Gjør-det-selv-oppvarmingsovner: Vi legger ut komfyren i henhold til instruksjonene fra mursteinen

DIY varmeapparat: mur

For å sikre at murverket er riktig, brukes tegninger av oppvarmings- og stekeovner med bestillinger.
Fra den aller første raden i en slik modell sørger ovnene for å legge en blåser.

Når du legger ut den andre raden, er det montert en blåsedør, ferdigpakket med en asbestledning.

I fjerde rad er hull for sirkulasjon av oppvarmet luft utpekt, og på den femte legges et rist. Til veggene i brennkammeret og terskelen brukes silikatstein.

På sjette rad er det montert en ovnsdør, pakket med en asbestledning.

Fra 6 til 10 rader utføres legging i henhold til ordningen. Det anbefales å feste den tiende raden med en ramme sveiset fra et hjørne.

På den ellevte raden plasseres en kokeplate på en asbestpakning.

Fra 12 til 16 rader gjøres mursteinlegging i henhold til ordningen.

Over kokeplaten på 17. rad er det lagt et hjørne for å få plass til den 18. raden, hvor innrammingen av kammeret over ovnen er lukket.

Rad 19 til 23 danner tørkekammeret. På den nittende raden er det montert en tørkedør.

På den tjuefjerde raden er et metallhjørne plassert for å legge taket på tørketrommelen, og neste rad er plassert på den. På 25. rad er det en rengjøringsdør.

Fra rad 26 til rad 29 gjøres legging i henhold til ordningen.

På 30. rad er det montert 2 ventiler.

For rad 38 fortsetter leggingen i henhold til ordningen.

De påfølgende radene refererer til den delen av ovnen som går til andre etasje i huset. Bestillingen på den har sin egen nummerering (1-32 rader).

I rad 2-3 plasseres en dør på åpningen for rengjøring, og i det tjuende syvende - en skorsteinventil.

En del av ovnen, som ligger i andre etasje, er lagt ut i form av en bred skorstein. Og den får form av et smalt rør under taket i andre etasje. Videre går røret gjennom loftet til taket. Hodet er dekket av en spesiell paraply som beskytter den mot nedbør, rusk og støv.

Bestillingseksempel

Den nåværende utformingen av ovnsmuren inneholder tegninger slik at brukeren kan forestille seg hva han prøver å bygge, samt en ordre som tydelig viser plasseringen til hver murstein. Disse prosjektinstruksjonene må følges med streng presisjon. Selv et lite avvik kan føre til inkomponenter i komponenter eller feil bruk av enheten som helhet. Bestillingen lar deg beregne den nødvendige mengden materiale for konstruksjon. Som i andre ovner, legges en komfyr med kokeplate på leiremørtel, siden sementmørtel kan kollapse ved høye temperaturer.

Den mest populære modellen var den svenske komfyren, eller, som vanlige folk kaller det, "Shvedka". Den er ganske liten, men samtidig bruker den energi effektivt, og omdanner den til nyttig varme. Pyrolyseteknologien brukes i ovnens brannkammer, så slike modeller er ganske økonomiske, fordi Shvedka når samme drivstofforbruk når 85% effektivitet.

Ordren for bygging av svenskene

Den presenterte ordren er uttømmende for å lage en funksjonell ovn på egen hånd, selv uten erfaring i denne saken. I første og andre trinn dannes basen. Den legges på et spesielt forberedt fundament. Videre er det viktig å huske at en hjemmebygning og en komfyr er to separate bygninger, og grunnlaget for dem må være atskilt. Deretter begynner dannelsen av askepannen, brennkammeret og ovnen. Askepannen i 5. rad er dekket av et rist og viker for hovedbrannkammeret.

Ovnen varmes ikke opp av en flamme, men av varm luft, men denne temperaturen er nok til å lage noen retter i den. Ovnkroppen er laget av metall og settes inn i den formede nisje. I den sentrale delen mellom peisovnen og ovnen kan du se barrieren, som ble nevnt ovenfor. På 10. rad slutter denne barrieren, slik at hele platen kan varmes opp. Men det kan sees fra diagrammet at den ene delen av ovnen varmes opp av en flamme, og den andre av varm luft. Dette faktum tas i betraktning når du lager mat, når du raskt trenger å senke temperaturen. Pannen flyttes rett og slett langs komfyren til motsatt kant.

Godt å vite: Den en gang glemte elektriske mirakelovnen er i bruk igjen

I neste serie er all oppmerksomhet rettet mot dannelsen av kanaler. På begynnelsen av diagrammet vises bevegelsen av varm luft om vinteren og sommeren. Det kan sees at varmen avgis i vertikale kanaler, som er utstyrt praktisk talt i hele ovnens høyde. Dette er en av funksjonene i det svenske. For å overlappe på 17. rad legges et skiferark. I rad 30 er det montert et spjeld, og skorsteinen går i et vanlig rør.

nederlandsk ovn

nederlandsk ovn

En slik komfyrenhet er perfekt for små private hus, landsteder og til og med leiligheter. Ovnen vil være veldig nyttig i fravær av et sentralisert varmesystem. I tillegg kan en slik komfyr utstyres med kokeplater og brukes til matlaging.

Det anbefales å velge et sted å plassere ovnen i planleggingsfasen av huset. Men selv om huset ditt allerede er bygget, vil det ikke være noen problemer med byggingen av "nederlenderne".

