Układanie płytek własnymi rękami - cechy i subtelności pracy

Zalety i wady

Płytki klinkierowe posiadają szereg właściwości, które odróżniają je od innych materiałów wykończeniowych:

1. Ogromną zaletą jest odporność materiału na zużycie. Wytrzymałość płytki można porównać do wytrzymałości cegły glinianej, ponieważ w rzeczywistości składa się ona z dobrze wypalonej gliny.
2. Płytki klinkierowe ze względu na swój skład uznawane są za materiał przyjazny dla środowiska, nie tworzą się na nich grzyby, nie są narażone na promieniowanie ultrafioletowe.
3. Ma niski współczynnik wchłaniania wody. Dzięki temu płytki są mrozoodporne.
4. Dbanie o tę okładzinę jest bardzo łatwe. Wystarczy zwykłe pranie, gdy się brudzi, bez użycia dodatkowych środków.
5. Asortyment materiału. Istnieje wiele płytek klinkierowych o różnych kolorach, kształtach, wzorach i reliefach powierzchni. Przednia strona płytki jest prawdopodobnie błyszcząca.
6. W zależności od rodzaju płytek klinkierowych może być stosowany do układania nawierzchni, okładzin, budowy konstrukcji hydraulicznych.

Ale płytki klinkierowe mają również wady:

1. To dość delikatny materiał.
2. Cena płytek jest powyżej średniej.

Instrukcje krok po kroku dotyczące pracy

Podłogi gliniane można wykonać przy użyciu kilku technologii, przy użyciu różnych mieszanek. Glinę w podłodze można uzupełnić słomą, wapnem, cementem i innymi materiałami. Rozważ zasadę takiego fundamentu na przykładzie jego głównych opcji: podłoga z adobe i odlew z adobe.

Opcja nr 1 - podłoga adobe

Ta opcja jest najłatwiejsza. Bardziej nadaje się do aranżacji podstawy w szopach, magazynach i innych budynkach gospodarczych. Chociaż może być stosowany w domkach letniskowych, w domach czasowego (letniego) zamieszkania.

Podłoga adobe to gliniasto-piaszczysta, gęsto ubita warstwa. Jest układany bezpośrednio na ziemi. Do montażu takiej podłogi potrzebna będzie tłusta glina, piasek i ubijanie.

Postęp:

1. Usuwa się warstwę gleby o głębokości 50-60 cm.
2. Na dnie powstałego wykopu układa się warstwę piasku o grubości ok. 10-15 cm, wyrównuje i zagęszcza. W tym celu często używa się ubijaka ręcznego, wykonanego z kawałka kłody lub pręta o długości około 100 cm, o średnicy (przekroju) 10 cm. Do górnego końca przybity jest uchwyt, którym można przytrzymać zakrzep. Do dolnego końca przymocowana jest deska o wymiarach 20x20 cm.
3. Na ubity piasek wysypuje się warstwę tłucznia o grubości 10-15 cm, wyrównuje się ją i zagęszcza.
4. Gęsty, ciężki roztwór przygotowuje się z gliny i piasku (ilość wody jest minimalna).
5. Roztwór rozprowadza się na warstwie pokruszonego kamienia, wyrównując go kielnią lub szpachelką.
6. Warstwę gliny zagęszcza się ubijakiem. Miejsca, w których tworzą się wżery, są wyrównane dodatkową porcją roztworu. Taranowanie trwa do momentu, gdy taran zacznie odbijać się od powierzchni.
7. Posyp powierzchnię grubym piaskiem i spróbuj wbić go w grubość glinianej podłogi. Resztki piasku pozostające na powierzchni są zmiatane miotłą.

Po wyschnięciu takiej podłogi poddaje się ją działaniu oleju i wosku.

Opcja nr 2 - podłoga adobe

Saman jest materiałem kompozytowym powstałym w wyniku zmieszania gliny, piasku i słomy z wodą. Gotową adobe kładzie się na drenażowej warstwie tłucznia lub żwiru, wyrównanej wzdłuż prowadnic. Zwykle układanie odbywa się w kilku warstwach. Pierwsze 1-2 warstwy są podstawowe i pełnią rolę podkładu. Ostatnia warstwa to warstwa wykończeniowa, tradycyjnie pokryta olejem i woskiem.

Do wykonania podłogi z gliny używa się gruzu (do drenażu), piasku, gliny i słomy.Najpierw miesza się piasek i glinę, a następnie dodaje się wodę. Na ostatnim etapie wmieszana jest słoma, wdeptując ją do mieszanki. Zazwyczaj stosunek gliny do piasku w glinie waha się od 1: 1 do 1: 3. Ilość wody stanowi 0,25% objętości gliny. Ilość słomy to 10-15% objętości mieszanki. Możesz mieszać glinę, piasek i wodę ręcznie (łopatą, kielnią) lub w betoniarce.

Rozważ kolejność pracy:

Usunięcie warstwy płodnej (30-40 cm)... Górna żyzna warstwa jest usuwana wzdłuż gleby, pamiętaj, aby wybrać korzenie roślin. Pogłęb o 30-40 cm, a następnie ubij podstawę.

Drenaż ze żwiru (10-20 cm)... Podbite podłoże pokryte jest warstwą żwiru o grubości 10-20 cm Na terenach o surowym klimacie oprócz żwiru można zastosować termoizolacyjne materiały sypkie. Do tych celów dobrze nadaje się perlit, który ma niską przewodność cieplną.

Układanie głównej warstwy gliny (4-10 cm)... Układanie odbywa się za pomocą prowadnic - płaskich, prostych desek o szerokości 4-10 cm, mocowanych na krawędzi, zabezpieczonych lepkimi kawałkami adobe. Odstęp między prowadnicami wynosi 60-80 cm (przy tej odległości wygodnie jest z reguły „ciągnąć” mieszankę samodzielnie). Lokalizacja prowadnic jest równoległa do ściany, wzdłuż której planujesz rozpocząć pracę. Zwykle jest to ściana naprzeciwko drzwi wejściowych.

Mieszankę adobe układa się między prowadnicami, wyrównując ją kielnią. Aby uzyskać płaską powierzchnię, mieszankę „ciągnie się” po prowadnicach za pomocą drewnianej lub metalowej linijki (można użyć płaskiej deski, długiego skrobaka). Powinieneś uzyskać ciągłą i równą, ale szorstką powierzchnię. Nie ma potrzeby nadpisywania tej warstwy.

Po 1-2 dniach, gdy mieszanka adobe chwyta się, prowadnice są ostrożnie wyjmowane z niej. Można je jednak pozostawić grubsze, jeśli nie ma potrzeby ponownego użycia. Pustki pozostałe z prowadnic są wypełnione mieszanką gliny. Aby mokra część mieszanki prawidłowo przylegała do już wyschniętej warstwy, krawędzie rowków zwilża się i poluzowuje ostrym narzędziem.

