Reparasjon av oljevarmer: typer feil og eliminering av dem

Den gode gamle oljeovnen er ødelagt. Hva å gjøre? Logikk antyder: "Ta det for reparasjon", og oppfinnsomhet: "Se på Internett og gjør det selv!"

Vel, ikke sant! Det er ikke lett å reparere oljeovner, men det kan kreve lite vedlikehold. Derfor, uten å sjekke, må du ikke skynde deg å kaste enheten og kjøpe en ny!

Enhetsenhet

Oljekjøler Watt WOH-80
Komponentene i en oljeovn er:

1. Hermetisk kropp i form av et trekkspill, bestående av to paneler sveiset til hverandre. Teknisk olje pumpes inn, og i nesten alle modeller gjenstår det små mengder luft. Men dette skader ikke enheten, fordi olje ikke skaper forhold for korrosjon når den kommer i kontakt med luft. Hvis det var vann i stedet, ville sannsynligheten for brudd på metallstrukturer være veldig høy.
2. I den nedre delen settes et varmeelement inn i enheten på siden. Det er med sin hjelp at oljen og selve radiatoren blir oppvarmet.
3. En kontroll- og sikkerhetsenhet er installert ved siden av varmeelementet. Dens viktigste og viktige element er en termostat med en sikring. Den første er ansvarlig for å stille inn ønsket temperaturregime, og den andre er ansvarlig for driften. Hvis det av en eller annen grunn begynner å strømme olje ut av huset, vil sikringen fungere og stoppe tilførselen av strøm til varmeelementet.

I dag bruker produsenter engangssikringer eller gjenbrukbare bimetallpiller. Når det gjelder kontrollreléene, ligner de i oljeovner en vannkoker, og ikke på strykejern. I designet henger reléet i luften uten å berøre apparatvesken.

1. Hver enhet har to brytere. Tre ledninger er egnet for hver - en fase, null fra varmeelementet og en ledning fra et termisk relé. Tre ledninger kreves for at bakgrunnsbelysningen på bryterne skal fungere.

Den elektriske kretsen til en oljevarmer er praktisk talt den samme som i strykejern, vannkoker og andre varmeenheter. Det er enkelt, men pålitelig. Vanligvis er det installert to varmeelementer i alle disse varmeovnene, og når begge er slått på samtidig, øker strømforbruket sterkt. Men samtidig øker tiden for å nå driftstemperaturen. Hvis temperaturen i rommene er lav, kan enheten fungere uten å slå seg av, selv om to varmeelementer er slått på.

Metallvesken, som dekker strøm- og sikkerhetsenheten til enheten, har ventilasjonsåpninger øverst og nederst. Hvis du lukker dem, vil ikke enheten lide av dette, men det vil være vanskelig å jobbe. Det vil slå seg av raskere, men ikke slå på så snart. Derfor anbefales det å ikke henge gjenstander for å tørke på radiatoren. Hvis dette skjer, prøv å ikke dekke til ventilasjonshullene.

Store feil

Det er ikke så mange grunner til at oljeovnen ikke fungerer. De kan deles betinget i to deler - elektriske og mekaniske. Feil i driften av elektrisk utstyr forekommer oftest i varmeelementet og kontrollkommunikasjonen - termisk relé, bryter, termiske sikringer. Det kan være et problem i ledningene, men dette er ekstremt sjeldent.

Mekaniske skader inkluderer forskjellige hull i saken, samt dannelse av hulrom på den som olje strømmer ut gjennom. Som regel er dette fruktene av korrosjonsaktivitet. Det er ikke vanskelig å bestemme typen feil. Mekaniske sammenbrudd er alltid forbundet med oljeflekker under varmeren.Alle andre feil er knyttet til den elektriske delen.

Vi reparerer varmeren

Utseendet til varmeren gir inntrykk av at det er en enkelt helhet, det vil si at den elektriske enheten og kroppen er koblet sammen ved hjelp av en rulling. Men dette er bare et utseende. Vær oppmerksom på inskripsjonen "ikke dekk til" - det er flere skruer under den, som dekselet holder på saken. De må skrus ut, men lokket løsner ikke fordi det er installert en fjær nederst på den som holder den. Bare fjern det og ta av lokket.