Nederlandsk kvinne - hjemmedekorasjon

Ovnen kan bygges både på et fundament eller uten den, men i første omgang vil ovnen vare litt lenger.

Den nederlandske ovnen har en meget romslig peisovn. Samtidig er strukturen ikke utstyrt med en blåser, som i tillegg skiller den betraktede ovnen mot bakgrunnen til analoger.

Blant de viktige fordelene med "nederlenderne" er det nødvendig å inkludere effektiviteten og rasjonaliteten til drivstoffbruk - i en slik ovn brenner ved mye saktere enn i de fleste andre eksisterende enheter.

Video - Glassdørovn

1-9 rader

10-18 rader

18-26 rader

Skorstein

Første skritt. Tilbered en mørtel med leire, vann og sand. Legg leiren i bløt og sikt sanden. Bland komponentene i et slikt forhold for å oppnå en homogen masse med konsistensen av rømme. Vanligvis blandes sand og leire i forskjellige mengder, og vann tilsettes ca. 25% av de totale tørre komponentene. La deg lede av egenskapene til leiren din for resten.

Mursteinen krever også forberedelse - den må dyppes i vann i omtrent en dag.

Begynn å legge ovnen. Sjekk jevnheten til murverket med en bygningsnivå hver 2-3 rad.

Andre trinn. Legg takmateriale eller polyetylen på gulvet. For den aktuelle ovnen trenger du isolasjon med dimensjoner på 530x780 mm. Spred et 1 cm lag med siktet sand over vanntettingen og jevn utfyllingen.

Trinn tre. Plasser den første raden oppå sandputen. Kontroller mursteinens jevnhet og fyll forsiktig hele overflaten med mørtel.

Installer blåserdøren. Bruk ståltråd til feste.

Fjerde trinn. Legg ut den andre raden med nederlandske kvinner i henhold til ordren. Generelt vil denne raden ikke avvike fra den første raden.

Femte trinn. Legg ut tredje rad. Ut fra det må brannsikre murstein brukes til mur. Plasser risten på tredje rad.

Sjette trinn. Legg ut den fjerde raden. På dette stadiet skal mursteinene plasseres på kanten.

På samme trinn må du montere døren til forbrenningskammeret. Bruk ståltråd for å sikre dørene.

Syvende trinn.Legg ut den femte raden analogt med den fjerde, legg bare mursteinen på vanlig måte, det vil si flat.

Åttende trinn. Legg ut den sjette raden. Sett mursteinen på kanten igjen. Kontroller hjørnene og generelt murens jevnhet.

Niende trinn. Legg ut syvende rad. Legg mursteinene flate. Plasser bare bakveggen på kanten. Legg alle påfølgende rader med murstein flatt.

Tiende trinn. Begynn å legge åttende rad. På dette stadiet er forbrenningsdøren helt lukket. Den indre mursteinen (den må være brannsikker) over forbrenningskammeret skal klippes.

Ellevte trinn. Legg den niende raden forskjøvet bak. Legg en fuktig asbestledning på toppen av denne raden, og deretter en kokeplate. Forsegl skjøtene mellom murstein og plate. Koketoppen kan gjøres kvadratisk eller rund - som du vil.

Tolvte trinn. Begynn å legge den tiende raden. På dette tidspunktet må du legge ut bunnen av skorsteinen. "Holland" har kompakte dimensjoner, derfor bør arrangementet av en stor murstein skorstein forlates, og velge en metallkonstruksjon.

Trettende trinn. Legg ut den ellevte raden og installer røykspjeldet. Pakk ventilen med en asbestledning.

Fjortende trinn. Legg ut den tolvte raden. På dette punktet danner du en skjøt mellom skorsteinen og metallrøret.

Ovnen er ferdig.

Detaljert diagram over ovnenheten

Avslutningsvis må du gjøre følgende:

• bringe skorsteinen til ønsket høyde;
• forsegle skjøtene mellom gulvet og ovnenheten med en sokkel;
• gips "nederlandsk". Du kan også bruke hvitvask, maling og til og med keramiske fliser til dekorasjon.

Dermed er ikke selvlegging av en komfyr med varme og kokeplater så vanskelig. Alt du trenger å gjøre er å følge instruksjonene i alt.

Oppvarmings- og matlagingsrom med peis

Godt arbeid!

Les en artikkel på nettstedet vårt - gjør-det-selv-nederlandsk ovn.

Designfunksjonene til en ovn med ovn

Oppvarmings- og komfyren inkluderer en peisovn, en vifte, kokeplate og ovn. For å gjøre designet så kompakt som mulig, plasseres en isolert ovn på siden av brannkammeret. Ovnen er plassert over forbrenningskammeret og ovnen, den overlapper den øvre mursteinsraden. En isolert ovn forenkler drift og vedlikehold av brennkammeret - du kan lage mat i et slikt skap nesten umiddelbart uten å vente på at treverket skal brenne helt ut, som i en russisk komfyr.

Kompakt ovnordning: 1 - blåser, 2 - ovnsrom, 3 - metallovn, 4 - komfyr.

