Valg av komfyr og peis. Å lage murstein eller å ta en ferdig metall?

• 1 av 1

På bildet:

Når det gjelder størrelse, er murovner nesten alltid bedre enn fabrikkproduserte metallovner.

Gassoppvarming er ikke mulig i alle landsteder. Og ofte må du velge mellom oppvarming med elektriske ovner, kjeler med importert drivstoff (flytende, fast) eller ovner. Men selv om valget er gjort til fordel for komfyroppvarming, er det ikke klart hvilken type enhet som skal foretrekkes: mur (mursteinovn) eller en ferdig (metall) komfyr?

Det er ikke noe klart svar på dette spørsmålet. Hver design har sine egne fordeler og ulemper. Derfor bør du gå videre fra hvilke oppvarmingsfunksjoner som kreves i ditt spesielle tilfelle.

På tre sider.

Regelen "bare varmer rommet godt" gjelder både for den ferdige og mursteinsovnen. Men konstruksjonen av en mursteinsovn er vanligvis innebygd i innvendige skillevegger. Videre prøver de å gjøre det slik at fasaden og sideveggene går ut i tre rom. Og med riktig design gir murovnen jevn varme til alle tre rommene.

Avbildet: En komfyr bygget av Masonry Heaters.

Oppvarmet område

Det må innrømmes at både en mursteinovn og en metallovn ikke er det mest effektive middel til å varme opp hus med et areal på mer enn 60 m² (med en takhøyde på opptil 3 m). Praksis viser at komfyren vil "takle" et slikt volum luft bare i lavsesongen. Det er vanskelig å oppnå en behagelig temperatur i hele huset når utetemperaturen er -10 ° C. Eller det er nødvendig å installere flere ovner i forskjellige deler av huset.

Ikke la deg lure av annonseringsløftene til noen metallovner. Uttalelser om at ovnen er i stand til å varme opp 100 m² eller mer innebærer et enkeltrom som ikke er delt av skillevegger i rom. En metallkomfyr - en mageovn eller en peisovn - varmer kun rommet der den er installert. Spesielle konveksjonsovner er i stand til å varme opp flere sammenkoblede rom, men temperaturen mellom rommet der ovnen er installert og den tilstøtende vil variere sterkt.

• 1 av 1

På bildet:

Oppvarmingsordning for flere rom med en komfyr.

Støpejern komfyr

Mange har hørt om fordelene med støpejern som materiale. Og det som de sier om ham er faktisk ikke i det minste overdrevet. På grunn av sin porøse struktur tåler støpejern perfekt varme, praktisk talt uten å deformere og uten å miste styrke.

I tillegg er støpejern kjent for sin fantastiske varmekapasitet, noe som er spesielt viktig for produksjon av ovner. Selv etter at oppvarmingen er stoppet, fortsetter dette materialet å gi varme til miljøet i lang tid.

Blant annet er det verdt å hylle byggekvaliteten på støpejernsovner. I motsetning til stål er støpejern vanskelig å sveise, så alle elementene i ovnen er støpt og deretter koblet sammen av far / mor spor. Dette er et stort argument for holdbarhet - produkter varer mye lenger enn sveiset stål.

En av de viktigste faktorene er tilstedeværelsen av et varmeapparat der steinene varmes opp. For eksempel Vesuvius-ovner, som ikke har en ovn som varmes opp av ild, og steiner helles på ovnen med en skaft og som et resultat dårlig oppvarming av steinene og våt damp. Lett damp oppnås fra steiner som er oppvarmet til over 300-350 grader. Men slike forenklede ovner er billige.

Støpejernsklasse - de fleste produsenter støper ovner fra grå støpejernsklasser SCH15, SCH20, SCH25. Den virkelige ressursen til slike ovner er 10-20 år, og med en forsiktig holdning er det 30 år eller mer.Selvfølgelig kan du lage ovner av kromstøpejern, men de vil være veldig dyre. Noen produsenter lager også støpejernsovner fra en legering, hvis merke er skjult, her er det nødvendig å være forsiktig med slike produkter. Det er ikke kjent hva dette vil føre til når du bruker ovner.

Prefabrikkerte støpejernsovner har evnen til å bytte ut deler under reparasjon, dette vil redusere kostnadene dine i fremtiden, du trenger ikke å skifte hele ovnen.

Også et stort pluss prefabrikkerte ovner er deres transport. Den tyngste delen veier ikke mer enn 40 kg, mens bolteovner eller sveisede stålovner veier 200-300 kg eller mer. Og har også store dimensjoner og passerer ikke gjennom døråpninger.

Når man beskriver en komfyr av støpejern, kan man imidlertid ikke nevne manglene. Selvfølgelig er de alle ganske relative.

