Til hvilken temperatur varmes ovnen opp i badekaret

Produktkrav

Flytende og faste drivstoff kan brukes til metallovner. Modeller som er montert og produsert uavhengig er ofte ikke dårligere enn fabrikkovner når det gjelder effektivitet. Det er visse krav som et produkt må oppfylle for å være enkelt å bruke i et bad. Blant dem er:

• justering av varmeeffekt;
• tilstedeværelsen av en varmeakkumulator;
• evnen til å justere trekkraft;
• beskyttelse av overflater med høye temperaturer.

Mengden varme som gis fra ovnen, bør reguleres av mengden drivstoff som er fylt. Det vil si at ovnen må ha en viss kraftreserve. Hvis dette ikke skjer, kan hun om vinteren ikke takle oppgavene sine i badekaret. For bad er det ofte brukt ovner. Vollen fungerer som et batteri, som sparer drivstoff og avgir varme i lang tid. En vanntank kan også fungere som et slikt batteri. Ovnen skal være utformet for å gjøre det lettere å konveksjon for raskt å varme opp inneluften. Det er viktig å tenke på sikkerheten til ovnens design, slik at overflater som er oppvarmet til høye temperaturer beskyttes av passende skjold.

SVAR

Dette problemet eksisterer for alle som bruker en varmeisolert komfyr i et badekar. Løsningen på problemet er å bytte ut ovnen. Naturligvis må du betale for en viss sum penger for dette, men ulempene vil forsvinne. Andre alternativer kan bare kalles et halvt mål.

Hvis det likevel ikke er mulig å skifte ovnen, må du varme den opp og følge visse regler. Nemlig: etter å ha oppvarmet ovnen til 100 grader, prøv å ikke øke temperaturen lenger, men hold den som er. For dette formålet plasseres drivstoffet i ovnen til et minimum, askepannen lukkes. På denne måten sørg for høy effektivitet for ovnen, en behagelig temperatur i rommet, og alt dette mens du sparer drivstoff. Lufttemperaturen på omtrent 40 minutter vil nå minimum når du kan begynne å dampe.

Skal jeg bruke

På grunn av utformingen sammenlignes metallovnen til badekaret gunstig med motstykket i stein. Blant de positive aspektene ved designet er følgende:

• kompakte dimensjoner;
• høy oppvarmingshastighet;
• høy effektivitet;
• enkel installasjon;
• lett vekt;
• relativt lave kostnader.

Sammenlignet med steinversjonen tar metallovnen liten plass, noe som gjør det mulig å designe rommet på den beste måten. Metallovnen krever mindre drivstoff og tid til å varme seg opp, noe som gjør den mer kostnadseffektiv. Dette fører til høy effektivitet av en slik ovn. For konstruksjon av en metallovn trenger du ikke så sterk fundament som er nødvendig for en murstein. I de fleste tilfeller er prosjektet til en metallovn for et bad billigere enn en steinanalog.

En slik komfyr har også sine ulemper, som inkluderer en høy temperatur på overflaten. Konsekvensen av dette er behovet for å beskytte veggenes overflate og gulvet mot høye temperaturer. I tillegg kan den høye graden av infrarød stråling forårsake forbrenning i avstand fra ovnen. Denne strukturen avkjøles mye raskere enn en mursteinovn.

Hva du skal velge mellom

Forskjellene mellom metallovner ligger oftest i størrelse, designfunksjoner og tilleggsmoduler som kan være tilstede i dem. Derfor kan de deles betinget i:

• vertikal og horisontal;
• med eller uten vanntank.

Vertikale versjoner av badstueovner tar mindre plass, derfor er det å foretrekke å bruke. Horisontale varme opp luften raskere, siden kroppens lengde har et stort område med kontakt med luft. Noen badstueovner er designet med en vanntank. Deretter blandes det med kulde og brukes i vaskerommet. Følgende designalternativer skiller seg ut fra plasseringen av brennkammeret:

• med en peisovn i dampbadet;
• med en ildsted i fritidsrommet;
• med en ildsted på gaten.

Når brennkammeret er plassert i dampbadet, blir det mulig å fylle drivstoff uten å forlate rommet. Men dette har også sine ulemper. En av dem er permanent smuss fra tre som blandes med fuktighet. Ved i dampbadet er fuktig og har lavere effektivitet. Det mest praktiske alternativet er utformingen av en komfyr for et bad med lasting av ved fra soverommet, siden det er lettere å rydde opp, og de som for øyeblikket venter på sin tur kan gjøre tenningen. Det siste alternativet for plasseringen av ovnen til ovnen er egnet for de minste rommene og er relevant for bruk i den varme årstiden. Utformingen av en metallovn kan også være:

• åpen;
• lukket.