Warstwa główna w zależności od grubości, temperatury i wilgotności wysycha 1-2 tygodnie. Dopiero potem będzie można swobodnie się po nim poruszać. Jeśli konieczne jest przyspieszenie procesu, w pomieszczeniu instaluje się termowentylator. Samo podniesienie temperatury (np. Za pomocą grzejników) nie wystarczy. Aby zapewnić równomierne suszenie adobe, konieczne jest nadmuchiwanie powietrza.

Układanie drugiej (pośredniej) warstwy (2,5-4 cm)... Ta warstwa jest opcjonalna, ale pozwala zwiększyć grubość warstwy gliny i zwiększyć właściwości termooszczędne powierzchni. W grubości tej warstwy można układać przewody ogrzewania podłogowego.

Ułóż tę warstwę w taki sam sposób, jak pierwszą, używając prowadnic. Tym razem stosuje się deski (listwy) o grubości 2,5-4 cm Saman układa się pomiędzy deskami mocowanymi na krawędzi, na wcześniej nawilżoną powierzchnię warstwy głównej - dla lepszej przyczepności. Powierzchnię wyrównuje się kielnią i „ciągnie” po prowadnicach. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo pękania na tej warstwie, zaleca się układanie prowadnic pod kątem prostym do prowadnic pierwszej warstwy. Następnie dwie warstwy adobe zostaną ułożone prostopadle do siebie, co zwiększy wytrzymałość i wytrzymałość gotowej glinianej podłogi.

Ostatnia warstwa wykończeniowa (1-2 cm)... Ostatnia warstwa adobe doprowadzi poziom podłogi do wymaganego poziomu. Ta warstwa jest najcieńsza, więc istnieje duże prawdopodobieństwo pęknięcia na niej. Z tego powodu ta warstwa nie powinna być mniejsza niż 1-2 cm.

Jeśli gliniana podłoga będzie przednią powierzchnią podłogi, do mieszanki adobe do warstwy wykończeniowej wprowadza się cieńsze i krótsze źdźbła słomy.

Jako prowadnice stosuje się cienkie listwy lub metalowe prowadnice (profile) o grubości 1-2 cm.Warstwę wykończeniową można również nakładać bez prowadnic, ostrożnie układając każdą porcję adobe i kontrolując jej poziom. Mieszankę gliny rozprowadza się szpatułką, smarując i ostrożnie dociskając do wcześniej zwilżonej powierzchni drugiej warstwy. Warstwę wykończeniową dokładnie wyrównuje się przecierając glinę, „polerując” ją pacą, szpachelką lub kielnią.

Po całkowitym wyschnięciu podłogi adobe (potrwa to kilka tygodni) można przystąpić do jej wykańczania.

Wstępne etapy

Nie ma sensu rozpoczynać prac na nieprzygotowanej ścianie. Niektórzy początkujący rzemieślnicy domowi naiwnie wierzą, że warstwa płytek ceramicznych niezawodnie ukryje całą „brzydotę” powierzchni, a efektem będzie prosta, piękna ściana. Mylą się okrutnie!

Na czym polega proces przygotowania?

• Konieczne jest pozbycie się starej dekoracji ściennej. Na przykład nie utrzyma kleju na płytce na pomalowanej powierzchni. Stare tapety lub nawet ich małe fragmenty są całkowicie wykluczone. Jeśli wcześniej na ścianie była płytka, to po jej zdemontowaniu należy usunąć wszystkie przepływy i krople zamarzniętego kleju.

Na ścianach nie powinno pozostać żadne stare wykończenie

• Jakość warstwy tynku, jeśli występuje, jest koniecznie sprawdzana. Wszystkie problematyczne, rozpadające się obszary są natychmiast usuwane. Konieczne jest dotknięcie całego obszaru, aby zidentyfikować miejsca niestabilności, które również należy usunąć. I najczęściej zdarza się, że jeśli w jednym miejscu znajdzie się złuszczający obszar, to wszystko inne zostanie z niego wyciągnięte, to znaczy tynk należy całkowicie zburzyć.

Niestabilne losy tynków są usuwane bez żalu. Częściej kończy się całkowitym usunięciem starej warstwy tynku.

• W żadnym wypadku nie jest to lekceważone, jeśli na ścianach znajdują się ślady ich biologicznych uszkodzeń - plamy pleśni, kolonie grzybów itp. Antyseptyczne gruntowanie przeprowadza się na wszystkich powierzchniach bez wyjątku, ale jeśli ta mikroflora już się osiadła, będziesz musiał przeprowadzić wstępną „obróbkę” ściany specjalnymi związkami.

Całkowicie niedopuszczalne jest rozpoczęcie wykańczania w takich lub podobnych warunkach. Najpierw będziemy musieli zająć się „obróbką” ścian.

• Na powierzchniach nie powinno być pęknięć ani pęknięć. Jeśli zostaną zidentyfikowane, przeprowadzane są odpowiednie prace naprawcze, aby zapewnić ich wysokiej jakości zakończenie.

Nie ma możliwości pozostawienia pęknięć i szczelin pod wykończeniem - wszystkie wykryte wady tego typu należy uszczelnić

• Ściana powinna być płaska, to znaczy płaska, a nie skręcona, zapadnięta, wystająca lub wklęsła. Płytki można układać na wyrównanych ścianach bez żadnych problemów. Tak, istnieją techniki precyzyjnego wyrównywania ścian poprzez układanie okładzin ceramicznych. Ale wierz mi, nawet nie wszyscy doświadczeni rzemieślnicy lubią to robić, ponieważ to zadanie jest niezwykle trudne. A jeśli nowicjusz ma zamiar „zadebiutować”, ale nie ma o czym nawet myśleć. O wiele łatwiej będzie go wyrównać - a wykończenie na pewno okaże się wysokiej jakości.

Sposobów wyrównywania jest wiele, a niektóre z nich np. Przy użyciu odpornych na wilgoć płyt kartonowo-gipsowych czy płyt gipsowo-włóknowych nie są takie trudne i nie zajmują dużo czasu.

płyta gipsowo-kartonowa odporna na wilgoć

• Płytki ceramiczne najczęściej układa się w pomieszczeniach o dużej wilgotności, dlatego warto pomyśleć również o niezawodnej hydroizolacji. W większym stopniu dotyczy to oczywiście posadzki, ale na ścianach sensowne jest zapewnienie wodoodpornego „pasa” o wysokości co najmniej 100 ÷ 200 mm od podłogi na całym obwodzie. Ponadto wskazane jest wzmocnienie hydroizolacją odcinków przejścia przez ściany rur wodociągowych i kanalizacyjnych, obszar wokół wylotów wody.