Ovnens varmeeffektivitet avhenger av konfigurasjonen av røyksirkulasjonen. For et kjøkken der det ikke er behov for vanlig oppvarming, kan det lages en direkte skorstein - med dette designet vil effektiviteten til utstyret ikke være mer enn 50%. For å øke den termiske effektiviteten brukes et komplekst system med vertikale kanaler som beveger seg langs som varme gasser gir varmen til murveggene, som sakte og kontinuerlig varmer opp luften i rommet.

Liten, men smart en enkel kokeovn

Eksklusivt for kulinariske formål, også i landet eller på sommerkjøkkenet, er følgende konstruksjon ment, se fig. under, en enkel kokeovn:

1. brennkammerdør;
2. blåser dør;
3. ovnsdør;
4. vanntank;
5. rengjøring.

Enkel kokeovn

I utseende - ikke noe mer enn en kjent komfyr, men laget i henhold til det svenske prinsippet, bare uten en labyrint av kanaler; om sommeren er de fortsatt inaktive. Å konstruere "grov" på svensk får vi:

• Selv om dette er en mursteinovn, vil det være behov for mindre enn 250 murstein i seg selv, med tanke på amatørkamp, ​​og belastningen på gulvet vil ikke nå 250 kg / kvadrat. m. Det vil si at denne ovnen kan bygges direkte i det eksisterende boarealet.Bare den ildfaste matten må snus: legg filt på gulvet, stål på den og bygg på stålplaten. Asbest eller basalt papp er ikke egnet, de vil ikke ha vedheft til gulv og stål, og ovnen kan "gå"!
• Ovnen varmes ikke opp verre enn i en svensk ovn, og du kan bake brød i den.
• I stedet for en vanntank kan du sette samme U- eller W-varmevekslerregister, og på loftet - en varmtvannstank med varmeisolasjon. Så er det nok varmt vann ikke bare for å vaske opp og hender, men også for en dusj.
• Svensken fikk et sideutløp til skorsteinen, dvs. ikke nødvendig å slå overlappingen under røret.
• Den øverste delen av ovnen er helt svensk og tåler en ganske intens brannkammer. I et lite hus eller i en dacha for økonomiske og kommersielle formål, bebodd fra vår til høst, kan det festes et varmeskjold på ovnen.

Trinnvise instruksjoner: design med en benk

Modellen med dette designet er veldig klumpete på grunn av liggestolen som er festet på baksiden. Men dette er en god idé for å bytte ut en seng i et herregård. En bolig på 30 firkanter blir perfekt oppvarmet av en komfyr som måler 1781x1280 millimeter, hvor lengden på selve loungen vil være 1781 millimeter, og i bredden vil den være 630 millimeter.

Nødvendige materialer (tabell)

Fundament

Det anbefales å gjøre det selv på tidspunktet for å legge grunnlaget for selve huset, hvor ovnen skal være. Men ovnen er ikke alltid planlagt på det tidspunktet du bygger et hus, så du må ofte lage hull i det ferdige gulvet. Men i alle fall må ovnens fundament og basen til betongbygningen være atskilt fra hverandre. Ellers, i tilfelle mislykket krymping av den ene siden, kan den andre også være skjev, og derved deformere hele murverket.

For å reise en så kraftig enhet er det nødvendig med et passende fundament som vil gå i jordens dybde med nesten en meter, eller rettere sagt 70 centimeter. Hvis jorden fryser dypere, skal hullet henholdsvis graves dypere. Denne informasjonen bør tas hånd om på forhånd.

Hvis ovnen bygges i et allerede ferdig hus, og ikke på byggetrinnet, er markeringen av den fremtidige svensken rett på gulvet med den forutsetning at hullet i det må være 10-15 centimeter større enn fundamentstørrelse i alle retninger.

Etter at markeringene og hullet i gulvet er laget, må du markere bakken og grave en grop. Dekk bunnen med sand fuktet med vann. Tamp den ned også. Tykkelsen på det komprimerte sandlaget skal være 10–20 centimeter. Spesifikke data avhenger av dybden på den utgravde gropen. Så kommer et lag med steinsprut på 15-15 centimeter, også godt komprimert. Deretter installerer du forskaling, fest takmateriale på veggene for vanntetting. Forskalingen skal heve seg over jordlaget til hele fundamentets høyde, som enten ikke når gulvet med ett lag murstein, eller stiger 8-10 centimeter over det.

Grov pukk + sement + sand = betong for fylling av gropen. Dette laget skal være omtrent 15 centimeter tykt. Installer nettforsterkningen og trykk den inn i betongmørtelen.

Det neste laget er en tynnere sementmørtel. Den helles i jordhøyden, jevnes og blir stivnet. På den litt herdede overflaten legges armeringsstrukturen igjen og helles med betong til høyden på hele forskalingen. Glatt ut dette laget og la det stivne helt, i omtrent en måned.

Når alt er klart, er det nødvendig å fjerne den øvre delen av forskalingen og legge vanntetting på fundamentet (2-3 lag med takmateriale, som først må limes i tykkelse).

Et annet alternativ for fundamentet for ovnen

Fundamentet er ferdig. Nå kan du fortsette direkte til leggingen av selve ovnen.

Ovn mur

Leggingen utføres i henhold til ordningen.