Det første alternativet kalles også varmt. Deres særegenhet ligger i at de er installert som de er, uten bruk av murverk. Fordelen med dette alternativet er rask oppvarming til høye temperaturer. Men det er usikkert fordi det er lett å brenne seg på det. Lukkede ovnsdesign kalles også kaldt. Oftest er de foret med ildfaste murstein på alle sider. Dette gjør at veggtemperaturen kan senkes. Dette designet tar lengre tid å varme opp, men er tryggere. Den kan i tillegg forsynes med luftkanaler som tillater en betydelig mengde luft å passere gjennom, noe som gir konveksjon.

Merk! Det er også nyanser i forhold til varmeren. Den kan også være lukket eller åpen. Det er vanskelig å snakke om fordeler og ulemper ved hver. Oftest er dette en personlig preferanse for eieren.

Hva påvirker temperaturen?

Til å begynne med er det veldig viktig å forstå hvorfor denne typen aktiv rekreasjon opprinnelig ble oppfunnet i det hele tatt, og hva som er hovedformålet. Å forstå disse tingene ved første øyekast kan virke som en repetisjon av åpenbare sannheter, men forsømmelse av det grunnleggende er hovedårsaken til feil valg av temperatur under damping.
Den første oppgaven med badeprosedyrer er å skape slike forhold for menneskekroppen slik at den aktivt begynner å starte naturlige renseprosesser. Som et resultat av riktig forberedelse for damping, bringer dampbadets atmosfære til det nødvendige nivået for oppvarming av luften og dens fuktighet, så vel som å følge en rekke regler, har badet en så betydelig helende effekt på alle systemene i kropp.

På den ene siden er så høy effektivitet en fordel med badekaret, men på den andre siden blir det en alvorlig ulempe. Dampbadet brukes ofte bare som en annen underholdning eller en måte å tilbringe tid med venner på en interessant måte, og som et resultat blir det å gå til badet til et sterkt negativt stress for helsen.

Montering av den ferdige strukturen

Ovnens utforming, som skal monteres uavhengig i henhold til egne eller ferdige tegninger, vil avhenge av materialet som er tilgjengelig. Hvis et metallrør med stor diameter er tilgjengelig, kan du montere en struktur, som vil bli diskutert nedenfor.

Boliger

Det er bra om arbeidsstykket som skal brukes til å montere konstruksjonen vil ha en veggtykkelse på 8 mm. Dette vil forlenge levetiden betydelig. Dimensjoner vil bli gitt i beskrivelsen, men for hvert enkelt tilfelle vil de avhenge av hvilken høyde arbeidsstykket for ovndesign er tilgjengelig. Det første trinnet er å rengjøre arbeidsstykket grundig fra gammel maling, hvis noen, og fra rust.Dette er nødvendig for å gjøre det lettere å jobbe, og også slik at malingen ikke blekner under drift.

Etter å ha fullført den forberedende prosessen, må du lage to runde emner. En av dem vil være nødvendig for å organisere bunnen av ovnen, og den andre vil bli brukt til å skille tankens kapasitet fra ovnen. Du kan merke sirkelen med et improvisert kompass og kritt. Den enkleste måten å kutte den på er en plasmasveisemaskin eller en kvern. Du kan gjøre dette med en autogen pistol, men i dette tilfellet må du gjøre et ekstra gap, siden det brenner flere millimeter materiale i bredden. Etter å ha arbeidet med en kvern, vil ytterligere bearbeiding av strukturen være nødvendig for å avrunde kantene, siden det vil være vanskelig å oppnå et ideelt resultat.

Når emnene kan brukes, ved hjelp av en av dem, er rumpa lukket. Det er nødvendig å koke det forsiktig og med et tilstrekkelig kraftig apparat som kan varme metallet godt. Sømmen til ovnstrukturen skal ikke ha noen feil. Etter at bunnen av ovnen er sveiset, kan du begynne å kutte et hull for askepannen og brennkammerdøren. Den første kan være 25 × 12 cm, den andre kan økes til 30 × 20 cm for å gjøre det lettere å laste treet. Det er nødvendig å kutte hullene på siden der hengslene skal være. Samtidig er det ikke verdt å kutte til slutten. Hengslene blir umiddelbart prøvd på og sveiset på plass. Først da kan etterbehandling kuttes. Dette er den enkleste måten å montere hengslene på, siden det vil være mye vanskeligere å plassere døren senere.