Hydroizolacja powierzchni ścian - pasem wzdłuż podłogi i wokół przejść rurowych.

• Na koniec ścianę należy dokładnie zagruntować masą głęboko penetrującą.Środek ten całkowicie usunie kurz z powierzchni, wyeliminuje zjawisko wchłaniania wilgoci. Oznacza to, że materiał ścienny nie będzie pobierał wody z kleju do płytek, umożliwiając jego stwardnienie w optymalnych warunkach. Uzyskuje się najlepszą przyczepność. Ponadto wiele primerów ma również właściwości antyseptyczne, a taka profilaktyczna kuracja nigdy nie będzie zbędna.

Ścianę należy zagruntować masą głęboko penetrującą.
Jeśli właściwości chłonne materiału są wysokie, wówczas gruntowanie wykonuje się dwukrotnie, koniecznie czekając na całkowite wyschnięcie pierwszej warstwy. Z reguły podkład nakłada się natychmiast po zakończeniu prac przygotowawczych. Ale jeśli z jakiegoś powodu między tym etapem a wykończeniem wystąpi znaczna przerwa czasowa, wskazane będzie ponowne nałożenie podkładu - dzień przed montażem płytek. W ten sposób gwarantowany będzie wynik jakości.

Teraz powierzchnie ścian można uznać za gotowe do wykończenia płytkami ceramicznymi.

podkład do ścian

Oczywiste jest, że te dwie kwestie są ze sobą ściśle powiązane. W tej publikacji nie będziemy analizować podejść projektowych do wyboru wnętrza pomieszczenia - zajmiemy się tylko niektórymi aspektami praktycznymi.

Od razu kilka uwag, poniżej rozważymy nie najtrudniejszy sposób układania płytek na ścianie. Niemożliwe jest skupienie uwagi i wszystkich możliwych przypadków. Niektóre punkty pracy zostaną celowo usunięte z prezentacji - po prostu dlatego, że te etapy są omówione bardziej szczegółowo w poszczególnych artykułach naszego portalu.

Ale ogólnie zostaną pokazane podstawowe metody technologiczne, a początkujący rzemieślnik domowy powinien stabilnie zrozumieć procedurę i zasady wykonywania okładzin ściennych z płytek.

Powyżej wspomniano już mimochodem, że układanie płytek na ścianach najlepiej rozpocząć nie od samego dołu, ale od drugiego rzędu, na dowolnej wysokości zgodnie z opracowanym schematem. W ten sposób można uzyskać idealne poziome rzędy, nie patrząc wstecz na równość podłogi. Cóż, więc po ułożeniu podłogi pozostaje tylko precyzyjnie dopasować płytki z pierwszego rzędu - i wszystko okaże się bardzo schludne.

Oznacza to, że w pierwszym etapie konieczne jest przebicie się przez linię układania drugiego rzędu i postawienie na niej jakiejś bazy - podpory dla płytek.

Sugerujemy zapoznanie się z artykułem Jak wykonać ślepy obszar betonu wokół domu

Układ i instalacja

Gdy podłoże całkowicie wyschnie po pracach przygotowawczych, można przystąpić do znakowania. Płytki łazienkowe układane są od dołu. Aby poziom był ściśle utrzymany, a płytka nie spływała, konieczne jest zainstalowanie specjalnego wspornika.

Schemat układu do układania płytek.

Aby obliczyć, na jakiej wysokości należy go zainstalować, należy zmierzyć wysokość ściany od sufitu do podłogi. Na podstawie tego rozmiaru możesz obliczyć, ile litych płytek (łącznie ze szwami) zmieści się na ścianie. Warto bardzo ostrożnie przeprowadzić takie obliczenia, aby na końcu pod sufitem znalazła się solidna płytka. Taki układ pozwala uzyskać dobry wygląd. Z kolei płytki karbowane zostaną ułożone nad podłogą, gdzie będą ledwo widoczne.

Jako podparcie można użyć drewnianej listwy i specjalnego metalowego narożnika. Ten element pomocniczy mocuje się do ściany do betonowej podstawy; mocowanie należy wykonać za pomocą kołków. Jeśli ściany zostały wcześniej wyrównane płytą gipsowo-kartonową i ramą z profili metalowych, konieczne jest zamocowanie wspornika w profilach. Aby zamontować taką podporę dokładnie wzdłuż poziomej linii, warto zastosować poziom hydrauliczny. Dodatkowym elementem w procesie znakowania będzie pionowa linia, którą obrysowuje pion. Dzięki niemu możesz kontrolować jakość płytek.

Oprócz podłogi i ścian w łazience można również wyłożyć parawan pod wannę i zamknąć rury.

Jak obliczyć liczbę potrzebnych płytek

Obliczenie liczby płytek wymaganych do okładziny jest dość proste. Aby to zrobić, należy zmierzyć szerokość i długość licowanej powierzchni, niezależnie od tego, czy będzie to elewacja, klatka schodowa czy piec. W czasie wykonywania pomiarów długość mnoży się przez szerokość, aby otrzymać powierzchnię. Od przyjętej wartości odejmuje się powierzchnię elementów znajdujących się na obliczonej powierzchni i uzyskuje się powierzchnię wymaganej liczby płytek.

Zwykle sam producent pokazuje, ile płytek potrzeba do pokrycia 1 m2 powierzchni, a biorąc pod uwagę fugi płytek, na tej podstawie bardzo łatwo będzie ustalić, ile płytek jest potrzebnych.

Ogólne prace przygotowawcze

Przygotowanie łazienki, w której ma się położyć płytki ceramiczne na ścianach, rozpoczyna się od oględzin pomieszczenia. Ściany są sprawdzane pod kątem nierówności i braku pionowości. Rury łazienkowe należy zainstalować przed ułożeniem płytek. Jeśli powierzchnie są nierówne lub odchylone od pionu, to braki te należy wyeliminować za pomocą tynku z zaprawą cementową na podłożu piaszczystym. Ściany łazienki są mierzone, aby obliczyć powierzchnię i obliczyć liczbę płytek. Zakup niezbędnych materiałów i narzędzi:

Do przyklejania płytek zaleca się stosowanie klinów plastikowych.

• piasek;
• cement;
• klej do płytek;
• fugowanie w szwy;
• plastikowe krzyże do układania płytek;
• wiadro do mieszania kleju;
• wiertarka z nasadką do mieszania;
• poziom budynku;
• zębata kielnia;
• prosta szpatułka;
• biała gumowa szpatułka;
• gumowa gąbka;
• blok szlifierski;
• podkład odporny na wilgoć;
• dachówka;
• profil metalowy lub szyna do układania pierwszego rzędu;
• diamentowa koronka wiertnicza do wycinania otworów;
• plastikowe kliny;
• ruletka;
• szczypce do łamania płytek.

