Jak wykonać zakładkę międzywarstwową

Nakładki to konstrukcje, za pomocą których podłogi w domu są oddzielone od siebie i oddzielone od poddasza i pomieszczeń piwnicznych.

Istnieją pewne wymagania dotyczące podłóg międzywarstwowych, które należy spełnić bezbłędnie, ponieważ od tego zależy sama wytrzymałość domu i bezpieczeństwo w nim przebywania. W tym artykule przyjrzymy się, jak wykonać płytę pierwszego piętra.

Stropy międzywarstwowe muszą spełniać określone wymagania, od przestrzegania których zależy wytrzymałość całego domu i bezpieczeństwo przebywania w nim.

Zachodzenie na siebie podłóg i ich podstawowe wymagania

1. Przegrody muszą być bardzo mocne, ponieważ później będą musiały wytrzymać dość duże obciążenie (dużo mebli, sprzętu, narzędzi, ciężar ludzi), a różne podłogi muszą mieć różne właściwości pod względem obciążenia: na przykład przegroda piwnicy lub podłogi musi być znacznie mocniejsza niż przegroda na poddaszu.
2. Konieczne jest, aby zakładka była na tyle sztywna, aby nie dawała żadnych ugięć pod wpływem obciążeń.

   
   Istnieją dodatkowe wymagania dotyczące podłóg na poddaszu: muszą zapewniać izolację termiczną pomieszczeń.

   Przeczytaj także:  Jak przykleić uszczelkę do okien. Jak wybrać sposób przyklejenia izolacji samoprzylepnej do okien
3. Konieczne jest, aby przegrody miały wystarczający stopień izolacji akustycznej, dlatego podczas instalowania ścianek działowych między piętrami zwraca się szczególną uwagę na dokładne uszczelnienie wszystkich szczelin między samymi przegrodami.
4. Istnieje specjalny wymóg dotyczący przegród oddzielających na przykład piwnicę od pierwszego piętra lub strychu od ostatniego piętra, czyli tych pięter, na których występuje pewna różnica temperatur. Takie przegrody muszą zapewniać określony poziom izolacji termicznej między pomieszczeniami.

Należy również wziąć pod uwagę, że wybierając przegrody do domu, należy zwrócić szczególną uwagę na odporność ogniową różnego rodzaju przegród - dla każdego jest inna, należy to również wziąć pod uwagę przy budowie tego czy innego typu.

Zakładkę pierwszego piętra, podobnie jak pozostałych ścianek działowych w domu, można wykonać na różne sposoby. Istnieją stropy dźwigarowe i bez dźwigarów.

Następnie rozważymy każdy rodzaj podłogi i ich właściwości.

Metaliczny

Ten rodzaj podłogi jest trwalszy, wytrzymuje duże obciążenia, a montaż budynku odbywa się stosunkowo szybko. Jednak proporcja takich produktów zakłada obecność maszyn i mechanizmów na placu budowy.

Konstrukcje mogą obejmować dość duże rozpiętości (do 8 metrów), są niepalne, wymagają jednak obowiązkowej izolacji cieplnej i akustycznej. Jeśli system stropowy jest wykonany z metalu (kanał, dwuteownik itp.), To puste przestrzenie są najczęściej wypełniane płytami konstrukcyjnymi, po czym powierzchnię pokrywa się drobnym żużlem i wykonuje się jastrych cementowy.

Płyty z pustym rdzeniem mają określone zalety:

1. Zmniejsza ciężar właściwy konstrukcji.
2. Dzięki pustkom mają właściwości izolujące ciepło i dźwięk.

Zastosowanie takich produktów jest konieczne w celu wyrównania poziomu podłogi, ponieważ płyty podłogowe mają pewną różnicę wysokości. Ten proces technologiczny wznoszenia przegród jest wykonywany dla budynków z pełną i niekompletną ramą. Na przykład w mieszkaniu dwupoziomowym górna kondygnacja ma mniejszą powierzchnię niż dolna. Ponadto, jeśli to możliwe, zaleca się wykonanie konstrukcji wspornikowej dla małych rozpiętości.

W pozostałych przypadkach przy konstruowaniu górnej kondygnacji należy obliczyć jej obciążenie wagowe oraz zapewnić mocny i niezawodny system regałów.

Podłogi belkowe

W tego typu przegrodach główny ładunek semantyczny przejmują belki (drewniane, żelbetowe lub metalowe), między którymi układane jest wypełnienie.

