Krāsnis keramikas apdedzināšanai - veidi un izgatavošana ar rokām (soli pa solim instrukcija ar fotoattēlu)

Māls ir dabīgs materiāls, no kura mūsu senči izgatavoja daudz noderīgu sadzīves priekšmetu. Vēlāk no šī materiāla sāka izgatavot rotaslietas sievietēm. Viņas krāsu shēma var būt ļoti dažāda: sarkana, brūna, pelēka, balta, zila, dzeltena un kombinētas kombinācijas. Tas ir atkarīgs no tā minerālu sastāva. Tagad, lai iegūtu mālu, nav nepieciešams doties tā meklējumos tā uzkrāšanās vietās. Pietiek sazināties ar jebkuru specializētu veikalu vai radošo laboratoriju. Ir svarīgi atzīmēt, ka neviens māls nevar būt piemērots tā radošajam iemiesojumam mākslas priekšmetā vai ikdienas dzīvē.

Kā māls var būt noderīgs?

Jebkura darbība, kas saistīta ar roku un iztēles apvienotu mijiedarbību, ne tikai aizrauj meistara prātu, bet arī palīdz jaunajam ķermenim attīstīt pirkstu smalko motoriku. Un tas nozīmē, ka domāšana, iztēle, krāsu izjūta, objekta ģeometrija un daudz kas cits - dos bērnam iespēju attīstīt savu radošumu. Turklāt ir labi zināms, ka modelēšanai ir nomierinoša iedarbība un tā ļauj koncentrēties uz konkrētu priekšmetu - "šeit un tagad". Un dāvana, kas izgatavota ar savām rokām un no tīras sirds, neatstās nevienu vienaldzīgu.

Māla apdedzināšana mājās

Ja vēlaties savam rokdarbam piešķirt ilgu mūžu, tad šaušana ir obligāta. Lai šī procesa laikā produkts nezaudētu savu formu un neplaisātu, ir ļoti svarīgi ievērot māla apdedzināšanas tehnoloģiju atbilstoši tā standartiem. Pateicoties augstas temperatūras ietekmei uz māliem, produkts iegūst izturību, tas “pārvēršas par akmeni”. Un, ja pēc visām nepieciešamajām manipulācijām pārklājiet ar glazūru, tad jūsu radošuma objektu var izmantot ikdienas dzīvē.

Mūsdienās ļoti populāra ir māla apdedzināšanas prakse. Šeit nav nekas grūts, izņemot to, ka jums jāievēro drošības pasākumi un jums ir nepieciešamā vieta, pietiekama jauda šaušanai.

Pamata ieteikumi šaušanai

Vispirms produkts jāatstāj tumšā vietā (vai bez tiešas saules gaismas iedarbības), lai to nožūtu. Temperatūras izmaiņas un melnraksti nelabvēlīgi ietekmēs māla apdedzināšanas kvalitāti - tas jāņem vērā. Jo mazāks ir izstrādājuma sienas biezums, jo ātrāk tas izžūst un jo mazāk laika nepieciešams, lai atbrīvotos no nevajadzīga mitruma, un otrādi. Tas attiecas arī uz šaušanas laiku, jo lielāks un biezāks ir priekšmets, jo ilgāk to cep, diapazons svārstās no 4 līdz 12 stundām. Vidēji tas notiek apmēram 6 stundas, bet tas viss ir individuāli.

Uzliekot darbu, jums jāievēro to izvietojums saskaņā ar "piramīdas" shēmu: priekšmetiem jābūt lielākajiem izmēriem apakšā, pēc tam augstākiem, pakāpeniski samazinoties. Svarīgs ir arī svars: smagākajiem priekšmetiem jābūt apakšā. Šajā posmā jūs nevarat baidīties, ka viņi var pieķerties viens otram - droši nolieciet tos viens otram virsū. Mēs aizveram krāsni.

Māla apdedzināšanas temperatūra maksimāli sasniedz 900 grādus. Bet iesildīšanās jāveic pakāpeniski. Ja jums ir profesionāla krāsns ar temperatūras regulēšanu, tad pirmajai apkurei jābūt iestatītai uz 150-200 grādiem. Šī temperatūra tiks turēta ne ilgāk kā 2 stundas. Tad mēs pievienojam vēl 200 grādus un atlikušās 2 stundas mēs glabājam māla priekšmetus krāsnī. Un tāpēc mēs atkārtojamies, līdz sasniedzam 900 grādu vērtību, un kādu laiku turamies.

DIY keramikas mufeļkrāsns

Pats termins "mufeļkrāsns" lielākajai daļai cilvēku neko nenozīmē. Nē, tas nav vēl viens apkures ierīču veids, kas ļauj ietaupīt uz degvielu. Šī ir ierīce, kas paredzēta keramikas apdedzināšanai, metālu kausēšanai, kausēšanai, monokristālu radīšanai utt. Medicīnā tos izmanto instrumentu dezinfekcijai.

1. foto Mufeļu krāsns apdedzināšanai

Neskatoties uz kompakto izmēru, mājsaimniecības vienība maksās 35-48 tūkstošus rubļu, kas ir diezgan dārgi roku un keramikas ražošanai. Tāpēc daudzi meklē, kā ar savām rokām padarīt mufeles krāsni. Mēs iesakām apbruņoties ar vairākiem instrumentiem, atsaukt skolas fizikas kursu termodinamikā un sākt ražot.

Mufeļkrāsnu šķirnes

Pēc konstrukcijas īpašībām ierīces ir sadalītas:

• cauruļveida vai cilindrisks;
• horizontāli vai vertikāli.

Pēc termiskās apstrādes sastāva veida:

• gaiss;
• vakuums;
• pamatojoties uz inertu gāzi.

Mājās var izgatavot tikai gaisa mufeles krāsni, tāpēc tieši par to tiks runāts rakstā.

