Sklon vonkajšieho kanalizačného potrubia: normy a technológie

Vlastnosti izolácie

Najskôr je potrebné poznamenať, že existujú dve technológie na vonkajšiu izoláciu drevených domov:

1. sklopná (vetraná) fasáda - princípom tejto technológie je inštalácia rámu na steny, ktorý je následne opláštený vlečkou, šindľom alebo iným dokončovacím materiálom. Zároveň je izolácia umiestnená v priestore medzi stenou a dokončovacím materiálom. Táto technológia je najvýhodnejšia, pretože mokré práce sú vylúčené. Fasáda je navyše pevnejšia a odolnejšia;
2. mokrá fasáda - v tomto prípade sú steny domu prelepené izoláciou, po ktorej sú omietnuté špeciálnou technológiou.

Ďalej vám poviem, ako správne izolovať dom v obidvoch prípadoch.

Schéma zariadenia fasády závesu

Parné kúrenie: ako to funguje

Mnoho ľudí si mýli parné a vodné vykurovacie systémy. Navonok sú si skutočne veľmi podobné. V obidvoch prípadoch je potrebný kotol, potrubie a radiátory. Ale pre parný systém funguje para ako nosič tepla, pre vodný systém voda.
Toto je zásadný rozdiel medzi týmito dvoma systémami. Kotol nehreje, ale odparuje vodu, výsledná para sa pohybuje potrubím k radiátorom.

Princíp činnosti parného vykurovacieho systému je veľmi jednoduchý: para získaná v parnom generátore sa používa ako nosič tepla.

V ich vnútri sa ochladzuje a kondenzuje para. V procese kondenzácie kilogram kilogramu pary uvoľní viac ako 2 000 kJ tepla, zatiaľ čo vodné chladenie pri 50 ° C poskytne iba 120 kJ. Je zrejmé, že prestup tepla pary je niekoľkonásobne vyšší, čo vysvetľuje vysokú účinnosť tohto typu vykurovania. Kondenzácia vytvorená vo vnútri radiátorov prúdi dole do spodnej časti dielov a pohybuje sa samospádom smerom k kotlu.

Podľa spôsobu vrátenia chladiacej kvapaliny, ktorá sa zmenila na kondenzát, sú všetky typy parných vykurovacích systémov rozdelené do dvoch typov:

• Zatvorené. V takom prípade nedôjde k prerušeniu okruhu a kondenzát prúdi potrubím položeným pod určitým uhlom priamo do kotla na následné zahriatie.
• Otvorené. Systém sa vyznačuje prítomnosťou akumulačnej nádrže, do ktorej sa dostáva kondenzát z radiátorov. Z tejto nádrže sa pomocou čerpadla prečerpáva späť do kotla.

Podľa spôsobov montáže a distribúcie potrubí sú parné vykurovacie okruhy rozdelené na typy, ktoré sú absolútne podobné vodným systémom.

Parné vykurovacie okruhy sú konštruované podľa princípu vodných systémov. Para stúpa pozdĺž stúpačky, pohybuje sa po diaľniciach k vykurovacím zariadeniam. Iba namiesto spätného toku sa zhromažďuje kondenzát, ktorý vzniká pri prenose tepelnej energie pary na spotrebiteľa ()

Podľa parametrov absolútneho tlaku sa parné vykurovacie systémy delia na vysokotlakové typy s prebytkom {0,07 MPa; nízky tlak s pretlakom v rozmedzí 0,005–0,07 MPa; vákuum s absolútnym tlakom {amp} <0,1 MPa. Ak sa v nízkotlakových obvodoch nachádzajú časti alebo zariadenia pripojené k atmosfére, klasifikujú sa ako otvorené, ak nie, uzavreté.

Konštrukcia rámu

1 - tyče; 2 - medzery medzi tyčami na vetranie; 3 - lišty okolo dverí a okien; 4 - zarážka od podlahy a stropu pre ľahkú inštaláciu obloženia; 5 - kolíky na inštaláciu soklových líšt

Správne upevnenie obloženia na stenách vo vnútri aj mimo domu predpokladá predbežné usporiadanie špeciálneho latovania, ktoré je základom pre formovaný povrch povlaku.Najčastejšie je takáto základňa vyrobená z vopred pripravených a dobre vysušených drevených trámov, ktorých časť sa vyberá v závislosti od typu dokončovacieho materiálu (na dokončenie vo vnútri alebo vonku).

Vezmite prosím na vedomie: Vonkajšia podšívka sa líši od rovnakých výrobkov na povrchovú úpravu vo vnútri domu iba vlastnosťami, takže ich rozdiel nie je možné zistiť vo vzhľade.

Ak je to potrebné, namiesto podstavca z nosníkov je možné použiť rám z kovových profilov. Inštaláciu jednotlivých prvkov rámu je možné vykonať vertikálne aj horizontálne. Ich orientácia v priestore závisí od toho, aký typ obkladu ste si vybrali. S ich zvislým usporiadaním musia byť jednotlivé tyče alebo profily rámu pripevnené vodorovne a naopak.

Hlavné prvky parného systému

Parný systém obsahuje niekoľko požadovaných prvkov. Zvážme každý z nich podrobnejšie.

Srdce systému: parný kotol

Hlavnou funkciou ohrievača je premena vody na paru, ktorá následne vstupuje do potrubia. Hlavnými konštrukčnými prvkami zariadenia sú rozdeľovače, bubon a potrubie. Okrem toho existuje nádoba s vodou, ktorá sa nazýva vodný priestor. Počas činnosti prístroja sa nad ním vytvára parný priestor. Oddeľuje ich takzvané odparovacie zrkadlo.

Obrázok schematicky zobrazuje jednu z odrôd parného kotla pre domácnosť

Vo vnútri parného priestoru je možné nainštalovať ďalšie zariadenie na oddelenie pary. Prevádzka kotla je založená na princípe výmeny tepla spalín, vody a pary. Existujú dva typy parných vykurovacích zariadení: požiarna trubica a vodná trubica. V prvom prípade sa ohriate plyny pohybujú vo vnútri potrubia položeného vo vnútri nádoby s vodou.

Vydávajú teplo kvapaline, ktorá dosahuje teplotu varu. Odrody vodných trubíc fungujú trochu inak. Voda tu preteká potrubím uloženým vo vnútri komory na spaliny. Zahreje a vrie. Voda a para vo vnútri kotla sa môžu pohybovať násilne alebo prirodzene. V prvom prípade je do návrhu zahrnuté čerpadlo, v druhom sa používa rozdiel hustoty medzi vodou a parou.

Všetky typy parných kotlov používajú približne rovnaký princíp premeny vody na paru:

1. Pripravená kvapalina sa dodáva do zásobníka umiestneného v hornej časti kotla.
2. Odtiaľto voda preteká potrubím do kolektora.
3. Kvapalina zo kolektora stúpa do horného bubna pri prechode vykurovacou zónou.
4. V dôsledku zahrievania sa vo vnútri potrubia vytvára para s vodou, ktorá stúpa nahor.
5. Para sa v prípade potreby vedie cez separátor, kde sa oddeľuje od vody. Potom vstúpi do parného potrubia.

Parný kotol môže používať širokú škálu palív. V závislosti od toho sa vykonajú určité zmeny v jeho dizajne. Dotýkajú sa spaľovacej komory. Na tuhé palivo je zriadený rošt, na ktorý sa ukladá uhlie, palivové drevo a pod. Na kvapalné a plynné palivá sa používajú špeciálne horáky. Existujú aj praktické kombinované možnosti.

Medzi domácimi remeselníkmi je obzvlášť populárne usporiadanie parného kúrenia pomocou kachlí. Fotografia zobrazuje jednu z možných možností prepracovania pece.

Výkon kotla sa volí v závislosti od oblasti, ktorá sa má vykurovať. To sa dá urobiť na základe priemerných hodnôt:

• 25 kW pre budovy do 200 štvorcových. m;
• 30 kW pre domy od 200 do 300 m². m;
• 35-60 kW pre budovy od 300 do 600 štvorcových. m.

Ak sú potrebné presnejšie údaje, používajú štandardnú metódu výpočtu, kde na každých 10 štvorcových metrov. merače zodpovedajú za 1 kW výkonu zariadenia.Pamätajte, že vzorec sa používa pre domy s výškou stropu 2,7 m alebo menej. Pri vyšších budovách musíte brať viac energie. Pri výbere kotla je potrebné venovať osobitnú pozornosť jeho certifikácii. Akýkoľvek parný vykurovací systém je potenciálne nebezpečný, a preto je nevyhnutné testovanie zariadenia.

Vykurovacie potrubia a radiátory

Teplota chladiacej kvapaliny v parných systémoch sa pohybuje od 100 do 130 ° C, čo je oveľa vyššia ako v kvapalných systémoch, kde sa pohybuje od 70 do 90 ° C. Preto sa dôrazne neodporúča používať podobné zariadenia na usporiadanie systémov. Najskôr to platí pre kovoplastové a polypropylénové rúry. Maximálne prevádzkové teploty pre tieto materiály sa pohybujú medzi 90 - 100 ° C, takže ich použitie je prísne zakázané.

Ideálne na usporiadanie medených rúrok parného vykurovacieho systému. Nekorodujú, odolávajú vysokým teplotám, ale sú veľmi drahé

Pre hlavné potrubia parných systémov sa zvyčajne používajú tri typy potrubí. Najlacnejšou možnosťou je oceľ. Ľahko vydržia teploty 130 ° C, čo je viac ako dosť, a sú dosť odolné. Kondenzát tvorený vo vnútri dielov však rýchlo ničí rúry, pretože oceľ je náchylná na koróziu a agresívne médium tvorené parou túto nevýhodu iba zvyšuje.

Ďalšou nevýhodou oceľových prvkov je potreba spojenia zváraním, čo si vyžaduje veľa času a úsilia. Rúry z pozinkovanej ocele sú oveľa odolnejšie proti korózii. Dobre odolávajú aj vysokým teplotám. Na ich pripojenie sa zvyčajne používa závitová metóda, ktorá výrazne zjednodušuje postup. Hlavnou nevýhodou pozinkovaných rúr je ich vysoká cena.

Medené rúry sa považujú za ideálne. Materiál odoláva vysokým teplotám, je dostatočne plastový a zároveň odolný, nekoroduje. Na spájanie medených častí sa používa spájkovanie. Medené potrubie je veľmi odolné a pevné, ale náklady sú veľmi vysoké. Najprijateľnejšou možnosťou z hľadiska pomeru kvality a ceny sú teda oceľové rúry s antikoróznym povlakom alebo pozinkované.