Vær oppmerksom på varmeelementet. Den er forseglet tett og hermetisk. Produsentene gjorde dette med vilje for at de nysgjerrige ikke skulle gå inn der. Disse rørformede varmeelementene varer i flere tiår, så det er ingen vits i å berøre dem. Hvis en av dem er ute av drift, er det bedre å kjøpe en ny oljevarmer. Ingen kan reparere en slik sammenbrudd med egne hender. For å gjøre dette må du bytte ut elementene, men hjemme og til og med i noen verksteder er det umulig å rulle varmeelementet tilbake i saken med 100% tetthet. Poenget lekker konstant olje, noe som kan føre til store problemer.

Men alle kan tørke forbindelseselementene med alkohol. Alle er laget i form av terminaler, så det vil ikke være et stort problem å koble fra, tørke og koble dem til igjen. Det er viktig her å ikke forveksle noe ved å installere ledningen til en bestemt terminal.

Det samme gjelder å bytte ut deler av strømforsyningen og sikkerheten. Det vil være vanskelig å reparere noen av dem med egne hender. Og hvis du ikke er spesialist i denne saken, vil du sannsynligvis ikke lykkes. Derfor er det bare en vei ut - å erstatte de mislykkede elementene med nye. Alle av dem holdes med skruer eller braketter, så det blir ikke så vanskelig å fjerne dem. Igjen, vi minner deg om at hovedoppgaven din ikke er å forvirre tilkoblingskablene. Tross alt er den elektriske kretsen til radiatoren grunnlaget for korrekt og effektiv drift.

Hvordan demontere en oljeovn

Ved første øyekast ser det ut til at oljeovner er en monolit som ikke er ment for demontering. Men dette er ikke slik, du kan demontere det.

Hva kan være nyttig for å reparere en oljevarmer med egne hender og tilhørende vedlikehold:

• en kileformet gjenstand som du kan lirke et plastpanel med;
• skrujern;
• tester eller multimeter;
• sandpapir;
• mykt stoff;
• alkohol, cologne eller lignende;
• fil;
• børste.

Selvfølgelig er modellene av varmeovner forskjellige, derfor kan standard parsingsalgoritme ikke beskrives. Inspiser varmerens kontrollpanel. Noen ganger er det skruer, braketter. Så vil demonteringsprosessen begynne med dem.

Imidlertid er plastpanelet oftest sikret med en fjærlås. Det er nødvendig å gå rundt omkretsen av panelet med en plast (eller annen, om ikke å skrape saken) gjenstand. Forsiktig, uten plutselige bevegelser, for ikke å bryte. Ved berøring kan du bestemme hvor låsen er, og ved å trykke hardere, bøy den.

Hvis du ikke demonterer utstyr veldig ofte, er det bedre å sette et kamera ved siden av deg og skyte hele demonteringsprosessen. Da blir det mye lettere å sette alt sammen igjen. I tillegg anbefales det at bolter og muttere legges ut på rad under demontering. Det blir lettere å forstå hva som ble hentet ut for hva.

Men ikke skynd deg med å demontere varmeren! Noen sammenbrudd kan oppdages uten å se på enheten.

Tankreparasjon

Oljevarmer Forte EW-RD
Selv om det ikke anbefales å reparere tanken med egne hender, prøver noen DIYere fremdeles å fikse den. Hva trenger du å vite for at resultatet ikke skal skuffe deg?

1. Oljen tappes først. Vær oppmerksom på karakteren. Faktum er at når kroppen til oljeovnen blir reparert, vil noe av oljen søle ut, og den må fylles på.Samtidig er det umulig å blande mineralolje med syntetisk. Volumet skal være slik at det forblir en luftpute inne i saken. Det er nødvendig for å utvide oljen.
2. Vanligvis er metallkroppen til radiatoren sveiset eller loddet. Det første alternativet er å foretrekke. Men ikke alle håndverkere har denne muligheten, så mange velger lodding. Vær oppmerksom på at når du lodder oljekjøleren, bruk sølv, messing eller kobber-fosfor loddetinn. Tinn kan ikke brukes. En brenner kreves. Under loddeprosessen helles vann i tanken. Etter endt arbeid må saken tørkes.
3. Olje helles ikke som vanlig i den reparerte tanken. Den må fordampes ved en temperatur på + 90 ° C. Det anbefales ikke å gjøre en høyere temperatur, da oljen begynner å oksidere.