Pēc termoelektriskā sildītāja īpašībām:

Protams, degvielas ekonomijas dēļ gāzes plīts ekspluatācijā apiet 3-4 reizes lētāk nekā elektriskā, taču šādu krāsni, pirmkārt, ar likumu ir aizliegts ražot un lietot, otrkārt, tehniski ir ārkārtīgi grūti ar savām rokām izveidojiet mufeļkrāsni, izmantojot gāzi.

Vienkāršu materiālu dēļ plīti var izgatavot jebkurā ērtā formā, ieskaitot tādu, kas ideāli piemērota telpas interjeram.

2. foto Rūpnieciskās mufeļkrāsns shēma

Ierīces ražošana

Šajā gadījumā mēs jums pateiksim, kā ar savām rokām padarīt vertikālu mufeļkrāsni keramikas apdedzināšanai.

Lai to izdarītu, jums ir nepieciešami šādi rīki:

• leņķa slīpmašīna (dzirnaviņas) un 1-2 apļi;
• elektriskā loka metināšana un elektrodi;
• Atslēdznieku instrumenti, ieskaitot stiepļu griezējus;
• 2mm nihroma stieple.

un materiāli:

• 2,5 mm tērauda loksne vai lietots krāsns korpuss;
• stūris;
• armatūra;
• bazalta vilna;
• ugunsizturīgi šamota ķieģeļi;
• ugunsizturīga java;
• silikona hermētiķis.

Mājokļi

Ideālā gadījumā elektriskās cepeškrāsns vai brīnumkrāsns korpuss ir piemērots kā pamats pašmāju mufeļkrāsnim kausēšanai vai kausēšanai, jo tai jau ir visa nepieciešamā izolācija. Viss, kas jums jādara, ir noņemt vai noņemt visus plastmasas elementus.

3. foto Vecā krāsns mufeļkrāsns korpusa formā

Ja nebija iespējams atrast šādu krāsni, korpusu var metināt no loksnes, kas iepriekš sagriezta sagatavēs. Metiniet visas sānu sienas, notīriet šuves ar metāla suku vai dzirnaviņām un pārklājiet ar grunti.

Korpusa izgatavošana no loksnēm, kaut arī nedaudz sarežģītāka, ļauj izgatavot dizainu, kas atbilst konkrētas telpas izmēram.

Sildīšanas elements

Ierīces galvenā sastāvdaļa, jo tieši no tās ir atkarīga temperatūra krāsnī un sildīšanas ātrums.

Jums arī ar savām rokām būs jāizveido termostats mufeļkrāsnim vai jāiegādājas gatavs.

Nihroma stieple darbosies kā sildelements, kura diametrs tiek izvēlēts atkarībā no maksimālās temperatūras. Minimālais un patērējamākais diametrs ir 1,5-2 mm.

Nihroms uz standarta spirāles var izturēt 1100 grādus, taču ir jāizslēdz gaisa iekļūšana, pretējā gadījumā tas izdegs. Fechral ir vislabāk piemērots mufeļkrāsnim - tā darba temperatūra ir 1300 grādi, un tā ir “draudzīga” ar gaisu.

4. foto Sildelements

Jebkura elektriskā mufeļkrāsns, pat mazākā, izgatavota ar rokām, sildot līdz 1000 grādiem, iztērē apmēram 4 kW. Pirms lietošanas pārbaudiet visu elektroinstalāciju un iestatiet automātisko stabilizatoru uz 25A.

Siltumizolācija

Vissvarīgākais darba aspekts, kas ir atbildīgs par visas struktūras integritāti un efektivitāti. Mufeļkrāsns iekšpusē šamota ķieģeļi ir uzstādīti uz ugunsizturīgas līmes. Pēc krāsns izmēra tas tiek nogriezts ar dzirnaviņām. Virsū tiek izmantota bazalta vilna.

5. foto Ugunsizturīga līme Terakota

Daži forumi mufeļkrāsnu ražošanai iesaka izmantot azbestu mūrēšanai. Tas tiešām ir ugunsizturīgs materiāls, bet jau 650 grādu temperatūrā + tas sāk izdalīt kancerogēnus.

Pašmāju mufeļkrāsns izgatavošana

Pirmo punktu var izlaist tiem, kas veco krāsni izmanto kā ķermeni.

Kā padarīt lietu

No loksnes izgrieziet vajadzīgā izmēra taisnstūri, saliektu cilindrā un sametiniet šuvi. Pēc tam no tās pašas loksnes izgrieziet atbilstoša diametra apli un sametiniet to pie cilindra. Jūs saņemat metāla mucas izskatu, kuras sāni un apakšdaļa jāpastiprina ar stiprinājumiem un stūriem.

Mucas tilpums tiek aprēķināts tā, lai būtu pietiekami daudz vietas gan izolācijai (vate un ķieģeļi), gan apdedzināmajiem materiāliem.

6. foto Krāsns korpuss no mucas

Korpuss var būt arī taisnstūrveida - forma nekādā veidā neietekmē krāsns kvalitāti un apkures efektivitāti. Videoklipā jūs redzēsiet, kā no savām rokām no līdzīgiem materiāliem izgatavot taisnstūrveida mufeļkrāsni.

1 DIY mufeļkrāsns ar aprakstu

Krāsns siltumizolācija

1. Bazalta (akmens) vilna ir izklāta gar konstrukcijas perimetru.

7. foto Augstas temperatūras paklāji

Kāpēc tiek izvēlēta šāda veida minerālvate? Vairāku iemeslu dēļ:

• nededzināmība - to pat izmanto kā šķērsli, lai atvērtu uguni. Vate var izturēt temperatūru līdz 1114 grādiem, pēc kuras tā sāk kust, bet nedeg;
• dabiskie komponenti - bazalts, no kura tiek izgatavota vate, absolūti dabīgs materiāls, tāpēc, pat karsējot, tas neizdala kaitīgas vielas, atšķirībā no, piemēram, no izdedžiem izgatavotas vates;
• minimālā siltuma vadītspēja, kas ir tikai 0,032-0,048 W / m / K, kas ir pat mazāka nekā putupolistirola.