Najlepšou voľbou pre parné kúrenie sú liatinové radiátory. Budú schopní odolávať veľkému namáhaniu spôsobenému prítomnosťou horúcej pary vo vnútri batérií.

Radiátory pre parné systémy sú vybrané na základe životnosti. Je dôležité, aby vydržali vysoké teploty a boli odolné proti korózii. Na základe toho možno za najlepšiu možnosť považovať masívne liatinové batérie, najhoršie sú batérie s oceľovým panelom. Vzhľadom na vysokú účinnosť systému je v niektorých prípadoch použitie rebrovaných oceľových rúr celkom prijateľné.

Blok riadiacich a meracích zariadení

Parný vykurovací systém sa vyznačuje zvýšeným núdzovým nebezpečenstvom, preto je prítomnosť ovládacích zariadení povinná. Tlak v systéme sa monitoruje, v prípade potreby sa normalizuje. Na tieto účely sa zvyčajne používa prevodovka. Zariadenie je vybavené ventilom, ktorým sa zo systému odvádza prebytočná para. Pre výkonné inštalácie možno nebudete potrebovať jeden, ale niekoľko takýchto ventilov.

Mokrá fasáda

Hlavné etapy inštalácie obvodového plášťa

Materiály

Minerálne rohože

Pred zakúpením by ste mali vypočítať kvadratúru fasády a potom vypočítať materiály. Zároveň nezabúdajte, že by sa mali kupovať s malou rezervou, aby ste neskôr nemuseli prerušovať prácu.

Vyplňovanie medzier v dome

Príprava fasády

Pred zateplením dreveného domu z vonkajšej strany vykonajte nasledujúce prípravné práce:

1. demontujte všetky doplnky, ktoré môžu prekážať pri práci - sú to príliv, prístrešky, parapety, antény atď .;
2. potom ošetrujte steny antiseptickou impregnáciou;
3. na konci práce je potrebné vyplniť izoláciou všetky medzery medzi spojmi, ak existujú.

Príklad drôtového modelu

Ďalšou etapou je inštalácia rámu. Inštrukcia vyzerá takto:

1. začnite inštaláciu rámu s usporiadaním ventilačnej medzery. Za týmto účelom pripevnite na steny dosky hrubé asi dva centimetre. Môžete ich usporiadať vertikálne aj horizontálne, hlavnou vecou je, že neskôr k nim môžete pripevniť regály;
2. potom je k doskám pomocou zošívačky pripevnená parotesná fólia. Musí byť prekrytý a natiahnutý tak, aby sa medzi ním a stenou vytvoril priestor. Je vhodné lepiť spoje fólie páskou. Musím povedať, že sieť ponúka veľa schém na izoláciu stien bez vetracej medzery, avšak v takom prípade sa môže v priestore medzi stenou a izoláciou hromadiť vlhkosť, čo vedie k negatívnym následkom;
3. potom sú nainštalované regály. Mali by ste začať s inštaláciou dvoch krajných stojanov, medzi ktorými sú natiahnuté laná, ktoré slúžia ako majáky pre medziľahlé koľajnice. Koncové stĺpiky sú inštalované v rovnakej vzdialenosti od steny, striktne vertikálne. Ak používate dosky ako regály, potom ich pripevnite na steny kovovými rohmi a samoreznými skrutkami, ako je to znázornené na fotografii vyššie. Potom namontujte medziľahlé lamely, ktoré sú umiestnené v krokoch o jeden až dva centimetre menej, ako je šírka dosiek z minerálnej vlny.

Pokládka minerálnej vlny do priestoru medzi regálmi

Potom by sa mal v priestore medzi regálmi položiť tepelnoizolačný materiál. Rohože by mali tesne priliehať k sebe a k stojanom tak, aby v izolácii nevznikali trhliny;

1. potom je k rámu pripevnená parotesná fólia. Rovnako ako v prvom prípade sa musí prekrývať. Fóliu je možné upevniť pomocou vodorovných lamiel, ktoré dodatočne držia izoláciu;

Týmto je izolácia fasády dokončená vlastnými rukami.

Inštalácia vlečky

Plášť rámu

Konečnou fázou práce je opláštenie rámu. Ako už bolo spomenuté vyššie, povrchov je niekoľko. Ak neviete, aký materiál je lepšie opláštiť fasádu, potom sa zamerajte predovšetkým na náklady, praktickosť, individuálne preferencie atď.

Napríklad podšívka je materiál šetrný k životnému prostrediu, navyše vám umožňuje zachovať atraktívny vzhľad dreveného domu. Vinylové obklady sú praktickejšie, ľahko sa čistia a nevyžadujú žiadnu údržbu.

Ak sa teda rozhodnete na opláštenie použiť vlečku, práce sa vykonávajú v nasledujúcom poradí:

1. Pred pripevnením panelov k stene je potrebné namontovať štartovací profil, ktorý je umiestnený vodorovne po obvode domu. V takom prípade by ste mali nechať vzdialenosť od zeme alebo slepej oblasti k profilu asi 10 cm;
2. potom sú v rohoch domu inštalované rohové profily;
3. potom je nainštalovaný prvý rad panelov. Spodná časť vlečky je vložená do východiskového profilu a zhora je pripevnená k prepravke pomocou samorezných skrutiek;
4. podľa tejto schémy je celý dom opláštený vlečkou;
5. pred inštaláciou posledného panelu by mal byť dokončovací profil upevnený;
6. na konci práce sú namontované ďalšie prvky - svahy, príliv a pod.

Týmto je dokončený obklad fasády. Musím povedať, že obloženie je pripevnené približne podľa rovnakého princípu, jediné je, že sa na jeho inštaláciu nepoužíva profil.

Schéma zariadenia s mokrou fasádou

Montáž mokrej fasády

Nižšie sa pozrieme na každú z týchto fáz.

Výber toho, aký druh izolácie je lepšie izolovať steny, je v tomto prípade tiež lepšie uprednostniť minerálnu vlnu. Okrem izolácie by sa samozrejme mali kúpiť aj niektoré ďalšie stavebné materiály:

• lepidlo na minerálnu vlnu;
• hmoždinky;
• výstužná sieťovina zo sklenených vlákien;
• perforované rohy
• dekoratívna omietka;
• základný náter;
• fasádna farba.

Po príprave všetkých týchto materiálov sa môžete pustiť do práce.

Lepenie minerálnych rohoží na stenu

Izolácia stien

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade sa práce začínajú prípravou fasády. Tento postup sa vykonáva podľa schémy opísanej vyššie.

Potom sú steny prilepené minerálnou vlnou na omietku:

1. v prvom rade by ste si mali pripraviť lepidlo podľa pokynov na obale;
2. potom pomocou zubovej stierky naneste lepidlo na minerálne rohože. Ak sú steny nerovnomerné, malta by sa mala nanášať „striekadlom“, čo vám umožní upraviť polohu dosiek vzhľadom na stenu.

Nanesenie lepidla na minerálnu vlnu

V procese lepenia rohoží použite úroveň budovy a tiež natiahnite majáky tak, aby všetky dosky v každom rade boli v rovnakej rovine;

1. podľa tohto princípu sú všetky steny domu prelepené;
2. potom je minerálna vlna dodatočne pripevnená k stene pomocou dáždnikových hmoždiniek. Za týmto účelom vyvŕtajte otvory v stene priamo cez izoláciu a kladivom do nich zatĺkajte hmoždinky. Dáždnikové čiapky by mali byť mierne zapustené;

Inštalácia hmoždiniek

1. potom musíte nalepiť cez okenné otvory minerálnou vlnou. Tento postup pripomína inštaláciu svahov - vatu odstrihnite na panely požadovaných rozmerov a prilepte nimi otvory. Hmoždinky sa zvyčajne neinštalujú na svahy okien, ale musia sa inštalovať na svahy dverí.
2. potom musíte skontrolovať kvalitu vykonanej práce pomocou pravidla na rôzne časti stien. Ak sú na stene hrbole, je možné ich odstrániť špeciálnym plavákom;
3. potom pomocou rovnakého lepidla prilepte perforované rohy na všetky vonkajšie rohy;
4. na konci práce zalepte všetky vrchnáky hmoždiniek lepidlom, aby mala nakoniec fasáda hladký povrch.

Na fotografii - lepenie sieťky na minerálnu vlnu

Výstuž

Ďalšou etapou je posilnenie. V skutočnosti ide o hrubé omietky. Vykonáva sa v nasledujúcom poradí:

1. Pripravte si sieťku nakrájaním na plátna správnej veľkosti. V takom prípade nezabúdajte, že na stene by mala presahovať asi 10 cm;
2. potom rozrežte plátna na svahy;
3. potom prilepte pletivo k svahom. Za týmto účelom by sa lepidlo malo nanášať v rovnomernej vrstve hrubej niekoľko milimetrov na povrch minerálnej vlny, potom by sa malo okamžite naniesť pletivo. Ak chcete "utopiť" sieťku v roztoku, zhora nad ňou nakreslite špachtľu, ako je znázornené na fotografii vyššie;
4. po spevnení svahov sa podľa toho istého princípu sieťka nalepí na steny;
5. po zaschnutí povrchu sa lepidlo nanáša opäť v rovnomernej tenkej vrstve. Pritom použite širokú špachtľu na odstránenie prípadných nerovností na povrchu stien.Tento postup sa vykonáva na rovnakom princípe ako plnenie.

Ozdobné omietky

Výpočet svahu drenáže

Princíp voľného prietoku drenážneho systému je založený na umiestnení drenážnych rúrok pod určitým vzájomným sklonom. Na veľkosti záleží. Rúry veľkého priemeru sa neodporúčajú. Voda pozdĺž nich vyteká príliš rýchlo, na stenách sa časom tvoria hrubé vrstvy bahna, čo vedie k upchatiu a nutnosti nákladného postupu čistenia potrubia.

Dôležité! Pre každú konkrétnu situáciu sa počíta a vyberá optimálna možnosť odvodnenia.

Optimálne riešenia pre výstavbu drenáže na mieste, výpočet jeho sklonu, hĺbky a dĺžky zákopov sú v normatívnych dokumentoch SNiP. Pre správny výpočet sklonu odtokovej rúry je potrebné zohľadniť nasledujúce povinné parametre:

• terén, na ktorom sa pozemok nachádza, stupeň výškových rozdielov;
• veľkosť úseku potrubia - čím je pôda voľnejšia, tým väčší je priemer;
• typ použitých odtokov pre piesočnatú pôdu - s geotextíliami;
• hĺbka odtokov;
• typ pôdnej vrstvy lokality;
• súradnice polohy podzemnej vody.