Noen ganger er små hull i kroppen lukket med en gjenget forbindelse. Reparasjonsmetoden er ikke veldig pålitelig, men den er akseptabel som et midlertidig alternativ. Det er viktig her å tette skjøten godt. I løpet av en gjenbrukbar syklus - oppvarming og kjøling - vil ethvert tetningsmiddel begynne å sprekke, slik at flekker ikke kan unngås.

Reparasjon av varmeelementer i varmeren

Når det gjelder å erstatte varmeelementet med egne hender, velges dette varmeelementet med strøm. Og hvis du bestemmer deg for å endre det selv, må du svette. Fakkling vil ikke være så vanskelig, men omblussing er et stort problem. Noen modeller av oljeovner er utstyrt med avtakbare varmeelementer, noe som gjør dem lettere å reparere. Men selv i dette tilfellet er det nødvendig å bruke mye tid og oppmerksomhet på krysset mellom saken og varmeelementet. Eventuelle pakninger og tetningsmidler vil ikke vare lenge, og sannsynligheten for at du kommer tilbake til reparasjonsarbeid igjen er veldig høy.

Det er bedre å bruke elektrisk sveising for å lukke hullet i tanken. For å gjøre dette trenger du en tynn arkomformer. Før du begynner å sveise, er det viktig å fjerne rust fra kantene på sprekken eller hullet. Å reparere tanken på denne måten er det beste alternativet, noe som øker sjansene for suksess.

Instruksjoner for reparasjon av elektrisk varmeovn

Reparasjon av elektriske apparater begynner med en ekstern inspeksjon. Det første trinnet er å sjekke strømkontakten. Det skal ikke ha synlig mekanisk skade, mørk plast og sprekker i saken. Pluggene på pluggen må være godt festet i kroppen og uten sverting. Strømledningen må ikke bli skadet mekanisk. Spesielt nøye må du inspisere stedet på ledningen der den kommer ut av pluggen. På dette punktet er ledningene ofte flossete.

Det er også nødvendig å se gjennom masken eller perforeringen inne i varmeapparatet og sørge for at det ikke er revet eller brent ledning i det synlige rommet, ledningene blir ikke brent ved tilkoblingspunktene til kontaktene og festes med muttere, varmeelementer (varmeelementer eller nikrom spiral) har ikke mekanisk skade.

Hvis den eksterne undersøkelsen ikke avdekket åpenbare mangler, vil det være behov for et måleinstrument for å søke videre etter årsakene til at varmeren svikter. Det beste for disse formålene er en målebryter eller multimeter, inkludert i målemodus for lav motstand.

Uten å demontere varmeapparatet, ved hjelp av en tester, kan du sjekke strømledningens brukbarhet på det punktet der den kommer ut av plugghuset. For å gjøre dette, sett varmebryterne (hvis noen) i driftsposisjon, koble ohmmetersondene til stikkene på pluggen (praktisk med en krokodilleklips), og trykk ledningen til pluggen langs linjen for utgangen fra støpselet, rist det fra side til side. Hvis nålen til testeren eller målingene av multimeteret endres enda et øyeblikk, er reparasjonen nesten over. Alt som gjenstår er å bytte ut støpselet.Motstandsverdien til varmeelementet er, avhengig av kraften til varmeren, 10–150 Ohm, og hvis ønskelig kan du beregne den nøyaktig ved hjelp av online-kalkulatoren nedenfor.

Koblingsskjema for varmeren

Bildet nedenfor viser fem standard, mye brukte elektriske varmekretser.

Skjema nr. 1 er det enkleste, det er en strømplugg med en ledning som er koblet til varmeelementet direkte eller gjennom en rekkeklemme ved hjelp av en gjenget tilkobling eller koblingsklemmer. I henhold til denne ordningen er det satt sammen en varmeovn av typen trikkovn. For å slå på et varmeapparat laget i henhold til dette skjemaet, er det nok å sette pluggen inn i kontakten.

Ordning nr. 2 skiller seg fra den forrige ordningen ved å installere en bryter for enkelhets skyld på kroppen til det elektriske varmeapparatet. Som et resultat er det under drift ikke lenger nødvendig å sette inn og ta ut støpselet fra kontakten hver gang for å slå på eller av varmeren.

Varmeapparater, montert i henhold til skjema nr. 3, suppleres med en termisk sikring som åpner varmeapparatets strømforsyningskrets hvis den overopphetes når den faller på siden eller hvis ting plasseres på varmeren for tørking i strid med driftsregler. I noen modeller er det i tillegg installert en posisjonssensor i serie med den termiske sikringen, som slår av varmeapparatet hvis posisjonen avviker fra den som er i drift. Vanligvis er varmerens driftsposisjon vertikal.