Kokvilna ir piestiprināta pie ķermeņa ar īpašām keramikas pogām

8. fotoattēls Mēs piestiprinām vati pie krāsns korpusa

1. Pēc tam seko siltumizolācija ar šamota ķieģeļiem. Šis materiāls ir nepieciešams, jo tas sastāv no 75% ugunsizturīga māla un krāsns darbības laikā tas neplīsīs.

Paņemiet 7 ķieģeļus, ērtības labad numurējiet tos, izveidojiet kā pīpi. Pēc tam sagrieziet galus ar dzirnaviņām, lai caurule būtu pēc iespējas apaļa.

9. foto Mufeļkrāsns ugunsizturīgā materiāla marķēšana

Kad ķieģeļi ir sagriezti un samontēti, stiepiet tos kopā un pārbaudiet, cik simetriska ir konstrukcija.

1. Jūs izgatavojat 6 mm spirāli no nihroma stieples, kurai jūs to tinat uz jebkura apaļa priekšmeta ar piemērotu diametru, jūs pat varat izmantot zīmuli.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka cepeškrāsni var darbināt tikai tad, ja nepārtraukti tiek kontrolēta temperatūra. Pretējā gadījumā tā ir tikai dārga, bet ļoti bīstama rotaļlieta. Vienīgā reālā iespēja tik augstas temperatūras sensoram (virs 1000 grādiem) ir termoelements. Lai to izdarītu, jums nav jāmeklē platīns, šī opcija ir diezgan piemērota:

• dzelzs-konstantāns, 53 mV / deg, termiskā EMF;
• niķeļa-dzelzs, 34 mV / deg., termo EMF.

10. foto Apkures spoles ieklāšana

1. Atskrūvējiet ķieģeļus un iekšpusē ar slīpmašīnu nelielā leņķī sagrieziet vagas spirālei. Pārbaudiet to vienmērīgumu ar līmeni un novietojiet tos tā, lai pagriezieni ietu no pašas apakšas uz augšu. Ir stingri aizliegts pieļaut pagriezienu saskari - būs ķēdes slēgšana. Pēc rievu sagriešanas ievietojiet spirāli un salieciet visu struktūru.

Foto 11 MP izgatavots ar rokām

1. Noņemiet spirāles galus un savienojiet tos ar 25 A mašīnu.
2. Tagad paņemiet iepriekš sagatavoto tērauda cilindru, ielieciet šamota ķieģeļus tā apakšā, sagrieziet tā, lai pilnībā pārklātu visu dibenu, piepildiet tos ar ugunsizturīgu līmi. Pēc tam novietojiet samontēto termisko struktūru un arī aizpildiet atstarpi starp mucu un konstrukciju ar ugunsizturīgu savienojumu.

12. fotoattēls Gatavo konstrukciju ievieto tērauda korpusā

To var ieslēgt tikai tad, kad visa struktūra ir pilnībā izžuvusi. 3-5 dienas pēc ražošanas ieslēdziet ierīci ar pilnu jaudu, bet neaizveriet vāku - ja kaut kur sākas iztvaikošana, izslēdziet to un atstājiet to vēl vienu dienu.

Vāka izgatavošana

• Izgrieziet apli no tērauda, ​​kura diametrs ir identisks jau pilnībā samontētai konstrukcijai.
• Līmes virspusē "augu" šamota ķieģelis - tas nodrošinās pietiekamu blīvējumu.

• Metiniet rokturu sānos tā, lai būtu ērti pacelt un noņemt vāku un aizbīdni aizvēršanai.

• Pārklājiet malu ar ugunsizturīgu silikonu, pirms tam virsma ir jāattīra (pat White Spirit darīs).

Atgādinām, ka, kad darbojas krāsns, tā ir jāaizver. Pārmērīga gaisa iekļūšana novedīs pie ātras nihroma nodiluma.

Vienkāršākā mufeļkrāsns keramikai

Lai izgatavotu tik vienkāršu ierīci, jums ir nepieciešama tikai parasta elektriskā plīts, māla pods un šamota ķieģeļu gabals.

• Novietojiet ķieģeļu gabalu uz plīts tā, lai apdedzināmā keramika nepieskartos flīzes spirālei un pārklāj to ar podu. Pielāgojiet jaudu ar termostatu.
• Tagad jūs skatāties podu - tiklīdz caur tā sienām sāk spīdēt sarkana gaisma, jūs laiku sadedzināt. Parasti tas ir 10-12 stundas.

Katlu mufeles krāsns

Drošības inženierija

1. Jūs varat strādāt ar plīti tikai tad, ja ir iezemējums.
2. Ir aizliegts sākt darbu, ja uz ķermeņa ir šķembas vai plaisas.
3. Darbības laikā ir aizliegts pieskarties ierīcei.
4. Stingri aizliegts pieskarties darba spirālei.
5. Darbības laikā cepeškrāsni nepieciešams pastāvīgi uzraudzīt.

Neskatoties uz relatīvo izgatavošanas vieglumu, mājas amatnieku vidū šāda ierīce nav ļoti izplatīta. Tas ir saistīts ar augstajām elektrības izmaksām.

Kāds domā, ka arī uz koka ir iespējams izgatavot mufeļkrāsni - labi, ja var atrast baļķi ar siltumspēju 14 000 kcal / kg, tad jā, tā arī būs.

Lai gan šādām "malkām" joprojām ir labāk izmantot kalti - tieši šādos apstākļos tika izgudrots pirmais šāds krāsns vēsturē.

Ja jums joprojām ir jautājumi par to, kā ar savām rokām padarīt mufeles krāsni, skatieties video instrukciju.

