Installasjon av radiatorer i leiligheter og private hus

Vanlige årsaker til radiatorfeil

Feil modellvalg. Valget av type batteri avhenger av rørens diameter, trykk og temperatur på kjølevæsken. Reparasjon av radiatorer kan være et resultat av feil tilkobling til rørene. Hvis det er store mengder kjemiske urenheter i kjølevæsken, eller trykkfall oppstår for ofte, korroderer metall på batteriet. Vann av lav kvalitet bidrar til dannelse av plakk ved leddene til radiatorseksjonene, og tetter også rørene, noe som medfører behov for rengjøring. Reparasjon av oppvarmingsbatterier er ofte nødvendig på grunn av ødeleggelse av gjengede brystvorter

For å forhindre at lekkasjen overrasker deg, er det viktig å skifte pakningene systematisk. Batteristøy - hvis du hører klikkelyder, indikerer dette ikke alltid en funksjonsfeil. Det er imidlertid bedre å ringe et team av rørleggere som skal utføre lydisolering. Luftlommer er forårsaket av lavtrykk eller lekker rør. På grunn av skala i kjelen og en lekkasje ved krysset av rørene, faller trykket.

Reparasjon av radiatorer i Moskva

Et pålitelig selskap som reparerer radiatorer i Moskva, bør tilby tjenester raskt, billig og effektivt. For dette er spesialister med lang erfaring og profesjonelt utstyr tilgjengelig for å utføre alle typer radiatorreparasjoner. Hovedaktiviteten til "AUTOCOM" er reparasjon av kjøleradiatorer AUTOCOM er et verksted for reparasjon av radiatorer.

Hvorfor reparasjonsradiatorer må gjøres hos oss

Den omfattende erfaringen og kunnskapen fra selskapets spesialister lar oss raskt diagnostisere radiatoren og finne årsaken til havariet. Klienter stoler på oss, siden vi har alle moderne reparasjonsteknologier. Dette er også grunnen til at vi er klare for enhver hendelse under inspeksjonen.

Selskapet reparerer alle typer kjøleradiatorer:

• Passasjerbiler,
• Lastebiler,
• Motorsykkel;
• Reparasjon av radiatorer for spesialutstyr.

Hvilke radiatorer repareres av AUTOCOM

• Aluminium;
• Messing;
• Kobber;
• Radiatorer av plast.

Hvilket utstyr brukes til reparasjon

For å reparere radiatorer i Moskva, bruker vi Dimet sprøyteutstyr av metall. Den lar deg eliminere radiatorlekkasjer uten å dempe tynne rør, men bevare dem. Dette er et veldig viktig poeng, siden vi daglig står overfor konsekvensene av uprofesjonell innblanding i systemets arbeid.

Hva du skal gjøre hvis en radiator går i stykker

Er dine kjøleradiatorer, klimaanlegg, oljekjølere eller mellomkjøler ute av drift? Den sikreste måten å løse dette problemet på er å kontakte en profesjonell. Ring oss på telefon. Forklar essensen av problemet, og vi vil tilby deg flere løsninger.

Radiatorreparasjonsverkstedet utfører arbeid i henhold til følgende skjema:

1. Du har alltid et valg, siden du kan bestille en reparasjonstjeneste på veien, eller komme selv til verkstedet vårt. Husk å kontakte oss på telefon før du ankommer.
2. Innen 15 minutter diagnostiserer veiviseren feilen. Gratis diagnostikk er et fint tillegg til den profesjonelle ytelsen til arbeidet vårt. Under diagnostikk kontrolleres radiatoren under trykk for frostvæskelekkasjer.
3. Når trykktesting og fastsettelse av feil er gjort, vil du motta forslag fra oss om muligheter for å eliminere skaden.
4. Vi utfører ikke noe arbeid uten å bli enige om reparasjonsprisen.Du kan sjekke prislisten vår på forhånd for enkelhets skyld. Når kostnadene for reparasjon av radiatoren er avtalt, fortsetter vi.
5. Radiatoren din blir reparert.
6. Etter reparasjon trykkes radiatoren på nytt for å unngå ubehagelige overraskelser under drift.
7. Du betaler for utførte tjenester, og vi gir ett års garanti for utført arbeid.

Avgang til reparasjonsstedet

For enkelhets skyld for våre kunder tilbyr vi en tjeneste som avgang til reparasjonsstedet. Uansett hvor du er, enten det er garasje, service eller byggeplass, utfører vi arbeid på stedet når det er mulig. Faktum er at i slike tilfeller er bilene våre fullt utstyrt med alt nødvendig utstyr for reparasjon av radiatorer.

Reparasjon av radiatorer i Moskva i AUTOCOM er praktisk

Du kan finne ut mer om tidspunkt, pris og funksjoner ved å ringe oss på et av telefonnumrene våre:

• +7
• +7

Klargjøring for demontering

På dette stadiet må du klargjøre alle nødvendige verktøy og demontere batteriet fra festepunktet. Avhengig av typen og tilstanden til radiatoren, kan du trenge følgende verktøy:

• radiator (brystvorte) nøkkel;
• en justerbar skiftenøkkel eller et sett skiftenøkler med forskjellige hodestørrelser;
• autogen eller kvern;
• konstruksjon hårføner;
• hammer, slegge;
• meisel.

Demonteringsverktøy for radiatorer

Brystnøkkel er en jernstang med et spatelformet hode i den ene enden og et hull eller buet "øre" i den andre. Verktøyet kjøpt fra butikken har seriffer, hvor avstanden mellom er lik bredden på radiatoravsnittene. De hjelper deg med å finne plasseringen til den ønskede brystvorten.

Etter klargjøring av verktøyene er det nødvendig å utstyre et sted for demontering av radiatoren. Et gulv eller et solid bord vil gjøre. Husk at skittent vann vil strømme ut av batteriet, og ikke glem å legge en vanntett klut under det.