En betydelig ulempe med en støpejernsovn, ifølge mange, er skjørhet under skarp kjøling. Så ingenting vil støpejern fra sprutende kaldt vann. Støpejernsovner har tykke vegger (mer enn 10 mm) og tåler perfekt vann som har kommet inn. I tillegg er det 100-200 kg steiner i ovnen, som fordamper vannet i utgangspunktet. Så du må prøve veldig, veldig hardt for å kunne få støpejernet til å sprekke. Og for en komplett garanti, er det en beskyttende pall i rustfritt stål. stål for komfyr av støpejern.

Og til slutt, den avgjørende faktoren for mange er prisen. En støpejernsovn vil alltid koste mer enn en stålovn. Fordi du kan sveise metall hvor som helst, men for å støpejern trenger du former av høy kvalitet, industrielle ovner og en metallurg som skal sveise riktig støpejern. Men ressursene til støpejernsovner er mye lenger enn for stål.

Støpejernsovner i kledning er en moderne versjon av mursteinovner, mindre oppvarming i tid og mindre problemer med lunefull murstein, mindre dimensjoner, tilsvarende varmekapasitet og større sikkerhet, fordi hele forbrenningsprosessen foregår i en støpejernsovn.

Oppvarmingstid

Når det gjelder tiden som ovnen er i stand til å gi fra seg varme, er modeller laget av murstein og stein i tet. En mursteinovn, i lang tid (fra 14 timer til en dag), beholder den akkumulerte varmen og slipper den gradvis inn i rommene. I gjennomsnitt, fra 1 m² av overflaten, slippes 500 watt ut hver time. Dermed, selv i sterk frost, blir mursteinovnen antennet maksimalt et par ganger om dagen.

De ferdige ovner er for det meste laget av metall. Dette materialet varmes lett opp, men avkjøles også like raskt. Ovnen slutter å varme opp rommet umiddelbart etter at de siste kullene brenner ut i det. Produsenter sliter med denne ulempen: de bruker enten innvendige innsatser laget av varmekrevende materialer - de såkalte varmeakkumulatorene, eller gir en spesiell langsom forbrenningsmodus når treet knapt smelter i flere timer, og holder ovnens kropp varm. Men likevel er metallovner ennå ikke i stand til å sammenligne med en mursteinovn når det gjelder varighet.

• 1 av 4

På bildet:

I moderne peisovner av metall, i tillegg til åpen og lukket ildmodus, er det ofte en langsom forbrenningsmodus.

Imitasjon av en murovn.

Når vi snakker om murovner, mener vi ovner laget utelukkende av stein eller murstein. Det du ser på bildet er en ferdig komfyr foret med keramiske fliser. Det krever ikke så kompleks konstruksjon som en murovn krever.

På bildet: Keramisk ovn 06 fra Gutbrod Keramik-fabrikken.

Valg av komfyr og peis. Å lage murstein eller å ta en ferdig metall?

Svaret på dette spørsmålet avhenger i mange henseender av driftsforholdene, bruksmåten og omstendighetene for installasjonen av varmegenereringsapparatet (heretter kalt TGA), som du skal installere.

Det er nesten umulig å gi, i minste grad, forståelige råd uten forbrukerens svar på følgende spørsmål:

en.I hvilket hus (bygningsegenskaper og materialer, best komplette prosjekt) vil TGA installeres?

2. Blir huset permanent eller midlertidig opphold i den kalde årstiden?

3. Vil den valgte ovnen eller peisen brukes som hoved- eller tilleggsvarmekilde?

4. Hvor mye volum av rommet må varmes opp, eller hvilken kraft av TGA er nødvendig?

5. Er bygningens varmetap beregnet?

6. Hvor mange rom trenger du å varme opp?

7. I hvilken modus vil TGA brukes? (drivstoffbelastningsfrekvens og forbrenningsmodus)

8. Hva slags drivstoff skulle du bruke?

9. Hva er TGA-funksjonen? Oppvarming? Eller for skjønnhet? Eller for skjønnhet og matlaging? Eller noe annet?

10. Finnes det et fundament? Hvor mye vekt tåler den?

11. Er det en skorstein? Hans høye? Plassering i forhold til skøyten? Diameter?

12. Er det noen preferanser for materialer, plassering i boareal osv.?

13. Hva er estimert budsjett for konstruksjonen av ovnen?

For eksempel: ·

• for full oppvarming;
• som den eneste varmekilden;
• i nærvær av et pålitelig fundament;
• i et godt isolert hus med permanent opphold, opp til 50 m2, med to rom;
• foretrukket bruk som drivstoff - ved og briketter med tapper, ikke mer enn to ganger om dagen.
• Det er en skorstein, murstein, seksjon, "fem", 140 * 270 mm;

Den mest passende ville være en tykkvegget, murstein, varmeintensiv ovn med en kapasitet på 4 til 5,5 kW * t.