Jakie inne materiały i narzędzia będą potrzebne

Do wykonania pracy przydatne jest następujące narzędzie:

• szlifierką do docinania płytek na wymiar;
• wiertło z dyszą do mieszania mieszanki klejowej;
• pojemniki do mieszania kleju;
• urządzenia pomiarowe (miara, poziomica);
• zębata kielnia;
• ołówek;
• Mistrz OK.

W takich przypadkach, gdy powierzchnia robocza nie jest ulepszona, czyli jest zbyt tłoczona, przyda się również:

• łopata,
• wiadra,
• zazwyczaj
• siatka do przesiewania piasku.

Klej do płytek

Dawno minęły czasy, kiedy płytki układano wyłącznie na domowych zaprawach z piasku i cementu. Obecnie w sprzedaży jest szeroka gama suchych mieszanek budowlanych do przygotowania kleju do płytek. Takie kompozycje wyróżniają się wysoką przyczepnością, trwałością, niezawodnym mocowaniem ceramiki do dowolnie przygotowanych powierzchni, odpornością na wilgoć i naprężenia mechaniczne, dość szybkim czasem wiązania i całkowitym wyschnięciem.

Popularne marki klejów do płytek
Mimo szerokiego wyboru nadal lepiej jest preferować sprawdzone marki, które gwarantują jakość produktu. Na powyższej ilustracji przedstawiono kilka przykładów.

Oczywiście należy również wziąć pod uwagę cechy pomieszczenia, w którym wykonywana jest dekoracja. Tak więc, jeśli ściana jest skierowana na ulicę lub w nieogrzewanym pomieszczeniu, musi to być klej do prac zewnętrznych. Do łazienek warto poszukać kompozycji o podwyższonej odporności na wilgoć - zwykle wskazuje na to zrozumiały piktogram lub instrukcja tekstowa.

Proponujemy zapoznanie się z Kup najlepszy uszczelniacz do fug w podłogach w najlepszej cenie w budowlanym sklepie internetowym

Najczęściej klej produkowany jest w wersji szarej, ale w przypadku niektórych lekkich cienkich płytek lub marmurkowego wykończenia lepiej jest wybrać białą (lub jasnobeżową) kompozycję.

Na podstawie tych danych można dokonać wstępnych szacunków.

Czytelnik może również skorzystać z oferowanego kalkulatora internetowego.

Wysokiej jakości receptury od zaufanych producentów

Sukces montażu lustra na płytce w wilgotnym pomieszczeniu w dużej mierze zależy od wyboru kleju. Dlatego należy rozważyć kilka opcji i wybrać tę, która jest odpowiednia nie pod względem kosztów, ale pod względem jakości i niezawodności mocowania. Do najbardziej znanych należą:

• „Loctite” to wysokiej jakości i pożądana dwuskładnikowa kompozycja (klej aktywujący). Jedna tubka 300 ml płynnych paznokci wystarczy do przyklejenia dwóch średniej wielkości luster. Bardziej ekonomiczną opcją jest aerozol Loctite, który wystarczy na ponad 10 zamierzonych zastosowań.
• Tytan specjalnie zaprojektowany do przyklejania luster do ceramiki. Jest odporny na wilgoć, tworzy elastyczny szew, nie niszczy powierzchni lustra, szybko przylega i jest łatwy w użyciu. W składzie znajdują się żywice i mieszanki gumowe, dzięki czemu zapewnione jest niezawodne mocowanie produktu lustrzanego do płytek, nawet przy dużej wilgotności w pomieszczeniu.
• „Soudal”. Odporny na wilgoć klej zapewnia wysokiej jakości przyczepność lustra do powierzchni wykonanych z różnych materiałów, w tym ceramiki.

Zapraszamy do zapoznania się z Projektem łazienki z prysznicem wykonanym z płytek

Jeśli zastosujesz się do wszystkich zasad montażu lustra w łazience, z odpowiedzialnym i ostrożnym podejściem do pracy, możesz z łatwością samodzielnie przykleić produkt dekoracyjny do powierzchni ceramicznej. Najważniejsze jest, aby wybrać materiał do niezawodnego mocowania i wyraźnie śledzić całą sekwencję działań, koncentrując się na wymiarach wybranego lustra i warunkach w pomieszczeniu.

Układanie płytek ceramicznych na ścianie - krok po kroku i krok po kroku

Za dopuszczalną powierzchnię do układania płytek klinkierowych na ścianie uważa się wystarczająco gładką i mocną ścianę. Nie jest konieczne uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni.Na przykład taka chropowatość, jak na bloku żużlowym, w ogóle nie przeszkadza w instalacji. Ale mur z cegły z głębokimi szwami musi być otynkowany.

Będziesz musiał także otynkować ścianę, jeśli będą na niej spadające elementy, takie jak zniszczone cegły, zniszczone płytki czy tynk. Przed tynkiem pozbądź się luźnych elementów: postukaj w powierzchnię np. Młotkiem i usuń luźne fragmenty.

W przypadku tynku prosta zaprawa z przesianego piasku i cementu jest doskonała. Otóż ​​grubość warstwy tynku będzie zależała od głębokości niedoskonałości ściany. Rzeczywiście, ciągle próbują sobie poradzić z minimalną warstwą.

Płytki klinkierowe mają dużą wagę, dlatego jasne jest, że idealną podłogą do układania płytek klinkierowych jest podłoże cementowe, na przykład płyta lub wylewka cementowa. Jastrych jest przydatny w przypadkach, gdy powierzchnia jest wytłaczana. Ale nie zapominaj, że podłoga musi być wolna od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i kurzu przed wylaniem. W przeciwnym razie płytka nie będzie dobrze przylegać i z czasem oddzieli się od podstawy.

Należy zaznaczyć, że przygotowując posadzkę, należy zwrócić większą uwagę na nachylenie. W przypadku powierzchni ścian w zasadzie nie jest to zbyt ważne, ale na podłodze, zwłaszcza w pomieszczeniach o dużej wilgotności, nie można tego zignorować. Weźmy na przykład łazienkę. Jeśli nie zwrócisz uwagi na nachylenie podłogi, może się okazać, że wilgoć będzie się gromadzić w trudno dostępnych miejscach. Warunkiem jest ułożenie podłogi w poziomie.

Wybór schematu, układu i metody układania

Istnieje kilka sposobów prawidłowego ułożenia płytek na ścianach, oto główne:

• klasyczny układ lub szew w szwie;
• w biegu;
• układ ukośny lub rombowy;
• połączenie różnych schematów (układ modułowy, dywan, offset itp.).

Jeśli chcesz układać płytki na ścianie własnymi rękami i nie masz wystarczającego doświadczenia z ceramiką, dobrze byłoby zastanowić się nad dwiema pierwszymi opcjami, ponieważ pozostałe metody wymagają pewnych umiejętności w posługiwaniu się materiałem okładzinowym.