2 DIY mufeļkrāsns

Avots: https://presstile.ru/stroitelstvo/pechi/myfelnaia-pech-dlia-objiga-keramiki-svoimi-rykami.html

Kā sadedzināt mālu

Kā likums, mājās mālu sadedzina mājās gatavotā krāsnī. Šajā gadījumā pastāvīgi jāuzrauga temperatūras režīms. Tas izskatīsies šādi:

1. Mēs sākam no slēdža pirmās pozīcijas, turiet to 5 minūtes un izslēdziet.
2. Pēc 5 minūtēm ieslēdziet to, atstājiet mālu cepšanai 10 minūtes un izslēdziet to.
3. Pēc 15 minūtēm ieslēdziet to, turiet to vēlreiz 10 minūtes un izslēdziet.
4. Šajā posmā mēs ieslēdzam krāsni un uzturam māla apdedzināšanu, līdz produkti kļūst sarkani.
5. Šeit mēs ieslēdzam slēdzi otrajā pozīcijā un saskaņā ar to pašu shēmu: 5-5 minūtes, 10-10 minūtes, turiet 15-10 minūtes. Un šeit jums nav nepieciešams izslēgt cepeškrāsni, bet tikai nolaižaties no 2. stāvokļa uz 1. un atpakaļ.
6. 3. pozīcija tiek piemērota, ja krāsns ietilpība ir nepietiekama.

Vidēji visā māla apdedzināšanas procesā tiek pavadītas līdz 6 stundām. Jūs varat noteikt "gatavību" pēc sienu mirdzuma krāsns iekšpusē. Tiklīdz mirdzums kļūst gaiši dzeltens, izslēdziet krāsni.

Nekavējoties neatveriet durvis, atstājiet produktus ilgi atdzist krāsnī, piemēram, uz nakti. Tas ļaus tam pēc atlaišanas vienmērīgi atdzist.Tad jūs varat tos glazēt un ļaut nožūt, tāpēc jūsu radīšana ilgs jūs daudz ilgāk.

DIY mufeļkrāsns

Cilvēki, kurus interesē keramika, agri vai vēlu nonāk pie jautājuma par sava mufeļkrāsns iegādi keramikas apdedzināšanai.

Izpētījuši tirgu, mēs saskaramies ar nepamatoti augstām mufeļkrāsnu cenām. Mūsu uzņēmums nodarbojas ar mufeļkrāsnu ražošanu un pārdošanu keramikas apdedzināšanai par pieņemamām cenām.

Šajā rakstā mēs izklāstīsim mufeļkrāsņu ražošanas galvenos aspektus.

Krāsns kopējo un elektrisko parametru aprēķins

Šis posms ir būtisks, jo tas nosaka mufeļkrāsns galvenos parametrus keramikas apdedzināšanai.

Sākuma parametrs ir mufeļkrāsns iekšējais tilpums. Ar lielu sadedzināto izstrādājumu daudzumu tiek izvēlētas krāsnis ar lielu tilpumu, ar nelielu daudzumu sadedzinātu izstrādājumu (amatieru podnieki), attiecīgi krāsnis ar mazāku tilpumu.

Kā liecina mūsu prakse keramikas cepļu ražošanā, visbiežāk tiek pasūtīta krāsns GRIFON-60 ar tilpumu 60 litri. Tā kā tas apvieno optimālo apjomu un cenu!

Paralēli teorētiskajiem aprēķiniem tiks aprēķināta 33 litru keramikas krāsns.

Mufeļkrāsns tilpuma aprēķins

Zemāk redzamajā attēlā parādīts keramikas krāsns izpūtējs, t.i. krāsns darba slānis vai citādi iekšējais izolācijas slānis. Būtībā tam ir blīva struktūra, jo to visbiežāk izmanto sildelementu (spirāļu) nostiprināšanai, kā arī darba slāņa mehāniskās izturības piešķiršanai.

Tā kā mūsu mufeļkrāsns perimetrs ir astoņstūris, tā tilpums (V) aprēķina šādi:

krāsns izpūtējs

V = S * H (dm3 = litri),

Kur S = 2 * K * (F) 2 - izpūtēja dibena laukums; K= 2,41 - koeficients; F- izpūtēja iekšējās virsmas garums (dm) (sk. 1. attēlu); H- izpūtēja iekšējās daļas augstums (dm) (sk. 1. attēlu).

Tā kā krāsns tilpumu parasti izsaka litros, visas vērtības jāizsaka decimetros.

V= 13,76 * 2,39 = 32,8 ≈ 33 (dm3) = 33 (litri), kur

S= 2 * 2,41 * (1,69) 2 = 13,76 (dm2); K=2,41; F= 169 (mm) = 16,9 (cm) = 1,69 (dm); H= 239 (mm) = 23,9 (cm) = 2,39 (dm);

Materiāli mufeļu un krāsns vāka ražošanai

Krāsnu ražošanai mēs izmantojam vismodernākos materiālus. Oderes darba slānim (mufeļa un krāsns vāks) mēs izmantojam vieglus ugunsizturīgos ķieģeļus, kurus mēs ievedam no Vācijas.

Šim ķieģelim ir lieliskas siltuma īpašības, proti, tam ir zema siltuma vadītspēja, augsta siltuma un siltuma izturība. Šīs ķieģeļu klasifikācijas temperatūra ir 1430 ° C. Ar visu to ķieģelis ir diezgan viegls sava mazā blīvuma dēļ un ir labi apstrādāts mehāniski.

Tas ļauj slīpēt rievas ķieģeļos sildelementu uzstādīšanai. Frēzēšana nodrošina spirālveida rievu augstāko precizitāti.

Viegls ugunsizturīgs ķieģelis Viegls ugunsizturīgs ķieģelis Viegls ugunsizturīgs ķieģelis

Krāsns pārvalks

Krāsns pārvalks ir izgatavots no diviem ugunsizturīgo ķieģeļu slāņiem. Tajā pašā laikā otrais slānis pārklājas ar pirmā slāņa šuvēm, kas palielina vāka izturību. Lielākajai daļai Rietumu un Krievijas ražoto krāsniņu ir tikai viens ķieģeļu slānis.

Arī ķieģeļi ir nošķelti, kas neļauj ķieģeļiem sasmalcināties, kad materiāls izplešas (uzsilst).