For å gjenspeile hele spekteret av meninger og mulige alternativer, er det nedenfor fordeler og ulemper med lokalt produserte og kjøpte ovner og brannkasser. Jeg håper det vil være nyttig for deg for å danne deg en egen mening, og vil bidra til å ta ytterligere den endelige avgjørelsen om valg av materialer til din egen peis og (eller) komfyr.

Argumenter BAK ferdig komfyr (peisovn):

1. Tåler langvarig oppvarming uten ødeleggelse og deformasjon;
2. Tåler skarp oppvarming;
3. Mye raskere begynner å avgi varme;
4. Et stort antall mulige varianter av former og størrelser;
5. Mer teknologisk produkt;
6. Modifisert og fullført produkt;
7. Mindre vekt i sammenligning med mursteinversjonen av samme termiske kraft;
8. Mindre størrelse en kjøpt brannkammer i sammenligning med samme kapasitet som en brannkasse laget av murstein;
9. Installasjon mulig uten fundament;
10. Mulig kunstneriske gleder... Original bakvegg, gjerde-gjerde (okser);
11. Alternativer tilgjengelig klar oppbevaring av varme ovner laget av keramikk, chamotte, varmebestandig og komposittbetong Det er mange forskjellige alternativer varmelagringsinnsatser og fasader;
12. Det er mulighet for oppvarming av eksterne lokaler ved hjelp av tilkobling varmeveksler eller varmluftfordeling;
13. Kunden mottar komplett presentasjon endelig utseende;
14. Stort antall alternativer avslutter;
15. Mindre liste og omfang en rekke materialer;
16. Spar tid og penger for kjøp og levering av materialer;
17. Utført presis ingeniørberegning gassdynamikk og ovnens termiske fysikk, selv før produksjonen;
18. Mindre mulig designfeil;
19. Forståelig og forståelig instruksjon for installasjon og drift;
20. Mindre avhengighet av mesterenes profesjonalitet;
21. Fjern enhetsdiagrammetsom gjør rengjøring enklere;
22. Tilgjengelig selvmontering forbruker;
23. Installasjon av ferdig komfyr (peis) mindre skitne og støvete i forhold til murverk;
24. Garantiforpliktelser produsent;
25. Produsentens ansvar for materialene som brukes;
26. Ingen samsvarende problemer, forklaringer og argumenter i forholdet mellom kunden og entreprenøren;
27. Bake umiddelbart klar til å jobbe etter installasjon og krever ikke en lengre tørkeprosess - igangkjøring;
28. Det er mange forslag fra det rimeligste til veldig dyrt.

Argumenter IMOT ferdig komfyr (peis):

1. Rask avkjøles;
2. Hvis is og snø med tre kommer på varme overflater, kan det sprekker;
3. Overopphetes og tørker opp luften;
4. Støv brenner ut dannelse av skadelige stoffer og forbrenning av oksygen; Kan skape fare på grunn av oppvarming til høye temperaturer;
5. Mindre vedlikeholdbar;
6. Ikke ha utbredt materialer og komponenter;
7. Nok høy pris de fleste deler og tilbehør;
8. Løs passform av deler, observeres oftest på ovnene til det billige segmentet.
9. Kompleksitet endringer i designet og tilpasset design;
10. Mindre holdbare materialer.

Argumenter BAK Mursteinovn:

1. Holder seg varm lenge;
2. Lang tid avgir varme,
3. Støtter gunstig temperatur i rom;
4. Overopphetes ikke eller tørker ut romluft;
5. På overflater støv brenner ikke;
6. Flate mindre farlig;
7. Mange forskjellige alternativer former og dører;
8. Materiell tilgjengelighet;
9. Søknad mulig ikke dyre materialer, inkludert brukte deler;
10. Tilgjengelig DIY reparasjon;
11. Det er en mulighet for enheten varmeplate (frekk)
12. Komfyr fullt ut reparerbar... Hver av mursteinene kan skiftes ut når som helst;
13. Alt er mulig selv ikke-standard størrelser;
14. Diverse utskårne og kunstneriske detaljer;
15. Masse av teknologiske evner: sekundær luft, langbrenning, konveksjonsrør, kjele-varmeveksler, brødkammer, luftstrøm osv.
16. Et stort nummer av etterbehandlingsalternativer (materialer, farger og teksturer);
17. Tett passform deler og ledd;
18. det er billig og enkelt modeller;
19. Holdbarhet av materialer, og hele strukturen

Argumenter IMOT mursteinovn (peis):