Avstanden fra det øverste punktet på askepaneldøren til bunnpunktet på brennkammerdøren skal være 15 cm. Neste trinn er å installere ristestengene i ovnen. De er montert nærmere det øverste punktet på askepanedøren. Det er bedre å ikke sveise dem til komfyren, men å gjøre dem avtakbare. For å gjøre dette må du kjøpe støpejernsemner og lage støtte for dem. Denne utformingen vil gjøre det lettere å rengjøre ovnen. For ikke å rengjøre ovnens askeform med en slikkepott, kan det lages en metallboks for den, som lett kan fjernes. Etter at disse to modulene på ovnen er klare, kan du begynne å lage tanken og ovnen til ovnen.

Kamenka

Varmeapparatet for en rund metallovn kan organiseres på to måter. En av dem er intern og den andre er ekstern. Hvis du velger en intern ovn for ovnen, er det også to produksjonsalternativer for den. Hvis en vanntank er en del av strukturen, som vil være plassert på toppen, vil varmeapparatet til varmeren trenge et emne laget av et metallrør med en diameter på minst 30 cm. Lengden skal være lik bredden på ovnen. Den ene enden av en slik komfyr er lukket med et metallemne. Et hull for varmeapparatet blir kuttet i komfyrenheten, og det settes inn og sveises langs kanten.

Hvis det ikke er noen vanntank på toppen av ovnen, kan denne plassen skilles fra varmeren. I dette tilfellet er en skilleveis sveiset fra innsiden i en avstand på 40 cm fra toppen. Steiner blir stablet på den. Et annet alternativ for plasseringen av ovnen i en slik ovn ville være å plassere den utenfor. For å gjøre dette sveises metallstrimler rundt omkretsen, som skal være 15 cm fra kroppen. Du bør få en slags kurv som er på bildet. Det er i det steinene blir plassert.

Vanntank

Hvis den øvre delen av komfyrstrukturen ikke vil bli brukt som varmeapparat, er det lett å ta den under vanntanken. For å gjøre dette, med fordypningen som er angitt ovenfor, er det sveiset en vegg som vil tjene som bunn for tanken. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot sømmen for denne overliggeren i ovnen, hvis dette ikke gjøres, vil den strømme inn i ovnen og forstyrre forbrenningen. I denne overliggeren til ovnen er det laget et hull til skorsteinen, som går ned inne.Et rør med en diameter på 115 eller 125 mm kan brukes som skorstein for å gjøre det lettere å forankre andre komponenter. Stedet der røret går gjennom ovnens overligger må også være sveiset godt.

Halvparten av den øvre delen er lukket med en ikke-avtagbar plugg, og et deksel er laget for den andre, gjennom hvilken varmt vann kan tas med en øse. En liten ½ ”hannippel er sveiset til sideveggen. Ved hjelp av en bor bores et hull gjennom beslaget i sideveggen. En kran skrus fast på den. Den må lages på bunnen av tanken slik at det er lett å tømme vann fra den. En annen kran kan festes ovenfra, og det kan føres et rør som vann vil helles gjennom. En video om montering av en slik ovndesign kan sees nedenfor.

Ovninstallasjon

Før du installerer ovnen, må du forberede et sted for den. Det anbefales å lage en betongbunn ved å fylle et lite armert betongfundament. Vanntetting og et asbestplate under ovnen legges på den. Ben er montert på ovnen, som hever den over gulvet med 15 cm. Rundt ovnen, på veggens vilje, anbefales det å legge ut en mursteinboks, som vil utelukke overoppheting og ild. Om ønskelig er ovnen dekket av varmebestandig emalje, som ikke har skadelige utslipp ved oppvarming.

Hvilken temperatur skal være i dampbadet

Etter at vedet til det siste bokmerket har brent ut, og overflaten har blitt gråaktig, med kullens røring, er flammene røde, uten blå blink (karbondioksid har ennå ikke kommet ut alle, hvis blå tunger dukker opp), det betyr at du kan lukke halvdøren og brennkammeret, åpne ventilene.

På dette tidspunktet skal steinene allerede være godt oppvarmet og vannet skal koke (temperaturen i dampbadet skal stige til + 50- + 60 ° C).