Skjema 4 har to varmeelementer og en ekstra bryter. Varmeelementer kan være av samme kraft eller forskjellige. En slik kretsdesign lar deg justere effekten til varmeren ved å slå på eller av bryterne og derved regulere varmen som genereres av den. For eksempel hvis ovnen er utstyrt med to ovner på 1000 og 2000 watt. Så når On1 er slått på, vil effekten være 1 kW, når On2 er slått av, men On1 er slått på, vil effekten være 2 kW, og når On1 og On2 er slått på, er den allerede 3 kW.

For enkelhets skyld er det installert en skivebryter i noen typer varmeapparater. Drei knappen med klokken øker effekten med 1 kW for hvert klikk.

I henhold til ordningen nr. 5 er elektriske ovner av typen varmeapparater laget. En elektrisk motor med løpehjul er i tillegg installert i dem. For å forhindre overoppheting av varmeelementene er det umulig å slå dem på uten å slå på viften. Dette sikres med den ekstra installerte ON1-bryteren. I vifteovner må det installeres en selvhelende termisk sikring for å slå av varmeelementene i tilfelle en viftefeil. Viftevarmeren kan brukes, hvis varmeelementene ikke er slått på, som en vanlig vifte for kjøling i varmt vær.

I dyre modeller av elektriske ovner kan du finne en temperaturregulator. Når regulatoren stiller inn den forhåndsinnstilte lufttemperaturen, når den er nådd, vil varmeren slås av og slås på først etter at lufttemperaturen synker under den forhåndsinnstilte verdien.

I den elektriske varmekretsen kan indikatorer for driftsmodus installeres på neonpærer eller lysdioder. I noen modeller er det installert belysningsbrytere der det allerede er montert neonlys. Indikatorer for direkte deltakelse i driften av varmeapparatet tar ikke, men bare signal om modusen for driften.

Hvordan demontere en elektrisk varmeapparat

Hvis varmeren slutter å varme, og den eksterne undersøkelsen ikke tillater å fastslå årsaken til feilen, må den demonteres for reparasjon.

Tenk på reparasjonssekvensen ved å bruke eksemplet på et moderne mikatermisk varmeapparat Bimatek PH300 (bilde i begynnelsen av artikkelen), montert i henhold til det mest komplekse av de ovennevnte elektriske kretsene. Å vite hvordan du skal reparere en slik varmeapparat, kan enklere repareres uten problemer.

Det er nødvendig å demontere fra siden av inngangen til strømledningen. Vanligvis kommer ledningen inn i lokket fra siden. For å fjerne sidedekslet fra Bimatek PH300 varmeapparatet, fjern alle synlige skruer som holder dekselet og to ytterligere senkeskruer. En av dem er dekket med et dekorativt deksel, som ligger under kontrollknappene.

For å fjerne pluggen er det nødvendig å lirke pluggen fra siden av holderen med en skrutrekker eller knivblad, og ta holderen innover. Stikkontakten kommer lett ut.

Det åpnes et hull der det er en skrue for sidefeste av dekselet til basen. Den andre hemmelige vinen ble skjult under et klebrig klistremerke, ved siden av var det et annet gult klistremerke med en advarsel "Hvis forseglingen er skadet, er garantien ugyldig!".

Så hvis varmeapparatet fremdeles er under garantiservice, og du ikke er trygg på dine evner, er det bedre å kontakte servicesenteret for reparasjon under garantien.

Sidedekslet er fjernet, og alle kontaktene til kontrollene og varmeelementene er nå tilgjengelige. Det gjenstår bare, ved hjelp av en tester, å finne og erstatte den mislykkede delen.

Prinsippet om drift og utstyr til enheten

Enheten er basert på en beholder fylt strengt til et visst nivå med mineralolje.

Rørformede elektriske ovner (varmeelementer) er plassert inne i denne beholderen. Varmeelementene må alltid nedsenkes i olje, og installasjonen av en oljeovn er bare tillatt i vertikal stilling. Hvis varmeren faller og varmeelementene blir utsatt, kan sistnevnte mislykkes.