Mufeļa un krāsns vāka ārējos slāņos mēs izmantojam papildu izolējošus ugunsizturīgus slāņus, kuriem ir vēl zemāka siltuma vadītspēja ar ievērojami mazāku svaru.

Kā tādus materiālus var izmantot ugunsizturīgos paklājus, kas izgatavoti no keramikas šķiedras, mullīta-silīcija kartona (MKRKG) utt.

Tādējādi, jo zemāka ir materiālu siltuma vadītspēja, jo labāk ir krāsns siltuma veiktspēja.

Šo materiālu kompleksais pielietojums ievērojami ietaupa enerģijas resursus, kā arī ietaupa laiku krāsns apkurei un dzesēšanai. Diemžēl daudzi mūsdienu, gan Rietumu, gan Krievijas ražotāji apdedzināšanas krāsnis no keramikas izgatavo tikai ar ugunsizturīgo ķieģeļu palīdzību, padarot krāsnis mazāk efektīvas.

Keramikas krāsns jaudas aprēķināšana

Šis posms ir ne mazāk svarīgs, un tajā mēs noteiksim krāsns jaudu. Atkarībā no paredzētās krāsns tilpuma, jaudu (P) var aprēķināt, izmantojot šādu formulu:

P = J * V (W), kur

V- krāsns iekšējais tilpums (l) (skat. sadaļu par tilpuma aprēķināšanu);

Dž- īpatnējā jauda, ​​ko nosaka, pamatojoties uz krāsns tilpumu:

• Dž= 70 ÷ 100 (W / l) ar krāsns tilpumu līdz 60 litriem;
• Dž= 50 ÷ 70 (W / l) ar krāsns tilpumu virs 60 litriem;

P= 81,81 * 33 = 2700 (W) = 2,7 (kW)

Apdedzināšanas krāsns pašreizējās stiprības aprēķins

Šajā sadaļā mēs aprēķināsim pašreizējo stiprumu, t.i. strāva, kas plūst caur sildelementu (spoli):

I = P / U (Un kur

P- apdedzināšanas krāsns jauda (skat. sadaļu par jaudas aprēķināšanu)

U- barošanas spriegums (V)

Barošanas spriegumu ieteicams izvēlēties atkarībā no krāsns jaudas:

• U= 220 (V), ar krāsns jaudu līdz 5 ÷ 7 (kW);
• U= 380 (V), ar krāsns jaudu virs 7 (kW);

Es= 2700/220 = 12,27 (A)

Jūsu pašu drošībai iesakām atsevišķu vadītāju līniju no dzīvokļa (mājas) atloka uz krāsni. Līnijai jābūt aprīkotai ar saviem automātiskajiem slēdžiem ar nepieciešamo nominālu. Vadītāju šķērsgriezums tiek izvēlēts, pamatojoties uz krāsns jaudu. Izvēlieties lielāku vadītāja šķērsgriezumu.

1. tabula. Vadu šķērsgriezuma izvēle atkarībā no pašreizējā stipruma vai jaudas.

Sildelementa pretestības aprēķins

Zinot strāvas stiprumu Es un barošanas spriegums U saskaņā ar Ohma likumu nebūs grūti aprēķināt pretestību R:

R = U / I (Omi) = 220 / 12,27 = 17,92 (omi)

2. attēlā parādīta mufeļkrāsns spirāle ar aprēķinātajiem strāvas sprieguma raksturlielumiem:

2. attēls Mufeļkrāsns spirāles elektrisko parametru aprēķins

Sildelementa stieples diametra, garuma un īpatnējās virsmas jaudas aprēķins

Šajā posmā, sildelementa materiāla izvēle... Es gribētu noteikt, ka šiem mērķiem visbiežāk tiek izmantots nihroms un fehral.

GRIFON keramikas krāsnīs mēs izmantojam GS SY superfechral vairāku labu iemeslu dēļ:

• tas ir lētāks sakausējums salīdzinājumā ar nihromu, jo tas nesatur niķeli;
• superfechral ir labāka siltumizturība nekā nihromam (augstākā darba temperatūra ir 1450 ° C);
• šī zīmola fehrali ir palielinājusi plastiskumu, kas atvieglo spirāļu tinumu.

Pēc materiāla izvēles tiek izvēlēts sildelementa stieples diametrs.

Spirāles diametrs tiek izvēlēts atkarībā no vajadzīgās specifiskās elektriskās pretestības (pretestība 1 metrā stieples, sk. 2. tabulu). Vairāk sitienu. e-pasts pretestība atbilst mazākam vadītāja diametram, mazāk sitieniem. e-pasts pretestība, attiecīgi lielāks diametrs.

2. tabula. Vada diametra izvēle atkarībā no nepieciešamā sildelementa diametra un garuma

Sildelementa stieples garums ir atkarīgs arī no vadītāja diametra. Es arī gribētu atzīmēt, ka jo lielāks ir sildelementa stieples diametrs, jo ilgāk sildīšanas elements kalpos.

Tādējādi, apvienojot iepriekš minētos parametrus, krāsns izpūtējā tiek izvēlēta spirāle.

Zinot nepieciešamo pretestību R (skat. iepriekšējo sadaļu) un elektrisko pretestību ρ tiek aprēķināts stieples garums L:

L = R / ρ , (m)

Tā kā šajā krāsnī mēs izmantojam stieples diametru
d = 2 (mm), tad ρ = 0,452 (omi / m). Tad L = 17,92 / 0,452 = 39,64 (m) = 3964 (cm).
Vissvarīgākais aprēķins šajā sadaļā ir stieples virsmas jaudas calculation aprēķins, tie. jauda, ​​kas tiek piešķirta no stieples laukuma vienības.

Krāsnīs ar augstu temperatūru virsmas jauda ψ Fechrali nedrīkst pārsniegt 1,4 W / cm2 stieplei ar diametru līdz 4 mm. Ja šī vērtība tiek ievērojami pārsniegta, tad sildelements neizturēs temperatūru.

