oderi horizontāli, smaile tiek virzīta uz augšu. Viegli uzsitot ar koka gala āmuru vai āmuru uz koka profila apgriešanas, katru nākamo dēli piestipriniet vietā un nofiksējiet no apakšas ar stiprinājumiem. Pirmais un pēdējais elements, kā arī īsie gabali, kuru garums nepārsniedz 10 cm, ir pavirši vai piestiprināti ar pašvītņojošām skrūvēm.

Ja siena ir apvilkta no apakšas uz augšu, dēlis tiek piestiprināts pie redeļu kastes no apakšas, un augšpusē esošajā tapā ir ieskrūvēta pašvītņojoša skrūve ar galvu, kas atrodas vienā līmenī ar virsmu.

Griestu izolācija

Nākamais pirts siltumizolācijas posms ir tā griestu siltināšana.Arī griestu siltumizolācijas tehnoloģija nedaudz atšķiras no pirts griestu siltumizolācijas.
Saunā griesti parasti tiek izolēti no iekšpuses. Ja griestu siltumizolācijai tiek izmantots materiāls, kur viena no virsmām ir aprīkota ar folijas pārklājumu, tad tas tiek uzstādīts ar foliju telpas iekšpusē. Jāpievērš uzmanība arī griestu seguma ventilācijas nepieciešamībai, kā arī savienojumu blīvumam starp materiāla slāņiem.

Ja par siltumizolatoru tiek izvēlēts tāds materiāls kā minerālvati, bez jebkādām papildu iespējām, tad jāizmanto folija.

Parasti uzstādīšanas procedūra ir šāda: vispirms tiek pienaglota rievota dēlis, pēc tam ir tvaika barjeras slānis, izolācija (minerālvati, bazalta vate), hidroizolācija. Ir iespējams izmantot keramzītu kā sildītāju, tad tas jāpārlej virs griestiem, ja tam ir tehniska iespēja. Siltumizolācijas materiāla slānim uz griestiem jābūt vismaz par 20% lielākam nekā grīdai vai sienām.

Ja visi darbi tiek veikti pareizi, un pirts ir kvalitatīvi izolēta visos virzienos, tad šādā pirtī būs daudz patīkamāk gozēties, tas daudz ilgāk saglabās siltumu, un arī kalpošanas laiks ievērojami palielināsies.

Biežas kļūdas

Lai izvairītos no kļūdām, ir svarīgi zināt, kā pareizi salabot oderi:

1. Izvēlieties labi žāvētu materiālu;
2. Pirms uzstādīšanas nogruntējiet un nokrāsojiet tā, lai nebūtu vietu, kurām apdarei ir grūti piekļūt;
3. Atstājiet atstarpi starp dēli un blakus esošo sienu, lai kompensētu saraušanos vai izplešanos;
4. Pirmo, pēdējo un galējo elementu stingri nostipriniet - ar naglām vai pašvītņojošām skrūvēm;
5. Iekšējai apdarei smaili cieši ievietojiet rievā, lai kokam izžūstot neveidotos plaisas;
6. Apšuvējot no ārpuses mēles un rievu savienojumā, atstāj atstarpes, lai kompensētu koksnes mitruma izplešanos;
7. Izvēlieties naglas, skrūves un skavas atbilstoši oderes izmēram;
8. Flīzes nav paredzētas dēļu nostiprināšanai neapsildītās telpās un ārpus tām;
9. Nestrādājiet salnā vai lietū;

Neatstājiet novārtā ārstēšanu ar antiseptiķiem, antipirēniem, aizsargkrāsu savienojumiem.

Saunas izolācijas ieteikumi

Tvaika istabas izolāciju no iekšpuses, lai ietaupītu naudu, var veikt pēc vienkāršākas shēmas. Lētāk ir izvēlēties materiālus, aprobežoties tikai ar tvaiku vai hidroizolāciju. Ja sekojat tehnoloģijai, jūs atrisināsit daudzas problēmas:

• palielināt krāsns un pirts kalpošanas laiku;
• saīsiniet saunas sildīšanas intervālu līdz minimumam;
• panākt ērtāku mikroklimatu;
• lai samazinātu siltuma zudumus;
• samazināt enerģijas un degvielas izmaksas.

Pašdarināts darbs ir daudz vairāk novērtēts nekā pasūtīts. Laiks, kas pavadīts šādā pirtī, sniegs jums maksimālu baudu.