Neste trinn er å lufte badehuset. Alt som kan åpnes åpnes, hele damprommet og steiner skylles med kokende vann. Etter lufting er alt stengt, og bare vinduet i dobbeltrommet er igjen. Dette gjør at du kan varme opp badet jevnt i halvannen time. Lukk deretter vinduet etter denne tiden. Dampbadet er klart, og du kan ta et dampbad for din fornøyelse.

Sammendrag

Som du ser, er det fullt mulig å bygge en metallovn til et bad selv. For å gjøre dette må du ha de nødvendige verktøyene, hvor hoveddelen er en sveisemaskin. Når du arbeider med å montere ovnen, må du følge sikkerhetsreglene, ha på deg vernebriller, åndedrettsvern, hansker og klær laget av naturlige fibre.

Teknologien for å produsere en badstueovn stiller spesielle krav til utstyret til alle avdelingene, inkludert skorsteinen. Enheten er litt annerledes enn skorsteinssystemet til en hjemmeovn. Det må sikre langvarig varmebesparelse og sikkerheten til damprombesøkende. Før du organiserer en skorstein i et bad, er det verdt å lære noen viktige nyanser.

Utformingen av badstueovner inkluderer to typer skorsteiner:

• Urfolk. De er organisert ved siden av ovnen, ved hjelp av et spesielt rør for tilkobling, der røyken går inn i hovedkanalen. En skorstein kan brukes til 2-3 ovner. Det viktigste er at dens indre diameter har de riktige parametrene, og rørene fra hver varmeovn ligger i forskjellige høyder;
• Pakkede rørsystemer monteres direkte på skorsteinen og ledes ut gjennom taket. Dette skorsteinsalternativet er det vanligste for badstuovner.

Klassifiseringen av skorsteiner på installasjonsstedet inkluderer to typer:

• Utendørs. De fleste av dem er plassert utendørs og festet på veggen med en brakett. Ikke for anbefalt for et bad, da de kjøler seg raskt og mister dyrebar varme.
• Innvendig. Dette er vertikale konstruksjoner med god trekkraft, plassert inne i bygningen.

I henhold til materialet som brukes er skorsteiner:

• Murstein.Et tradisjonelt utseende, preget av omstendighet av mur og høye krav til overholdelse av alle parametere. De har mange fordeler: holdbarhet, brannsikkerhet, styrke, god varmeisolasjon og varmeakkumulering. Ulempene inkluderer ruhet og vinkel på den indre overflaten, som sotavleiringer akkumuleres på;
• En metall skorstein installeres raskere og koster mindre. Den har en perfekt glatt overflate, men svakere varmeholdende egenskaper;
• Kombinert versjon, inkludert 2 deler: den nedre er laget av murstein, den øvre er laget av et moderne sandwichrør. Lar deg organisere pene, små passasjer som er lettere å dekke med varmebestandig materiale.

Årsaker til utseendet

Asbestrør har en grov indre overflate, så røyk kommer saktere ut

Damp er inneholdt i forbrenningsprodukter av alle typer drivstoff. Ved kontakt med en kald overflate blir den mettet og blir til vann.

Årsakene til at det oppstår kondens i grenrørene er som følger:

• Overdreven høyde på sandwichrøret når hodet praktisk talt ikke varmes opp.
• Mangel på varmeisolasjon i skorsteinen til en gasskjele.
• Bruk av rå ved i en kjele med fast drivstoff.
• Lav avgass temperatur. Dette er typisk for moderne dobbeltkretskjeler.
• Feil planlagt kanalform når det er mange knær og horisontale snitt langs lengden. Drivkraften synker, temperaturen synker.
• Grovhet i veggene. De reduserer hastigheten på eksosgassene, noe som får røret til å kjøle seg ned og danne dråper.
• Mangel på tilgang til den nødvendige mengden frisk luft til viften - en feil i ovnen eller et feil planlagt ventilasjonsanlegg.

Hvis det oppdages et problem med kondensdannelse, må det håndteres med alle tilgjengelige metoder uten å sette det på bakbrenneren.

Skorsteinsmaterialer

Før du kjøper materialer, er det nødvendig å bestemme skorsteins strukturelle egenskaper.

Murstein system

Strukturen er laget av varmebestandige murstein med en spesiell tørrblanding eller ovnleire. I tillegg kan det hende du trenger materiale for å lage en sopp over røret.

Metallkonstruksjon

Før du kjøper materiale for å lage en metall skorstein i et bad, er det nødvendig å tegne det nøyaktige diagrammet med en detaljert plassering av alle hjørner og svinger på røret.