1. Tung vekt under lasting og lossing og ovnens enhet fører til økt fysisk stress;
2. Dyrt arbeid fagpersoner;
3. Mye avhenger av profesjonalitet og anstendigheten til utøveren;
4. Mangel på et prosjekt, og designens fullstendighet;
5. Ingen garantier fra entreprenøren hvis det ikke er et lisensiert firma;
6. Forhøyet billettpris på grunn av tung vekt;
7. Stor liste (spektrum) og volum kjøpte komponenter;
8. Lav kvalitet på produserte moderne murstein;
9. Du trenger en kraftig og solid grunnmur;
10. Størrelsen en mursteinovn er mye større enn størrelsen på en kjøpt metallovn med samme kraft;
11. Det er umulig varm opp kraftig;
12. Trenger å tørr lenge etter slutten av konstruksjonen;
13. Etter at tenningen er startet gir ikke varme på lenge;
14. Dyrt etterbehandling;
15. Designfeil;
16. Er fraværende klar instruksjon drift, reparasjon og vedlikehold;
17. Begrenset utseende (i lavprissegmentet);
18. Øke utgifter for produksjon av arbeid på grunn av varighet, kompleksitet, ansvar og vekt.

Basert på ovenstående kan vi konkludere med det begge alternativene er akseptable og fordelen med ett materiale tilskrives oftere ulempene med et annet.

Minst av alt vil jeg presse komfyrprodusentene og selgerne av ferdige produkter!

Mye her avhenger av oppfatningen til personen som velger, og i større grad av hvor mye produsenten verdsetter navnet hans, at han bare bruker materialer av høy kvalitet.

Vær oppmerksom på at innen fabrikkproduserte varmelagringsovner ikke ble vurdert innen rammen av denne artikkelen.

Oppføringshastighet og kostnad

I disse spørsmålene forblir fordelen på siden av ovnene som er produsert i produksjonen. De er relativt lette og krever i sjeldne tilfeller konstruksjon av egne fundamenter. Fabrikkovner leveres ferdige: du trenger bare å utføre brannforebyggende arbeid på stedet for installasjonen, koble til og isolere skorsteinen.

Mursteinovner, med tanke på materialkostnadene og arbeidet til komfyrprodusenten, vil koste mer.Prosessen med konstruksjonen er mye mer komplisert, langvarig og rotete. Og ofte må du tenke på å bygge en mursteinovn når du bygger et hus (tross alt er strukturen installert i skillevegger). Mens en metallovn kan bringes og installeres i en ferdig struktur.

Oppvarmingsprinsipp

Støpejernsovnen brenner som et bål og varmes perfekt opp når du er i nærheten. Dette prinsippet om varmeoverføring kalles utstråling, dvs. varme overføres ved stråling. Fordeler med metoden: luften tørker ikke ut, den blir raskt varm hvis du er i nærheten. Det er viktig å merke seg her at de må plasseres vekk fra veggen for å utelukke brann.

Stålovnen er dekorert og det er en luftkanal mellom innredningen og forbrenningskammeret. Når den varmes opp, kryper varm luft opp, og kald luft tar plass. Slik overføres varme ved konveksjon. Når luften varmes opp, øker hastigheten på luftbevegelsen, og jo lenger kanalen er, desto raskere og mer intensivt beveger luften seg gjennom den. Fordelen med metoden er øyeblikkelig oppvarming av lokalene og en jevn temperatur over hele rommet. Ulempen er at luften tørkes, siden det er han som varmer opp.

Det er også nødvendig å kort nevne andre egenskaper ved ovner laget av disse materialene:

• Livstid.
  Holdbarhet avhenger av materialets kvaliteter og egenskaper. Begge metallene er av høy kvalitet; de tjener i flere ti år, selv ved intensiv bruk.
• Makt.
  Med samme dimensjoner preges støpejernsprodukter av økt kraft. Årsaken er størrelsen på ovnen, hvor mye ved kan passe: flere vedkubber - høyere varmeeffekt.
• Brannoversikt.
  Med en rekke komfyrmodeller er det viktig å merke seg at det generelt ikke er noen forskjell i synet på brannen. Alt avhenger av størrelsen på glasset. Panoramiske horisontale og vertikale briller lar deg se på bålet og nyte den gjennom hele forbrenningsprosessen.



• Vedlikehold.
  Du kan reparere en foret stålovn ved hjelp av en sveisemaskin. For øvrig kan støpejernsprodukter også sveises. Men de fleste modellene er montert på et tetningsmiddel, og boltet sammen. Derfor kan du enkelt og enkelt demontere dem og erstatte ønsket del. Hvis vi snakker om stål, kan bare ovnen repareres i dem, og erstatte de skadede mursteinene med nye, eller selve kammeret helt.
• Pris.
  Stålovner skiller seg ut for sin høye pris: kostnaden for noen modeller når 20.000 rubler. Men det er alternativer fra 500 rubler. Støpejernsprodukter kan ikke være dyrere enn 10 tusen rubler.