Montering av radiatorer av aluminium

Radiatorer av aluminium - generell informasjon og egenskaper

På 80-tallet av det tjuende århundre ble en modell av en radiator av aluminium introdusert til verdensmarkedet. Sammenlignet med et så kjent produkt som støpejernsbatterier, hadde denne typen varmeenheter en rekke alvorlige fordeler, som et resultat av at den raskt ble populær blant forbrukerne. Faktisk har en radiator av aluminium en rekke egenskaper, på grunn av hvilken den regnes som en av de mest praktiske varmeenhetene. La oss vurdere disse egenskapene nærmere:

• Aluminium er et materiale med utmerket varmeledningsevne, som et resultat av hvilke produkter fra det kan brukes i systemer med et ustabilt kjølevæsketrykk. Halvparten av varmen overføres ved stråling, halvparten ved termisk konveksjon;
• Lett vekt - dette forenkler installasjonen av denne typen enhet, samt transport og vedlikehold;
• Holdbarhet - aluminiumsradiatorer tåler et trykk på 16 atmosfærer;
• Lavpris - enheter av denne typen er mye lavere enn lignende bimetall- eller kobberprodukter;
• Mulighet for regulering;
• Estetisk utseende.



Takket være alle disse egenskapene erobret radiatorer av aluminium raskt markedet og begynte å bli mye brukt til romoppvarming.

Imidlertid, sammen med fordelene, har disse enhetene også en rekke betydelige ulemper:

Les også:  Tetningsmiddel for montering og reparasjon av et oppvarmingssystem
• Aluminium er et kjemisk aktivt metall og mangler korrosjonsbestandighet;
• I prefabrikkerte modeller er det umulig å bruke noen annen varmebærer, bortsett fra vann med strengt vedlikeholdt syre-base egenskaper;
• Radiatorer av aluminium pleier å være luftige. Derfor er det med jevne mellomrom nødvendig å blø luft fra systemet;
• Den gjengede forbindelsen i slike modeller er et svakt punkt.En vannhammer kan kompromittere tettheten til produktet.

Aluminiumbatterier er tilgjengelige i to typer:

• fast;
• prefabrikkerte, bestående av separate seksjoner. Hvis ønskelig, kan de økes - legg til flere seksjoner, eller omvendt, fjern dem.

Demontering av radiatorer av aluminium

Demontering av en radiator av aluminium er som regel nødvendig i tilfeller der:

For å demontere produktet trenger vi et sett med skiftenøkler, en skrutrekker og en radialnøkkel.

Det første trinnet er å demontere batteriet fra festestedet. For å gjøre dette utfører vi følgende handlinger:

Det neste trinnet vil være å demontere selve batteriet i separate seksjoner. Du bør være oppmerksom på at tilkoblingen av batteriseksjonene til hverandre utføres ved å bruke nippelmutter - disse er tomme innvendige muttere med utvendige gjenger på begge sider og spor for montering inne. For dette formålet bruker vi en radialnøkkel som er spesielt designet for å arbeide med nippelmuttere. Om nødvendig kan du lage det selv. Dette er en nøkkel med et takket blad på stangen - avstanden mellom dem stemmer overens. Det vil si at ved å sjekke hvor mange seriffer nøkkelen gikk inne, kan vi finne ut hvilken brystvorten vi snur for øyeblikket.

Ved å plassere skovlen i spaltene til den tilsvarende brystvorten i hullet øverst, tar vi et par svinger mot klokken. Så tar vi ut nøkkelen, setter den inn i hullet nedenfra i sporene på den tilsvarende brystvorten og snur den også et par svinger. Deretter returnerer vi nøkkelen til den øvre mutteren og gjentar alt til seksjonene skiller seg.

Å skru av nippelmutrene på denne måten er nødvendig for å unngå skjevhet. For å være i stand til å bruke den nødvendige kraften, er det en gjennomgående spalte på enden av nøkkelen, der du om nødvendig kan sette inn en metallstang som en spak.

Etter at vi klarte å demontere radiatoren, rengjør vi den inne, bytter pakninger og tetninger. Hvis det er behov for å bygge opp batteriet, må du legge til det nødvendige antall seksjoner.

Hvis det er nødvendig å eliminere lekkasjen, forbereder vi en spesiell løsning - tilsett bronsepulver til epoksyharpiksen og bland grundig. Vi rengjør det skadede området med en kabel, hvoretter vi behandler det med den tilberedte sammensetningen og venter 30-60 minutter til det tørker helt. Når du arbeider med denne sammensetningen, bør alt gjøres så raskt for ikke å la det tørke ut på forhånd.

Etter å ha fullført alle nødvendige vedlikeholds- og feilsøkingsoperasjoner, må batteriet monteres og installeres.

Montering av radiatorer av aluminium

Handlingsrekkefølgen ved montering av aluminiumsradiatoren:

Konklusjon

Så vi var i stand til å sørge for at det ikke er veldig vanskelig å demontere og deretter montere en aluminiumsradiator. Alle operasjoner bør utføres veldig nøye - aluminium er et veldig mykt metall og det er veldig lett å skade det. For å utføre arbeidet er det ikke behov for spesielle konstruksjonsevner - bare et sett med de enkleste verktøyene, oppmerksomhet og nøyaktighet. Dermed, hvis du trenger å betjene produktet eller trenger å legge til et visst antall seksjoner, vil du være i stand til å takle denne oppgaven på egen hånd.

En kilde

Våkn opp sovende litiumionbatteri

Litiumionbatterier inneholder en beskyttende krets som beskytter batteriet mot ulykker med overladning. Overgangen til hvilemodus kan skje når litiumionemballasjen lagres i utladet tilstand i en hvilken som helst periode når selvutladningen gradvis tømmer den gjenværende ladningen. Avhengig av produsent er Li-ion-beskyttelseskretsen koblet fra 2,2 til 2,9 V, og du må vite hvordan du kan reparere laptop-batteriet i dette tilfellet.

Noen ladere har en våkne- eller "boost" -funksjon for å aktivere og lade batterier som har "sovnet" på nytt. Uten denne bestemmelsen gjør laderen dem ubrukelige.