Po wybraniu schematu, zgodnie z którym płytki zostaną ułożone na ścianie, musisz zaznaczyć podstawę. Aby podczas późniejszego montażu płytki układały się płasko na ścianie, z jak najmniejszą ilością przycinania, a zatem odpadów, należy to zrobić bardzo ostrożnie. W tym celu stosuje się poziom lasera, który zapewnia najdokładniejsze znakowanie, ale jeśli go nie ma, można to zrobić za pomocą zwykłej taśmy mierniczej i pionu konstrukcyjnego.

Stojąc twarzą do powierzchni pionowych, pamiętaj o wycięciu od powierzchni podłogi.

Aby nie oznaczać ściany bezpośrednio ułożonym fragmentem (co również jest dozwolone), dla wygody i przyspieszenia procesu można przygotować drewnianą listwę, z której różnych stron można narysować kilka wymiarów długości i szerokości płytka, biorąc pod uwagę grubość szwów. Pierwszym krokiem jest ustalenie położenia ceramiki w poziomie poprzez przyłożenie listwy pomiarowej do ściany, wyszukanie optymalnego położenia płytki, aw razie potrzeby miejsca, w którym elementy zostaną przycięte. Może to być zarówno na podłodze, jak i na suficie lub połowa fragmentu na dole i połowa na górze.

Następnie przechodzimy do zaznaczenia pionowego ułożenia ceramiki. W tym celu miernik montuje się poziomo na ścianie i ustala się, w którym kierunku lepiej jest przesunąć ułożone elementy, aby uzyskać estetyczny wygląd licowanej powierzchni ściany.

Przed położeniem ceramiki na ścianie należy jeszcze zdecydować, która metoda jest najlepsza do ułożenia ceramiki:

• Od centrum. Dzięki tej metodzie przycięte fragmenty są symetrycznie rozmieszczone po obu stronach ściany.
• Z jednego z rogów. W takim przypadku płytki należy układać pod jak najbardziej widocznym kątem.

Dobór i przygotowanie mieszanki klejowej

Płytki klinkierowe można przyklejać do zaprawy cementowej. Przydają się do tego piasek i cement. Do pojemnika do mieszania wlewa się 4 części piasku i 1 część cementu. Pomiar części za pomocą wiaderek jest bardzo wygodny. Na przykład, jeśli wlejesz 4 wiadra piasku i 1 wiadro cementu, pojawi się optymalna ilość zaprawy, która nie ma czasu na stwardnienie podczas układania płytek.

Należy stwierdzić, że zaprawa cementowa nie zapewnia maksymalnego czasu trwania powłoki, a budowniczowie preferują specjalne mieszanki klejowe zawierające poliuretan. Takie kompozycje można wytwarzać zarówno w postaci gotowej, jak i suchej, a każdy klej charakteryzuje się pewnym stopniem mrozoodporności, twardości i zakresu stosowania. Najpopularniejsze marki klejów do płytek klinkierowych to Ceresit CM, RKS, Knauf, Extrabond.

Mieszanki, które są sprzedawane w stanie suchym, przygotowywane są zgodnie z instrukcją. Ale znacznie częściej instrukcja jest banalna - potrzebujesz wody w określonej proporcji i szeptem mieszasz mikserem budowlanym.

Dochodzimy więc do rozważenia technologii układania płytek na podłodze. Najpierw warto wspomnieć o kilku innych niuansach.

Płytki podłogowe produkowane są w grubości od 14 do 30 mm. Wybierając płytki podłogowe, należy wziąć pod uwagę taki wskaźnik, jak odporność na zużycie. Zgodnie z tym parametrem płytki klinkierowe dzieli się na cztery klasy odporności na ścieranie, gdzie 1 klasa to najmniej odporna na ścieranie, a 5 to najbardziej odporna na ścieranie płytka.

W celu uzyskania określonego projektu podłogi istnieje możliwość ułożenia płytek klinkierowych w określonym wzorze.

• Często stosuje się prosty mur liniowy - jest to praktyczna opcja dla większości pomieszczeń.
• Niektórzy ludzie bardziej lubią układanie po przekątnej i ta opcja jest również prawdopodobna, ale należy pamiętać, że w tym przypadku będzie dużo odpadów.
• Płytki klinkierowe można układać bandażując. Ta opcja jest odpowiednia w niektórych stylach wnętrz, na przykład w Prowansji, stylu angielskim, poddaszu.
• Połączenie płytek klinkierowych z mozaikami prezentuje się reprezentacyjnie.
• Układanie płytek klinkierowych w kształcie kół wygląda bardzo interesująco, ale tę metodę można zastosować tylko przy wykańczaniu podłogi o dużej powierzchni, ponieważ w przeciwnym razie całe piękno zostanie utracone, aw suchych pomieszczeniach - przy okrągłym układaniu, dość szerokich szczelinach między uzyskuje się płytki, z których po uderzeniu fuga jest wypłukiwana.

Sugerujemy zapoznanie się z rozdziałem Jak schować sufit wanny od wewnątrz

Przed ułożeniem płytek należy obrobić podłogę, sprawdzić rogi płytek. Jeśli róg płytki nie pasuje do rogu pomieszczenia, należy odsunąć się od ściany i narysować równą prostą linię od rogu do rogu, stosując regułę, aby wyrównać nierówności. Ta operacja jest powtarzana na każdej ścianie, aby uzyskać równy prostokąt o największym możliwym rozmiarze. Jeśli ta operacja zostanie zaniedbana, konieczne będzie dopasowanie płytki do ściany. Ale w przypadku korzystania z listwy przypodłogowej może to nie mieć znaczenia.

W przypadku układania po przekątnej oznaczenia zaczynają się od środka pomieszczenia.

1. Układanie rozpoczyna się od narożnika, który jest wystarczająco dobrze oświetlony. Początkowo musisz ułożyć rząd całych płytek, sprawdzić samolot z regułą, w razie potrzeby poprawić.
2. Klej nakładać na podłogę pacą zębatą w warstwie ok. 8–10 mm. Należy stwierdzić, że mieszankę klejową można nakładać nie na podłogę, ale na same płytki, nie ma dużej różnicy.
3. Następnie płytki układa się i lekko dociska, aby usunąć ubytki. Układane płytki są kontrolowane przez poziom i, jeśli wszystko jest w porządku, układana jest druga.
4. Pod koniec układania każdej kolejnej płytki w szwy wstawiane są krzyże dzielące o określonym rozmiarze. W tej kwestii lepiej skupić się na poradach producentów.W większości przypadków doradzają, jak grube powinny być krzyże.