Ulemper med metallovner

Den største ulempen med metallovner er deres lave varmekapasitet. Det vil si at varmen forblir i rommet etter å ha brøytet i bare noen få timer, noe som betyr at det om morgenen blir veldig kjølig i huset. Unntaket er langbrenne ovner - bare ekte, ikke forfalskninger. Disse fra ett bokmerke kan varme opp rommet i 6-8 timer.

Levetiden til en metallovn er maksimalt 20 år, men i praksis svikter de mye tidligere: metallet brenner som regel ut i bunnen eller taket av strukturen. Det er sant at det er relativt enkelt å erstatte en mislykket "soldat".

Det er en ting til som selgere ikke advarer om. Faktum er at varmestrålingen fra de fleste metallovner er veldig tøff og kraftig. I tillegg tørker de luften sterkt, og forårsaker følelsen av "ingenting å puste". Sammen kan disse to funksjonene føre til at ikke alle vil være komfortable i nærheten av ovnen i lang tid, det hender at folk klager over hodepine, generell svakhet.

For å beskytte mot hard stråling dekker folk ofte ovnene sine med solid murstein, og gjør dem til en slags små murstein. Hva fører dette til? For det første avtar oppvarmingshastigheten i rommet (ovnens varmekapasitet øker imidlertid). For det andre reduseres levetiden til selve ovnen. Og for det tredje, med stor sannsynlighet, vil du miste produsentens garanti for produktet.Men hvis du likevel bestemmer deg for å ta dette tiltaket, må du først vurdere gulvets bæreevne. Vekten av den fremtidige mursteinsskjermen beregnes med formelen: M = (K * P) * Mk, hvor M er massen på skjermen, K er antall murstein på rad, P er antall rader (når ved hjelp av en standard ovnstein, er høyden på en rad 7 cm), Mk - massen til en murstein.

Husk at denne vekten vil bli lagt til vekten til selve ovnen.

Hvis strukturen veier mindre enn 700 kg, er det nok å styrke stokkene: legg til flere og fest dem til hovedrammen. Hvis vekten er mer eller gulvkonstruksjonene ikke vekker selvtillit, er det bedre å lage et eget fundament for ovnen. Dette arbeidet er kjedelig og vanskelig: du må demontere gulvet og grave en grop med samme dybde som grunnlaget for huset, men bredden skal være 15-20 cm bredere enn den fremtidige komfyrskjermen.

Fundamentet kan være solid ("kantstein") eller søyle.

I sistnevnte tilfelle er en betongplate eller kanal installert på toppen slik at det ikke er mellomrom mellom stolpene uten støtte. Og sørg for å legge vanntetting mellom fundamentet og bygningen! Komfyren "strøk" er reist etter at betongen har herdet.

Den optimale avstanden fra metalloverflaten til mursteinen er 4-6 cm. Du kan selvfølgelig legge en murstein og nesten nærme, bare trekke deg tilbake 0,5 cm, men dette reduserer foringens holdbarhet: skarp oppvarming er kritisk for en murstein . Et større gap bevarer mursteinen, men forlenger oppvarmingstiden betydelig. For ovner utstyrt med spaltevarmere, hvorfra strømmer med oppvarmet luft kommer ut, er det et gap på 10-12 cm igjen på disse sidene.

Ofte heves skjoldet til toppen av ovnen. Foringen ledes enten inn i en halv murstein eller inn i en murstein (i dette tilfellet gjøres det noen ganger selv uten et leiebindemiddel). I den nedre og en av de øverste radene må du sørge for å la konvektive spor være en kvart eller en halv murstein bred - to på hver side.

• Ovnens glassdør er ofte dekket av sot. Hvis du ikke starter situasjonen, kan du rengjøre den med en fuktig klut eller avis og dyppe den i aske. Spesielt lett å rengjøre glass som fortsatt er varmt. Når det avkjøles, eller hvis det allerede har dukket opp tjæreavsetninger på det, må du enten bruke et glassrens, eller ... en filtpute til en bor. Fuktet med vann, fjerner det lett selv gamle avleiringer. Men du bør ikke bruke forskjellige metallbørster og skrapere - du kan klø på glasset.
• Hvis du bestemmer deg for å installere en metallovn i huset ditt, ta en modell med rister: de kan byttes ut når de brenner ut.
• For å forbedre vedheftet, må mursteinen fuktes i vann før legging, vedheftet til mørtel vil være mye sterkere. Dette er spesielt viktig for konstruksjoner som regelmessig blir oppvarmet. Størrelsen på sømmene er 3-5 mm, men ikke glem å forbinde mursteinen.