Boost bruker en liten ladestrøm for å aktivere beskyttelseskretsen. Hvis riktig cellespenning kan nås, starter laderen normal lading. Hvis lagring av litiumionbatterier gir en klar usikkerhet, anbefaler produsenter å holde dem i en ladetilstand på 40-50%. Men samtidig advarer de om mulig tap av enheten på grunn av overdreven utladning. Det er et stort spekter av handlinger mellom disse kriteriene, og hvis brukeren er i tvil, er det bedre å oppbevare batteriet med høyere ladning og på et kjølig sted.

Vurderinger om reparasjon av varme radiatorer

21/12/2017) så leiligheten slik ut: Gulvet med nytt parkettbrett ble brakt til dekningstilstand i et offentlig mottak etter flere års drift.Dette skyldes det faktum at lederen av selskapet, Tatyana Salienko, av en eller annen grunn bestemte seg for å legge styret ikke helt på slutten av arbeidet, som det vanligvis gjøres, men to måneder før slutten. I løpet av disse to månedene ble gulvene dekket av byggeavfall, som hele tiden ble kjørt på. Hvor nyttig dette er for lakkering av tre, tror jeg, det er ikke nødvendig å forklare noen. Det er riper overalt, samt fint støv som er hamret inn i treets struktur og skjøtene mellom brettene, noe som gjør alt hvitt. Parkettgjenopprettere (ja, du hørte riktig - restauratører), som prøvde å fikse planken som opprinnelig ble skjevt lagt av selskapets ansatte ved den andre samtalen, sa i en privat samtale at alt dette bare trenger i dagens tilstand kastes ut. Nesten ikke en installert baseboard grenser ikke tett til veggene eller gulvet og holder ikke normalt. Spalter fra 2-3 til 6-8 millimeter. Det er forståelig - sokkelen i tre er like glatt som en linjal, men alt annet, spesielt gulvet, er mildt sagt ikke veldig bra. I et av rommene er veggene ikke malt normalt. Lyse og mørke steder er perfekt synlige. Også fra under tapetet langs veggens plan er det godt synlige "kviser". På bare nylig malte tak klarte de å sette flekker og flis. Skråningen på kjøkkenvinduet er normalt ikke sparkel eller jevnet, og da smøres den rett og slett med en børste. En del av en av batterinisjeene er malt med en annen farge. Rørleggerarbeid er ikke fullført. Kranen min er ikke verdt det (den ble stående "grov"), toalettsetet er ikke installert. Det er ikke installert uttakskraner på kjøkkenet. Når du sjekket det, viste det seg at sifonen som var installert på vasken på badet, rett og slett flyter som en strøm. Før jeg åpnet vannet i vasken, bestemte jeg meg for å åpne skapet under det. Nye radiatorer er ikke tilkoblet i henhold til standarder. Termostatventilene er installert fra et to-rørs oppvarmingssystem, selv om jeg har en en-rør. Som et resultat av alt dette fungerer batteriene 20-30 prosent. I det nye elektriske panelet fungerer ikke to maskiner. Hvitt byggestøv er så inngrodd i fugemassen på gulvet på kjøkkenet, gangen og badet at man bare kan gjette at det var mørkebrunt i et tidligere liv. "Rengjøring" denne situasjonen endret seg ikke. Også alle gulvbelegg, både brett og fliser i hele området, er beiset med flekker av bygningsblandinger og maling. Det nye badekaret og toalettet som jeg kjøpte og sørget for installasjon, som arbeiderne brukte under oppussingen, ble ikke bare desinfisert, men ikke engang ordentlig vasket. Forresten, ingen - verken arbeidstakerne eller ledelsen i selskapet ba meg om tillatelse til å bruke rørleggerarbeidet mitt. Samtalen er ikke opprettet, det installerte intercom-håndsettet fungerer ikke, TV-antennekablene er ikke tilkoblet og ligger bare på gulvet. Dette er med tanke på ufullkommenheter og kvaliteten på arbeidet. Nå for materielle skader.

Plastvinduer installert for 3 år siden og som ikke var planlagt å byttes, som ble avtalt før reparasjonsstart, ble brakt til en beklagelig tilstand under reparasjonen. Under renoveringen prøvde ingen å dekke dem på en eller annen måte. Om sommeren banket den stadig åpne rammen mot de demonterte bakkene, til tross for mine gjentatte bemerkninger til arbeiderne. Nå fungerer ikke alle mekanismene bra på grunn av forurensning med byggestøv, noen av rammene er ikke presset godt, alle rammer og hengsler er bokstavelig talt fylt med maling og kompott fra alle brukte bygningsblandinger. Det er ikke plastdeksel på den ene og hengslene. Og til slutt er et av de doble vinduene ganske enkelt skadet - hele innsiden er ripete. Det ser slik ut hvis noen gned glasset med grovt sandpapir. Vinduskarene i tre som jeg bestilte og installerte i begynnelsen av september, er flisete. På det nye kjøkkenet jeg bestilte og installerte for bare halvannen uke siden, er det flere godt synlige dype riper på benkeplaten i kunststein.På den nye kokeplaten i rustfritt stål også.

Til tross for hele denne listen og det faktum at de aller fleste av disse problemene var godt kjent for formann Alexei lenge før, ba manager Tatyana Salienko meg om å signere godkjenningsbeviset, som jeg naturlig nok nektet. Basert på resultatene av inspeksjonen med formannen ble det laget en liste over mangler. Videre fra fredag ​​22.12.2017 stillhet. Det gjøres ikke noe arbeid. Ingen kan bestemme noe, beslutninger i dette selskapet tas kun av direktøren. Direktøren for selskapet, Dmitry Volkov, har vært fraværende fra Moskva i omtrent to uker. Jeg fikk ikke kontakt og svarte ikke på meldinger og svarte bare etter uttalelsen min i en ultimatum-tone. Essensen av svaret er at jeg ikke har det, vi har 5 virkedager til vurdering, i hvert fall til mandag kan jeg ikke hjelpe. Selskapet ønsker ikke å fullføre noe og kaster bevisst bort tid. Han nekter også å erkjenne skaden. For øyeblikket forbereder advokaten min et offisielt krav og en påstand til retten.