Na základe získaných údajov môžete pokračovať k inštalácii drenážneho systému na svahu. Ak chcete zvoliť správny sklon odtoku, musíte použiť stanovené regulačné normy:

Ak dĺžka vetvových ramien nepresahuje jeden a pol metra, potom sú prípustné vzájomné rozdiely v ich svahoch.

Búrkové podnosy.

Okrem uhla sklonu odtoku je dôležité vypočítať aj výšku a šírku podnosu. Toto sa deje celkom jednoducho. Podnosy so šírkou 20 cm a viac sú spravidla naplnené vodou až do výšky 80%. Podľa takýchto pomerov sa konštrukcia odtokového systému počíta so zohľadnením hydraulického tlaku. Napríklad výška podnosu je 60 cm. Ukazuje sa, že jeho šírka by mala byť minimálne 80 cm.

Príprava dreveného podkladu

Aby ste získali správne vybavený rám z trámov, budete si musieť pripraviť nasledujúci spotrebný materiál a náradie:

• sada tyčí s prierezom 30 x 30 mm;
• orezávanie tenkých dosiek používaných ako podklad pre tyče;
• sada skrutiek a hmoždiniek;
• píla na kov alebo skladačka;
• skrutkovač;
• elektrická vŕtačka;
• sada dlát a skrutkovačov;
• kladivo (palička).

Okrem toho budete potrebovať zvinovací meter, roh, sadu olovníc a úroveň budovy. Inštaláciu latovania sa odporúča začať upevnením krajných tyčí rámu, po ktorých sú všetky ostatné tyče pripevnené medzi ich (s krokom asi 50-60 cm).

Rovný povrch môžete správne pripraviť umiestnením vopred pripravených fošní pod tyče na požadované miesta. Správnosť rámu sa kontroluje pomocou úrovne a olovnice. Výplň všetkých medziľahlých nosníkov sa vykonáva s prihliadnutím na orámovanie okenných a dverových otvorov, ktoré je potrebné na upevnenie obkladových prvkov.

Parozábrana

Pri inštalácii izolácie pomocou izolácie zo sklenených vlákien používajú respirátory, aby sa lietajúce malé častice nedostali do dýchacích ciest

Pred plnením prvkov obloženia, ak je to žiaduce, bude možné usporiadať izoláciu stien domu (zvnútra aj zvonku) položením dosiek z minerálnej vlny medzi základné nosníky. Izolačné dosky, vopred narezané na veľkosť buniek rámu, sa jednoducho umiestnia medzi tyče (niekedy sú kvôli spoľahlivosti pripevnené špeciálnymi konzolami alebo prilepené).

Po dokončení inštalácie izolačných dosiek sa na ňu položí špeciálna fólia, ktorá sa použije ako hydroizolačná a parozábrana a zabráni sa kondenzácii. Ochranná parozábrana je pripevnená k prvkom rámu prepravky pomocou konštrukčnej zošívačky.Pri inštalácii sa uistite, či je fólia, ktorá sa má položiť, natočená s drsným povrchom smerom k stene.

Steny sú predbežne pokryté materiálom, ktorý zabraňuje prenikaniu vlhkosti do izolácie z vnútornej strany domu. Ako parotesnú bariéru môžete použiť plastovú fóliu alebo iný modernejší analóg. V prípade, že sú steny silné a zostavené z guľatiny, je možné materiál pripevniť priamo na ne.

V takom prípade bude medzi korunami dostatok voľného priestoru na účinné vetranie. Ak sú zrazené z dosiek alebo vyrobené z dreva, budete musieť zariadiť ďalšiu medzeru na vetranie. V tomto prípade je fólia natiahnutá na tenké lišty predtým pripevnené k stene.

Medené výrobky

Drahší, ale tiež odolnejší a bezpečnejší bude parný vykurovací systém využívajúci medené rúry. Výrobky majú jasne červený odtieň. Čo môže byť prospešné doplniť interiér. Postupom času sa farba mení, povrch je pokrytý patinou.

Ak linka narúša celkový dizajn miestnosti, potom môžu byť rúry skryté pod podlahou. Materiál je spoľahlivý. Pri správnej inštalácii sú mimoriadne situácie mimoriadne zriedkavé. Aké vlastnosti má meď?

1. Potrubie bude trvať viac ako 100 rokov. Meď je odolná voči vlhkosti a nekoroduje. Na stenách nezostávajú usadeniny soli a vodný kameň.
2. Materiál odoláva vysokým a nízkym teplotám: v rozmedzí od -200 ° C do +500 ° C.
3. Potrubie sa nedeformuje pri zvýšenom zaťažení: tlak pary je viac ako 170 kg / m2, náhle tlakové rázy, pri ktorých môže dôjsť k vodnému rázu. Toto je obzvlášť dôležité pri jednorúrkovom vykurovacom systéme. Musí byť zvolený správny priemer produktu.
4. Hladké steny prispievajú k nerušenému prechodu pary: trecia sila je minimálna, rýchlosť chladiacej kvapaliny vysoká a kúrenie efektívne.

Odporúčame: Aké sú vlastnosti parného kúrenia „Leningradka“?

Rúry sú spojené spájkovaním alebo pomocou tvaroviek. Pri spájkovaní používajte tvrdé spájky. Na vykonanie práce je potrebná určitá zručnosť. Počas inštalácie sa odporúča kontaktovať špecialistu. Nesprávne vytvorený šev môže viesť k nehode v potrubí.

Kovanie a adaptéry vyberám z rovnakého materiálu. Výrobky z ocele alebo hliníka sa nepoužívajú. Namiesto medených konektorov je možné použiť mosadzné konektory.

Odporúča sa vykonať skúšobné spájkovanie kovových výrobkov, aby sa vybrala správna spájka. Spájkovanie sa vykonáva pomocou plynového horáka, ktorý je schopný ohriať materiál až na 400 ° C. Nezabudnite zvlniť švy, aby ste zistili nedostatky vo švoch, výstupe vzduchu.

Namiesto spájkovania môžete použiť upínacie puzdro: vyberte adaptéry kompresného typu. Majú vnútorné puzdro, ktoré zabraňuje deformácii materiálu v kĺbe. Počas inštalácie sa na rúrku nasadí prevlečná matica a rozdeľovací krúžok. Rúrka sa nasunie na objímku. Matica je dotiahnutá až na doraz: použite nastaviteľný kľúč. Spájkovanie nie je potrebné.

Okrem spájkovania a klieštinového spojenia rúr sa používa lisovacia zostava. K tomu sa kupujú špeciálne lisovacie tvarovky vyrobené z medi. Proces spájania prebieha pomocou lisovacích klieští. Výhodou tejto techniky je spoľahlivosť švu, ale toto spojenie nie je možné opraviť. V prípade poruchy budete musieť vyrezať časť potrubia spolu s tvarovkou.

Medené rúry

Vlastné pokovovanie

Opláštenie steny pre kutily vlastnými rukami by sa malo vykonať s prihliadnutím na zvolený smer kladenia materiálu, ktorý je možné namontovať nasledujúcimi spôsobmi:

• vodorovne;
• vertikálne;
• diagonálne;
• zmiešaným spôsobom.

Horizontálne upevnenie obloženia je klasickou verziou jeho inštalácie, ktorá sa tradične používa pri zdobení interiéru domu a umožňuje vám vizuálne rozšíriť ich vnímanie.Významnou nevýhodou tohto spôsobu montáže je vysoká pravdepodobnosť hromadenia prachu a vlhkosti v kĺboch. Aby sa tomu zabránilo, inštalácia jednotlivých prvkov dekoračného náteru sa vykonáva takým spôsobom, že drážky v spojoch dosiek smerujú nadol.

Pri vertikálnej inštalácii je možné dosiahnuť efekt vizuálneho zvýšenia výšky miestnosti, ktorá sa má dokončiť. Preto sa tento spôsob upevnenia najčastejšie používa pri zdobení podkrovných miestností s nízkym stropom (inštalácia sa vykonáva z najťažšieho rohu).

Posledné dve možnosti kladenia podšívky sa napriek svojej estetike považujú za dosť ťažké pre nezávislé vykonávanie a používajú sa na zdobenie miestností a fasád budov iba v ojedinelých prípadoch.

Schéma montáže obloženia na stenu z tyče

Pri horizontálnom kladení sa inštalácia začína od stropu a pri ich vertikálnom umiestnení - z uhla, ktorý si vyžaduje prispôsobenie dosiek podľa ich veľkosti (orezanie).

Špeciálne by sa malo venovať inštalácii prvej krycej dosky (táto požiadavka platí aj pre inštaláciu vonkajšieho obloženia), ktorá určuje kvalitu prípravy celej dekoratívnej konštrukcie. Je nastavený striktne na úroveň a potom je na základni upevnený v niekoľkých bodoch.

Na získanie kvalitného a pevného náteru sa položené dosky alebo panely najlepšie pripevnia na nosníky pomocou špeciálnych zarážok (tj. Tajným spôsobom). Po namontovaní prvého panelu sa do jeho voľnej drážky zafixuje ďalší polotovar rovnakým spôsobom na základni.

Pred inštaláciou posledného panelu sa dimenzuje pomocou elektrickej priamočiarej pílky alebo pílky na kov. Medzera zostávajúca pri podlahe sa následne uzavrie soklom.

Konštrukčné škáry a rohy povlaku sú ukončené špeciálnymi ozdobnými lištami a rohmi. Na kontrolu správneho kladenia dokončovacieho materiálu je potrebné pravidelne používať úroveň budovy.

Ohrev vody

Sklon pre ohrev vody by mal byť 5 mm na lineárny meter

Obľúbenosť ohrevu teplej vody je spôsobená jeho bezpečnosťou a veľkým komfortom. Existujú systémy s prirodzeným a núteným obehom. V prvom dochádza k pohybu chladiacej kvapaliny v dôsledku rozdielu v špecifickej hmotnosti teplej a studenej vody, v druhom je zabezpečené obehovým čerpadlom. Používajú sa schémy inštalácie s jedným a dvoma rúrkami.

Pri prirodzenej cirkulácii je sklon stanovený v rozmedzí 5-10 mm na lineárny meter potrubia. Sklon vo vykurovacom systéme je usporiadaný v smere pohybu vody, t.j. tlakové vedenie je naklonené z kotla na radiátory a spätné potrubie je vyklonené z radiátorov na kotol. Ohrievač vody musí byť umiestnený pod radiátormi, čo môže viesť k nutnosti umiestniť kotol do jamy. V súkromnom dome to nespôsobuje problémy. Ak pri inštalácii kúrenia v byte vedie sklon k podobnému výsledku, je potrebné zvýšiť výšku radiátorov a znížiť sklon potrubí. Je potrebné rozhodnúť, aký minimálny sklon pri vykurovaní s prirodzenou cirkuláciou je možné prijať bez zníženia výkonu. Prax navrhuje hodnotu 5 mm na bežný meter. Ďalšie informácie o regulačných požiadavkách nájdete v SNiP 2.04.05.-91 *.