ψ = P / S , (W / cm2), kur

P- krāsns jauda, ​​(W);

S = 3,14 * L * d - stieples virsmas laukums, (cm2), kur

L- stieples garums, (cm);

d- stieples diametrs (cm)

ψ= 2700 / 2489,4 = 1,08 (W / cm2), kur S= 3,14 * 3964 * 0,2 = 2489,4 (cm2). Tādējādi ψ=1,08

Avots: https://grifon62.ru/mufelnaya-pech-svoimi-rukami

Māla amatniecība

Ja vēlaties izmantot mālu bez apdedzināšanas, tad tas jāizvēlas ar polimēru piedevām.

Pirms sākat modelēšanu, polimērmāls ir kārtīgi jāmīca ar rokām, jāizsit ar plaukstām. No šīm manipulācijām no materiāla izdalīsies liekais gaiss. Tas ir nepieciešams, ja jūs joprojām nolemjat atlaist (bet ne vienmēr). Ērtāk ir veidot izstrādājumu, strādājot ar divām rokām, sākot ar lielākajiem priekšmetiem un beidzot ar mazākajiem. Jums palīdzēs kaudze, tas ir skulpturēšanas rīks. Kad darbs ir pabeigts, noslaukiet produktu ar mitru sūkli vai otu.

Kā pareizi veidot

Māls, kaut arī plastmasas materiāls, ir izturīgāks par plastilīnu. Tāpēc ir vairāki svarīgi ieteikumi, kā to apstrādāt skulptūru laikā:

• Māliem vienmēr jābūt mitriem, neļaujiet tiem nožūt.
• Ja parādās plaisas, nekavējoties izlīdziniet tās ar ūdeni vai ūdens-māla masu.
• Modelēšanas darbs sākas ar lieliem priekšmetiem, vienmērīgi pārejot uz mazākiem objektiem.
• Ārvalstu izstrādājumos nav vērts velmēt mālu, tam labāk ir izgatavot produktā atsevišķus ievilkumus.

Kad viss ir izdarīts, figūriņa jāatstāj nožūt pāris dienas. Neskatoties uz to, ka neapdedzināti māli izskatās lieliski, tos varat papildus cept krāsnī vai mikroviļņu krāsnī, taču tas ir atkarīgs no jums. Pēdējā posmā PVA līme var kalpot kā izstrādājuma glazūra.

Ar savām rokām mēs izgatavojam krāsni keramikas apdedzināšanai - skola mājas siltināšanai

Pašdarināmās krāsnis keramikas apdedzināšanai

Lai māla amatniecība būtu izturīga un izturīga, tā ir termiski jāapstrādā.

Jums nevajadzētu sadedzināt mālu parastā krāsnī vai ar gāzi darbināmā krāsnī - tas ir ne tikai neefektīvi, bet dažreiz pat bīstami (apstrādes laikā var izdalīties indīgas vielas).

Šādai procedūrai jums būs nepieciešama īpaša noslēgta krāsns, kas var sasilt līdz vajadzīgajai temperatūrai. Šādu ierīci var iegādāties veikalā, bet, ja vēlaties, un, ja jums ir labas instrukcijas, varat ar savām rokām izgatavot māla krāsni.

Keramikas krāsns ražošanas tehnoloģija

"Rūpnīcas" krāsnis, īpaši profesionāliem nolūkiem, ir ļoti dārgas (pārsniedz 35 000 rubļu), taču amatnieki ir iemācījušies ar savām rokām izgatavot ierīces šaušanai. Ir vērts atzīmēt, ka šādas krāsnis atkarībā no izmantotās degvielas veida var būt:

• elektrisks;
• gāze;
• uz koka.

Mēs apsvērsim tikai pirmos divus, jo, sadedzinot malku, būs diezgan grūti sasniegt nepieciešamo temperatūru. Sāksim ar elektroiekārtām. Saskaņā ar izkārtojuma metodi šīs krāsnis var būt:

• izpūtējs (tajos sildelementi atrodas ap noslēgtu trauku (mufeļu), kas izgatavots no šamota materiāla; ar šādu krāsniņu palīdzību krievu skolas bieži tiek apsildītas);
• kamera (sildīšanas ierīce atrodas iekšpusē).

Otrais variants ir vairāk piemērots mājās gatavotam, jo ​​ir diezgan grūti patstāvīgi izveidot lielu izpūtēju, un siltuma zudumi mufeļu struktūrā ir lieli.Apsvērsim, kā jūs varat izveidot kameras krāsni.

Pirmā metode. Kameras plīts izgatavošana no ledusskapja vai veļas mazgājamās mašīnas

Šādam dizainam ir nepieciešami tikai trīs galvenie elementi:

• metāla korpuss (piemērota veļas mašīna vai ledusskapis);
• sildīšanas spoles;
• kamera izgatavota no šamota materiāla.

Kad viss darbam nepieciešamais ir gatavs, mēs pārietam tieši uz ražošanas procesu.

1. Pirmkārt, tas stiprina metāla korpusa dibenu. Šim nolūkam mēs izmantojam tērauda stūri (kā iespēju to var aizstāt ar parastu cauruli ar diametru 1,5 centimetri). Apakšdaļas stūros metinām stūru / cauruļu gabalus - tie mums kalpos kā atbalsta kājas.
2. Turklāt mums līdzīgi jānostiprina kastes augšdaļa, durvis un vismaz viena no sāniem (tā, kurai durvju eņģes vēlāk tiks sametinātas).
3. Korpusa apakšā mēs ievietojam 1 cm bazalta vilnas slāni (līdzīgs slānis jāuzliek uz iekšējām sienām). Lai izvairītos no izolācijas deformācijas zem kameras masas, mēs uzliekam vairākus metāla stūra vai taisnstūra caurules gabalus. Šo procedūru beigās mēs pārklājam izolāciju ar metāla loksni.
4. Pēc tam mēs izlemjam par ugunsizturīgo materiālu, kuru izmantosim kameras ražošanā. Ideālā gadījumā tiem vajadzētu būt šķiedru šamota dēļiem, kurus pēc iegādes var vai nu sagriezt uz vietas, vai arī pasūtīt vajadzīgajos izmēros. Mūsu DIY māla krāsnī ir nepieciešamas sešas no šīm plāksnēm.