Leiligheten de neste dagene vil være i den tilstanden den ble tilbudt meg for aksept. Jeg inviterer alle til å evaluere "kvaliteten" på selskapets reparasjoner Gjennomtenkt for ekskursjonen. Geografisk Moskva, Sørvest administrativt distrikt, Kotlovka distrikt. De som ønsker å skrive Skriv også til alle som rett og slett har noen spørsmål eller som, som meg, led av dette selskapets handlinger.

I noen tid har alle som kommer muligheten til å se alt personlig og bestemme selv om de trenger en slik "problemfri reparasjon" og "totalentreprise". Etter en stund vil alle ufullkommenheter og problemer, så langt det er mulig, bli eliminert av et annet selskap.

P.S. Dessuten utarbeides en detaljert beskrivelse av hele reparasjonsprosessen fra selskapet Tankefull fra og til med et omfattende fotoarkiv. En veldig spennende historie. Det vil være to team av arbeidere avskjediget for krivorukost, en avskjediget formann, en savnet (med penger) formann, en leilighet fulle av sigarettstumper i den innledende fasen av den endelige avslutningen, til tross for det strenge røykeforbudet, en grisestue på stedet og et byggefirma mangler støvsuger, sitater fra korrespondanse med ansatte og mye mer.

DIY HP laptop batterireparasjon

Bærbare batterier består av litiumceller kalt 18650-celler. De varer ikke evig og har en levetid på omtrent 2 år. Hvis den bærbare datamaskinen er fulladet, men ikke en gang lader i en halv time, er cellene inne i batteriet døde.

Med det gamle bærbare batteriet på lager, noen ledninger og verktøy som en wire cutter og elektrisk tape, kan du begynne å gjenoppbygge det bærbare batteriet selv:

• Åpne det gamle batteriet og ta ut 6 celler, som er i parallellkobling 2 x 2.
• Kontroller spenningen med et multimeter av ditt eget batteri. Vanligvis indikerer en batterispenning mindre enn 3,6 volt at de trenger hurtig utskifting.
• Bruk en ledning til å koble alle celler i serie. Kretsen skal gi omtrent 12 volt.
• Åpne den originale blokken, fjern de defekte cellene, og behold kretsen og erstatt dem med fungerende celler.
• Samle kretsen på ditt eget batteri. Batteripakken vil også ha 4 ledninger - 1 negativ og 3 positive (en festes til enden og to mellom batteripakken).
• Sjekk kretsen med et multimeter før du lukker enheten.
• Lukk batteridekselet, sett det inn i PCen og start ladingen.

Sikker fjerning

Før du demonterer, må du sørge for at batteriet til den bærbare datamaskinen er helt utladet. Når ladingen er helt oppbrukt, må du dobbeltsjekke den bærbare datamaskinen før du tar ut batteriet

Det er viktig!

Gjør-det-selv Asus laptop-batterireparasjonsprosedyre:

Åpne batteridekselet

For å gjøre dette, pakker du den forsiktig ut med en flat skrutrekker og en verktøykniv.Etter at batteridekselet er åpent, kan du analysere hvilken type batterier du trenger og lære koblingsskjemaet for å installere dem.

Før du demonterer, er det bedre å ta et bilde eller tegne et diagram over forbindelsen til elementene, for ikke å glemme det før du gjenoppretter det. Det er også viktig å ta alle tiltak når du åpner for å forhindre deformasjon eller brudd på plasthylsen til batteri. Bytte ut celler Bruk et voltmeter for å sikre at gamle celler er helt utladet før du fjerner dem. Dette forhindrer mulig elektrisk støt. Bruk modellnummeret på batteriet for å finne de riktige erstatningscellene. Lodde de nye cellene til ledningene, og sørg for at de kobles til de riktige ledningene. Sikkerhetsbriller brukes når du skifter ut litiumionceller. De blir håndtert med forsiktighet ettersom de kan eksplodere. Når batteridekselet er lukket og plassert tilbake i den bærbare datamaskinen, må den være fulladet.

Demontering av støpejernsbatteriet

Ved første øyekast er det ganske enkelt å demontere et støpejernsbatteri med egne hender, men det er det ikke. Så først må du varme opp pluggene på batteriet, for dette bruker jeg en blåselys. Etter at proppene har varmet opp, kan de skrus ut mye lettere enn uten oppvarming. (Se også: Radiatorer av støpejern)

Ved hjelp av en kvern kuttes batteriet veldig nøye mellom seksjonene. Etter kutting kobles radiatordelene fra

I støpejernsbatterier er det en brystvorte som må bankes forsiktig ut av batteriet ved hjelp av en meisel. Dette er nødvendig hvis du bestemmer deg for å rengjøre radiatoren eller bytte ut en egen seksjon.

Med en fullstendig utskifting av radiatoren er det naturlig ikke nødvendig å rengjøre noe. Det er nok å kutte den med en kvern og ta den ut.

Brystvorten må fjernes slik at tråden ikke blir skadet. Det blir deretter grundig rengjort for rust. Videre utføres gruppering og samling av individuelle seksjoner. For at batteriet skal ha god tetthet mellom seksjonene, må du installere pakninger og belegge alle skjøtene med silikon. Litt senere, når alt er tørt, kan batteriet skylles forsiktig med en slange.

Utformingen og prinsippet for drift av støpejernsradiatorer

Radiatorene er av snittdesign. I utseende ligner seksjonene metallsøyler, inne i hvilke kanaler for kjølevæsken er anordnet. Disse elementene er koblet til hverandre ved hjelp av et nippelsystem. Fugene er forseglet med paronitt- eller gummipakninger. Enhetens høyde er 350-1500 mm, dybden når 65-500 mm. Strømmen til radiatorene avhenger av antall seksjoner og varmeoverføringsområdet. I rom plasseres støpejernsbatterier under vinduskarmer. Vanligvis er veggfester braketter, men det er gulvmodeller med ben.

Avhengig av modell har støpejernsradiatorer en effekt på 100-300 watt. Cirka 25-35% av varmen overføres ved hjelp av stråling (stråling), noe - konvektivt. Takket være stråling er oppvarmingen bedre: radiatoren varmer opp gjenstander, og ikke bare luft. Varme luftlag stiger oppover, og stråling gir oppvarming til den nedre delen av rommet. Dette skaper det mest behagelige temperaturregimet.