Čerpadlá sa používajú na zabezpečenie pohybu vody v zložitých systémoch. Ak čerpadlo poskytuje prietok viac ako 0,25 m / s, nemusí dôjsť k žiadnym sklonom potrubia. Je dôležité, aby sa vzduchové kapsy pohybovali rýchlejšie ako kvapalina a hromadili sa v blízkosti vzduchových ventilov umiestnených v hornej časti systému. Počas prevádzky sú možné opravy, ktoré si vyžadujú vypustenie chladiacej kvapaliny. Preto je vhodné urobiť svahy potrubí tak, aby sa zabezpečil úplný odtok chladiacej kvapaliny.

Aký je minimálny sklon prijatý pre systémy na ohrev vody závisí od konkrétnych okolností. Nemalo by to byť menej ako 3 mm na 1 m.Uhol sklonu jednorúrkového vykurovacieho vedenia sa volí na základe rovnakých úvah.

Typy panelov pre suroviny

Celkovo existujú dva hlavné typy obkladov, v závislosti od suroviny - drevo a PVC. Ak chcete hovoriť o tom, ktorá možnosť by sa mala uprednostniť, a ako sa plast líši od dreva, môžete študovať iba ich vlastnosti.

Môžete tiež opláštiť dom plastovými panelmi.
Vlastnosti plastovej klapky:

• dlhá životnosť (žiadny proces rozpadu);
• nie je potrebná starostlivosť;
• vonkajšia plastová výstelka nie je ovplyvnená prostredím.

Vlastnosti drevenej podšívky:

• elegantný dizajn;
• vysoká miera zvukovej izolácie;
• tepelná vodivosť je nízka.

Podšívka z dreva
Podšívku z dreva, známu tiež ako podšívka pre vonkajšiu dekoráciu, možno rozdeliť na jednoduchú verziu a eurolining. Rozdelenie je založené na použití odhadov na porovnanie so všeobecne prijatými normami.

Hlavným štandardom pre výrobu tohto materiálu je GOST 8242-88 v zahraničí DIN 68126. Súčasne sa dovozné ukazovatele do istej miery líšia od ruských v dôsledku vonkajších ukazovateľov dreva, zámernejších geometrických vlastností, ktoré nemôžu viesť iba k skutočnosť, že cena materiálu je výrazne vyššia.

Výrobca je povinný označiť zhodu výrobkov s regulačnými dokumentmi

Prečo zvoliť parné kúrenie

Je potrebné pripustiť, že parné vykurovacie systémy nemožno klasifikovať ako veľmi populárne. Takéto vykurovanie je dosť zriedkavé. Pozrime sa podrobnejšie na jeho výhody a nevýhody. Medzi prvé nepochybne patria:

• Účinnosť vykurovacieho systému. Je taká vysoká, že na vykurovanie priestorov stačí malý počet radiátorov a v niektorých prípadoch sa zaobídete aj bez nich: bude dosť potrubí.
• Nízka zotrvačnosť systému, vďaka ktorej sa vykurovací okruh veľmi rýchlo zahrieva. Už niekoľko minút po spustení kotla začne byť v miestnostiach cítiť teplo.
• V systéme prakticky nedochádza k žiadnym tepelným stratám, čo ho robí veľmi ekonomickými v porovnaní s ostatnými.
• Možnosť zriedkavého použitia, pretože systém sa nerozmrazuje kvôli malému množstvu vody v potrubiach. Prípadne ho možno inštalovať do vidieckych domov, kam z času na čas prídu.

Za hlavnú výhodu parného kúrenia sa považuje jeho účinnosť. Počiatočné náklady na jeho usporiadanie sú pomerne skromné, v procese prevádzky si vyžaduje relatívne malé investície. Avšak aj pri toľkých výhodách sú nevýhody systému veľmi významné. Sú spojené predovšetkým so skutočnosťou, že ako nosič tepla sa používa vodná para, ktorej teplota je veľmi vysoká.

Kondenzácia vodnej pary nastáva vo vnútri parného vykurovacieho telesa. Počas tohto procesu sa uvoľňuje veľké množstvo tepelnej energie, čo vysvetľuje vysokú účinnosť systému.

Vďaka tomu sú všetky prvky systému zahrievané na teplotu 100 ° C a ešte vyššiu. Je zrejmé, že akýkoľvek náhodný dotyk s nimi spôsobí popáleniny. Preto musia byť všetky radiátory, potrubia a iné konštrukčné časti uzavreté. Najmä ak sú v dome deti. Vysoká teplota radiátorov a potrubí vyvoláva aktívnu cirkuláciu vzduchu v miestnosti, čo je dosť nepríjemné a niekedy nebezpečné napríklad v prípade alergickej reakcie na prach.

Pri použití parného kúrenia je vzduch v miestnostiach príliš suchý. Horúce potrubia a radiátory to vysušia. To si vyžaduje ďalšie použitie zvlhčovačov. Nie všetky dokončovacie materiály použité na zdobenie miestností vyhrievaných týmto spôsobom vydržia blízkosť horúcich radiátorov a potrubí. Preto je ich výber veľmi obmedzený.

Najprijateľnejšou možnosťou je v tomto prípade cementová omietka natretá žiaruvzdornou farbou. Otázne je všetko ostatné.Vykurovanie parou má ešte jednu nevýhodu, ktorá ovplyvňuje pohodlie obyvateľov domu: hluk, ktorý vytvára para prechádzajúca potrubím. Medzi významnejšie nevýhody patrí zlá ovládateľnosť systému. Je takmer nemožné riadiť prenos tepla konštrukciou, čo vedie k prehriatiu priestorov.

Ohrev parou je potenciálne nebezpečný systém, takže výber zariadenia musí byť riešený veľmi zodpovedne. Rúry pre systém musia byť iba kovové.

Existujú riešenia. Prvým je inštalácia automatizácie, ktorá po ochladení priestorov zapne kotol. V takom prípade budú tí, ktorí žijú v dome, dosť nepríjemní z neustáleho kolísania teploty. „Jemnejšou“, ale časovo náročnou metódou je usporiadanie niekoľkých paralelných vetiev, ktoré bude treba podľa potreby spustiť.

Hlavnou nevýhodou parného kúrenia, kvôli ktorej sa málo využíva, je jeho zvýšené núdzové nebezpečenstvo. Musíte pochopiť, že keď dôjde k poryvu z potrubia alebo radiátora, horúca para bude biť pod tlakom, čo je mimoriadne nebezpečné. Preto sú dnes takéto systémy v bytových domoch zakázané a vo výrobe sa používajú menej často. V súkromných domoch však môžu byť usporiadané na osobnú zodpovednosť majiteľa.

Príprava dreveného podkladu

Než začnete vyberať materiál na opláštenie, mali by ste si prečítať niekoľko pravidiel:

1. Aby ste sa vyhli ďalšej deformácii materiálu, ku ktorej dochádza v dôsledku zmršťovania a vedie k tvorbe trhlín, mali by ste zvoliť typ obloženia, ktorého obsah vlhkosti bude v rozmedzí od 10 do 15%;

Kontrola vlhkosti pomocou vlhkomeru

1. Nezabudnite skontrolovať materiál, či neobsahuje červie diery alebo cudzie škvrny;
2. Počet uzlov vo vybranom materiáli by mal byť minimálny.

Výhodné sú ihličnany

Fázy inštalácie

1. Upevňovacie prvky parozábrany;
2. Inštalácia samotného rámu;
3. Inštalácia tepelnej izolácie;
4. Vodeodolný;
5. Konštrukcia druhého rámu;
6. Klapka exteriér.

Upevňovacie prvky parotesnej bariéry

Spočiatku by ste si mali zvoliť materiál, ktorý bude pôsobiť ako parozábrana, zvyčajne sa na tieto účely používa strešný materiál, hliníková fólia alebo dokonca obyčajný plastový obal.

Čalúnenie parotesnou fóliou
Predpokladom je prítomnosť vetrania fasády domu, pre ktorú je parotesná vrstva pribitá priamo na lamely pribité na stenu. Lamely by mali byť pripevnené vo vzdialenosti jedného metra a ich šírka by mala byť asi 2,5 centimetra. Pre dodatočné vetranie sú v spodnej a hornej časti medzi lamelami vytvorené otvory (20 mm).

Inštalácia rámu

Rám je možné vyrobiť vlastnými rukami z dosiek a pripevniť ich k stene budovy vo zvislej polohe. Hrúbka dosiek by mala byť v rozmedzí 40-50 mm a šírka je asi 10 centimetrov.

Vzdialenosť medzi doskami musí byť ponechaná menšia ako šírka izolačných dosiek o 1-2 centimetre.

Umiestnenie tepelnej izolácie je ďalšou etapou, ktorá si vyžaduje dokončenie domu s klapkou vonku.

Deje sa to pomocou nasledujúcich krokov:

• Inštalácia vrstiev minerálnej vlny sa uskutočňuje bez medzier medzi nimi;
• Aby ste to dosiahli, je potrebné položiť dve vrstvy minerálnej vlny súčasne, hrúbka 50 mm;
• Hlavnou črtou muriva je, že spoj spodných dosiek je pokrytý stredom hornej vrstvy, zatiaľ čo z dôvodu prirodzenej pružnosti nie sú potrebné ďalšie spojovacie prvky, čo je zrejmé z fotografie.

Na fotografii - použitie hydroizolačných materiálov

• Aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti do domu, mala by sa nainštalovať hydroizolačná fólia, ktorá je namontovaná na vrchu tepelnoizolačnej vrstvy;
• Upevnenie fólie sa vykonáva pomocou konštrukčných konzol k doskám;
• Ponechajte prekrytie asi 5-10 cm, mali by ste ho lepiť páskou, čo vám umožní dosiahnuť najlepší efekt.

Podľa krokov popísaných v pokynoch vyššie by ste mali začať inštalovať druhý rám.

• Na doskách prvého rámu by mali byť lamely pribité na vrchu hydraulickej fólie. Ich hrúbka by mala byť 2 - 3 cm, šírka 0,5 mm. To umožňuje dodatočné vetranie a odvod kondenzátu na hydraulickej fólii;

Drevený rám pre panely

• Aby sa zabránilo vstupu hlodavcov a hmyzu do priestoru pod ním, mali by byť utesnené kovovou sieťkou.