Metallovn - ekspertuttalelse

Når du designer et hus, er mulighetene for å velge type og modell for varmeutstyr de største. Begrensninger gjelder når du installerer i et boligbygg. Så, en klassisk murpeis eller komfyr krever fundament, og hvis den ikke er gitt i huset, er muralternativet, inkludert mursteinspipen, ekskludert. Alternativet "lys" gjenstår - en komfyr av støpejern eller stål eller en peis med stål eller keramisk skorstein.

I tillegg: hvordan man pålegger en stein på en jernovn i et badekar

Metallovner for badekar, foret med murstein
Beslutningen bør tas på en balansert måte, derfor vil vi nevne årsakene til at belegget av en jernovn med en murstein i et badekar er ferdig.

Dessverre er selve metallovnen ikke bare en kilde til rask varme, men også hard infrarød stråling som brenner huden på avstand, uten kontakt med en gjenstand.I tillegg fører en rask økning i temperaturen i badekaret til overdreven tørking av luften, og dette er et stort hinder for å skape riktig badmikroklima.

Murstein, derimot, er en kunstig stein, og derfor varmes den opp lenger enn metall og gir varme mye lenger. Konstruksjonen av en beskyttende skjerm laget av dette materialet gjør det relativt billig (sammenlignet med naturstein) å eliminere de viktigste ulempene med en metallovn: å gjøre strålingen mykere, varme opp lenger, men uten å tørke luften, for å øke effektiviteten av ovnen, og holder varmen fra vedovnen brent i ovnen lenger.

Problemet er at historien begynner lenge før ovnen i badehuset er overlappet. Og det begynner med en beregning, uten hvilken du ikke vil kunne estimere ovnens vekt sammen med skjermen, og derfor enten forgjeves investere i fundamentet, eller omvendt undervurdere vekten og ødelegge minst gulv.

Du må samle inn følgende informasjon:

• dimensjoner (lengde, bredde, høyde) og vekt på fremtiden eller eksisterende ovn (produsenter legger vanligvis ut slik informasjon på sine nettsteder);
• massen av steiner, i ovner med lukket og / eller åpen komfyr (også angitt av produsenten);
• varmtvannstank (! om ovner med en tank her) - hvis det antas, så er massen og vannmengden som kan holdes (1 l = 1 kg).

Deretter må du finne ut hvilken murstein du vil bruke - rød ildfast eller chamotte. Siden vurderingen av typene murstein venter på deg nedenfor, vil vi her indikere størrelsen på bare vanlige røde ildfaste murstein, som forresten er ledende når du velger å kutte en jernovn i et badekar med motstående murstein.

Så dimensjonene og vekten til en standard murstein er 250 mm i lengde, 120 m i bredde, 65 mm i høyde, vekt 4 kg.

Nå, estimer hvor mange murstein som vil gå for en rad hvis du setter dem langs veggene i ovnen med et minimumsavstand på 5 cm mellom ovnen og skjermen?

Skjermene er forskjellige - på fire sider, på tre, på to - velg alternativet ditt, med fokus på komfyrens høyde, og tell hvor mange rader som passer.

Forresten! Ikke glem at mursteinen i murverket også kan legges på forskjellige måter (1/2, kvart osv.), Og dette vil påvirke området på basen.

Ved å multiplisere antall rader med antall murstein på rad, får du den totale mengden av det nødvendige materialet, så vel som massen, ved å multiplisere resultatet med 4.

Legg massen av skjermen til massen av ovnen, steiner, tank, vann i tanken. Legg til 20% som sikkerhetsfaktor.

Hvis massen er mindre enn 700 kg, kan du trygt lage basen direkte på gulvplankene. Ellers må du bygge et eget komfyrfundament fra badehuset.

La oss starte med den vanskeligere. Du telte alt, og det viste seg at det ikke er noe uten fundament. Oppgaven er lettere hvis du er på byggetrinnet, ellers må du demontere ovnen, den gamle basen og en del av gulvet.

VIKTIG! Dimensjonene til fundamentet etter område er kjent for deg fra beregningen ovenfor. Dette er en plattform dannet av murstein på sidene av ovnen. Tilsett 10-15 cm på alle sider.

Begynn å grave et hull. Hvis jorden tåler (si, hvis det var grunnt å beregne badefundamentet, trenger du ikke å dype komfyren dypt), gjør den en halv meter dyp og fyll den 3/5 med en blanding av sand og grus, eller bare grus.

Husk! Komfyren og badefundamentet skal ikke bare berøre, det anbefales å gjøre avstanden mellom dem minst 5 cm.

På toppen av puten blir en avrettingsmasse vanligvis laget av en 1: 4 sement-sand-løsning.

På toppen av avstøpingen plasseres vanntetting, forskaling og et betongfundament helles, det kan forsterkes, med en høyde på 20 cm. Det vil være under gulvnivået.