Fellesreparasjon

For å utføre reparasjoner trenger du:

• spesiell radiator nøkkel;
• gassnøkkel nr. 2 eller nr. 3.

Vi vil anta at radiatoren er fjernet. Den må legges på et flatt underlag. Deretter fjernes plugger og beslag (plugger med hull for rør) ved hjelp av en gassnøkkel.

Radiatorseksjonene er forbundet med brystvorter. Det er et kort støpejernsrør med en ekstern rørtråd (halv høyre, halv venstre) og et innvendig hull som har to fremspring.

Det er disse fremspringene som er stedet hvor kantene på radiatornøkkelen vil ligge an. Dette er faktisk stopp.

På dette stadiet trenger du en assistent som vil fikse oppvarmingsapparatet i en stilling. Nøkkelen settes inn i hullet på seksjonen slik at kantene på verktøyet hviler mot utstikkene på brystvorten. Nå må du dreie nøkkelen med innsats minst en kvart sving.

Saken er at den langsiktige driften av støpejernsbatterier, der det brukes kjølevæske med høy temperatur, skaper forhold der brystvorten og delen av enheten er loddet sammen. Resultatet er en monolit.

Derfor må det gjøres store anstrengelser for å bryte disse båndene. Så snart brystvorten beveger seg litt utenfor dødpunktet, flytt til det andre parallelle elementet. Det er umulig å bare vri snittene på den ene siden, det vil oppstå en skjevhet som vil komplisere påfølgende operasjoner.

På denne måten demonteres alle seksjoner. Nå må du rengjøre skjøteflatene med en jernbørste og sandpapir. Bare rusten må fjernes.

Sørg for å inspisere brystvortene, hvis tilstanden deres er i tvil, er det bedre å erstatte dem med nye.

Vær spesielt oppmerksom på trådene

Det er best å skylle batteridelen på dette stadiet. En slangestråle og en tapp (tre eller metall) vil gjøre jobben perfekt.

Etter det kan du fortsette til forsamlingen etter å ha klargjort pakningene tidligere. De kan lages uavhengig av varmebestandig paranitt eller 1 mm tykk gummi. For tiden foreslår håndverkere å bruke et silikonforseglingsmiddel som tåler høye temperaturer.

Batteriet monteres i omvendt rekkefølge. Vær forsiktig når du strammer til brystvortene

Her er det viktig å ikke vri, for ikke å presse pakningen til en kritisk hastighet. Hun kan bare rive

Som ved demontering må de to brystvortene skrus inn vekselvis.

Situasjoner oppstår ofte når stoppene inne i brystvorten blir dekket av rust under påvirkning av lang kontakt med kjølevæsken. Og under trykk fra radiatornøkkelen, blir disse stoppene avskåret. Hva du skal gjøre i dette tilfellet, fordi seksjonene rett og slett ikke kan markedsføres. Alternativ ett er å bryte delen der fistelen dukket opp.

Dette kan gjøres på to måter:

1. Det er bare å knuse batteridelen med en slegge. Gjør dette forsiktig for ikke å bryte de gode elementene.
2. Kan kuttes med en kvern. Men krysset må fortsatt knuses med en hammer.

Installasjon av radiatorer i leiligheter og private hus

Installasjon av en radiator består av følgende trinn:

1. Montering av en ny radiator. Den produseres på en flat, jevn overflate ved å binde individuelle seksjoner på brystvorter med utvendige gjenger. Deretter blir installasjonen av beslag og plugger utført. Om nødvendig er batteriseksjonene bygget opp. En Mayevsky-kran er nødvendig for installasjon, som er nødvendig for å blø overflødig luft fra systemet.
2. Installere en ny radiator... I samsvar med dimensjonene til radiatoren som skal installeres, blir det markert på veggen, hull boret for brakettene som den nye radiatoren er hengt på;
3. Installasjon av avstengnings- og reguleringsventiler på radiatoren... For å kontrollere driftsmodusene til batteriet og regulere varmeoverføring, er kuleventiler og termostater tilgjengelig. De viktigste installasjonsforholdene er enkel tilgjengelighet og fravær av hindringer for håndtakets bevegelse. Diameter og tråd må stemme overens med rørets diameter og tråd.
4. Installasjon av bypass (genser). Et nødvendig alternativ i et varmesystem med ett rør. Det er nødvendig slik at hvis batteriet er slått av, vil ikke kjølevæsken slutte å sirkulere gjennom stigerøret. Bypass er installert mellom innløps- og utløpsrørene og transporterer kjølevæsken parallelt med stengeventilene.
5. Tilkobling til et eksisterende varmesystem. Den siste installasjonsfasen utføres ved sveising eller gjengetilkobling. I boliglokaler er det hovedsakelig gjengede rørforbindelser.

Installasjonsdiagrammer for varme radiatorer

Typer og kriterier for valg av radiatorer

Foreløpig er det stål, aluminium, støpejern og bimetalliske radiatorer. Når det gjelder design, er alle radiatorer delt inn i snitt, panel og rørformet. Den mest utbredte blant kundene er seksjonsradiatorer laget av aluminiumslegering på grunn av deres letthet og funksjonalitet. Når du velger en radiator, må du fokusere på strukturelle (tykkelsen på metallet til radiatoren, legeringskvaliteten) og ytelsen (nivået på varmeoverføring). Varmeoverføring beregnes basert på arealet av rommet i forhold: fra 1 kW termisk kraft / 10 kvm. m. Effekten til en del av batteriet varierer vanligvis fra 1,2 kW til 2,2 kW. Hvis du trenger råd og hjelp til valg av radiator og tilbehør til den, vil vi gjerne gi dem.