Poslednou etapou je vonkajšie opláštenie šindľovými doskami:

• Proces začína prípravou dosiek požadovanej dĺžky, mala by sa začínať zdola, zatiaľ čo východisková doska je umiestnená s drážkami nahor, predpokladom je použitie úrovne na zabezpečenie jej rovnomernej polohy;
• Po skontrolovaní, či je doska zaistená, by ste ju mali pripevniť klincami (svorkami). Pred upevnením musí byť obrobok vyrovnaný;

Inštalácia na svorky - kleimery

• Potom sa druhý obkladový plech namontuje podľa štandardného systému drážok a čapov. Aby hrot hornej dosky pevne zapadol do drážky spodnej, malo by sa použiť drevené kladivo;
• Po zaistení druhej dosky vložte zvyšok.

Niektoré tajomstvá inštalácie sú zobrazené na fotografii.
Po vonkajšej úplnej inštalácii obloženia postupujte k vertikálnemu upevneniu dosiek v rohoch dosiek. Tu je povinným momentom prítomnosť prekrytia, keď jeden príde cez druhý.

Pozdĺž podobnej cesty sú vytvorené okenné platne, štít je opláštený najčastejšie vodorovným upevnením dosiek. Až po dokončení celého procesu opláštenia by ste mali začať maľovať.

Technológia inštalácie parného kúrenia

Práce začínajú inštaláciou vykurovacieho kotla. Montuje sa do vopred pripravenej miestnosti na betónový podklad. V niektorých prípadoch je pre zariadenie pripravený samostatný malý základ. Zariadenie je inštalované na základni striktne horizontálne, správnosť sa kontroluje na úrovni budovy. Akékoľvek zistené chyby sú okamžite odstránené.

Kotol umiestnený na podstavci je pripojený k systému spalín. Pripojenie musí byť pevné a úplne utesnené. Ďalším krokom je zavesenie radiátorov. Za týmto účelom sú na miestach uvedených na schéme inštalácie do steny, ku ktorej sú pripojené batérie, zatĺkané špeciálne háky. Ak sa predpokladá použitie rebrových rúrok, sú pevné.

V parných vykurovacích systémoch je možné namiesto radiátorov použiť rebrované rúry. Vysoké parametre prenosu tepla v systéme sa významne zvýšia vďaka zväčšenej ploche tepelne vodivého povrchu

Kontroluje sa pevnosť upevnenia žiaričov tepla. Ďalej môžete začať usporiadať expanznú nádrž. Je pripevnený v najvyššom bode v krátkej vzdialenosti od vykurovacieho kotla, najlepšie je udržiavať túto vzdialenosť čo najmenšiu. Teraz môžete nastaviť skupinu ovládacích zariadení. Sú inštalované na výstupe z kotla. Tu by mal byť umiestnený minimálne manometer a poistný ventil.

Všetko inštalované zariadenie je spojené potrubím. Spôsob pripojenia závisí od materiálu, z ktorého sú vyrobené. V každom prípade by sa mala starostlivo skontrolovať správnosť a spoľahlivosť pripojení. V prípade otvorených systémov je na konci potrubia nainštalovaná zberná nádrž na kondenzát a čerpadlo. Odbočná rúra, ktorá z nej vedie do vykurovacieho zariadenia, musí mať menší priemer ako zvyšok rúrok.

Parný kotol je pripojený k vykurovaciemu okruhu. V takom prípade musia byť nainštalované všetky potrebné uzatváracie ventily a filtre, ktoré zadržia veľké čiastočky nečistôt, ktoré môžu byť obsiahnuté vo vode. Ak zariadenie pracuje na plyn, je pripojené palivové potrubie. V takom prípade je zakázané používať pružné hadice - iba pevné vložky.

Všetky pripojenia sa uskutočňujú presne podľa noriem, aby sa neskôr zabránilo núdzovej situácii

Potom môžete vykonať skúšobnú prevádzku.Za týmto účelom sa do okruhu naleje voda, po ktorej sa zariadenie uvedie do prevádzky. Najskôr pri minimálnej prevádzkovej teplote, potom sa postupne zvyšuje, pričom sa sleduje správna prevádzka a integrita systému. Po odhalení najmenších nedostatkov sa zariadenie zastaví a odstránia sa všetky poruchy jeho činnosti.

Aké materiály budú potrebné

Ako izolácia drevených domov sú najžiadanejšie rohože z kameňa alebo minerálnej vlny. Na izoláciu drevených konštrukcií sa neodporúča používať polystyrénovú penu, pretože nemá paropriepustnosť a neodstraňuje vlhkostné pary z povrchu zrubového domu. Rohože z kamennej alebo minerálnej vlny majú rôzne hrúbky a hustoty.

Čím je izolácia hustejšia, tým ľahšie sa inštaluje a tým dlhšie si zachováva svoje výkonové charakteristiky. Mäkké a voľné podložky často kĺžu dole, rozpadajú sa a vytvárajú zdraviu škodlivý prach. Preto by ste nemali šetriť na kvalitnej izolácii. Medzi ďalšie výhody kamennej alebo minerálnej vlny patrí jej nehorľavosť a neobľúbenosť u hlodavcov, na rozdiel od peny.

Minerálna vlna je vynikajúcim nástrojom na izoláciu domu

Okrem izolácie sú potrebné dve vrstvy filmu: jedna je vodotesná a chráni rám pred prenikaním vlhkosti. Je umiestnený na chránenom drevenom povrchu. Táto fólia musí byť priepustná pre pary a musí odvádzať vlhkosť zo zrubovej izolácie cez izoláciu do vonkajšieho prostredia. Druhým je ochrana pred vetrom a vodou, je pripevnený cez tepelnú izoláciu.

Z vonkajšej strany je izolácia uzavretá akýmkoľvek obkladovým materiálom s povinným usporiadaním ventilačnej medzery. Tento obklad sa nazýva odvetraná fasáda. Vďaka cirkulácii vzduchu medzi obkladom a stenami je vylúčený vznik plesní a plesní, z izolácie sa úspešne odvádza vlhkosť a vytvárajú sa všetky podmienky pre dlhodobú službu zrubu a celej budovy.

Štruktúra kladenia vrstiev na izoláciu

Aby bolo možné vykonať vysoko kvalitnú izoláciu drevených stien, budete musieť pripraviť:

• Tyč s prierezom 50 x 150 mm pre prepravku. Môže sa použiť iná možnosť. V tomto prípade všetko závisí od zvolenej hrúbky izolácie. Jeho dosky musia byť úplne zapustené do prepravky.
• Minerálna vlna je vynikajúcou odpoveďou na otázku, ako izolovať drevené domy zvonku. Dosky musia byť dostatočne tuhé. To vylúči riziko pošmyknutia v budúcnosti.
• Parozábrana a hydroizolačné fólie. Tieto materiály sú potrebné na ochranu tepelného izolátora pred zvlhčením zvonka a zvnútra.
• Tyče 40 x 40 cm Budú slúžiť na pripevnenie hydroizolačnej fólie.
• Vlečka, panelák alebo obloženie. Tieto materiály sú ideálne na čalúnenie dreveného domu.
• Prostriedky na ošetrenie stien od plesní. Je tiež vhodné dokúpiť zloženie, ktoré zvyšuje požiarnu odolnosť dreva.

Pozinkované výrobky

Pri ohreve na kvapalinu a paru je teplota chladiacej kvapaliny iná. Teplota vody opúšťajúcej kotol môže byť 90 ° C. Vydáva teplo v hlavnej línii, indikátor klesá na 60-70 0С. Výstupná para môže mať teplotu 150 ° C. V systéme sa tento parameter zníži na 120 - 100 0С.

Pri inštalácii vykurovacieho systému je potrebné zohľadniť tieto ukazovatele. Na dodávku tepla s parnou chladiacou kvapalinou sa používajú iba pozinkované a medené výrobky.

Ohrev z plastových rúrok sa používa, ak je nosičom tepla kvapalina: najčastejšie je to voda alebo zmes s nemrznúcou zmesou. Výrobky z ocele nebudú fungovať. Materiál sa rýchlo oxiduje; po krátkom čase sa linka stane nepoužiteľnou. Aká je charakteristika pozinkovaných rúr?

• Pozinkovaná oceľ má zvýšenú pevnosť. Linka so správnymi výpočtami priemeru odolá sile vodného kladiva, ktorá je veľmi dôležitá pre parný ohrev. Praskanie v potrubí by malo upozorniť domácnosť.
• Materiál má dostatočnú pružnosť, aby vydržal značné zaťaženie: zvýšenú teplotu a tlak.Rúry sa nedeformujú pri konštantnom vystavení pare, ktorá vstupuje do potrubia.
• Výrobky prechádzajú procesom galvanizácie z vnútorného aj vonkajšieho povrchu. Materiál je odolný voči korózii: nereaguje s vodou a soľami.
• Zinok má antiseptické vlastnosti, čo je výhodou pozinkovania.
• Výrobky sú ľahké a ľahko sa inštalujú. Pri použití žiarovo pozinkovaných rúrok sú potrebné zváračské zručnosti.

Pozinkované rúry

Pozinkovaná oceľ sa používa na výrobu vodných, plynových, elektricky zváraných, profilových rúr. Na ohrev parou sú vhodné iba bezšvíkové výrobky. Hrúbka steny 5,5 mm. Na ich výrobu sa používa legovaná alebo uhlíková oceľ, vďaka čomu sú odolné a spoľahlivé. Neexistuje žiadne riziko, že by sa šev mohol pri vysokom zaťažení pretrhnúť. Životnosť je viac ako 50 rokov.

Odporúčame: Ako sú usporiadané parné kachle?

Počas inštalácie sú rúry rozrezané, používajú sa špeciálne zariadenia. Pri spájaní dielov sa zváranie nepoužíva. Vysoké teploty, ktoré sa dosahujú pri zváraní, majú negatívny vplyv na zinkovanie. Je to spálené. Výpary zinku navyše spôsobujú ťažkú ​​otravu.

Pripojenie sa vykonáva armatúrami, spojkami, sú namontované odpaliská. Všetky diely musia byť pozinkované. V opačnom prípade môžu hrdzavieť. FMU sa nepoužíva ako tmel, používa sa kúdeľ, farbivo s tepelne odolnými vlastnosťami.

Pre parné kúrenie sa odporúča zvoliť rúry s termodifúznym pozinkovaním. Povlak sa nanáša parami zinku. Na tento účel sa používajú špeciálne techniky a zariadenia.

Výpary distribuujú látku rovnomerne po celom povrchu produktu. Takto sa vytvorí ochranná vrstva so zvýšenou pevnosťou. Nehorí a nedeformuje sa, keď je pri zváraní vystavený vysokým teplotám: vydrží bez akýchkoľvek zmien teplotu 470 ° C.