Du trenger også 2 jernplater med hull som tilsvarer rørets diameter. De er festet i taket på badehuset og på gulvet på loftet. Du trenger også varmebestandig materiale, som festes rundt røret ved utgangen til tre loftet.

For å lage vanntetting rundt skorsteinen på taket, er det nødvendig å klargjøre et tetningsmiddel eller en spesiell gummitetning.

Valg av rør: hva du skal se etter

Når du kjøper jernskorsteiner, må du bestemme deres tverrsnitt. I utgangspunktet avhenger det av komfyrens kraft, men for de fleste badstuealternativene er denne parameteren 15-20 cm. Ikke ta for stor diameter, da den vil beholde varmen dårlig. Og for liten - vil ikke skape det nødvendige trekk for utvinning av røyk. Uansett hva det var, bør tverrsnittet av røret ikke være mindre enn diameteren på utløpsrøret til varmestrukturen.

Det er en rekke andre krav til elementene i skorsteinen i badekaret:

• Minimum rørhøyde er 5 m. Forsømmelse av dette kravet truer med å svekke trekkraften. Den nøyaktige verdien beregnes avhengig av plasseringen av røret på taket. Uansett skal den heve seg minst en halv meter over mønet. Den ideelle høyden fra ryggen anses å være 1,5 m, men dette er ikke nødvendig;
• Minste tykkelse på metallet som brukes til å lage røret er 1 mm;
• Hvis det er planlagt at skorsteinssystemet skal være utstyrt med en varmtvannstank, må det gjenspeiles i et tidligere tegnet diagram. Det er bedre hvis tanken er laget av rustfritt stål.

Måling av ovnstemperaturen. Video

Ovnens temperatur i badekaret. Funn:

• i et dampbad som bare varmer opp, er veggtemperaturen alltid lavere enn lufttemperaturen;
• ikke bekymre deg for at du dekket gulvet med akryllakk - det er nesten alltid kaldt og varmes ikke opp over 40 grader;
• pilen på termometeret reagerer veldig sakte på temperaturhopp, fordi den integrert viser temperaturen med strålingen fra termometerlegemet og veggene;
• varmeapparatet i den nedre delen er mest termisk belastet. Hvis du ikke tillater forbrenning i selve rørløpet, blir det ikke mer enn 200 grader !;
• konvektorhuset varmes opp saktere enn alle andre deler av ovnen på grunn av den sterke strømmen av kald luft fra gulvet til toppen av ovnen;
• om sommeren, når det tar 50 minutter å varme opp dampbadet til 85 grader - er det umulig å få en varm stein, bruk en dampgenerator eller
• i damprom med hellegulv - gulvene er kaldere enn i tørre damprom - de må tørkes grundig;
• den ytre skjermen på sandwichrøret varmes opp i større grad fra lufttemperaturen, og ikke gjennom varmeisolatoren inni!
• metalldelene til ovnen og maskeovnen er høyere enn andre deler - metallet varmes opp raskere

Selvfølgelig, ovnstemperatur i badekaret

avhenger av hundrevis av faktorer, som er veldig forskjellige i alle bad, for ikke å nevne vær, trang, etc.

Tenk på alle nyansene

Ved bygging av bad er det tre som oftest brukes.

... Dette er ikke overraskende: det er et varmt, miljøvennlig, sunt, men ... også brennbart materiale: under visse forhold kan tre antennes spontant ved temperaturer fra 100 ° C.

Reed roof,

som i prosjektet Bad under hette, krever det enda mer oppmerksomhet.

● I henhold til europeiske standarder og sikkerhetskrav for plassering av skorsteiner, må høyden fra mønet på sivetaket til skorsteinsutløpet til fast drivstoffutstyr være minst 80 cm! Uavhengig av avstanden til skorsteinen fra mønet.

● Det må installeres en gnistfanger på skorsteinen, og ovnens tilkobling til skorsteinen må gjøres med en rengjøringslomme.

● Den innfelte versjonen av skorsteinen er under ingen omstendigheter tillatt. Utformingen av gnistfangeren er utformet på en slik måte at masken ikke tetter seg raskt, og diameteren på de rustfrie stengene og størrelsen på masken er utformet slik at gnister ikke kan gå forbi. Installering av et konvensjonelt nett som en gnistfanger kan føre til en rask gjengroing av sot, noe som er farligere for brennbare tak å antennes.