Kostnad og installasjonsbetingelser

Kostnadene for å installere radiatoren av våre spesialister er 2000 rubler. Prisen inkluderer kun rørleggerarbeid uten materialer. Hvis du trenger å installere et stort batteri, vil prisen direkte avhenge av størrelse og vekt. I dette tilfellet bestemmes den nøyaktige kostnaden av mesteren vår når han forlater objektet. Når du installerer mer enn fem radiatorer, er det mulig å få individuell rabatt. Den totale kostnaden for hele utskiftningen av radiatoren består av prisene på materialer, komponenter og rørleggerarbeid.

Hvordan montere en aluminiumsradiator

Sette den opp i omvendt rekkefølge. Vi plasserer seksjonene på en flat overflate (et bord av passende størrelse eller bare plasserer det på gulvet). Hvis radiatoren ikke er ny, skrur vi ut endelokket og Mayevsky-kranen.

Før installasjon skal gjengene og sporene undersøkes godt, de må være av høy kvalitet, uten flis og fall. På seksjonen som skal monteres for prøven, "driver" vi tråden ved å skru inn nippelen

Her må du være oppmerksom på at en pakning kan være plassert foran tråden under et lag fabrikkmaling. Gni enden lett med fint sandpapir, hvis den finnes der, må den kuttes forsiktig av med en kniv med et skarpt blad

Slik ser en aluminiumsradiator ut som en utskjæring.

Før du legger til deler av varmeapparatet, må du rengjøre endene til en glatt overflate. Vi fjerner til og med fabrikkmaling. I endene av radiatorene er det ikke nødvendig, men vil bare bidra til tidlig manifestasjon av lekkasjer. Før eller senere vil kjølevæske begynne å sive inn under malingen. I tilfelle ikke-frysende væsker, vil dette skje veldig snart, hvis vann blir brukt i systemet, så ikke veldig mye, men det vil absolutt skje. Og så vil kjølevæsken begynne å lekke mellom seksjonene, selv om pakningene fremdeles er i perfekt stand. Og hele poenget er at malingen i endene har eksfoliert eller korrodert den, mikrosprekker har dukket opp. Så sørg for å rengjøre endene til et rent metall, men bruk fint sandpapir for å gjøre metalloverflaten glatt og uten riper. Dette sikrer at systemet fungerer uten lekkasjer i radiatorene.

For bedre tetthet må endene avfettes (du kan bruke bensin). Pakningene blir også avfettet, men de må vaskes med vanlig såpevann. For et system som vil bli fylt med vann, er avfetting en valgfri prosedyre, og for systemer som vil fungere på frostvæske, må det utføres.Frostvæske er veldig flytende og siver inn i de minste porene. Når alt er tørt, begynner vi å samle aluminiumsradiatorer.

Så agner vi begge brystvortene med en halv omdreining. På toppen av brystvorten settes varmebestandige paronittpakninger (silikon) for å tette skjøtene. Nå tar vi delen som må skrus og legger den tett på mutrene, og kontrollerer tettheten av passformen. Deretter setter du nøkkelen inn i det øvre hullet og vri den 1-2 omdreininger. I dette tilfellet bruker vi ikke spaken ennå. Vi vri hendene våre. Så gjør vi den samme operasjonen i det nedre hullet. Vi gjentar flere ganger og strammer vekselvis begge mutrene i flere svinger.

Skru seksjonene gradvis ut, ett eller to omdreininger av mutteren, deretter fra bunnen og deretter fra toppen

Vi vri så mye som vi har nok styrke. Først etter håndstramming kan spaken brukes. Dette må gjøres i to trinn på hver brystvorte. Det er bedre å ikke bruke for mye innsats under den siste strammingen av brystvortene, siden du lett kan knekke tråden: aluminium er et mykt metall, ikke glem.

Hvis seksjonen er ferdig montert, skru vi pluggen på de ubrukte hullene på den ene siden, og på den andre - Mayevsky-ventilen (for å frigjøre luft fra systemet). Nå vet du hvordan du monterer seksjoner av en varmeapparat, og om nødvendig kan du utvide flere seksjoner.

Det er mange batterier, men monteringsmetoden er en

Vi vil minne deg på at batterier kan være av flere typer i henhold til materialer:

• Støpejern;
• Bimetallisk;
• Aluminium;
• Stål.

Og flere typer design:

• Panel;
• Seksjon.

Til din informasjon! Hemmeligheten er enkel: metoden for å montere forskjellige radiatorer er den samme + metoden for å stroppe radiatorer er også den samme. Derfor er dagens materiale universelt for alle typer batterier.

La oss starte med seksjonene

La oss utføre monteringen ved hjelp av eksemplet på snittbatterier. For å på en eller annen måte supplere informasjonen, vil vi analysere øyeblikkene for å binde radiatorer, spesielt siden de er av samme type for seksjons- og panelovner.

Vi setter alt på plass.

Bindingen starter med rollefordelingen:

1. Hver radiator, uavhengig av type, har fire gjengede inntak. Vår oppgave er å bestemme kretsen for inngangsutgangen til kjølevæsken for riktig plassering av pluggene og den kompetente tilkoblingen av elementet til nettverket;

Monteringsskjema.

Råd! Hvis du lager en konvensjonell utskiftning av radiator, trenger du ikke komme på noe. Du gjør alt på samme måte som forrige radiator. Øvre inngang, nedre utgang. Det motsatte øvre gjengede hullet er en gjennomgående plugg med en Mayevsky-kran. Det motsatte nederste gjengede uttaket er en blindplugg.

1. Roller tildeles. Vi monterer:

• Begynnelsen er tilkoblingen av Mayevsky-kranen og blindpluggen. For disse formålene er linfiber og en spesiell pasta for forsegling av gjengede ledd egnet;
• Fiberen er viklet i rette tråder uten klumper og rygger i motsatt retning av pluggenes gjenger;

For ytterligere forsegling av delene bruker vi fiber.

• Så fester limen denne fiberen på plass;
• Ved hjelp av en skiftenøkkel installeres pluggene på plass.

En justerbar skiftenøkkel er en god hjelper.

Råd! Til salgs er det spesielle nøkler med krøllete spor for hovedparametrene til monteringssettet. En justerbar skiftenøkkel er ganske nok for å spenne radiatoren, selv om dens evner ikke vil være nok for plugger for støpejernsradiatorer. Da trenger du fortsatt en gassnøkkel.