Rúry majú vysokú tepelnú vodivosť, rýchlo vydávajú teplo, ale tiež rýchlo ochladia. Je potrebné udržiavať určitú teplotu chladiacej kvapaliny, aby sa v miestnosti vytvorila príjemná teplota. Oceľ sa rýchlo zahrieva. To znamená, že vykurovací systém sa v krátkom čase zahreje.

Izolácia okien a dverí

Otázka, ako izolovať súkromný dom, sa okrem iného týka izolácie otvorov. Medzi okennými rámami a stenami by samozrejme nemali byť medzery. V opačnom prípade sa vplyv pomerne drahých prác na izoláciu samotnej budovy zníži na nulu. Ak existujú medzery, mali by sa najskôr utesniť betónovou maltou.

To isté platí pre zárubňu dverí. Pekné bude aj zateplenie samotného plátna. Môžete si kúpiť hotové dvere so zabudovaným izolátorom. Mimochodom, to isté platí pre okná. V starých popraskaných drevených rámoch sú vždy mikrotrhliny, cez ktoré z domu odchádza vzácne teplo. Preto, ak to finančné prostriedky umožňujú, stojí za to kúpiť a nainštalovať nové eurookná. V tomto prípade môže byť profil použitý drevený alebo lacnejší PVC „drevený“.

Parné kúrenie urobte si sami v súkromnom dome: schéma, pokyny

Parný kotol pracujúci na akékoľvek palivo sa musí inštalovať iba v špeciálne vybavenej miestnosti. Normy vyvinuté pre štandardné parné zariadenia s tlakom do 0,07 MPa, ktoré vytvárajú paru s teplotou 120 - 130 ° C, stanovujú pre takéto kotolne množstvo požiadaviek:

• vzdialenosť od stien k ohrievaču nemôže byť menšia ako 100 cm;
• výška miestnosti musí byť najmenej 220 cm;
• minimálna úroveň požiarnej odolnosti dverí - 30 minút, stien - 75 minút;
• prítomnosť vysoko kvalitného vetrania;
• prítomnosť dverí a okien smerujúcich do ulice.

Najlepšie je kotolňu vybaviť v samostatnej miestnosti, povolené je však aj rozdelenie vhodnej miestnosti. Vo vnútri musí byť dokončená nehorľavými materiálmi. Na tieto účely sa najlepšie hodia keramické dlaždice.

Steny v kotolni by mali byť ukončené nehorľavými materiálmi, napríklad keramickou dlažbou

Parné kúrenie je veľmi jednoduchý a ekonomický spôsob vykurovania domácnosti. Mnohých láka minimálna strata tepla, vysoká účinnosť a nízke prevádzkové náklady. Je však potrebné pamätať na to, že parné kúrenie je potenciálne nebezpečné a núdzová situácia v takom prípade môže viesť k vážnym zraneniam. Preto je potrebné brať jeho výpočet a usporiadanie vážne.

Čoraz viac ľudí je presvedčených, že autonómny spôsob vykurovania bytu alebo domu je ekonomickejší ako centralizovaný. Parné kúrenie si urobte sami, je jednou z náročných úloh, ale je celkom uskutočniteľné, ak máte základné zručnosti v práci s elektrickým náradím. Už pred montážnymi prácami je potrebné vykonať výpočty a dokúpiť potrebné komponenty.

Podstata otázky

Ohrev vody

Niektorí sú zmätení a domnievajú sa, že správny názov pre takýto systém je vlastne ohrev vody a predpona „para“ zostala z minulosti, keď sa kúrenie uskutočňovalo na úkor priemyselných kotolní, ktoré vyrábali veľké objemy pary. V skutočnosti aj dnes existujú kotly, ktoré zabezpečujú vykurovanie priestorov premenou kvapaliny na dva stavy agregácie. Silné stránky tohto riešenia sú:

• dvojitý prenos tepla - konvekciou, ako aj infračervené žiarenie;
• minimálne straty vo výmenníku tepla pri prenose energie zo zdroja;
• vysoká spoľahlivosť;
• počas chladnej sezóny nehrozí žiadne rozmrazenie systému;
• schopnosť používať kedykoľvek počas roka;
• dlhá životnosť bez porúch.

Niektoré z nevýhod sú:

• pomerne vysoká teplota potrubí a radiátorov;
• vážne následky v prípade prielomu;
• niektoré ťažkosti počas inštalácie;
• vysoká náchylnosť na koróziu.

Podstatou fungovania a vysokej účinnosti je to, že para, ktorá prechádza hlavným potrubím, kondenzuje a usadzuje sa, zatiaľ čo sa uvoľňuje veľké množstvo tepelnej energie. Pri rovnakej spotrebe paliva bude takýto systém oveľa efektívnejší ako vodný systém podobnej dĺžky.

Na zaistenie bezpečnosti používateľov sa v moderných kotloch zvyčajne uplatňujú určité obmedzenia. Napríklad maximálna teplota, na ktorú sa para zahrieva, je 130 ° C a najvyšší bod, ktorý dosahuje tlak, je 6 atmosfér.

Všetky typy systémov sú rozdelené na jednokruhové a dvojkruhové. V prvom variante sa celý výkon kotla používa na zahriatie média, ktoré sa bude podieľať na zvyšovaní teploty vzduchu vo vnútri miestnosti. V druhej verzii je k dispozícii prídavný výmenník tepla, v ktorom sa ohrieva tečúca voda, čo umožňuje jej použitie pre domáce potreby.

Rôzne vykurovacie systémy

Cestou cirkulácie nosiča, ako v prípade vodných systémov, sa rozlišujú:

• Prirodzený obeh alebo uzavretý. V takom prípade sa po kondenzácii voda vplyvom gravitácie prírodným prúdom bez čerpadla vráti do kotla, kde sa opäť premení na paru a použije sa.
• Nútený obeh alebo otvorený okruh. V takom prípade voda okamžite netečie späť do ohrievača. Najskôr sa zhromažďuje v špeciálnej nádrži, z ktorej sa dodáva pomocou čerpadla na ďalšiu premenu na plynný stav.

Podľa úrovne tlaku vo vnútri sa rozlišujú:

1. Atmosférický. V nich je hodnota tlaku niekoľkonásobne vyššia ako atmosférický tlak, ktorý pri nehode môže spôsobiť vážne zranenie. Okrem toho sa v takomto systéme žiariče zahrejú na vysokú teplotu a usadený prach horí a vychádza z nich nepríjemný zápach.
2. Vákuum. Na implementáciu tejto možnosti musí byť celá linka zapečatená. Pomocou špeciálnej pumpy sa vo vnútri vytvára vákuum. Výsledkom je premena vody na plynný stav pri nižších teplotách, čo zvyšuje bezpečnosť.

Podľa spôsobu vedenia potrubí existujú:

• Jednorúrkové. Para sa pohybuje nepretržite jedným potrubím. V prvej polovici cesty sa vzdá svojej energie radiátorom, ktoré sa postupne premenia na kvapalné skupenstvo. V takom prípade bude teplota radiátorov, ktoré sú bližšie k kotlu, vyššia ako tie, ktoré sú na konci okruhu. V takom prípade budú potrebné rúry s veľkým priemerom, aby nevznikli prekážky.

Jednorúrkový vykurovací systém

• Dvojrúrkové. Jedným potrubím sa dodáva para a druhým sa kondenzát vracia. V takom prípade sa nosič dostane ku všetkým zariadeniam prakticky bez straty teploty. Táto možnosť bude relevantná pre veľké domy s niekoľkými poschodiami. Ak sú priestory malé, nemá to zmysel, iba sa tak zvýšia celkové náklady na projekt.

Dvojrúrkový vykurovací systém

Vákuové systémy sú stále v štádiu testovania. Pri ich použití bude vyžadovaná stála dostupnosť elektrickej energie, pretože vákuové čerpadlo beží takmer nepretržite.

Výber kotla

Výber kotla

Aby ste si vybrali správne vykurovacie zariadenie, je prvým krokom výpočet plochy, ktorá sa zahreje. Aby ste to dosiahli, musíte vypočítať plochu každej jednotlivej miestnosti vynásobením šírky dĺžkou. Potom musia byť pridané všetky výsledky, konečný údaj bude požadovaná hodnota. Je dôležité mať na pamäti, že to platí pre výšku stropu do 3 m, ak je väčšia, je potrebné vytvoriť ďalšiu rezervu výkonu.

• Na celkovú plochu do 200 - 300 m2 je dostatočná kapacita 25 - 30 kW.
• Pre 400-600 m2 - 35-60 kW;
• 600-1200 m2 - 60-100 kW.

Čítať ďalej: DIY rekuperátor: výkresy, reverzný rekuperátor
Ďalším krokom je výber paliva. Parné kotly ľahko fungujú z nasledujúcich zdrojov:

• Kvapalina. Môže to byť napríklad nafta alebo odpadový olej. Pri použití tejto možnosti bude povinné umiestniť jednotku do samostatnej miestnosti. To pomôže zabrániť vdýchnutiu škodlivých výparov a ich negatívnym účinkom na zdravie.
• Masív - palivové drevo, uhlie, rašelina a všetko, čo môže horieť pri uvoľnení veľkého množstva tepla.
• Plynné. Spravidla ide o prírodný alebo skvapalnený plyn.
• Elektrické.

V niektorých prípadoch sú riešenia na tuhé palivá výrazne lacnejšie, stojí však za zváženie nielen náklady na palivo, ale aj čas, ktorý sa bude venovať podpaľovaniu. V takom prípade to môže dosiahnuť niekoľko hodín, pričom je potrebné pec neustále doplňovať, aby sa teplota udržala na správnej úrovni.

Niektorí výrobcovia kombinujú rôzne palivá. Napríklad kombinujú pec na plnenie tuhého paliva a poskytujú vykurovací článok. Účinnosť sa zároveň neznižuje, ale ukázalo sa, že šetrí náklady, a teda aj platby.

Výber rúr

Druhy potrubí

Pri výbere bude veľa závisieť od plánovaného rozpočtu. Čo sa dá jednoznačne povedať - pre systémy tohto typu sa v žiadnom prípade nepoužívajú polypropylénové rúry. To sa vysvetľuje ich nestabilitou pri vysokých teplotných podmienkach. Budete si musieť vybrať z nasledujúcich možností:

• Oceľové rúry. Na ich inštaláciu budete potrebovať zvárací stroj. Sú odolné voči vysokým tlakom a teplotám. Pozitívna stránka je aj prijateľná cena a prevalencia. Nevýhodou je vysoká náchylnosť na koróziu.