Ordningsbestilling av komfyr med komfyrbenk

Hvis du følger denne ordningen, vil arbeidet foregå som følger:

• De to første radene setter retningen for å legge hele strukturen. De er lagt ut i sin helhet.
• På tredje rad begynner det å dannes gassrør, et viftekammer og døren installeres.
• Den fjerde raden sørger for installasjon av dører til rengjøringskammeret og klargjøring av et sted for risten.
• 5. rad - installasjon av brennkammerdører og legging av rist.
• 6. rad - ovnen er montert.
• 7. rad avslutter leggingen av liggestolen og leggingen av komfyrtoppen begynner.
• 8., 9. og 10. rad er lagt i henhold til skjemaet. Veggene til brennkammeret er reist i dem, og et kammer er bygget rundt ovnen.
• Den 11. raden sørger for installasjon av en kokeplate. Det er nødvendig å legge biter av asbest under kantene, og fikse den fremre delen med et stålhjørne.
• 12.-16. Rad - veggen er bygget rundt kokeplaten.
• På den syttende raden må nisjen dekkes med metallstrimler og forsterkes med et hjørne. På samme trinn er den første skorsteinventilen installert. Først er ventilrammen montert på mørtel, deretter er den bevegelige delen montert på den.
• De 18-26 radene er lagt ut strengt i henhold til ordningen.
• En annen skorsteinventil skal installeres på 27. rad.
• Den siste fasen er konstruksjonen av et skorsteinsrør.

Fordeler og ulemper

Før du bestemmer deg for spørsmålet om hvordan du skal legge en svensk kvinne riktig ut av murstein, er det nødvendig å evaluere alle fordelene og problemområdene.

Eksperter fremhever følgende fordeler:

• kompakthet - grunnflate opptil 1 kvm. m og en høyde på ikke mer enn 2 m;
• evnen til å bruke både til oppvarming og til matlaging, hvile, til tørking av ting;
• gode ytelsesindikatorer - høy effektivitet og varmeoverføring;
• enkelhet i design;
• dekorativ funksjon for å dekorere rommet;
• evnen til å regulere oppvarmingsmodus;
• effektivitet ved oppvarming;
• enkel vedlikehold og sjelden oppbevaring av drivstoff.

Effektiv bruk av svensken er bare mulig med en vanlig forbrenningsprosess. Hvis rommet ikke varmes opp for ofte, er det nødvendig å tørke det.

Det optimale området for det oppvarmede rommet er 40 kvm. m. Når du legger ovnen, er det nødvendig å bruke råvarer av høy kvalitet, og døren til kammeret for brennkammeret må støpes.

Velge en ovnmodell

Hvis det er tilstrekkelig mengde teoretisk og praktisk materiale om et smalt emne innen konstruksjon, vil få gå glipp av muligheten til å spare en viss sum penger og gjøre jobben alene, fordi en mursteinbygd komfyr med egne hender eliminerer betalingen for mesterens arbeid.

Konstruksjonen av en ovn er en tidkrevende og energikrevende prosess. Alt er komplisert av det forberedende stadiet, hvor det er nødvendig å gjøre beregninger av hovedparametrene, bestemme valget av ovnmodellen og bli kjent med prosjektet til denne modellen.

Utvilsomt gjør beste praksis fra profesjonelle håndverkere oppgavene med egenkonstruksjon mye enklere. Alle parametere, tegninger, diagrammer av forskjellige modeller er samlet i et enkelt dokument som kalles et prosjekt. Nybegynnerveiviseren kan bare velge de mest passende prosjektene for oppgavene sine og bruke ferdige standardberegninger. Men selv valget av en ferdig modell bør gjøres på grunnlag av noen kriterier, og ikke spontant, slik mange mennesker som aldri har kommet over et slikt spørsmål som ovner tror.

Komfyr klar til start

Til tross for at tekniske beregninger er mer relatert til brannkammeret og skorsteinen, er det nødvendig å vurdere dimensjonene til selve ovnen og dimensjonene til rommet der det er planlagt å installeres. Store klosser i murstein til et hjem med kokeplater i et lite rom vil se latterlig ut. Og oppvarmingsprosessen blir ikke mer effektiv av dette, for for å varme opp en stor struktur må den varmes opp lenger. Størrelsesforholdet finner du i Runet sammen med prosjektet.

Godt å vite: Hva er en peisovn og hvordan to forskjellige enheter kombineres

Ovnens plassering vil påvirke valg av modell. Ovner med kokeplate skal være orientert slik at kokeapparater åpner ut på kjøkkenet og bak- og sideveggene varmer tilstøtende rom. Men dette er bare praktiske råd, og eieren har rett til å velge hvor ovnen skal brettes.

Den ordinære murordningen som presenteres i prosjektet, vil tillate bygging av en av tre alternativer for ovner: T-formet, firkantet eller rektangulær. Den T-formede enheten er installert i midten av rommet og produserer delvis soningen. Det varmer effektivt flere rom samtidig. Dette prinsippet ble implementert i bondehytter. Først ble det bygget en komfyr til huset, og deretter ble selve rammen reist.

T-formet versjon

De to andre typene kan fungere som øy- eller veggmodeller.

Komfyr klar til bruk

Den kompakte ovnen tar ikke mye plass mens den er en effektiv varmekilde. Denne modellen er designet spesielt for sommerhus og små landsteder. Det lar deg varme opp rommet og tilpasse det for langvarig opphold om vinteren.