Arbeid knyttet til utskifting av varmeelementer, som betyr at med behov for å tømme og skifte ut oljen, utføres vanligvis i spesialiserte verksteder (hvis du har erfaring og ren transformatorolje, kan du risikere å gjøre det selv). Hvis oljetanken er trykkløs, er det bedre å stole på fagpersonene, siden dette ikke kan elimineres hjemme. Noen ganger vil det være billigere å kjøpe en ny varmeapparat.

Et forenklet diagram av et oljeovn er vist i figur 1. Et varmeelement bestående av to oljeovner, EK1 og EK2, er koblet til via en strømbryter V1 plassert på oljeoppvarmingshuset. Avhengig av antall varmeelementer som er slått på, endres strømforbruket (varmeelementets bryterkrets vises betinget og kan variere).

Den oppvarmede oljen overfører varme til huset, som fungerer som en vanlig radiator. Jo flere seksjoner den har, jo raskere oppstår varmeoverføring. Lufttemperaturnivået i rommet kan endres jevnt, det stilles inn ved hjelp av en bimetalltermostat, angitt i diagrammet som SK1. Varmeapparatet må ikke tildekkes ovenfra, ellers vil termostaten ganske enkelt slå av enheten og reagere på opphopning av varm luft. Noen modeller har spesielle stativer for tørking av klær, men generelt er det ineffektivt å bruke en oljekjøler til tørking.

Varmeelementets koblingsskjema inneholder også en termisk bryter (SK2) som beskytter selve enhetens kropp mot overoppheting. Et trekk ved oljeovner er gradvis oppvarming av luften. For å øke hastigheten på denne prosessen, er noen modeller utstyrt med innebygde vifter. Tilkoblingspunktet til viftemotoren M i diagrammet er konvensjonelt vist med piler, siden det ikke er et obligatorisk element i enheten. SA1-strømbryteren leverer strøm til HL1-signallampen.

Fra forfatteren:

hei kjære lesere.Elektriske oljeovner er populære enheter i hverdagen, preget av budsjettpris og holdbarhet. Men strømstøt, aktiv eller feil drift skaper en rekke tekniske problemer. Er det mulig å reparere et oljeovn med egne hender eller montere det fra tilgjengelige verktøy? Artikkelen lister opp hovedtyper av enhetsfeil og hvordan du løser dem.

Eliminering av de mest enkle sammenbruddene

Disse sammenbruddene er oksidasjon, løsne av kontakter, svikt i pluggen.

Etter at du har demontert radiatoren, må du sjekke hver ledning. Dette gjøres med et multimeter eller tester. Først må du kontrollere pluggen. For dette påføres en terminal av testeren i den ene enden av den. Den andre terminalen på testeren må festes til forbindelsen mellom termostaten og ledningen som strekker seg fra pluggen.

Noen ganger kan det være en ekstra tilkobling på strømkabelen. Det gjøres umiddelbart etter at kabelen kommer inn i huset. Videre fra denne forbindelsen går ledningene til termostaten og varmeelementet. Den andre terminalen til testeren må påføres hver ledning i denne forbindelsen. Kontroller begge støpselutgangene.

Hvis testeren ikke ga noe signal når den andre terminalen på testeren brukes på slutten av inngangsfasen og nøytral ledning, er pluggen feil. Du trenger henne erstatte.

Etter det blir alle andre ledninger sjekket med en tester. En av terminalene er alltid festet til støpselet. Den andre gjelder alle terminaler. Kontrollsekvensen er som følger:

• termostatkontakter;
• termiske sikringskontakter;
• kontakter av varmeelementets operasjonsregulator;
• kontaktene til varmeelementet.

Under kontrollen må termostaten være i en slik posisjon der varmeelementet vil fungere. Den utsettes for en temperatur som er høyere enn den tilgjengelige temperaturen.

Hvis det ikke er noe testersignal når du kontrollerer utgangskontakten til det termiske reléet, kan kontakten være dårlig eller det termiske reléet har gått i stykker, eller rettere sagt bimetallplate... Vær først oppmerksom på kontakten. Ledningsterminalen trekkes og sjekkes. Hvis den er ren, er det ingen oksidasjon eller sot, da kan den brukes, og problemet ligger i bunnen av terminalfeste eller termisk relé. Hvis terminalen har de nevnte ulempene, må den rengjøres. I ekstreme tilfeller erstattes den med en ny.