Pozdĺžna oceľová rúra

• Pozinkované rúry. Zahŕňajú všetky výhody ocele a je tu kompenzovaná nedostatok nestability korózie. Spoje sú vyrobené so závitovými spojmi, takže nie je potrebné zváranie.

Pozinkované rúry

• Meď. Ideálne. Ale sú oveľa nákladnejšie, okrem toho ich inštalácia bude vyžadovať špeciálne zručnosti pri spájkovaní tohto materiálu.

Medené rúry

Počas inštalácie môžu byť rúry skryté v stenách alebo podlahách.Je ale dôležité vziať do úvahy, že stavebný materiál je odolný voči tepelným vplyvom.

Ďalšie uzly

Liatinové batérie

Okrem kotla a potrubí pre vedenie budú potrebné povinné prvky, od ktorých nemožno upustiť:

• Radiátory. Môžu to byť liatinové batérie, oceľové výrobky alebo rebrované rúry. Je lepšie inštalovať ich pod okná. Tak sa vytvorí tepelná zátka, ktorá odreže studený vzduch. Tým sa tiež zabráni tvorbe kondenzácie na skle.
• Kovanie. Rôzne spojovacie prvky: spojky, uhly, ohyby, adaptéry, ktoré sú potrebné pri inštalácii potrubia.
• Redukčná a chladiaca jednotka. Vykonáva premenu pary na kvapalné skupenstvo.
• Reduktor. Určené na reguláciu tlaku v systéme.
• Expanzná nádoba. Lepšie je použiť prvok otvoreného typu. Ak je potrebné vložiť zapečatenú nádrž, musí byť vybavená manometrom a pretlakovým ventilom. Ak sa tak nestane, môže to viesť k jeho zlyhaniu.
• Zberná nádrž kondenzátu.
• Obehové čerpadlo. Pre systémy s núteným pohybom kvapaliny.
• Hydraulická uzávierka. Bude to nevyhnutné, keď budete musieť vypustiť systém, aby ste ho mohli opraviť alebo vymeniť akékoľvek komponenty.
• Filtrovať. Pred vstupom vody do kotla bude potrebné odstrániť pevné látky. Je to nevyhnutné, aby nič neznižovalo výkon.
• Mayevského žeriavy.

V parnom vykurovacom systéme je možné nainštalovať nepriamy vykurovací kotol. V takom prípade budete potrebovať ventil pre tri vstupy. Pripojí sa k termostatu a presmeruje pohyb chladiacej kvapaliny.

Izolácia základu

Ako izolovať steny dreveného domu, zvážime nižšie. Po prvé, poďme zistiť, čo je potrebné urobiť predtým. Prvým krokom je samozrejme rozšírenie základne domu. Koláč stien by mal spočívať na niečom zospodu. V opačnom prípade začne tepelný izolátor kĺzať. Na rozšírenie sa do hlavného základu vŕtajú výstužné tyče.

Ďalej je debnenie inštalované pozdĺž obvodu domu. Na dno výsledného „žľabu“ sa naleje piesok. Ďalej sa naleje základňa hrubá 5 cm, na ktorej je nainštalovaná výstuž a je spojená s tyčami vyvŕtanými do hlavného základu. Potom je plnenie hotové. Po vytvrdnutí betónu sa debnenie odstráni. Zhora by mala byť nová časť základu hydroizolačná dvoma vrstvami strešného materiálu.

Aby bol dom čo najteplejší, pred zateplením stien by sa mal izolovať základ. Veľmi dobrým riešením by bolo použiť na tento účel polyuretánovú penu. Tento materiál je však dosť drahý, pretože udržuje teplo oveľa lepšie ako iné izolátory, bude ho preto potrebné oveľa menej. Pre pomerne účinnú izoláciu je potrebná vrstva 3 až 10 cm.

Na tento účel sa samozrejme dá použiť aj polystyrénová pena. V takom prípade je však lepšie kupovať výrobky od dôveryhodných výrobcov. Napríklad penová izolácia značky Penoplex, ktorej cena nie je príliš vysoká (100-300 rubľov), veľmi dobre znáša účinky agresívnych látok rozpustených v pôde.

Izolácia stien: predbežná fáza

Začnime teda zistiť, ako izolovať súkromný dom, respektíve jeho fasády. Najskôr je potrebné vyčistiť všetky povrchy od nečistôt. Ďalej je drevo alebo guľatina ošetrené prostriedkami, ktoré zabraňujú výskytu plesní. Tiež stojí za to ich rozmazať zlúčeninami, ktoré zvyšujú požiarnu odolnosť a ničia hmyz.

Ďalej sú všetky existujúce drážky a drážky utesnené pomocou kúdele. Tmelenie by sa malo robiť za suchého počasia. Namiesto vleku môžete použiť jutu alebo konope. Tieto materiály sú vtláčané do trhlín pomocou špeciálneho nástroja - tesnenia. Potom môžete začať skutočne pracovať na zostavovaní torty zo stien.

Čo potrebujete vedieť o tepelnom izolátore

Ako vonku izolovať drevenice, už viete.Prečo čadičová vlna? Tento materiál sa považuje za najlepšiu voľbu, pretože pena alebo expandovaný polystyrén prakticky neumožňuje priechod vlhkosti. Aj keď sú pod týmito materiálmi vetracie medzery, hromadí sa ich veľa. Vďaka tomu koláč stratí niektoré zo svojich tepelnoizolačných vlastností a guľatina alebo drevo začnú hniť.

Na obloženie drevených stien nie je vhodná ani kvalitná penová izolácia. Napríklad ten istý Penoplex. Cena minerálnej vlny je nižšia ako jej cena. V dôsledku toho vlastníci domu v žiadnom prípade nič nestratia. Namiesto čadiča môžete použiť sklenú vlnu.

Inštalácia dosiek

Takže sme zistili, ako izolovať drevené domy vonku. Ako správne nainštalovať platne? Izolácia je namontovaná na vrchu parotesnej fólie medzi nosníkmi zostaveného plášťa. Bohužiaľ, drevené steny sú často trochu nerovné. Preto sa na niektorých miestach môžu medzi doskami a latami vytvárať medzery.

Je povolené ich utesniť materiálmi ako čadič, juta alebo ľan. Aby ste zabránili vypadnutiu a pošmyknutiu dosiek, stojí za to ich navyše zaistiť špeciálnymi plastovými hmoždinkami so širokými uzávermi. Ak je latovanie namontované zvisle, oplášte steny vatou z ktoréhokoľvek rohu. Ak sú tyče vodorovné, inštalácia sa vykonáva zdola nahor.

Zvyčajne sa izolácia vykonáva pomocou materiálu s hrúbkou 5 cm, v tomto prípade sa inštalácia vykonáva v dvoch vrstvách. V tomto prípade sú kĺby druhého umiestnené nad stredom dosiek prvého. Spodok torty bude musieť byť pokrytý kovovou sieťovinou, aby do nej nevnikli myši a hmyz.

Technológia - mládež 2002-02, strana 26

Vedecký konzultant - akademik Národnej akadémie vied o požiarnej bezpečnosti, čestný vedec Ruskej federácie, profesor, doktor technických vied Michail Dmitrievič BEZBORODKO. Kolektívny konzultant - Akadémia štátneho hasičského zboru Ministerstva vnútra Ruskej federácie

Takým jednoduchým názvom bol dosť zložitý stroj určený na hasenie požiarov. Táto jednotka bola prvá na svete, ktorú vytvorili anglickí inžinieri Brighton a Erikson v roku 1829. Navonok sa veľmi podobala parnej lokomotíve, poskytovala však prívod vody až 10OO l / min. Parné plniace potrubie (PZT) odviezli k ohňu kone. V ňom sa rovnako ako v lokomotívach tých rokov používal vodorúrkový kotol. V ňom sa kvapalina pohybovala pozdĺž potrubí umiestnených v plameni pece, kondenzát, ktorý sa v nich vytvoril, sa zhromažďoval v parnom kolektore, kde sa z neho oddeľovala para, ktorá vstupovala do valcov parného stroja. Piesty tepelného motora a vodného čerpadla boli často spojené tyčami. Hasičom sa novinka okamžite zapáčila, inžinieri ju však naďalej vylepšovali.

Najskôr bol kotol umiestnený vertikálne a celá konštrukcia sa zmenila: PZT sa stal kompaktnejším. Prvý zvládol sériovú výrobu týchto jednotiek na „Merrivetter“ v Anglicku a o niečo neskôr - v Spojených štátoch. dosiahol 3000 l / min a dosah dodávky vodného lúča presiahol 40 m. V roku 1862 bol jeden taký stroj zakúpený pre Nevský mechanický závod. V Rusku bola PZT postavená v Moskve (v sovietskych časoch sa nazývala „Červená pochodeň“), v Petrohrade - „Lanzenzipena“ a ďalších. Okrem jazdy na koni bola táto technika inštalovaná na železničných plošinách a riečnych plavidlách a v továrňach a závodoch - v samostatných priestoroch.

Hlavnou nevýhodou PZT bolo predĺžené spustenie po príchode k požiaru. Vyžadovalo sa rozdúchať oheň v peci, rozhadzovať uhlie, silno ho spaľovať, variť vodu. To trvalo až 15 minút. Za taký čas sa stalo, že predmet zhorel, pred požiarom už nebolo čo zachrániť.

Úloha urýchliť spustenie PZT zaujala mnohých inovátorov. Radikálne to vyriešil ruský inžinier a priemyselník A.I. Shpakovsky. V roku 1867 vynašiel trysku. Palivo z neho pochádzalo v atomizovanej podobe, bolo podpálené a ustavične horelo. Povzbudzujúca správa o novom jedinečnom zariadení sa rýchlo rozšírila do celého sveta.Sláva, ktorá sa strhla, neotočila hlavu tvrdohlavého inovátora. V pokračovaní výskumu sa hovorí, že dnes vykonal komparatívnu analýzu účinnosti spaľovania dreveného uhlia, oleja a terpentínu v peci PZT. Posledné menované dosiahli najlepšie výsledky. Náš vynálezca je na vlastnú päsť. Jeho pohotovostná hmotnosť nepresiahla 3,2 tony. Za 5 minút po uvedení na trh dosiahol výkon novinky 600 l / min, dosah vodného lúča bol viac ako 30 m. Tento zázrak technológie stál iba 2 000 rubľov.

Hlavnou vlastnosťou novinky však bolo, že vykurovanie kotla sa dalo zapnúť okamžite po prijatí alarmu.