Merk! Når du tørker betong, må den ofte sprayes med vann slik at den ikke sprekker.

Betongen er vanntett igjen, hvorpå det legges grunnsteiner på den - ildfast rød eller chamotte, som plasseres på leiremørtel. Høyde - 1-4 rader.Ikke glem å sjekke det horisontale nivået på hvert trinn.

Deretter setter du enheten på og begynner å montere en murstein for en metallovn i et badehus.

Base på gulvet

Det er lettere å legge en metallovn i et badekar med en murstein hvis basen er laget direkte på gulvet. Du må imidlertid ta hensyn til gulvets struktur og først beregne om betongtømmeret tåler den kommende belastningen.

BETYDELIGE! I det gamle badehuset vil en obligatorisk prosedyre være å åpne gulvene og sjekke bjelkene og tømmerstokkene for råte og andre skader. Å bytte ut den skadede er uunngåelig på grunn av den økende belastningen.

Til å begynne med presser ovnen ikke på gulvet, men omtrent jevnt, fordi den står på en murstein. Dette betyr at vi må legge vekten til grunnsteinene til den tidligere beregnede totalsummen for ovnen og skjermen, og deretter dele på området okkupert av sistnevnte, målt i kvadratmeter. Som et resultat får vi belastningen per kvadratmeter av gulvflaten under ovnen.

I tabellen nedenfor finner du parametrene til bjelkene (bredde, høyde, tykkelse) som tåler spesifisert maksimal belastning - 150, 250, 350, 450 kg per kvadrat.

Hvis din ikke passer, ikke bekymre deg - bjelkene kan forsterkes med en kanal, stålbånd eller stenger, samt treoverlegg.

Hvis bjelkene er plassert i en avstand på en meter eller mer, anbefales det at håndverkere legger en ekstra bjelke mellom dem. For eksempel furu med et snitt på 100x150 mm.

Den neste tingen å bekymre seg for er forsinkelse. For dem er det også ekstreme belastninger. Se etter verdiene i tabellen nedenfor.

Hvis det ikke er fargemerker, er verdiene ikke engang nær den ultimate styrken. Grønt er en akseptabel, men allerede grenseverdi. Rødt er ugyldig!

Etterslep er lettere å bytte ut enn bjelker.

Så med det forberedende arbeidet på gulvet er du klar til å begynne å lage basen. For å gjøre dette gjøres det markeringer på gulvet med en avstand fra skjermen på 10-15 cm. Hvis noen sider eller sider av ovnen ikke er dekket med en skjerm, gjøres godtgjørelsen fra selve ovnen.

Ikke glem at brannsikkerhetsregler krever at du beskytter rommet foran peisovnen, unntatt inntrenging av gnister på brennbart materiale. Du kan enten utvide det ildfaste utstyret med en halv meter foran brennkammeret, eller legge et metallplate før ovnen der.

Etter merking legges et ildfast ark på gulvet - materialet du velger: asbest, keramisk fiber eller et annet alternativ. Kantene festes i gulvet med selvskruende skruer.

asbest papp (asbest papp)

Det neste laget er allerede lagt med grunnstein, hvis høyde for eksempel kan være 20 cm. Bruk bare faste ildfaste murstein - rød eller kamotte. Mørtel - leire eller med et lite tilskudd av sement. Alternativt kan du kjøpe murmiks i butikken.

Ofte er de begrenset til to rader med mur. Overflødig løsning fjernes uten å vente på tørking. Jevnhet blir også sjekket umiddelbart ved hjelp av nivået - dette bør ikke overses.

Etter en så lang forberedelse er vi allerede nær historien om hvordan du legger over en jernovn i et badekar.

Hele spekteret av alternativer er lett å demonstrere ved å bryte ned i poeng.

Typer omslag

Foto av etterbehandlingen av ovnen i badekaret (under ventilasjonen for konveksjonskontroll)

Omgir du ovnen med murvegger på alle fire sider, vil den være et komplett fôr. Ellers er det delvis. Uansett hvor mange vegger som mangler for fullt, er det en betydelig forskjell mellom den ene og den andre. Det ligger i kontrollerbarheten av konveksjon.

For å si det enkelt: det betyr bare for elskere av det russiske badet, som en egen artikkel er viet til ovner. Hvis konveksjonen kontrolleres, stenger du den til rett tid, den varme luften fra det oppvarmede metallet varmer ikke opp dampbadet, men veggene til murstein sarkofagen. De overfører mykere varme.Oppvarmingen bremser. Du får muligheten til å opprettholde forholdene til et russisk bad - 55-60 grader og et sted det samme - fuktighet.

For å kontrollere konveksjonen nederst og øverst på skjermen, er lufteventilene laget med dører eller plugger fra murstein. Når de er åpne, forstyrrer de ikke luftens bevegelse.