Alle kontakter kan kontrolleres visuelt. Hvis terminalene er rene og uskadede, er problemet ikke med dem. Noen av kontaktene kan være svekket. Deretter skrus de opp eller basen som terminalen settes i blir flat eller mer flat.

Reparasjon av termisk relé og termisk sikring

Denne prosessen består i erstatte bimetallplaten eller hele varen. Bimetallplaten må skiftes ut når den er sterkt deformert, og enhver posisjon på reléhjulet ikke lukker kontakten.

Bimetallplaten endres som følger:

1. Still inn laveste oppvarmingstemperatur.
2. Fjern reguleringsknappen.
3. Skru ut mutrene, demonter rammen.
4. Fjern bimetallplaten, sett en ny på plass.
5. Monter regulatoren.
6. Kontroller at platen fungerer som den skal. Dette krever vri på reguleringsknappen, endre plateens posisjon og stille inn et visst temperaturnivå... Deretter oppvarmes platen med en hårføner eller varmeapparat til innstilt temperaturnivå. Hvis den bøyer seg og kontakten kobles fra, sitter den godt. Ellers er erstatningen feil. Vanskeligheten må løses ved å svekke platenes trykk på kontakten, som tilsvarer den laveste oppvarmingstemperaturen.

Å plassere platen i ønsket posisjon er en langvarig prosess. Det er lettere å kjøpe en ny termostat.

Utfør lignende handlinger med en ødelagt termisk sikring.

Hvordan reparere et sammenbrudd?

Så for å gjøre det tydeligere for deg hvordan du skal fortsette, vil vi gi instruksjoner trinn for trinn:

Hva skal jeg gjøre hvis knappen ikke fungerer

Store sammenbrudd av elektriske konvektorer

Det er alt jeg ønsket å fortelle deg om hvordan du kan reparere en konvektor med egne hender hjemme. Vi håper de medfølgende tipsene hjalp deg med å løse problemet!

Kontrollerer modusbryteren

Hvis strømledningen er i orden, fortsett å sjekke bryteren for driftsmodus for varmeren.

Bryterterminalen, som den brune ledningen passer til, er vanlig og leveres med forsyningsspenning. For å sjekke bryteren, må du sette den i posisjon III, der den felles terminalen skal kobles til de resterende to utgangene. Nå er det nok å måle motstanden mellom den felles terminalen og de to andre, den skal være lik null. Hvis bryteren er satt til posisjon II, vil midtkontakten forbli koblet til bare en av de to andre. I posisjon I, bare med uprøvd kontakt. I nullposisjonen skal ingen kontakt være koblet til den andre. Hvis bryteren er OK, må du se etter årsaken til varmeapparatet andre steder.

Kontrollerer funksjonen til den bimetalliske termostaten

En bimetalltermostat er installert ved siden av modusbryteren. Dets prinsipp for drift er basert på egenskapene til forskjellige metaller, økning eller reduksjon i størrelse når temperaturen endres på forskjellige måter. Hvis du kobler to plater av forskjellige metaller til en helhet, vil den resulterende plasten begynne å bøyes når temperaturen endres. Og hvis det er etablert en elektrisk kontakt på en slik plate, vil det takket være bøyningen av platen være mulig å kontrollere temperaturen for å slå på eller av elektriske apparater, avhengig av omgivelsestemperaturen. Hver av oss står overfor den nyttige egenskapen til bimetallplater hver dag. For eksempel blir en vannkoker slått av av en bimetallplate oppvarmet av dampen av kokende vann.

For å kontrollere termostatens helse, er det bare å berøre multimeterprobene til terminalene og vri knappen fra stopp for å stoppe i begge retninger. I nesten hele rotasjonsområdet bør termostatens motstand være null. Hvis dette ikke er tilfelle, er det vanligvis tilstrekkelig å rengjøre kontaktene, som er godt synlige fra siden, med fint sandpapir.

Hvis du trenger å fjerne termostaten, for eksempel for utskifting eller reparasjon, må du først fjerne justeringsknappen. Den holdes på aksen på grunn av en tett passform. For å fjerne håndtaket må du lirke det forsiktig på begge sider med flate skrutrekkerblad. Håndtaket fjernes fra akselen med litt anstrengelse.

Det er to skruer under håndtaket. Det er nok å skru ut dem, og termostatmekanismen frigjøres.

Kontrollere helsen til varmeelementene

Det er nå turen å sjekke varmeelementene som er koblet til bryteren og termostaten ved hjelp av en hengslet seks-pinners kontakt.