Ir vēl viens veids - veidot karstumizturīgu ķieģeļu kameru, jo šis materiāls tiek pārdots visur un tiek izmantots krāsniņu un kamīnu klāšanai. Šādas krāsns kamerai ieteicams izmantot vieglu ķieģeļu ar marķējumu "ШЛ" (piemēram, "ШЛ-0.5").

5. Mēs savienojam ķieģeļus ar javu, kas atbilst materiāla marķējumam. Ir arī lētāks variants - parasts šamota māls vai šamota mūra maisījums.

Šo maisījumu pārdod tajā pašā vietā, kur ir ķieģeļi vai kamīni. Lai ķieģeļu nostiprinātu uz metāla virsmas, pievienojiet maisījumam nedaudz cementa (apmēram 30 procenti no kopējā daudzuma).

6. Tagad mēs sākam tieši likt. Mēs pielāgojam ķieģeļus pēc iespējas ciešāk attiecībā pret otru, mēs izveidojam šuves starp tām ne lielākas par 0,5 centimetriem. Ja nepieciešams, mēs zāģējām atsevišķus ķieģeļus līdz vajadzīgajiem izmēriem.
7. Mēs sākam likt no kastes apakšas. Maisījumu izšķīdina ar ūdeni un rūpīgi samaisa. Pirms katra ķieģeļa uzstādīšanas mēs to samitrinām ar ūdeni, pretējā gadījumā maisījums izžūs pārāk intensīvi.
8. Mēs sākam celt sienas. Spraugā starp korpusu un ķieģeļu slāni mēs ievietojam lokšņu metālu un izolāciju. Ja ķieģelis ir uzlikts plakans, tad izolāciju nevar izmantot.
9. Augšējā daļa prasīs ilgāku laiku: ķieģeļi malās ir jāuzliek ar nelielu augšupejošu slīpumu, un starp tiem jāievieto trapecveida bloki.

Arī durvis apšūtas ar šamota ķieģeļiem. Pa perimetru mēs izveidojam ceturtdaļu tādā veidā, ka rezultātā parādās dzega (mēs to ievedīsim krāsns logā).

10. Mēs metinām eņģes, noregulējam durvis. Mums jānodrošina, lai atstarpe starp korpusa ķieģeļu slāni un durvīm būtu minimāla.
11. Pēc mūra žāvēšanas mēs sākam nākamo darba posmu. Uz ķieģeļu virsmas mums ir jāizveido rievas, kurās tiks ievietota apkures spole. Mēs izmantojam spirāli, kas izgatavota no 0,1 cm diametra nihroma stieples; cilpas diametrs būs aptuveni 0,5-0,7 centimetri. Rievām jābūt ar tādu pašu dziļumu / biezumu.
12. Sildot, vads var izplesties, un spirāles savukārt "iznāk" no rievām. Tāpēc tie būtu jānosaka. Zemāk redzamajā attēlā parādīti galvenie spirāļu uzstādīšanas veidi:

• izmantojot mazus stieples gabaliņus;
• ar rievu, kas atrodas leņķī;
• ar rievu ar izvirzījumu;
• izmantojot MKP mēģeni.

• Mēs izgatavojam 2 ķēdes no spirālēm, lai temperatūras režīmu varētu regulēt, izmantojot slēdzi (tāpat kā elektriskajā plīts).

Mēs sākam spirāles galus uz augšu.

• Mēs uzmontējam keramikas plāksni uz augšu (piemēram, no degļa) un piestiprinām spirāles galus ar skrūvēm.
• Mēs aprīkosim savu darāmo māla krāsni ar slēdzi zemāk, kurā vienā pusē būs trīs kontakti, bet otrā - divi kontakti.
• Mēs uzstādām slēdzi tā, lai tā tapa iznāktu, tas ir, uz priekšējo paneli. Mēs savienojam visus vadus, tajā pusē, kur ir tikai divi kontakti, mēs savienojam nulli un fāzi.
• Mēs savienojam kabeļus, kas ved no plāksnes, uz pārējiem trim kontaktiem. Parasti vienam no kabeļiem jāaizver kontaktu pāri plāksnes malā.
• Tā rezultātā mums vajadzētu iegūt sekojošo: ar pirmo "ātrumu" spirālveida ķēdes tiks savienotas noteiktā secībā, jo šajā gadījumā temperatūra būs viszemākā.

Ja "ātrums" ir otrais, tad tiks savienota tikai 1 ķēde, jo temperatūra būs augstāka. Raksturīgi, ka tai jābūt ķēdei, kas iet no apakšas, lai arī apakšējā daļā esošie elementi tiktu sasildīti.

Visbeidzot, pie trešā "ātruma" ķēdes tiek savienotas vienlaikus - šeit temperatūra būs maksimāla.

• Tas principā beidz krāsns ražošanas procesu. Beigās mums ir rūpīgi jāizžāvē konstrukcija, kurai mēs to ievietojam atklātā saules gaismā vai blakus sildīšanas radiatoram vismaz 1-2 mēnešus. Pēc šī perioda beigām mums jāveic galīgā žāvēšana, darbinot ierīci 3-4 stundas ar minimālo "ātrumu". Kad no konstrukcijas vairs nav tvaika, ierīci var izslēgt - tā ir pilnīgi sausa. Mēs varam turpināt tieši apšaudi!

Daži vārdi par to, kā ar savām rokām savienot šo krāsni māla apdedzināšanai. Šim nolūkam ieteicams izmantot pastiprinātu kontaktligzdu - to, kurai pievienota elektriskā plīts. Kā opciju mēs no vairoga izvelkam lielu kabeli.