Bardziej opłacalne jest układanie rzędów na całej szerokości pomieszczenia. Należy zwrócić uwagę, że jeśli osiągnięta zostanie wystarczająca prędkość układania, to wygładzanie rzędu płytek jest możliwe według długiej zasady. Reguła jest stosowana z boku rzędu i lekko naciskana, aż cała płytka przesunie się w jednej linii. W celu wyrównania konieczne jest, aby mieszanina pozostała nieutwardzona. Oznacza to, że w ciągu około 15 minut można skorygować położenie płytki.

Pod koniec instalacji szwy są wcierane. W tym celu stosuje się specjalne fugowanie. Może to być fuga na bazie furanu, żywica epoksydowa lub cement (nie można jej używać podczas fugowania fug między błyszczącymi płytkami, ponieważ działa jak ścierniwo). Nakładanie odbywa się za pomocą gumowej szpatułki, a po wyschnięciu nadmiar usuwa się wilgotną gąbką.

Układanie płytek

Po zamontowaniu podpory można przystąpić do układania płytek. Najpierw układane są elementy jednoczęściowe. Do mocowania płytki do podłoża stosuje się specjalny roztwór kleju. Może być sprzedawany w postaci gotowej lub jako sucha mieszanka, którą musisz samodzielnie przygotować. Bardzo ważne jest przestrzeganie proporcji podczas przygotowywania, ponieważ więcej wody może znacznie pogorszyć jakość roztworu i jego przyczepność.

Technologia układania płytek.

Roztwór kleju nakłada się na płytki równomierną warstwą. W celu zminimalizowania kosztów warto zastosować kielnię zębatą. Zupełnie inny może być też rozmiar zębów. Płytki układane są w rzędach. Pomiędzy każdym elementem należy zamontować plastikowe krzyżyki, które pozwolą na wykonanie wszystkich szwów tak samo.

Bardzo ważne jest robienie krótkich przerw między rzędami. Jest to konieczne, aby kompozycja kleju pod płytkami nieco wyschła, mocując w ten sposób płytki. W przeciwnym razie, jeśli pokryjesz całą ścianę, płytki mogą zacząć się wysuwać. Rezultatem będą zerwane linie szwów. Po ułożeniu pełnych płytek można przystąpić do wypełniania pozostałych przestrzeni. W tym celu niezbędne elementy są wycinane i układane na powierzchni w ten sam sposób. Najlepszą opcją do cięcia płytek ceramicznych jest elektryczna tarcza diamentowa.

Aby po przycięciu lekko obrobić krawędzie płytki, warto użyć papieru ściernego.

Należy jednak uważać, aby nie uszkodzić przedniej strony produktu.

Okładzina klinkierowa

Jeśli układanie odbywa się w pomieszczeniach, należy pamiętać, że ściany przeznaczone na okładzinę klinkierową muszą być wykonane z trwałych materiałów. Materiały takie jak płyta gipsowo-kartonowa nie wytrzymają ogromnego ciężaru płytek klinkierowych.

W przypadku, gdy układanie odbywa się na elewacji budynku, przejdź do okładziny całego obwodu piwnicy, a później zacznij układać kolejną powierzchnię. Błyszczące płytki dobrze nadają się do piwnicy, ponieważ brud z opadów atmosferycznych zostanie z niego łatwo zmyty.

1. Przed rozpoczęciem pracy ściany należy zagruntować.
2. Pierwszy rząd w większości przypadków jest dość pracochłonny, ponieważ musisz dostosować wymiary płytek do jednego poziomu, zaczynając od nierównego podłoża. Aby to zrobić, pozioma linia jest wykonywana o rząd wyżej od ziemi, a płytki są przycinane i układane wzdłuż tej linii.
3. Jeśli wybrano mur z przesunięciem, drugi rząd jest przesuwany na podłogę płytki na bok, tak że pojawia się pozór muru. Dlatego w rogach budynku warto zacząć co drugi rząd od układania płytek przeciętych na pół. Należy zwrócić uwagę, że w celu przyspieszenia procesu układania konieczne jest ułożenie pierwszego rzędu ściśle według poziomu, a następnie jednego narożnika, zmieniając całość i połowę płytki. Ta procedura pozwoli ci poradzić sobie z okładziną bez rozpraszania uwagi podczas przycinania.Ale nie powinieneś przyklejać płytek naraz w dwóch rogach, ponieważ trudno jest obliczyć, jaki rozmiar połówek będzie przydatny w drugim rogu.
4. Szwy są zamykane po wyschnięciu kleju i usunięciu przekładek. Do spoin należy zastosować wodoodporną i mrozoodporną zaprawę.

Jak układać płytki w łazience własnymi rękami

Najczęściej płytki układane są oczywiście w łazienkach i toaletach. Proces platerowania niewiele różni się od opisanych powyżej. Najważniejsze jest, aby wybrać odpowiedni tynk i kleje. A także poprawnie obliczyć wymaganą liczbę płytek. Żeby później nie kupować.

Istnieje kilka wskazówek dotyczących układania materiału w tym konkretnym pomieszczeniu:

• elementy ozdobne najlepiej umieścić na dole iw rogach;
• warto użyć poziomego pręta startowego;
• dolną krawędź płytek w początkowym (dolnym) rzędzie należy układać wzdłuż tego drewnianego paska;
• sprawdzić równość „boków” rzędów za pomocą poziomicy laserowej.

Należy pamiętać, że ceramika czy płytka nawet ułożona na odpowiednio przygotowanej powierzchni wysychają przez kilka dni.

Specjalista opowiada o sekretach układania płytek:

(57 głos., środek: 5,00 z 5)

Podobne posty

• Jak przykleić bagietki do sufitu: wybór kleju i proces instalacji

• Jak ustawić drzwi bez drzwi?

W obliczu kroków

Do układania na stopniach wybierz płytkę z natryskiem ściernym, aby podczas oblodzenia stopnie nie były śliskie. kierować się, aby uwzględnić szerokość i wysokość stopnia oraz dobrać odpowiednią płytkę, pomoże to uniknąć niepotrzebnego przycinania i przyspieszyć pracę.

1. Przede wszystkim skierowana jest pionowa część stopnia. Płytkę przykleja się do powierzchni boku pionowego tak, aby jej górna część leżała w tej samej płaszczyźnie co pozioma powierzchnia stopnia. W razie potrzeby przytnij płytki.
2. Następnie płytkę układa się na poziomej powierzchni stopnia, tak aby szwy pokrywały się ze szwami pionowych płytek. Konieczne jest zapewnienie, aby płytka nie wystawała do przodu więcej niż 2 cm, ponieważ taki występ będzie dobrą dźwignią, gdy zostanie przyłożony do niej nacisk. Schody z dużym zwisem płytek pomagają mniej.
3. Pozostaw szwy puste. Jeśli zostanie wykonana okładzina ganku, szerokość szwów powinna wynosić co najmniej 10 mm, ponieważ zmniejszy to naprężenie płytek podczas mrozu i zapobiegnie zniszczeniu. Pod koniec całej instalacji szwy są uszczelniane dekoracyjną fugą. Ponownie w przypadku okładziny zewnętrznej należy wybrać fugę mrozoodporną.