Som det viste seg, er det micathermic varmeelementet sammensatt og består av to. Den ene har en motstand på 60 ohm, den andre 100 ohm. For å teste varmeelementet er det tilstrekkelig å måle motstanden mellom de røde, blå og brune ledningene. Sjekken viste brukervennligheten til den mikathermiske varmeapparatet.

Vertikal posisjonssensorkontroll

Posisjonssensoren er en vekt festet til en spak med en balansefjær som er koblet inn i motsatt ende av spaken. Når varmeren står i loddrett stilling, strekker vekten fjæren og trykker på den innebygde mikrobryteren. Forsyningsspenningen tilføres varmeelementene. Hvis varmeapparatet er vippet på siden, vil tyngdekraften redusere påvirkningen på fjæren, fjæren vil flytte spaken bort fra mikrobryteren, kretsen vil bryte, og strømmen vil slutte å strømme til varmeelementene.

Det er to ledninger fra posisjonssensoren, hvite og brune. For å sjekke er det nok å måle motstanden mellom dem med et multimeter.Når varmeren er i vertikal posisjon, skal motstanden til posisjonssensoren være null. Når vippet - uendelig. Det ble funnet at posisjonssensoren fungerer som den skal.

Kontrollere helsen til den termiske sikringen

Det gjenstår å kontrollere de termiske sikringene som er koblet i serie, hvorav det var tre, og de var alle installert bak platen til det mikrometriske varmeapparatet. Et par hvite ledninger gikk fra de termiske sikringene til den seks-pinners kontakten, til den samme som ledningene fra den mikatermiske varmeapparatet. En ringetest med multimeter viste en åpen krets i den termiske sikringskretsen. Det ble klart at en av de termiske sikringene var feil.

Det tok ytterligere demontering av varmeren. For å gjøre dette måtte jeg fjerne det andre sidedekslet og et beskyttende nett, som fjernes etter å ha løsnet fra skruene ved å skifte til siden. Tilgang for testing av to selvhelbredende termiske sikringer er nå åpen.

For å sjekke de termiske sikringene, må du berøre den hvite ledningen som passer til den seks-pinners kontakten med den ene enden av multimeterproben, og med den andre proben, gjennomstikkende isolasjonen med nålen presset mot den, berør ledningen som forbinder sikringer. Testen viste brukbarheten til sikringene som er tilgjengelige for testing. Alle elementene er sjekket, bortsett fra den termiske sikringen bak det micathermic varmeelementet. Det betyr at den er defekt.

Jeg måtte fjerne varmeelementet, som det var nok til å skru ut fire skruer i hjørnene og ta det til siden. Følgende visning åpnet seg.

Den termiske sikringen var plassert i et glassfiberrør og ble festet til varmelegemet med en skrue ved hjelp av en metallklemme.

Som det viste seg, var det en selvhelbredende SF192E termisk sikring i røret, designet for en responstemperatur på 133 ° C og en belastningsstrøm på opptil 10 A ved en spenning på opptil 250 V. En ekstra kontroll med en multimeter bekreftet feil på den termiske sikringen.

Den termiske sikringen ble koblet til ledningene ved å krympe med en messingstrimmel. Ved hjelp av en syl ble enden av stripen på siden av den termiske sikringen bøyd, den termiske sikringen ble fjernet og en lignende type G4A00 ble presset på plass, designet for en responstemperatur på 128 ° C og en belastning strøm opptil 10 A ved en spenning på opptil 250 V. Svarstemperaturen til den installerte termiske sikringen er 5 grader lavere enn ute av drift. Men med tanke på den maksimale oppvarmingen av varmeelementet på bare 65 ° C, vil en slik erstatning ikke påvirke varmerens beskyttelsesfunksjoner og ytelse.

Før du monterte varmeren, var alle kontaktene koblet til hverandre, multimeterprobene ble koblet til stikkontaktene, og alle driftstilstandene til varmeren ble sjekket. Motstanden i posisjonen til modusbryteren 0 var uendelig, i posisjon I var den 156 ohm, i posisjon II –100 ohm og i posisjon III - 56 ohm, som vitnet om varmeapparatets fullstendige helse.

Etter montering ble varmeapparatet koblet til nettverket og bekreftet at det var i drift. Reparasjonen av varmeren er over, og bare spor fra verktøyet som er igjen på plastpluggene, minner om funksjonsfeil.