• Litt vanskeligere med vanninntak og drenering. I dag er batteriene utstyrt med kraner, kalt av amerikanerne, disse tilkoblingene med en mutter gir den mest pålitelige forbindelsen. Installasjonen deres er som følger:
• Den gjengede delen som kommer inn i radiatoren er utformet på samme måte som allerede beskrevet - med fiber og lim;

Anbefalinger! Lin og pasta kan erstattes med FUM-tape, som mange anbefaler. Det er faktisk mulig, men det må gjøres kompetent. En slik erstatning er mulig i hus og leiligheter der det er et autonomt varmesystem, der kjølevæsketrykket i nettverket er lavt nok - kretsen er lukket. FUM-tape føles veldig behagelig under slike forhold. Med trykkstigninger, hyppige gjester i det generelle varmeforsyningssystemet, kan båndet kollapse. Resultatet er klart - å flyte.

• Den amerikanske kvinnen er vridd ikke med en vanlig gassnøkkel, men med en sekskant.

Er erstatningen mulig?

Råd! I mange videoer kan du se hvordan en amerikaner skrus inn med en meisel, en firkantet tapp og til og med ett grep fra en tang. Vi vil ikke bedømme hvor berettiget dette er, men den opprinnelige nøkkelen er fortsatt bedre.

Koble sammen seksjoner

For å gjøre dette trenger vi brystvorter - spesielle seksjonskontakter med tetningsgummiring, samt skiftenøkler for å stramme brystvortene.

Vår hjelp! En nippel er en type tilkobling representert av et rørsegment med et sentralt tverrspor for en gummitetning. Kanter med tråder for høyre og venstre side strekker seg fra furen. Denne utformingen gjør at kontakten kan skrus inn i de gjengede kontaktene mens den samtidig bringer radiatorfinnene mot hverandre.

Hvordan montere varme radiator seksjoner?

Monteringsalgoritmen er enkel:

• Montering av seksjoner av aluminiumsradiatorer, samt montering av bimetalliske radiatorer med egne hender, begynner med å "lokkere" brystvortene i de gjengede hullene;

Foto av en brystvorte med tetning.

Råd! Hvis du kobler til to seksjoner, må dockingvinduene ha: den ene - høyre tråd, den andre - venstre tråd.

• Montering av varmeovner i aluminium, så vel som montering av varmeovner av støpejern med egne hender, utføres ved å stramme gjengeforbindelsene på brystvorten og seksjonene jevnt ved hjelp av spesialtaster;

Nøkler for montering av ribbeina.

Observasjon! Det er bedre å utføre arbeidet med å installere batterier sammen. Det er både lettere og lettere å kontrollere forbindelsen.

• Etter å ha blitt sammen med det nødvendige antall seksjoner, blir monteringen av en aluminiumsradiator, som alle andre, utført i henhold til stroppskjemaet, som allerede er beskrevet.

Noen få ord om fjellet

Vi har allerede beskrevet hvordan man monterer bimetalliske radiatorer, hvordan man monterer en aluminiumsradiator. Type konstruktør er uviktig, montering av ribbeina skjer i henhold til et lignende prinsipp med egne hender. Og her er det også bedre å samarbeide.

Råd! Hvis du for eksempel skifter en støpejernsradiator til en stålpanel, passer ikke festene for støpejernsstrukturer deg. De må fjernes og nye installeres. Heldigvis er de i settene med panelovner. Og mens en person skal utføre en grov docking, kan den andre markere stedene for fremtidige fester.

Alt som er bra for seksjoner er ikke bra for paneler.

I sparegrisen. Hvis du ikke kobler batteriene til stigerøret, men kobler til et autonomt system, anbefaler mesterne å vippe batteriet litt rundt 5 grader, slik at Mayevsky-kranen er litt høyere enn innløpsforbindelsen med kjølevæsketilførselen. Resultatet av en slik forbindelse er at hvis luft akkumuleres i systemet, vil den være ved kranen, og ikke være plassert over vannstrømmen langs hele rørets omkrets.

Demontering av gamle batterier

Skiftenøkkelen er nødvendig for å montere og demontere støpejernsbatteriet.

For å demontere gamle støpejernsbatterier, siden tråden sitter fast i dem, må de varmes opp på brystvorten med et autogen eller en blåselys. Oppvarming utføres i sirkulær bevegelse på brystvorten, og sekvensielt oppvarmes de parallelle leddene til batteriet.

Etter å ha varmet opp leddene, mens de er varme, settes det inn en radiatornøkkel, og omtrent en halv omdreining blir gjort, så blir nøkkelen raskt omorganisert til en annen brystvorte.

På samme måte blir klebrig plugger og fottøy skrudd ut av støpejernsbatterier.

Noen ganger er det umulig å skru ut brystvorten på grunn av at nøkkelferdige fremspring blir fullstendig spist av korrosjon. I dette tilfellet er seksjonene ved skjøtene kuttet med en baufil for metall eller en kvern. Deretter blir kutte brystvorter slått ut av seksjonene ved oppvarming. Deretter rengjøres tråden med en metallbørste.

Hvis den gamle oppvarmingsradiatoren ikke kan løsnes på ovennevnte måter, er det en ting som gjenstår - ved hjelp av en slegge, bryt en del av seksjonene. For å gjøre dette må du plassere batteriet vannrett på gulvet og slå midten av seksjonene med en slegge til et gjennomgående stykke av seksjonen går i stykker. Deretter blir batteriet snudd til den andre siden og den andre halvdelen av seksjonen er ødelagt.

Deretter blir støpejernsradiatoren installert i vertikal posisjon og slag på de gjenværende delene av seksjonene, så er de ikke dreidd. Når du utfører denne operasjonen, mister radiatoren imidlertid tettheten mot andre ledd. Og du kan miste halvparten av batteriet.

Demontering og demontering av støpejernsradiatorer er ikke en enkel prosess, men noen ganger er det nødvendig, så det er veldig nyttig å vite hvordan denne operasjonen utføres riktig.