Okładzina ścienna z płytek: pierwszy rząd jest najtrudniejszy

Płytki układa się zawsze od dołu do góry. Jednocześnie nie warto układać pierwszego rzędu płytek na podłodze, ponieważ podłoga bardzo często ma dużą krzywiznę. Jeśli na takiej podłodze zostanie ułożony pierwszy rząd płytek, to najprawdopodobniej całe wykończenie zakończy się krzywizną.

Aby rozwiązać ten problem, w dolnej części ściany instaluje się drewnianą szynę lub metalowy profil. Mocowana jest do ściany lub podłogi ściśle poziomo. Tworzy to idealną podstawę pod okładzinę. Pierwszy rząd można przykleić bardzo równomiernie, a za nim całe wykończenie będzie wyróżniać się doskonałą równością.

Obudowa pieca

Nie ma dużych różnic w okładzinie pieca w porównaniu z okładziną ścian. Ponadto konieczne jest użycie krzyżyków granicznych dla szwów i wykonanie poziomych rzędów. Dodatkowo zaleca się pozostawienie szwów pustych w celu wypełnienia ich w przyszłości fugą dekoracyjną. Trzeba jednak liczyć się z ogromnymi różnicami temperatur, na tej podstawie płytki i klej należy kierować na żaroodporne. Na taką podszewkę nie nadaje się zwykła zaprawa cementowa.

Aby piec wyglądał piękniej, można rozpocząć prace od konturów drzwi i narożników, używając płytek o kolorze czarnym w stosunku do okładziny głównej.Czarny kolor ukryje szybko rozwijające się zanieczyszczenie dymem. Ale pracując w takiej kolejności, będziesz musiał dość często używać szlifierki, ponieważ będzie duża liczba elementów przycinających.

Jak widać, płytki klinkierowe można stosować do wykańczania bardzo różnych powierzchni, najważniejsze jest prawidłowe dobranie wszystkich materiałów. Jeśli masz jakieś pytania, możesz je zadać na stronie.

Sposoby montażu toalet

Montaż urządzenia przeprowadza się po zakończeniu prac i ułożeniu płytek ceramicznych lub fajansowych. W końcu, jeśli urządzenie hydrauliczne zostanie zainstalowane przed wykończeniem, bardzo trudno jest przeciąć płytki na podłodze wokół kanalizacji.

Urządzenie po zainstalowaniu w łazience mocuje się na dwa sposoby: typu zamkniętego i otwartego.

Mocowanie typu zamkniętego odbywa się za pomocą śrub umieszczonych wewnątrz konstrukcji wodno-kanalizacyjnej. Metoda otwarta polega na przykręceniu stopy.

otwarty

Eksperci uważają, że montaż otwarty jest tak niezawodny i prosty, jak to tylko możliwe, ponieważ instalacja jest szybka i łatwa. Ale pod względem estetyki ten rodzaj mocowania muszli klozetowej do płytki jest gorszy od zamkniętej metody mocowania. Ponadto podczas czyszczenia konieczne jest dokładne umycie ramy urządzenia w miejscu otwartej nasadki, aby zachować czystość i stan sanitarny pomieszczenia.

Zamknięte

Po zakupie toalety, która jest zainstalowana w sposób zamknięty, konieczne jest zaznaczenie miejsca instalacji, zarysowując kontur ołówkiem i zaznaczając miejsce na otwory montażowe.

Istnieje wiele metod montażu luster, wybierz tę, która najbardziej Ci odpowiada, w zależności od wagi i konstrukcji samego produktu oraz rodzaju podstawy.

Zaleta metody: odpowiednia do montażu produktu o dowolnym kształcie i wadze. Wady: dokładne przygotowanie podłoża do pracy i brak możliwości demontażu lustra (w przypadku konieczności przeważenia produktu stara powłoka zostaje zerwana, a fragmenty usunięte).

Postęp:

1. zaznaczyć mocowanie lustra na ścianie;
2. usunąć okładzinę wzdłuż zaznaczonych linii;
3. oczyścić podstawę, jeśli to konieczne, szpachlować lub wyrównać powierzchnię;
4. nałóż podkład na podstawę;
5. pokryć dolną krawędź kafelkami, wstawiając krzyżyki rozdzielające między lamelami w celu uzyskania równych szwów;
6. przymocuj profil lub szynę do ściany wzdłuż górnej krawędzi zagłębienia, aby podkreślić;
7. połóż górny krawężnik, a następnie boki;
8. usuń nadmiar kleju gąbką;
9. poczekaj, aż kompozycja całkowicie się zestali. Pod względem czasu zajmie to co najmniej jeden dzień, ale dokładniejsze informacje znajdują się na opakowaniu;
10. przygotować mieszankę kleju do pracy (zaleca się wykonanie roztworu o gęstej konsystencji). Za pomocą pacy zębatej nanieść równą grubą warstwę na ścianę;
11. umieść dolną krawędź lustra w miejscu instalacji Natychmiast włóż rozdzielające krzyże między płótnem a krawędzią;
12. umieść akcesorium płasko na mieszance kleju. Dostosuj jego pozycję tak, aby była wyrównana z płytkami;
13. naciśnij dłońmi powierzchnię odblaskową przez 10-15 minut;
14. po wyschnięciu kleju zdjąć listwę nośną i wypełnić spoiny mieszanką szpachlową.

Proponujemy zapoznanie się z szumem pralki: dlaczego pralka stuka i grzechocze podczas prania? Jaki powinien być poziom hałasu podczas czerpania wody?

Prostym i wygodnym sposobem jest naprawienie sieci za pomocą gotowych otworów:

1. zaznaczyć położenie lustra i wywiercić otwory w ścianie, których średnica powinna odpowiadać rozmiarowi kołka, a głębokość jest o 5 mm większa niż zastosowane wkręty lub wkręty samogwintujące;
2. wbij kołki;
3. przymocuj płótno instalując gumowe uszczelki między metalowymi częściami zapięcia a lustrem, zakryj zaślepki śrub ozdobnymi główkami.

Układanie płytek ściennych za pomocą łaty

Łatwiej jest układać od dołu - nowe rzędy są oparte na poprzednich, ale wtedy górny rząd będzie nierówny. W tym miejscu pomogą pionowe narożniki prowadzące. W nich, od podłogi do sufitu, wkładane i klejone są płytki i bordiury do ceramiki i gresu porcelanowego.

Profesjonalni wykończeniowcy kładą płytki na wierzchu - dzięki temu ściana wygląda bardziej efektownie, ponieważ nie trzeba przycinać górnych płytek. Trudność polega na tym, że płytka zsuwa się po warstwie kleju pod własnym ciężarem.