Zakładka pierwszego piętra wykonana z drewnianych belek jest najczęściej stosowana w domach prywatnych. Aby wykonać takie nałożenie, musisz:

• belki iglaste lub z twardego drewna;
• roztwór antyseptyczny;
• materiał dachowy;
• izolacja.

Przed nałożeniem na podłogę belki są traktowane środkiem antyseptycznym, aby materiał nie gnił i nie zaczynały się w nim szkodniki.

Przed wykonaniem zakładki pierwszego piętra za pomocą drewnianych belek konieczne jest potraktowanie tych belek specjalnym roztworem antyseptycznym. Odbywa się to w celu zapobieżenia gniciu belki i jej pokonaniu przez różne szkodniki.

Następnie musisz owinąć belki na obu końcach dwoma przerwami ruberoidowymi. Należy pamiętać, że końce belek powinny być lekko fazowane.

Po przygotowaniu belki są wprowadzane we wnęki w ścianach przygotowane wcześniej podczas budowy, bez dosuwania kilku centymetrów do ściany. Następnie pręty są przybijane do belek, do których z kolei zaczyna się mocować sama rolka. Na tym etapie pracy należy upewnić się, że deski zwijane przylegają do siebie starannie i ściśle - od tego będzie zależeć równość sufitu pierwszego piętra.

Po zamontowaniu rolki należy nałożyć na nią warstwę paroizolacji, która jest niezbędna, aby wilgoć powstająca w domu nie zalegała w stropach i nie dopuściła do zamoczenia materiałów.

Jako paroizolację można zastosować perełkę lub specjalną folię paroizolacyjną.

Izolację umieszcza się na wierzchu paroizolacji, którą mogą być: wełna mineralna (łatwa w użyciu, oddychająca, posiada dobre właściwości termoizolacyjne), styropian (łatwy w obróbce, ale nieco gorszy dźwiękowo i termoizolacyjnie niż wełna mineralna) oraz ekspandowana glina. Jednak to ostatnie sprawia, że ​​cała konstrukcja jest dość ciężka, co jest całkowicie niepożądane.

Nakładanie się na metalowe belki jest nie tylko bardziej niezawodne, ale także oszczędza miejsce.

Sufity z metalowymi belkami są znacznie bardziej niezawodne i, co ważne, mają mniejszą grubość w porównaniu do odpowiednio drewnianych belek, znacznie oszczędzają miejsce.

Takie przegrody mają zarówno zalety, jak i wady: na przykład podłogi na belkach metalowych mogą pokrywać bardzo duże rozpiętości i nie są tak łatwopalne, jednak takie urządzenie ma obniżoną izolację termiczną i właściwości przepuszczalności dźwięku, a belki często ulegają korozji.

Do montażu przegród na belkach metalowych potrzebny będzie profil toczny, który w tym przypadku jest konstrukcją nośną, oraz żelbetowe płyty kanałowe układane między belkami. Na wierzchu tej konstrukcji konieczne jest ułożenie warstwy żużla i wykonanie jastrychu betonowego.

Podczas układania płyt stropowych pierwszego piętra za pomocą belek żelbetowych można pokryć bardzo duże rozpiętości (do ośmiu metrów), co jest prawie niemożliwe w przypadku drewnianych belek.

Belki żelbetowe za pomocą dźwigu samochodowego układane są w odległości jednego metra między sobą, aw przestrzeniach między nimi układane są lekkie płyty betonowe. Szwy między płytami a belkami są starannie uszczelnione zaprawą cementową.

Metody mocowania deski podłogowej do podłogi

Ponieważ masywna deska jest układana na kłodach lub belkach zakładki międzywarstwowej, odpowiednie są następujące metody jej mocowania:

• za pomocą zacisków (specjalnych zacisków);
• na śrubach lub gwoździach.

Mocowanie za pomocą gwoździ odbywa się w następujący sposób:

1. Pierwszy element układa się wzdłuż ściany.Kolec jest skierowany w stronę ściany.
2. Aby to naprawić, delikatnie wbija się gwóźdź w rowek w miejscu, w którym deska spoczywa na kłodzie lub belce. Łącznik jest wbijany pod kątem 45 °. Łeb elementu mocującego nie może wystawać z rowka. Zagłębiony jest głęboko w korpus deski, dzięki czemu nie przeszkadza w montażu czopa kolejnej deski podłogowej.
3. Kolejny element jest wstawiany kolcem w rowek poprzedniego. Mocowanie za pomocą gwoździ jest podobne.
4. Ostatnia deska jest przycinana na wymaganą szerokość i przybijana do kłód przez przednią powierzchnię. Miejsce montażu łączników dobiera się jak najbliżej ściany, tak aby po zamontowaniu cokołu łeb gwoździa był całkowicie schowany.

Mocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących lub wkrętów do drewna odbywa się w ten sam sposób. Mocowanie za pomocą zacisków pozwala nie uszkodzić korpusu deski. Łącznik jest wkładany w rowek deski podłogowej, a jego dolna część jest przykręcana wkrętem samogwintującym do kłody. Ostatnia deska w pokoju jest przycinana i przybita gwoździami w taki sam sposób, jak powyżej.

Zakładka z płytami żelbetowymi

Podczas układania stropów żelbetowych stosuje się panele z betonu lekkiego lub płyty żelbetowe kanałowe.

Bezbarwne przegrody to takie podłogi, których urządzenie opiera się na układaniu dużych monolitycznych płyt lub paneli.

Do pokrycia pierwszego piętra w domu murowanym najlepiej jest użyć prefabrykowanej żelbetowej podłogi.

Do montażu tego typu ścianek działowych stosuje się pełne panele z lekkiego betonu lub żelbetowe płyty kanałowe.

Urządzenie takich płyt kanałowych jest takie, że rury połączone zbrojeniem przechodzą wewnątrz nich. Dzięki takim pustym rurom płyty stają się lżejsze i mają dobre właściwości termoizolacyjne.

Najbardziej opłacalne jest układanie podłóg pierwszego (1) piętra za pomocą takich płyt, ponieważ płyty te mają najlepszą przewodność cieplną i izolację akustyczną. Są najbardziej ognioodporne, nie korodują i nie gniją.

Przed uruchomieniem urządzenia do nakładania na I piętro należy zauważyć, że do pracy z tymi płytami na pewno będzie potrzebny dźwig i wcześniej zamówimy w fabryce żelbetowe płyty kanałowe. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozładunek i właściwe przechowywanie tych płyt.

Przed rozładunkiem płyt dźwigiem. konieczne jest przygotowanie dla nich podłoża: połóż na ziemi wysokie belki, na których będą składane płyty i które nie pozwolą, aby dolna płyta dotknęła ziemi. Po ułożeniu pierwszej płyty wszystkie kolejne należy układać między sobą drewnianymi belkami, które należy układać ściśle jedna pod drugą w odległości co najmniej 10 cm od krawędzi płyty.

Aby zainstalować wykładzinę podłogową pierwszego piętra za pomocą płyt żelbetowych, będziesz potrzebować:

• płyty kanałowe żelbetowe;
• zaprawa cementowa;
• złom;
• młot kowalski;
• Bułgarski;
• dźwig;
• izolacja;
• Mistrz OK.

Przede wszystkim warto powiedzieć o rozwiązaniu, na którym zostaną ułożone płyty: musi być dość płynne, a piasek do niego należy dokładnie przesiać, ponieważ nawet najmniejszy kamyk może prowadzić do nierówności sufitu.

Roztwór należy nakładać na ściany I piętra tylko cienką warstwą tak, aby płyty żelbetowe przylegały do ​​głównych ścian domu.

Urządzenie stropowe musi być takie, aby płyty stropowe spoczywały wyłącznie na ścianach głównych. Ponadto należy pamiętać, że wszystkie przegrody wewnętrzne wykonuje się po ułożeniu podłogi, a ściany, na których kładzie się płytę, muszą być idealnie płaskie i równo wypoziomowane, w przeciwnym razie stropy będą nierówne.

W celu zamontowania płyt stropowych na piętrze konieczne jest ułożenie płyty na głównych ścianach domu za pomocą dźwigu samochodowego, na który został już ułożony klej. W takim przypadku podpora na ścianach powinna mieć co najmniej 15 centymetrów. Po ułożeniu w ten sposób wszystkich płyt konieczne jest dokładne uszczelnienie wszystkich rdzy - są to szczeliny między płytami. Korzenie są uszczelniane zaprawą, na ten proces należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ później izolacja termiczna domu będzie zależała od jakości uszczelek.

Po zakończeniu tego procesu w płytach podłogowych pierwszego piętra należy ułożyć wełnę mineralną lub zaprawę cementową lub cegłę z zaprawą. Ma to na celu zapobieganie zamarzaniu płyt podłogowych i dodatkową izolację termiczną.