Oppvarming radiator design

Hvis et varmeelement går i stykker, spesielt i den kalde årstiden, må det repareres eller byttes ut umiddelbart. Hvorvidt radiatoren kan demonteres, avhenger av typen av design. Ganske ofte installeres ikke-separerbare radiatorer i leiligheter, som ikke kan gjenopprettes. I dette tilfellet er det best å kjøpe et nytt batteri med en gang. Men det er også sammenleggbare modeller som kan demonteres for å erstatte det skadede elementet og installeres tilbake.

Produktene er delt inn i to hovedtyper:

1. Seksjonsbatterier satt sammen fra flere identiske seksjoner, sikkert koblet til hverandre. Hver av dem har en kanal som vannet sirkulerer gjennom, og finner som utstråler varme varmer rommet. Seksjonsbatterier er de mest populære fordi kostnadene for slike radiatorer er lavere. I tilfelle sammenbrudd er det nok å bare erstatte den skadede delen, og om nødvendig kan du alltid legge til eller fjerne ribbeina.

Seksjonsvarmebatterier

1. Monolitiske produkter representerer en solid struktur, som ikke har separate seksjoner. Utenfor kan disse radiatorene ligne på motstykker i snitt, men forskjellene mellom dem er åpenbare. I monolitiske enheter er det ingen forbindelsesfuger, på grunn av hvilke de er i stand til å tåle mer trykk. Fra dette er vilkårene for feilfri drift av disse strukturene nesten dobbelt så lange som de for snitt. Men i tilfelle lekkasje, må den monolitiske enheten endres fullstendig. I seksjonsprodukter vil det være nok å erstatte det ødelagte elementet.

Bimetallmonolitisk radiator

Årsaker til dårlig ytelse til radiatorer

En av de vanligste årsakene er salt- og rustavleiringer inne i rør og batterier. Våre teknikere vil skylle rør og reparere batterier, og fjerne alle blokkeringer.

Brudd er mulig under installasjonen av varmesystemet - ved leddene til rørene lekker selve batteriet. Dette vil føre til en reduksjon i temperaturen, siden batteriene ikke blir fullstendig fylt med kjølevæske, det vil si vann. I dette tilfellet er det nødvendig med hurtigreparasjon av radiatorer i en leilighet eller et kontor.

Uansett årsak vil våre spesialister eliminere det fullstendig og utføre en høykvalitetsreparasjon av batteriene, og om nødvendig hele varmesystemet.

DIY reparasjon av støpejerns radiator

Vanligvis er lekkasjen lett identifisert. Hvis det er vanskeligheter med diagnostikk, fjernes radiatoren, nedsenkes i et vannbad og overvåkes for utseende av luftbobler. Stedet de reiser seg fra er ikke lufttett. Når et lekkasjeområde er identifisert, bør materialer og verktøy klargjøres:

• tynn metallkabel;
• kitt;
• et stykke tøy;
• metallklemme eller noe som kan erstatte den: elektrisk tape, ledning osv.

Arbeidsordre

1. Dekk gulvet med oljeduk, legg en fille på toppen for å absorbere overflødig fuktighet.
2. Rengjør den lekkende delen av radiatoren med metall med en tynn kabel, avfett med løsemiddel eller bensin.
3. Dekk til lekkasjen. Påfør kitt på en stripe stoff og pakk tett over det skadede området i flere lag. Hvis metallpulver eller epoxyharpiks brukes som kitt, er 2-3 lag nok. Hvis sinkhvitt er 4-5. Kaldsveising brukes også som kitt. Ingen stoff er nødvendig for henne.
4. Plasser en metallklemme på kittet, stram til med bolter og muttere. Forsikre deg om at forbindelsen er på motsatt side av lekkasjen. Hvis du bruker elektrisk tape i stedet for en klemme, må du vikle den i flere lag og sikre med ledning.

Reparasjon av støpejernsbatterier er ikke vanskelig, krever ikke spesiell kunnskap og ferdigheter, men hvis du er i tvil om dine evner eller om en lekkasje er veldig alvorlig, er det bedre å kontakte en spesialist. Det er fornuftig å bytte ut gamle radiatorer som har lekket mer enn en gang, ellers vil reparasjonen deres bli en konstant aktivitet i løpet av hver fyringssesong.

Renoveringsarbeid

Hvert oppvarmingsapparat som varmer opp en bygård trenger forebyggende vedlikehold og reparasjoner over tid. Forebyggende vedlikehold av utstyr utføres etter eierens skjønn, men minst en gang i året. Reparasjonsarbeid utføres når behovet oppstår. Den beste tiden å erstatte utdaterte eller utdaterte varmeenheter er under overhalingen av hele bygården. I tilfelle en nødsituasjon utføres utskiftning umiddelbart etter at en havari oppstår.

I leilighetene til fleretasjes bygninger er det ikke uvanlig at det er behov for å begynne å utføre forskjellige typer arbeid. Etter å ha vurdert tilstanden til varmesystemet, kan du se hvor mye penger som må investeres og hvor lang tid det vil ta å reparere det nødvendige området. Ifølge eksperter bør reparasjoner utføres trinnvis når du reparerer varmesystemet i en leilighet.

Her er en grov plan for reparasjon av støpejernsbatterier:

• å stenge av vannforsyningen til varmeenheten, er det nødvendig å tømme kjølevæsken;
• etter det fjernes radiatorene fra brakettene;
• reparasjon av oppvarmingsstigerøret i leiligheten;
• Hvis nødvendig, skyll innsiden av rørene;
• hvis det er skader i avstengnings- eller kontroll- og måleventilene, så reparer eller bytt dem ut;
• installasjon av varmeenheter. Installer om nødvendig tilleggsutstyr om nødvendig;
• å utføre trykktesting - testarbeid, som utføres ved det etablerte arbeidstrykket;
• etter blir systemet sjekket for brukbarhet;
• varmesystemet males.

Hvis det er mulig, er det bedre å utsette slikt arbeid i sommerperioden, denne tilnærmingen gir fordelen ved å kombinere det med renoveringsarbeidet i leiligheten.

Vi anbefaler: Hvordan reparere ekspansjonstanken til varmesystemet?