Selv med en åpen vegg i nærheten av komfyren, kan du bare stole på badstuen. Og skjermens funksjoner vil bli redusert til beskyttelse mot forbrenning, varmeakkumulering og brannsikkerhet. Noe som generelt heller ikke er dårlig).

Murstein for å feste en metallovn i et bad kan legges på forskjellige måter. La oss liste dem alle.

Ved tilstedeværelse eller fravær av tomt mellomrom mellom murstein:

• Massivt murverk - sjelden brukt, fordi det skaper en hindring for konveksjon og reduserer ovnens effektivitet betydelig.
• Legge på rad - hull i hver rad, som også er en sjelden løsning, fordi det også reduserer effektiviteten, denne gangen på selve skjermen. Varme rømmer aktivt gjennom ventilasjonene, konveksjon er ukontrollert, analogt med fraværet av en eller flere vegger.

Luftventiler under og over med dører er det vanligste alternativet. Kontrollert konveksjon.

Ved plassering av mursteinene i murverket:

• I murstein - sjeldent murverk, som samtidig kaster bort mye materiale og reduserer effektiviteten til ovnen, siden det tar for lang tid å varme opp et dampbad med en slik skjerm.
• En halv murstein er det beste alternativet som folk flest gjør. Veggtykkelsen og den strukturelle stabiliteten er ikke tilfredsstillende. Men hvis du ønsker det, kan du forsterke det ved å sette tråd eller maske i sømmene mellom radene.
• En kvart murstein er et sjeldent alternativ, fordi veggen er både tynn og ustabil. Sistnevnte forhold kan kompenseres for med wire / mesh forsterkning, men det anbefales fortsatt å installere en slik skjerm bare hvis det er passende erfaring.

Vi må med en gang si at sandkalkstein ikke er egnet for disse formålene i det hele tatt. Men hva slags murstein du kan pålegge en stålovn i et bad er: rød ildfast eller chamotte. Den ene og den andre er bedre fyldig. Imidlertid må det tas i betraktning at du i dag kan finne murstein på salg ikke bare i forskjellige størrelser, men også i varierende grad av dekorativitet. Spesielt er det alternativer spesielt for legging av ovner og peiser.

FORDELER OG FORDELER MED METALLINFORMASJONER.

De er ikke redd for temperaturendringer og lange pauser i brannkammeret, de trenger ikke boosteroppvarming etter nedetid. Det vil si at for de som i den kalde årstiden kommer til et landsted bare for helgen, er dette det beste alternativet. Dessuten varmes slike ovner opp veldig raskt.

VERKTØY FOR HJEM OG HAGE, NÅLVERK, MV. PRISER Veldig lavt

En annen fordel er de relativt lave kostnadene (sammenlignet med en mursteinovn). Igjen, for å installere et slikt "varmt hjerte hjemme" trenger du ikke å lage et fundament eller ansette en komfyrmaker.

Den kompakte størrelsen lar deg plassere metallovnen nesten hvor som helst. Men følg brannforebyggende innrykk, dette er veldig viktig (de nøyaktige avstandene er angitt i installasjonsinstruksjonene). Imidlertid, hvis rommet er ekstremt kompakt, reduseres innrykk noen ganger. Og brannsikkerhet er gitt ved hjelp av beskyttende skjermer. Veggene er inngjerdet med stålplater, men ikke tett, men med et 2-3 cm luftspalte. Det er også et gap på 3-4 cm mellom arkets kant og gulvet. Dermed forbedrer metallet, når det blir oppvarmet, den konvektive bevegelsen av luft nær veggen. Dette beskytter veggen mot overoppheting.

Sist men ikke minst kan en fabrikkprodusert metallovn ha et brannsikkerhetssertifikat. Dette betyr at det er mye lettere å få tillatelse fra brannmenn til å bruke den (forutsatt at installasjonen ble utført nøyaktig i henhold til instruksjonene).

Installasjon

Arbeidet utføres under hensyntagen til følgende regler:

• Det er bedre å suge mursteinen i vann på forhånd, dette vil øke vedheftene på overflatene med stoffets løsning.
• Murverket er laget med en tykkelse på en halv murstein, startende fra hjørnet av strukturen.Vi starter den første og hver odde rad med et helt tall, hver og en - ¾.
• Fyll sømmene helt med mørtel, og fjern overflødig umiddelbart.
• Vi sjekker parallelliteten til radene med et nivå, og vertikaliteten til veggene og hjørnene - med en loddrett linje.
• Det er verdt å legge igjen hull her og der for ventilasjon av varm luft og raskere oppvarming av rommet.
• Husk å legge igjen et hull foran brennkammerdøren for vedlikehold.
• Murverket stopper på nivået med varmeren.

Ovnfôr av metall