Materiał konstrukcyjny

Przed przystąpieniem do montażu podłogi na drugim piętrze za pomocą drewnianych belek należy sporządzić listę wszystkich niezbędnych materiałów. Pozwoli to w trakcie pracy uniknąć nieoczekiwanych przestojów i opóźnień spowodowanych koniecznością zakupu niektórych materiałów budowlanych.

Belki

Wystarczy przekrój belki 15 x 15

Podstawą całej konstrukcji podłóg drewnianych międzywarstwowych są belki. Pełnią rolę elementów nośnych, od których zależy wytrzymałość konstrukcji. Dla nich pręt lub wózek jest zwykle pobierany o przekroju 15 x 15 cm lub 18 x 18 cm.

Ta sekcja jest zwykle wystarczająca, aby zapewnić wystarczającą sztywność przy obciążeniu właściwym 400 kg na metr kwadratowy. W tym przypadku konieczne jest zachowanie parametrów zalecanych przez przepisy budowlane: rozpiętość przęsła 4 m, rozstaw belek 60 cm Na podstawie tych parametrów można również obliczyć wymaganą ilość drewna.

Jednak w przypadku braku belki i małych wartości spodziewanych obciążeń na podłogę, całkiem możliwe jest użycie desek o grubości 50 lub 40 mm, stukanych parami i układanych na krawędzi. Ta opcja jest odpowiednia do podłóg na strychu lub w małym wiejskim domu.

W przypadku pierwszego piętra budynku mieszkalnego ta opcja nie jest odpowiednia ze względu na niską nośność desek: aby zapewnić niezbędną sztywność, będziesz musiał znacznie zmniejszyć krok między belkami desek, co doprowadzi do niepotrzebnego marnotrawstwo materiału.

Sztaby wykonane z drewna mocniejszych gatunków (modrzew, dąb) rzadko można znaleźć w wolnej sprzedaży, a cena za nie jest nieporównywalnie wyższa, a drewno sosnowe po odpowiedniej obróbce środkami antyseptycznymi będzie niewiele gorsze pod względem trwałości w stosunku do stosowania tego samego modrzewia .

Kupując drążek, powinieneś wybrać materiał z suchym drewnem. W przeciwnym razie po zamontowaniu belek możliwe jest ich odkształcenie podczas procesu suszenia - zginanie i skręcanie.

Posadzka

Podłoga drewniana ułożona na belkach będzie szorstką podstawą pod spodem

Zwykle podłogi stropów międzywarstwowych wykonuje się na dwóch poziomach: od dołu znajdują się szorstkie podłogi, na których układana jest izolacja, a od góry podłoga wstępna, montowana na belkach nośnych. Bezpośrednio na nim kładzie się dekoracyjną wykładzinę podłogową.

Aby określić rodzaj i ilość materiału na podłogę, należy dokładnie przemyśleć projekt podłóg.

W układzie stropowym jako podparcie desek podłogowych można zastosować pręty 5 x 6 cm nasadzane na belki nośne lub rowki wykonane w belkach. Ta ostatnia opcja jest dość czasochłonna, dlatego najczęściej do stworzenia podpory używa się prętów 5 x 6 cm.

Do wykończenia podłóg można zastosować szeroką gamę materiałów. Może to być promenada, sklejka, płyta wiórowa, MDF, OSB itp. Każdy z tych materiałów ma swoje zalety i wady, po przeczytaniu można zdecydować się na jeden z nich. Aby obliczyć wymaganą ilość materiału, wystarczy po prostu obliczyć powierzchnię pomieszczenia.

Kupując materiał budowlany, zawsze należy go kupować z marżą 10-15%, ponieważ nieprzewidziane przekroczenia materiału są nieuniknione podczas budowy.

Dzięki temu nie będziesz musiał przerywać pracy i kupować brakującej części.

Impregnacje

Środek antyseptyczny przedłuży żywotność drzewa

Aby zmaksymalizować żywotność konstrukcji drewnianych, należy je traktować środkami antyseptycznymi.

Przyda się również do impregnacji drewna środkami zmniejszającymi palność, które zwiększą jego bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Aby obliczyć wymaganą ilość impregnatów, należy przeczytać instrukcję jej użycia - zawsze wskazane jest przybliżone zużycie mieszanki na m2.

Hydroizolacja

Może to być hydroizolacja zwijana stosowana do tworzenia hydrofobowej warstwy między drewnianymi konstrukcjami podłogowymi a warstwą nawierzchniową lub między drewnem a cegłą (kamień, blok żużlowy itp.).