Un atcerieties: lietojot šādu struktūru - ar atvērtām spirālēm - jums vajadzētu būt īpaši uzmanīgam! Katra, pat mazākā kļūda var izraisīt visnepatīkamākās sekas. Ja neesat īpaši pārzinājis elektrību, nolīgt profesionāli. Nekad nepieskarieties dzīvām apkures spolēm.

Otrā metode. Mēs izgatavojam plīti bez metāla korpusa pie rokas

Ražošanas process šajā gadījumā daudz neatšķiras no iepriekš aprakstītā, taču šeit noteikti ir dažas nianses.

Vispirms zemāk redzamā dizaina darba tilpums būs aptuveni 13 litri.

Spirāle, kā minēts iepriekš, varēs sasilt līdz tūkstoš grādiem tikai 1,5 stundas, savukārt ierīces ārējo sienu temperatūra nepārsniegs 100 grādus. Darbību algoritmam jābūt šādam.

1. solis. Pirmkārt, izmantojot profila cauruli 4x2 centimetrus (ar kvadrātveida sekciju), mēs uzbūvējam ierīces statīvu. Pēc tam mēs gatavo statīvu krāsojam ar emalju.

2. solis. Stenda augšpusē mēs piestiprinām cinkota tērauda loksni (tās biezumam jābūt aptuveni 0,1 centimetram), šim nolūkam izmantojot pašvītņojošas skrūves.

Solis 3. Mēs izgatavojam sienas no šamota ķieģeļiem un īpašas kamīna kompozīcijas (viss ir tāds pats kā iepriekšējā versijā). Pēc šķīduma sacietēšanas mēs izveidojam rievas spirālei.

4. solis. Mēs atsevišķi samontējam ķieģeļu dibenu, stiprināšanai izmantojiet to pašu javu. Pirms turpināt darbu, mēs gaidām, līdz struktūra ir pilnībā izžuvusi. Neaizmirstiet katru ķieģeļu samitrināt tieši pirms ieklāšanas.

5. solis. Metāla pamatnes augšpusē mēs uzliekam siltumizolācijas slāni (mēs tam varam izmantot to pašu bazalta vilnu).Lai maksimāli palielinātu šī slāņa sablīvēšanos, pirms ķieģeļu dibena nostiprināšanas tas ir jāsamitrina.

6. solis. Mēs turpinām tradicionālo krāsns klāšanu, bet mēģiniet rūpīgi aizpildīt visas tukšumus un šuves.

7. solis. Kameras vāciņš tradicionāli ir izgatavots no šamota ķieģeļiem, bet tajā pašā laikā mēs tos piestiprinām kopā ar metāla saiti.

8. solis. Mēs ieliekam spirāli sagatavotajās rievās, izolējam konstrukciju no ārpuses ar siltumizolācijas materiālu. Tālāk mēs visus pārklājam ar cinkota tērauda loksnēm, kuras tiek sagrieztas atbilstoši iegūtās kameras izmēriem.

Kā redzat, tam nepieciešamas zināšanas ne tikai krāsns biznesā, bet arī elektroenerģijas jomā. Zemāk esošajā videoklipā varat iepazīties ar citu iespējamo ražošanas metodi.

Polimērmāls kā iedvesmas avots

Izmantojot polimēru mālu, šaušana nav nepieciešama, taču tas rada satriecošu reālisma efektu uz šo tēmu. Tas izskatās ļoti iespaidīgi.

Polimērmāla apdedzināšanu var veikt krāsnī ar termostatu un uz mājas krāsns. Bet ērtākais veids ir gaisa fēns. Veidojot ziedus, gaisa žāvētājs nedarbosies, jo tie kļūs plāni. Viņiem nepieciešama temperatūra robežās no 110 līdz 130 grādiem.

Tas nozīmē, ka neviena no piedāvātajām metodēm nedarbojas. Tāpēc māla apdedzināšanu ziediem vislabāk var veikt stikla traukos.

Mēs cepam ziedus no polimēru māla

Mēs ievietojam ziedu pumpurus uz zobu bakstāmiem, kas ir iestrēdzis jebkurā mīkstā priekšmetā, piemēram, folijā. Mēs to visu ievietojam stikla traukā ar vāku un nosūta to labi uzkarsētā krāsnī. Vidēji produkta gatavība prasīs apmēram 2–2,5 minūtes. Bet pievērsiet uzmanību tam, lai to krāsa nemainītos un ziedlapiņas nekļūtu plānas. Ja tas notiek, jūs esat pārspīlējis produktu. Eksperimentāli varat noteikt precīzu apdedzināšanas laiku, atkarībā no krāsns darbības režīma un produkta tilpuma.

Dedzinot polimēru mālu krāsnī, ir svarīgi ņemt vērā stikla trauku temperatūru - tiem nevajadzētu būt aukstiem, tos var sildīt tieši krāsnī, kamēr tie karsējas.

Krāšņu veidi

Krāsnīm ir dažādas iespējas atkarībā no izmantotās degvielas:

• Koka dedzināšana.
• Gāze.
• Elektriskā.

Krāšņu pirmā versija biežāk tiek izmantota mājas darbnīcās un tiek uzstādīta galvenokārt ārpus telpām, ja darbnīca ir maza. Gāzes krāsnis var darboties gan ar propānu, gan ar dabasgāzi. Būtībā keramiķi izmanto elektriskās krāsnis, kurām ir daudz priekšrocību: tās ātri sakarst, tās var uzstādīt pat nelielās darbnīcās un ir diezgan vienkārši izgatavot elektrisko krāsni keramikas apdedzināšanai ar savām rokām.

Elektriskās krāsnis ir sadalītas arī divos veidos:

• Mufeļkrāsnis ir krāsnis, kurās apkures elements ir novietots ap viengabala trauku, kas izgatavots no ugunsizturīga materiāla (mufeļa).
• Kameras krāsnis ir krāsnis, kurās sildelements atrodas iekšpusē.

Jebkura veida mālu apdedzināšanas krāsni var izgatavot ar rokām, un tā izmaksas maksās vairākas reizes zemākas nekā gatavas iegāde.