Varianter

Det er viktig å forstå hva slags svenske ovner, siden utformingen av murverket og plasseringen i huset vil avhenge av dette. Slike modeller er populære:

• med en peis, når komfyren vendes mot kjøkkenet, og peisen er rettet mot stuen;
• Svensk komfyr med komfyr og ovn - brukes til å varme opp hele rommet;
• med en sofa for et komfortabelt opphold med samtidig oppvarming av huset.

Uansett hvilken type konstruksjon som er valgt, er det nødvendig å bestemme parameteren til rørseksjonen riktig. For å gjøre dette må du finne ut:

• dimensjoner på forbrenningskammeret ved å multiplisere forbrenningskammerets lengde med bredden og høyden;
• spesifikk brennverdi av drivstoff - tabelldata brukes.

Ved beregning av varmeoverføring multipliseres brennverdien i spesifikke enheter med ovnens volumetriske egenskaper. Den resulterende verdien multipliseres med:

• Effektivitet - 40%;
• forbrenningshastighet - 80%;
• drivstoffbelastningsgrad - 63%.

Byggeprosessen til svensken

Prosessen med å reise en svensk komfyr. For konstruksjonen av ovnen blir beregninger tatt: for ovnen - 71 med 41 centimeter; for ovnen (høyde, bredde, dybde) 30 x 35 og 45 centimeter; for ovnen 30 med 35 og 50 centimeter. Disse dimensjonene kan variere avhengig av ovnversjonen. Veggene på metallet til ovnen må være minst 4 millimeter. Fra kanten av risten til ovnen, bør avstanden være omtrent en murstein. Det bør være et kvart mursteinsgap fra baksiden av ovnen til brennkammeret. Ovnen er laget av tett støpt metall.

Komfyr bestiller Shvedka

Når ovnen nærmer seg ildstedet, er veggene i tillegg beskyttet med vermikulitt. Døren må være i støpejern. Den er festet til murverket, noe som garanterer en sikker fiksering.

Før du legger ovnen, er gulvet isolert termisk fra murstein. Isolasjon kan lages av basalt papp. Isolasjonen legges slik at det dannes et 1,5 cm lag i enden. Det midterste laget er laget av folieark. Foten til ovnen (de første 2 radene) er lagt ut med utvidede sentimetersømmer, slik oppnås en avsats. Mursteinen fuktes før legging. To påfølgende rader danner en askepanne og tre dører er installert for rengjøring av ovnen. Dørene er montert med et gap. En asbestledning blir satt inn i hullene.

Med en to-lags komfyr laget av røde murstein og murstein, blir det laget en avstand på 6 millimeter mellom dem. Ovnens indre fôr er foret med murstein. Ristene settes inn. Og ovnen settes inn i samme rad. Fra det sjette til det niende dannes et forbrenningskammer. Døren er satt inn. Den tiende raden dekker ovnen.

Deretter legges platen og røykkanalene lages. Når du legger plata, kuttes kvartaler i mursteinene. Fra den tolvte til den sekstende er kokekammeret lagt ut, kanaler for røykutløpet. De to neste er overlappet med kappede murstein. Fra den tjueførste til den åttende åttende er det en skorstein. I det tjuende syvende settes en ventil inn med en pakning med basaltledning i gapet. Fra den tjuende rad er det en forlengelse for gesimsen på 5 centimeter. Kanalene (unntatt røret) er lukket.

Neste rad gjøres enda bredere med 5 centimeter. Da reduseres størrelsen til originalstørrelsen. Røret er lagt ut i 5 murstein. Foran taket lages en rørfluff i 3 rader. Røret er halvannen murstein tykt. En skorsteinhett av jern er plassert på toppen av skorsteinen. Røret som går utenfor huset er lagt ut med sementmørtel.

Vi sprer den "svenske" med koketopp og stekeovn

Vi bygger en modifisert versjon av svensk med ovn. Et veldig praktisk alternativ - du kan varme opp huset, lage mat og bake forskjellige retter.

Bestilling

La oss begynne å legge.

Vi spredte oss første rad... Dette er den mest avgjørende fasen. Vi setter mursteinene så nøye som mulig, vi sjekker hver av dem med et nivå.

1

I denne svensken vil viften være til venstre. Først satte vi trekvart murstein. For å gjøre det lettere å kvitte seg med aske i fremtiden, sliper vi mursteinens indre sider mot det indre kammeret. Til dette bruker vi en kvern.

Vi installerer blåserdøren og legger den ut 2. rad i følge ordren. Før installasjon vikler vi døren med en asbestledning. Vi bruker ledning for å feste døren. Deretter kan vi sette den inn i de tidligere forberedte sporene i mursteinene og kile den inn i murverket.

2

Vi spredte oss 3. rad komfyrer i orden. Vi sliper mursteinene og gir den nødvendige formen på viften. I høyden vil denne murraden falle sammen med den tidligere installerte døren.

3

Fjerde rad vi begynner å spre oss fra høyre kant. Vi forhåndsinstallerer rengjøringsdøren. Når du legger denne raden, blokkerer vi blåserdøren. Over askepannen må du få et firkantet hull. For å gjøre dette, hakk av mursteinene tilsvarende.

4

Femte rad vi stabler den som den fjerde, men smalner askepanneåpningen enda mer.