Aby chronić drewno przed wilgocią, można również zastosować powłokę hydroizolacyjną na bazie polimerów lub płynnego bitumu.

Izolacja cieplna i akustyczna

Jeśli konieczne jest stworzenie bariery przed hałasem lub zimnem, do budowy podłóg stosuje się materiały izolacyjne. Najczęściej do tych celów stosuje się płytę mineralną lub piankę. Ich całkowita liczba według powierzchni powinna być w przybliżeniu równa powierzchni pomieszczenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat izolacji podłóg, zobacz ten film:

Jako materiał izolacyjny można również stosować keramzyt lub zwykły żużel zmieszany z trocinami.

Materiały mocujące

Do mocowania drewnianych elementów podłogowych należy dokupić wkręty samogwintujące, gwoździe, narożniki stalowe, kołki rozporowe i inne materiały eksploatacyjne. Kupując wkręty i gwoździe należy zwrócić uwagę na ich długość.

Zgodnie z normami, dla mocnego połączenia, gwóźdź powinien być o 2/3 dłuższy niż grubość mocowanego elementu (płyta, pręt). W przypadku wkrętów i wkrętów samogwintujących wartość tę można zmniejszyć do 50%.

Te. do niezawodnego mocowania do belki płyty „czterdzieści” potrzebne będą gwoździe 120 mm lub wkręty samogwintujące o długości 80 mm.

Część belki włożona w ścianę jest owinięta trzema warstwami materiału hydroizolacyjnego

Montaż belek nośnych najczęściej przeprowadza się na etapie wznoszenia ścian budynku. Przed ułożeniem belek nośnych ich powierzchnia jest impregnowana wszystkimi niezbędnymi impregnacjami.

Następnie ich końce są cięte pod kątem 60 °, a część z nich, która zostanie zamurowana w ścianie, jest owinięta 2-3 warstwami hydroizolacji rolkowej.

Głębokość belek w ścianie powinna wynosić co najmniej 15 cm Rozstaw belek zwykle wynosi 0,6 m, ale w zależności od oczekiwanego obciążenia stropów, a także grubości przekroju belki, ten wskaźnik można zmniejszyć lub zwiększyć.

Na wybór odstępu między belkami wpływają również wskaźniki techniczne materiału użytego do wykończenia podłogi.

Jeśli górna podłoga ma być wykonana z płyty calowej, sklejki lub płyty wiórowej, odległość między belkami nie powinna przekraczać pół metra, w przeciwnym razie podłogi będą się wyginać podczas chodzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania belek, zobacz ten film:

Nakładające się opóźnienia muszą leżeć w tej samej płaszczyźnie

Montaż belek nośnych rozpoczyna się od dwóch ścian zewnętrznych, natomiast belki należy umieszczać w odległości 5 - 10 cm Po zamontowaniu dwóch belek zewnętrznych montujemy pozostałe, zachowując wymagany odstęp.

Podczas układania belek należy zwrócić szczególną uwagę na nachylenie poziome: wszystkie belki stropowe muszą leżeć w tej samej płaszczyźnie. Aby to zrobić, krawędź deski umieszcza się na krawędzi między dwoma skrajnymi belkami lub sznurek jest mocno ciągnięty.

Jeśli podstawa, na której układane są belki, jest nierówna, wówczas pod końcami belek należy zainstalować hipoteki, aby wyrównać poziom. W przypadku kredytów hipotecznych stosuje się materiał odporny na gnicie i naprężenia fizyczne - blachy, kawałki płytek itp.

Nie zaleca się stosowania klinów drewnianych do regulacji poziomu belek, ponieważ mogą one gnić wystarczająco szybko, co spowoduje obniżenie się poszczególnych belek stropowych i skrzywienie linii podłogi.

Belki nośne mocowane są do ściany za pomocą śrub kotwiących i stalowych narożników.

Mocowanie prętów nośnych

Po odsłonięciu wszystkich belek stropowych mocuje się do nich pręty o przekroju 5 x 6 cm (tzw. Pręty "czaszkowe"). Służą jako podpora do układania podłoża i są mocowane na całej długości belki nośnej po obu stronach.

Powinny być przybite w taki sposób, aby ich dolna część była zlicowana z dolną częścią belek.

Najczęściej podłoże wykonane jest z płyty calowej.

Aby zbudować podłoże, deski obrzynane są pobierane i układane w poprzek belek na prętach nośnych. Ponieważ odległość między belkami zwykle nie przekracza 0,6 - 0,8 m, wówczas deska calowa lub trzydzieści jest całkiem odpowiednia dla szorstkich podłóg: nacisk na nie będzie ograniczony tylko ciężarem izolacji.