Jeśli między górną płytką a sufitem jest szczelina, przesuń ją do góry, aż się zatrzyma, przesuwając razem z nią resztę płytek. Teraz szczelina pozostaje na dole, a aby płytka nie przesuwała się, musisz podeprzeć dolny rząd. Na przykład przykręć kawałek szyny za pomocą wkrętów samogwintujących.

Najtrudniejsza część jest ułóż płytki w łazience... Aby to zrobić, zaleca się zdemontowanie kranów, podgrzewanych wieszaków na ręczniki, gniazd, przełączników, wyjęcie szafek, a po zakończeniu pracy włożenie ich z powrotem.

Samo usunięcie wanny jest problematyczne. Dlatego narożnik prowadzący dolnego rzędu układa się na krawędzi wanny, a po zakończeniu pracy szwy między narożnikiem, wanną i płytkami są wypełnione bezbarwnym silikonem. W ten sposób montuje się dwa rzędy narożników. Między dwiema dolnymi przeciwległymi płytkami przeciąga się nić bez ugięcia, wzdłuż niej rysuje się linię na ścianie, a wzdłuż tej linii mocuje się szynę, która zapewni podparcie dla dolnego rzędu. Nie wahaj się, bo jeden pionowy rząd (w rogu, w którym planujesz wykończenie płytek do łączenia z sąsiednią ścianą) trzeba będzie zdemontować i wyczyścić.

Płytki i ściany natłuszczamy klejem. Pierwszy rząd układa się na szynie. Pod płytką nie powinno być pustek, w przeciwnym razie odpadnie. Aby to zrobić, należy delikatnie nacisnąć go ręcznie lub uderzyć gumowym młotkiem. Aby szwy były równe, między nimi wstawiane są krzyże. Jakość stylizacji sprawdzamy poziomem lub regułą. Czekamy na związanie kleju, a pierwszy rząd stanie się niezawodnym wsparciem dla następnego.

Kolejne rzędy układamy, sprawdzając jakość montażu w pionie, poziomie i po przekątnej. Usuń nadmiar kleju, który wyszedł, wycierając ścianę suchą szmatką. Gdy klej między szwami stwardnieje, usuń krzyżyki. Usuwamy dolną szynę prowadzącą. Przytnij do żądanego rozmiaru i przyklej płytki w dolnym rzędzie.

Jak przycinać płytki

Do pracy używa się przecinarki do płytek (lub przecinarki do szkła, co nie jest pożądane).

• Przed cięciem zaznacz ołówkiem przednią stronę.
• Dokładnie prześledź wzdłuż zaznaczonej linii za pomocą przecinarki do płytek
• Umieść płytkę na krawędzi płaskiej powierzchni i dociśnij wystającą część.

Jeśli wykończenia płytek nie potrzebujesz w linii prostej, lepiej jest użyć szlifierki ze specjalną tarczą do płytek lub kamienia. Użyj wiertarki wolnoobrotowej i specjalnych wierteł do małych otworów. Do wiercenia dużych otworów użyj koronki koronowej.

Klejenie płytek

Schemat klejenia płyt sufitowych.

Płytki w łazience układane są na suchym kleju cementowym o składzie przeznaczonym na ściany. Klej przygotowuje się przez zmieszanie elementów konstrukcyjnych z wodą. W takim przypadku mieszaninę wlewa się do wody, a nie odwrotnie. Ściany łazienki należy pokryć podkładem odpornym na wilgoć. Zapewni niezbędną hydroizolację i niezawodną przyczepność płytki do ściany. Podczas wklejania należy uważać i stale monitorować równość powierzchni, pionowość i zbieżność linii krawędzi. Musisz naprawić płytki na małych obszarach, zaznaczając kwadraty bokiem czterech płytek.

Plastikowe krzyżyki pomagają zachować odstępy między płytkami... Dzień po przyklejeniu krzyżyki są usuwane. Klej nakłada się na ścianę pacą zębatą. To narzędzie służy do pokrywania płytek klejem. Płytkę dociska się małymi ruchami równolegle do ściany.Niektórzy mistrzowie zalecają zwilżanie płytek, ale nie jest to konieczne - powierzchnia nośna płytek pochłania niezbędną wilgoć z roztworu kleju. Układanie należy wykonywać powoli, aby po przyklejeniu każdej płytki klej związał. W pośpiechu możesz nieumyślnie przesunąć płytkę, która nie jest mocno zaciśnięta, a tym samym osłabić niezawodność jej przyszłego mocowania. Dociskając płytki do ściany, nie potrzebujesz nadmiernej siły - w ten sposób możesz wycisnąć prawie cały klej spod płytek. Wyciśniętą część kompozycji usuwa się drewnianą lub plastikową szpatułką, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

Jeśli konieczne jest ominięcie przeszkód w postaci rur, otworów wentylacyjnych lub drzwi, w płytce wykonuje się niezbędne wycięcia. Niektóre trudne obszary można ominąć podczas instalacji, aby wycięcia były łatwiejsze i mniejsze. Jeśli to możliwe, najlepiej użyć wyrzynarki do płytek. Takie narzędzie jest wyposażone w drut lub pręt, na który natryskuje się związek ścierny. Dzięki tej metodzie omijanie przeszkód jest idealne. Jeśli nie masz wyrzynarki, użyj szlifierki. W tym przypadku wycięcia uzyskuje się z narożnikami, które powinny być pokryte wszelkimi szczegółami, które nie naruszają harmonii wyłożonej kafelkami powłoki. Jeśli zachodzi potrzeba wywiercenia otworów w ścianie, aby pomieścić jakiekolwiek elementy wewnętrzne, lepiej odłożyć tę pracę do całkowitego wyschnięcia ścian po okładzinie.

Po przyklejeniu ściany płytkami pozostaje wypełnienie szczelin fugą. Odbywa się to za pomocą białej gumowej pacy, przesuwając płytki po przekątnej. Styl szachownicy byłby opcją dla prostej stylizacji. Wykorzystuje płytki w różnych kolorach, ułożone w formie szachownicy. Sposobów układania płytek może być tyle, na ile pozwala wyobraźnia mistrza. Jednym z najczęstszych jest przekątna. Aby zaznaczyć ścianę, musisz narysować dwie prostopadłe przekątne. Powinny być ustawione pod kątem 45 ° do górnej krawędzi przyszłej pełnej okładziny. Układanie płytek rozpoczyna się od środka powierzchni, najpierw układane są całe płytki. Nie trzeba od razu układać całej przekątnej, ale skleić sekcje, jak w przypadku bezpośredniego układania. Lepiej jest umieścić ostatnie trójkąty wzdłuż krawędzi okładziny na końcu pracy.