5

Vi spredte oss sjette rad i rekkefølge. I diagrammet kan du se det skyggelagte området. På dette stedet må muringen gjøres med murstein. For å gjøre det lettere å legge drivstoff på risten ytterligere, hugger vi av kanten av mursteinene foran stedet for installasjonen. Vi setter gitteret på femte rad.

6

Under bruk av ovnen utvides metallet når det utsettes for høye temperaturer. Vi handler forsiktig og etterlater et gap på 1-1,5 cm mellom risten og den sjette murraden. I fremtiden vil vi fylle den med sand.

PÅ syvende rad installer brennkammerdøren. Deretter overlapper vi høyre kanal slik at den blir til 3 mindre kanaler.

7

Neste to rader satt på samme måte som i den syvende. I høyden vil murverket være på samme nivå som branndøren. Slik at røykgassene slippes ut jevnere, kutter vi av kantene på mursteinene som er lagt på skilleveggen til høyre kanal og forbrenningskammeret.

8 9

Tiende rad vi sprer den ut av ildfaste murstein. Vi jobber så nøye som mulig. Vi sjekker jevnheten til å legge hvert element med et nivå. Vi legger kokeplaten på denne raden, så det skal ikke være forvrengninger og til og med de minste uregelmessigheter. På samme rad blokkerer vi døren til forbrenningsrommet. Et par kanaler forblir på høyre side.De har en firkantet seksjon.

10

Ellevte rad vi kan legge den med enkle keramiske murstein. Vi jobber i orden. Vi legger kokeplaten og hviler den på 10. rad. Vi kuttet av kantene på den 11. radsteinen som grenser til platen. Dette vil skape et gap på 2 cm mellom dem.

11

Ellevte rad det er også interessant i og med at det er i ferd med å legges til at rammen for klaffen til bryggerommet er installert. Spjeldet kan lukkes når som helst og motta en ovn.

I ordrer fra typiske "svensker" er dette elementet vanligvis fraværende.

Ved legging 12. rad vi kobler de riktige kanalene. Vi jobber i orden.

12

Ved å spre seg 13. rad, overlapper riktig kanal og oppretter et par nye kanaler.

13

Ved legging 14. rad vi installerer et spjeld for å stenge eksosgassene. Takket være en slik demper vil det under kokeprosessen være mulig å utelukke oppvarming av hele strukturen. Det vil si at om sommeren vil det være mulig å trygt lage mat i ovnen uten å varme opp huset. Ellers gjentar denne raden det tidligere lagt.

14

Når du legger ut 15. rad vi lukker klaffen.

15

I 16. rad installer døren. Det vil fungere som en slags hette for å fjerne matlaging og brennende lukt.

16

Ved legging 17. rad vi installerer 2 metallstøttelister over kokekammeret. Vi lukker ventilasjonsdøren.

17

I en tradisjonell komfyr lages ofte taket i form av en kuppel, men vi gjør det litt annerledes. Vi ser på diagrammet.

Vi putter 18. og 19. rad med full overlapping av bryggerommet. De tidligere installerte metallstripene vil være en pålitelig støtte for overlappingen.

18 19

Når du legger ut 20. rad vi installerer et par murstein på kanten på det tidligere utstyrte gulvet. Det må være et gap på 4 cm mellom endeveggen og disse mursteinene. Vi installerer døren for rengjøring og spjeldet til kokekammeret.

20

På samme måte setter vi neste rad.

21

Ved legging 22. rad vi overlapper dørene som er montert tidligere. Til høyre vil vi ha kanaler. Tverrsnittet av midtkanalen over kokekammeret vil være 5 cm, det ekstreme - 11 cm.

22

Ved legging 23. rad vi lukker kanalene over kokekammeret. Vi setter murstein på kanten på samme måte som for 20. rad.

23

Vi spredte oss 24. rad som den forrige.

24

Legg de neste to radene som den som akkurat er lagt.

25 26

Ved legging 27. rad vi installerer 3 murstein på kanten med et slikt trinn slik at avstandene fra ovnens vegger og mellom tilstøtende murstein sammenfaller. Til høyre får vi en kanal med en firkantet seksjon.

27

Vi putter 28. rad, flittig utføre bandasje av mur sømmer. Selve leggingen utføres i likhet med den tidligere lagt raden.

28

PÅ neste rad vi ser 1 kanal til høyre. Vi setter et par murstein nær forsiden av denne kanalen. Vi senker mursteinene i murverket med 50% av tykkelsen. På den ene siden vil de hvile på mursteinene som vi la på kanten i siste rad.

29

Ved legging 30. rad vi lukker det termiske rommet. Vi installerer ventilen til røykkanalen.

30

Vi setter de neste to radene i rekkefølge. Over det termiske rommet får vi 3 rader med mur. Takket være dette vil anstendige sikkerhetsindikatorer og ovnens varmekapasitet bli gitt.

31 32

Deretter er vi engasjert i arrangementet av skorsteinen. Vi bringer den til ønsket høyde.

Skorstein

Svensken er klar for dette. Du kan varme opp hjemmet med det, lage mat og lage deilige bakverk.

Så oppvarmings- og komfyren med ovnen er klar. Oppvarmings- og komfyren med ovnen er klar.

Finn ut hvordan du kan sikre forseglingen av takets anliggende til skorsteinsrøret i vår nye artikkel.