Również do tych celów można użyć płyty wykończeniowej. Można również połączyć ślepą podłogę drugiego piętra z końcowymi sufitami pierwszego piętra lub piwnicy. W tym przypadku deski obrzynane są obszywane od dołu, od strony pierwszego piętra, do belek. Aby uzyskać więcej informacji na temat pola roboczego, zobacz ten film:

Podłogi termoizolacyjne

W tym celu na płyty podłogowe kładzie się hydroizolację lub paroizolację (pokrycia dachowe, izospan itp.), A następnie kładzie się wełnę mineralną, piankowy plastik, żużel z trocinami itp.

W takim przypadku cała przestrzeń między prętami powinna być szczelnie wypełniona. Wypełnij szczeliny między belkami a arkuszami pianki za pomocą szczeliwa.

Wskazane jest również, aby na izolacji położyć hydroizolację, która ochroni ją przed wyciekami wilgoci z góry.

W tym celu materiał (płyty, płyta OSB, sklejka) docina się w taki sposób, aby ich połączenie znajdowało się w środku drewna. Wykończenie podłogi jest podstawą dla warstwy nawierzchniowej - laminat, linoleum, parkiet.

Płyta monolityczna na piętro

Monolityczne urządzenie nakładające się na 1. piętro ma swoje zalety i wady.

Schemat monolitycznej podłogi.

Dzięki temu montaż nie wymaga dodatkowego wyposażenia np. Dźwig samochodowy, posadzka monolityczna nie wymaga uszczelniania szwów, a powierzchnia od razu okazuje się równa, także przy niestandardowych kształtach stropów niezbędna staje się monolityczna podłoga .

Oczywiście ta forma nakładania się pierwszego piętra ma również wady: jest to dość pracochłonny proces, który wymaga odsłonięcia dużego szalunku, zajmuje dużo czasu.

Aby rozpocząć instalację monolitycznego nakładania się pierwszego piętra, będziesz potrzebować:

• gotowe szalunki z regałów drewnianych i aluminiowych;
• sklejka;
• armatura;
• konkretne rozwiązanie;
• Narzędzia budowlane.

Najpierw, aby wykonać monolityczne urządzenie do nakładania się na pierwsze piętro, należy zainstalować szalunek, a następnie do samej góry belek przybija się arkusze sklejki, które będą szalunkiem do wylewania samego betonu.

Następnie należy zamocować klatkę wzmacniającą, końce prętów należy zgiąć i połączyć z klatką wzmacniającą.

Dopiero wtedy cały wymagany obszar można zalać betonem, który w pełni zagęści się w ciągu miesiąca.

Płyta prefabrykowana monolityczna na piętro

Schemat prefabrykowanej podłogi monolitycznej.

Taki układ ścianek działowych na piętrze jest najnowocześniejszy, przewyższa wszystkie inne typy pod względem właściwości termoizolacyjnych i dźwiękochłonnych oraz zajmuje najmniej czasu.

Wadą tej metody instalacji jest to, że jest bardzo pracochłonna, dlatego jeśli planuje się budowę budynku wielokondygnacyjnego, ta metoda jest niewłaściwa.

Do montażu prefabrykowanych monolitycznych podłóg na 1. piętrze potrzebne będą:

• specjalne belki;
• puste bloki;
• siatka wzmacniająca;
• konkretne rozwiązanie;
• Narzędzia budowlane.

Warto zauważyć, że w celu wykonania prefabrykowanego monolitycznego urządzenia pierwszego piętra nie jest wymagany żaden specjalny sprzęt podnoszący, w przeciwieństwie do nakładania się na płyty żelbetowe, ponieważ wszystkie elementy tej konstrukcji nie są zbyt ciężkie. Na przykład waga jednej belki wynosi 19 kg, a ciężar płyty zaczyna się od 5,5 kg do 19 kg, w wyniku czego waga metra kwadratowego takiej zakładki wynosi od 80 do 140 kg. Jest to dość lekka konstrukcja, co jest bardzo korzystne w przypadku niektórych typów domów.

Sama instalacja polega na tym, że najpierw w odległości 60 centymetrów układane są specjalne belki, między nimi - pustaki (keramzyt lub styropian), uzyskuje się rodzaj nierozkładalnego szalunku. Następnie na wierzch kładzie się siatkę zbrojeniową i zalewamy betonem.