PARNÁ PLNIACA TRUBKA

a pokračujte v pohybe smerom k horiacemu predmetu. Často na PZT, vo vozňovom vlaku na poskytnutie prvej pomoci, tryska počas čakania na volanie horela v oslabenom režime a udržiavala teplotu vody v rozmedzí 30 - 35 ° С. V prípade urgentného odchodu sa zvýšil prísun paliva do trysky, cestou sa voda intenzívne ohrievala a po príchode k požiaru bolo auto pripravené na zásah.

V roku 1868 Shpakovského majstrovské dielo bravúrne obstálo v náročnom teste, keď dve parné plniace rúry vyrobené v jeho závode pracovali nepretržite dva dni a do ohňa dodávali viac ako 12 miliónov litrov vody. Náklady na ušetrené cenné materiály sa odhadovali na mnoho stotisíc zlatých rubľov a platba za použitý terpentín nepresiahla 400 rubľov. Fenomenálny!

Myšlienky A.I. Shpakovského, ktorý čoskoro nahradil terpentín lacnejším petrolejom, si vybrali a vyvinuli konštruktéri hasičskej techniky v rôznych krajinách sveta. A niektoré firmy pokračovali vo výrobe parných potrubí s vykurovaním kotla na tuhé palivo: drevené uhlie, koks, drevo. Nápad nášho vynálezcu bol použitý pri požiaroch a mnohokrát sa bezchybne osvedčil.

... O 15:39 2. júna 1914 prijal ukážkový tím ruského hlavného mesta Petrohrad signál o podpálení stajní na Obvodnom kanáli 37. O minútu nato išiel vozeň prvej pomoci do na scénu a dorazí na uvedenú adresu v rovnakom časovom období ... Plamene už zachvátili niekoľko susedných domov a pribúdali. Bol spustený PZT a napojený na mestskú vodovodnú sieť. Ľudia utekajúci pred ohňom s vecami a domácim riadom zabránili hasičom v rozvinutí skladacích rukávov. Keď začali hasiť plameň, ukázalo sa, že „Obraztsovaya“ si sama s ohňom neporadí. Preto boli o 3 hodiny 51 minúty privolané tri hasičské jednotky naraz na pomoc, o 4 hodiny 30 minúty hasič A.V. Litvinov dal signál č. 5, čo znamenalo všeobecné zhromaždenie všetkých hasičských zborov hlavného mesta, a o pol hodiny neskôr požiadali o pomoc predmestia. V boji proti požiaru sa zúčastnilo 18 profesionálnych hasičských zborov a dobrovoľný hasičský zbor Volkovsk. V zásade sa voda dodávala pomocou PZT, ktoré sa dodávalo na koňoch, a iba jediné - parníkom „Trubnik“, ktorý vplával do Obvodného prieplavu. Okrem nich fungovali ručné pumpy a dokonca aj auto-čerpadlo nainštalované na automobile.

V oblasti katastrofy bolo príliš málo požiarnych hydrantov. Preto sa časť PZT nachádzala na nábreží Obvodného prieplavu, aby sa z nej odoberala voda. Väčšina PZT a čerpadiel bola napojená na vodovodnú sieť v susedných štvrtiach a za Obvodným prieplavom. Popri uliciach a moste boli položené chlopňové rukávy. Kapacita PZT bola dostatočná na čerpanie vody na veľkú vzdialenosť (často viac ako 100 m). Plameň bol spláchnutý z 50 sudov, z ktorých väčšina bola napájaná z RHT. Vďaka výdatnému prísunu vody sa požiar podarilo lokalizovať do 21. hodiny a uhasiť do polnoci. Zhorelo v ňom asi 50 rôznych budov. Keby sa oheň uhasil iba ručne

pumpy, bol by zajal oveľa väčšiu časť mesta. Na ilustráciu článku bola z rôznych RZP vybraná takzvaná „veľká“ parná plniaca rúra (z technických dôvodov obrázok nezobrazuje tri pohľady na produkt - z bočného, ​​horného a čelného pohľadu, ale takzvaný trimetrický priemet) ).

Takto bolo usporiadané toto majstrovské technologické dielo.V strede podvozku s točňou predných kolies bol vzpriamene stojaci parný kotol. Bol korunovaný komínom s lapačom iskier. V prednej časti nástupišťa bola skrinka, v ktorej bola zložená protipožiarna technika: zberné a vypúšťacie návleky, kufre, rozdeľovače atď. Na nej sedeli hasiči, ktorí túto zložitú posádku hnali plnou rýchlosťou k ohňu, a vodič a hasič museli stáť v „korme“, držiac sa za špeciálne rukoväte. Po príchode na miesto určenia riadili činnosť automobilu zo zadnej plošiny. Napravo od nich bola schránka na uhlie.

V blízkosti hornej časti kotla bol pripevnený parný kolektor, vedľa neho bol parný stroj, pod ním vodné čerpadlo a medzi ním a kotlom bol zachytávač vzduchu, do ktorého bola prerušovane čerpaná voda. Pretože sa nachádzal v spodnej časti tejto nádoby, zaznamenával zhora konštantný tlak zo vzduchu stlačeného nad ňou, vďaka čomu bol rovnomerne stláčaný dole pozdĺž vypúšťacích objímok. Hladina vody v parnom kotle bola monitorovaná pomocou vodomeru. Ak spadol neprijateľne, potom vodič zapol vstrekovač, ktorý zabezpečil doplnenie kotla vodou. Ovládanie činnosti takejto jednotky nebolo ľahké a toto umenie bolo špeciálne trénované.

Na začiatku XX storočia. vyrába PZT rôznych systémov: s horizontálnymi a vertikálnymi kotlami, stacionárnymi a mobilnými, s uhlím, petrolejom a inými druhmi vykurovania. Preto sa navonok tieto stroje vyrábané v rôznych továrňach odlišovali. Ich princíp fungovania však zostal rovnaký.

Výhodou PZT oproti ručným čerpadlám bol jeho vyšší výkon. Napriek tomu tieto stroje boli ťažké na prepravu. Na PZT nebolo možné prevážať personál hasičov potrebný na hasenie požiaru, potrebnú dodávku paliva, potrebné vybavenie (rebríky, páčidlá, háky a iné náradie). Hlavná chyba RZT spočívala v ich predĺženom rozbehu. Preto parné plniace rúry opustili hasičskú scénu hneď, ako sa svet vydal na cestu nepretržitej motorizácie. A napriek tomu boli využívaní až do polovice 30. rokov.

V Rusku prežili najmenej dve parné plniace rúry. Jeden vyrobený v angličtine v roku 1862 je uchovávaný v Petrohrade a je uvedený na výstave hasičskej techniky. A druhá, vyrobená v roku 1912 moskovskou, je „zaregistrovaná“ v Čeľabinsku. Tento technologický zázrak pokrytý priehľadnou ochrannou fóliou sa chváli pred vchodom do budovy Hasičskej a technickej výstavy. ■

OlegKURIKHIN, Ústav dejín prírodných vied a technológií Ruskej akadémie vied

TECHNOLÓGIA-MLÁDEŽ 2 2 0 0 2

26

Inštalácia hydroizolačnej fólie

Najlepšou izoláciou pre drevený dom je teda minerálna vlna. Aký materiál by sa mal zvoliť pre hydroizolačné zariadenie? V tomto prípade stojí za to použiť špeciálnu superdifúznu membránu. Tento materiál ochráni steny nielen pred dažďom, ale aj pred vetrom. Pri drevených domoch je dovolené používať hydroizolačný materiál s paropriepustnosťou najmenej 1400 g na m3.

Fólia sa pripevní priamo na latu pomocou blokov 40 x 40 mm. Týmto sa vytvorí ventilačná vrstva medzi ním a povrchovou úpravou. Film položte kolmo na umiestnenie laty. Prekrytie medzi jednotlivými pásmi by malo byť asi 10 cm, niekedy sú škáry dodatočne zalepené stavebnou páskou.

Výpočet priemeru potrubia

Pre linku musíte vybrať rúry s určitým priemerom. Indikátor závisí od mnohých parametrov: prenos tepla materiálu, rýchlosť prechodu chladiacej kvapaliny, výkon vykurovacieho zariadenia. Je ťažké vypočítať priemer potrubia sami. Obracajú sa na špecialistov. Na výpočet sa používajú určité tabuľky.

Podľa tabuliek je potrebný 1 kW výkonu kotla na vykurovanie 10 m2. Pri výkone zariadenia 10 kW sa vyberajú kovové rúry s priemerom steny 40 mm. Pri výkone kotla 35 kW je priemer potrubia 76-80 mm. Pre kondenzát použite drôt s menším priemerom. Na ohrev parou sa plast neprihliada.

Ak si vyberiete výrobok s menším priemerom, potom sa pod tlakom pary môže materiál deformovať, švy nevydržia silné zaťaženie a zlomia sa. Ak zvolíte príliš veľký priemer s nízkym výkonom kotla, môže dôjsť k neúplnej kondenzácii pary. Chladiaca kvapalina bude použitá neúčinne.

Odporúčame: Vlastnosti parného vykurovacieho zariadenia v súkromnom dome

Služba YouTube reagovala chybou: Prístup nie je nakonfigurovaný. YouTube Data API sa v projekte 268921522881 predtým nepoužívalo alebo je zakázané. Povoľte to na stránke https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=268921522881 a potom to skúste znova. Ak ste toto rozhranie API povolili nedávno, počkajte niekoľko minút, kým sa akcia rozšíri do našich systémov, a skúste to znova.

Podobné príspevky
• Výhody a nevýhody parného kúrenia bez čerpadla
• Vlastnosti parného kúrenia vo vani zo sporáka
• Vlastnosti parného vykurovacieho zariadenia v súkromnom dome
• Ako funguje nízkotlakový parný vykurovací systém?
• Ako urobiť parné kúrenie v krajine?
• Ktoré kachle na drevo sú vhodné na parné kúrenie?

Základy výberu euroliningu

Dokončovací materiál je pripevnený k mriežke získanej po inštalácii hydroizolácie. Existujú iba dva hlavné spôsoby upevnenia podšívky: nechty a špeciálne svorky. Prvý spôsob možno považovať za najjednoduchší. Z estetického hľadiska však taký obklad vyrobený z dvoch ďalších spôsobov veľa stratí. Koniec koncov, čiapky karafiátov budú v každom prípade dobre viditeľné.

Preto je obloženie často pripevnené na latovaní pomocou svoriek. Tieto spojovacie prvky sa najskôr nasadia na prírubu lamelovej drážky a potom na drevo. Týmto spôsobom sa dá vyrobiť veľmi krásny povlak. Rovnakým spôsobom je k prepravke pripevnený blokový dom.