Ildfaste mursteinpriser

Ildfaste murstein

Forberedelsesarbeid før ovnen monteres

En viktig del av den forberedende fasen er valg av plassering av ovnen i den generelle utformingen av huset. Siden ovnens hovedoppgave er oppvarming, betraktes midten av rommet som den optimale plasseringen.

Men vanligvis, av praktiske årsaker, flyttes stedet nærmere inngangsdøren. Som regel brettes ovnen samtidig som vegger og tak reises. For dette forberedes fundamentet på forhånd, fordi ovnen veier ca 3 tonn. Bare et godt hellet, veletablert fundament kan tåle en slik belastning per 1 m2.

Den optimale plasseringen av ovnen i et boligbygg er i skjæringspunktet mellom innvendige skillevegger nær inngangsdørene

Hvis ovnen bygges i et hus som allerede er bygget, er det nødvendig å ta hensyn til utløpet av skorsteinen over taket.

Når du installerer røret, er det viktig å ikke bryte stivheten til takrammen og ikke komme på sperren, da dette vil komplisere oppgaven med å bygge en skorstein betydelig.

Sommeren-høstperioden regnes som en gunstig tid for å utføre forberedende arbeid. Det er best å gi fundamentet tid til å tørke i minst 1 måned, men ideelt sett - seks måneder, og fyll det på forhånd fra høsten.

Hull i lofts- eller mellomgulvetak lages umiddelbart før ovnen legges.

Takbelegget demonteres sist når stablingen av skorsteinen er fullført.

Helling av fundamentet

La oss dvele nærmere om produksjonen av fundamentet til den svenske komfyren, siden dette er et veldig viktig øyeblikk for den videre driften.

1. Fundamentets dybde bestemmes av regionen. Utgangspunktet er dybden av jordfrysing om vinteren. Hvis du lager fundamentet over dette laget, er forskyvninger i horisontalplanet mulig. Derfor velges i gjennomsnitt en dybde på 0,8 til 1,0 m.
2. De lineære dimensjonene beregnes i henhold til dimensjonene til selve ovnen. Fundamentet er lagt 10-15 cm bredere og lengre enn dimensjonene til ovnen. Dette er en generelt akseptert standard for bygging av jordstøtter.
3. En sandpute 15–20 cm høy helles mellom jorda og betongen, og med hjelpen blir basen til det fremtidige fundamentet jevnet og presset på jorden fordeles jevnt. I tillegg gjennomsyrer sanden perfekt vann gjennom seg selv. I fremtiden vil den fjerne fuktighet fra fundamentet når grunnvannet kommer inn.
4. Etter sanden er det lov å bruke en stor brøkdel av pukk, knust murstein, skifer, fliser og annet byggeavfall. De er bundet med sementmørtel. Bruk om mulig naturstein med høy styrke.
5. Armeringen er plassert nærmere de øvre lagene. Hensikten er å styrke betongmassen og jevnt fordele temperaturendringer over hele området. Derfor legges metallnettet i et horisontalt plan 10-15 cm fra overflaten av betongjernet.
6. Umiddelbart etter helling blir det øvre planet jevnet med en regel (eller en bred sparkel). Og etter herding og tørking legges flere lag med takmateriale på den, som vil spille rollen som vanntetting. Noen mestere foretrekker takmateriale fremfor takmateriale. Andre er syntetiske materialer med metallfolie på den ene siden. I alle fall er vanntetting nødvendig, og du bør ikke glemme det.
7. Et hull i gulvet er kuttet på en slik måte at det er praktisk å lage stekeovn. Og etter endt arbeid - bygg opp gulvet direkte til ovnkroppen og installer gulvlistene. For å gjøre dette, legg til minst to ekstra tømmerstokker som kantene på gulvene hviler på. Vanligvis er de laget av en bygningsbjelke (50x75 mm og mer) og er festet til uklippte gulvbrett med selvtappende skruer. Lags plasseres langs veggene i ovnen etter at arbeidet med fundamentet er fullført.

Praksis har vist at en funksjon av den svenske ovnen, som den nederlandske ovnen, er en kraftig nedadgående strøm av varmeenergi. Derfor legges det flere lag med varmeisolerende materiale før bunnen av ovnen. Vanligvis er det basalt papp - en billig og holdbar varmeisolator med en tykkelse på 5 mm eller mer. En dyrere, men også praktisert metode, er å legge den første raden av ovnens bunn med murstein.Mursteinens lave varmeledningsevne forhindrer oppvarming av fundamentet.

Basalt papp er et billig og pålitelig varmeisolerende materiale for ovner.

Murverk

Ved å følge denne konstruksjonsordningen, vil du ha en utmerket installasjon for oppvarming og matlaging i DIY.

Den første raden skal være helt jevn, fordi hele harmonien til den fremtidige varmeinstallasjonen avhenger av den. Som i andre ovnsmodeller lages det solid mur her, uten hull og hull.

I andre rad gjentas alt, og det er også fullstendig fylt med keramisk materiale. Plassen til peisinnsatsen er lagt ut med silikatstein, og etter at installasjonen av denne raden er fullført, festes holderne og peisristen sveises inn.

Blåsekammer

På tredje rad er det laget et viftekammer, rengjøringskanaler og et sted for en ovn (hvis svensken vil være med en ovn). Her begynner de å danne en vertikal skorstein. På baksiden av strukturen er det montert et peisbrennstoffkammer. Samtidig med murverket er dørene bundet med ledning festet.

På baksiden av installasjonsstedet for ovnen skjæres et hjørne av mursteinen for å sikre kommunikasjon med rengjøringskammeret. 4. rad gjentar helt den forrige, men ligger i dressingen.

I 5. rad over viften dannes et sted for risten, men ellers er det ingen forskjeller fra de forrige trinnene. I kontaktområdet med åpen ild (rist) brukes silikatmateriale. Her er det også installert en ovn, spolet opp med et asbesttau og et rist.

På neste trinn installeres brennkammerdøren. Sandkalksteinen mellom peisovnen og ovnen må plasseres på den ribbede delen, noe som vil bidra til bedre oppvarming av ovnen (kanalen mellom den og den vertikale må lukkes her).

Den syvende raden er ikke forskjellig fra den forrige, og to metallstrimler er lagt på toppen av den, som vil tjene som en støtte for videre mur.

Trinn 8 og 9 utføres i henhold til et forutbestemt mønster, men i sistnevnte er to metallstrimler lagt over ovnen. Dette vil bidra til å avlaste stress på kameraets støtteområder.

Komfyr

Den 10. raden preges av dannelsen av et sted for kokeplaten, under hvilken asbeststrimlene er lagt. Vi forsterker stedet over ovnen og brennkammerdøren med et hjørne. Til venstre må du sørge for et gap for vindusviskerdøren, der du umiddelbart installerer den.

Trinn 11 sørger for bryggingsnisje. Mursteinene til høyre for ovnen skal dekke gapet mellom den og ovnens vegg. På nivå 12 blir mursteinene som dekker brennkammeret kuttet skrått, noe som bidrar til å lede røyken i riktig retning. 13 rad - i følge ordningen.

Nivå 14 og 15 innebærer installasjon av en mantel. Den sekstende er overlappingen av koke nisje med striper av stål med hjørnet som ligger i forkant.

Fram til trinn 19 utføres alt i henhold til skjemaet, og deretter dannes skorsteinshull. Dører plasseres også på rengjøringskanalene. Videre er alt i henhold til ordningen, og i 21 og 22 rekker er dørene montert på rengjøringsmidlene.

23 - i henhold til ordningen, 24 og 25 - installasjon av ventiler på peis skorsteinen. Den 26. raden sørger for installasjon av den siste døren på renseren og kombinasjonen av gassutløpet med en vertikal kanal. Videre de neste to radene - i henhold til ordningen.

Nivå 29 og 30 - solid mur med overlapping av alle kanaler, unntatt skorsteinen, som en ventil er plassert i neste rad. En skorstein er dannet fra 32 rader, hvor høyden avhenger av takets høyde, og tykkelsen skal være minst en halv murstein.

Designfunksjoner og driftsprinsipp

Ovnen som gir matlaging er noe annerledes enn den som gir ekstrem varme i hjemmet. Om sommeren må ovnen med ovnen smeltes, men all varmen som genereres må gå til oppvarming av ovnen og fjernes umiddelbart. Dette oppnås ved å installere en spesiell demper som omdirigerer den oppvarmede luften gjennom kanaler inne i huset.

Den grunnleggende strukturen til alle vedovner er den samme. Du kan markere vanlige elementer som utfører spesifikke funksjoner.

• Askepannen fungerer som en beholder for oppsamling av aske. Den ligger i bunnen av ovnen og er et kammer med en dør for fjerning av aske. Men denne døren er også en blåser. Gjennom den kommer luft inn i brannkammeret. Dørens posisjon setter intensiteten til forbrenningen av drivstoff.
• Drivstoffforbrenning foregår i brannkammeret. I forskjellige ovnsmodeller har designere på forskjellige måter prøvd å øke andelen energi omgjort til brukbar. Derfor er ovnene utstyrt med forskjellige skjermer som fokuserer strålingen. Ovnens effektivitet avhenger av ovnens størrelse, derfor bør det ikke være noen egenaktivitet i egenkonstruksjon. Det er nødvendig å følge strengt etablerte dimensjoner.
• Skorsteinen sørger for fjerning av forbrenningsprodukter fra rommet. Men før røyken kommer inn i skorsteinen, passerer den gjennom labyrinten av kanaler inne i ovnen og gir fra seg varmen til murverket. Når ovnen byttes til sommermodus, kommer røyken etter ovnen umiddelbart inn i skorsteinen.

Byggingen nærmer seg slutten

• Port spjeldet lukker skorsteinen, øker eller reduserer trekk. Men hovedformålet er å forhindre varmelekkasje i atmosfæren. Etter at ovnen er helt utbrent, er spjeldet helt lukket.
• Koketoppen, vanligvis laget av støpejern, varmes direkte opp av flammen. Men kontakt med åpen ild er skadelig for ethvert materiale, inkludert retter, derfor er det bygget en barriere i brannkammeret for å kutte flammen, og etter denne barrieren er det installert en kokeplate.
• Andre elementer på grunn av de tekniske egenskapene til en bestemt modell kan representeres av rengjøringsdører, ekstra kanaler, deler for å arrangere en ovn og en frityrgryte.

Godt å vite: Hvordan føles en peisovn i det indre av huset, hvordan den er ferdig