Piper for vedovner
kombinert med sivtak
brukes i land med mildere klima (i diagrammet for de britiske standardene for skorsteiner for sivtak), men samtidig må skorsteinen uten gnistfang felle over taket minst 180 cm.

Bruk ovnen riktig

Badstueovner leder røykgasser inn i skorsteinen

med en maksimal driftstemperatur på 600 ° C. Og ved feil bruk eller konstruksjon av ovnen kan temperaturen i skorsteinen nå 900 ° C. Prosessen med å varme opp en badstueovn skjer ofte kontinuerlig og i lang tid. Så oftest oppstår det brann på badstueloftet - og nettopp på grunn av oppvarming av brennbare strukturer ved skorsteinen!

En viktig forutsetning for sikkerhet

er overholdelse av reglene for drift av ovnene Prefabrikkerte ovnprodusenter beskriver disse reglene i instruksjonene.

● Unngå for mye trekk (brummen) i skorsteinen.

● Regulering utføres ved å tilføre luft til forbrenningskammeret.

● Mengden og kvaliteten på ved må tilsvare nøyaktig instruksjonene fra ovnprodusenten.

Ved brudd på ovnens regler

tregass kan brenne ut i skorsteinen og overopphete strukturene på taket og takene. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot dette om vinteren.Den relative luftfuktigheten i luften er lav (sannsynligheten for spontan forbrenning av brennbare materialer øker), og temperaturforskjellen bidrar mest til dannelsen av superthrust.

Velg pipen din med omhu

Badehuset mangler ofte konstant oppvarming.

... Og for eksempel for mursteinsrør er "salve" -branner rett og slett ødeleggende. Røykgasser ved høy temperatur varmer opp systemet, termiske påkjenninger oppstår, og det oppstår sprekker i mursteinsrøret på grunn av temperaturforskjellen mellom det ytre og indre miljøet.

Bruken av stålsmørbrød til badstuovner krever spesiell oppmerksomhet.

Den maksimale driftstemperaturen rustfritt stål tåler uten å endre metallstrukturen er 600 ° C. Kontinuerlig oppvarming av en ovn med slike rør i mer enn 4 timer kan føre til overføring av varme til de omsluttende konstruksjonene.

I tillegg er det ikke alle dobbelkretsstålskorsteiner

egnet for driftstemperaturer på 600 ° C - mange er designet for å operere opp til maksimalt 400 ° C. Over 400 ° C mister rustfritt stål sine egenskaper raskere og brenner ut, og det er isolasjonslaget som brenner ut, og jo tykkere det er, desto raskere.

Imidlertid, single-loop stålrør

utstråler varme for intenst og kan varme opp brennbare strukturer til spontan forbrenning i en avstand på opptil 400 mm. Derfor er bruken av en ikke-isolert skorstein på steder nær brennbare strukturer uakseptabel.

Dobbeltkretsrør bør brukes spesielt forsiktig.

for badstueovner i nærvær av et rom over dampbadet med nærvær av mennesker. Muligheten for å berøre bør utelukkes. I slike tilfeller krever europeiske forskrifter plassering av stålsmørbrød i brannsikre ventilerte gruver.

Fundamentalt annet materiale

brukt i skorsteinssystemer for badstueovner er keramikk. Keramikk for temperaturer over 300 ° C må isoleres uten feil for jevn oppvarming. Samtidig er den ikke redd for langvarig overoppheting og testes til og med for motstand mot temperaturer opp til 1000 ° C.

Den tryggeste løsningen

tåler temperaturbelastning i lang tid, beskytter badekaret mot brann, er et keramisk system med innvendig ventilasjon.

I tak, avstanden fra brennbare strukturer

bør være minst 10 cm til overflaten av keramiske systemer og 20 cm - til dobbeltkretsstålsystemer. Regelmessig innendørs ventilasjon vil fjerne overflødig varme og fuktighet fra isolasjonen og ytre skall.

Hjemmelagde badstueovner koster i gjennomsnitt 3-5 ganger billigere enn fabrikkprodukter. Besparelsene vil bli enda større hvis sveisearbeidet utføres uavhengig. Når du lager med egne hender, må du bestemme deg for følgende:

1. Hvilket metall å lage en komfyr for et bad.
2. Hva er den optimale metalltykkelsen.
3. Hvilken type elektroder som skal brukes for å sikre maksimal sveisestyrke.

Svaret på alle disse spørsmålene bestemmer hastigheten på oppvarming av dampbadet, varigheten og intensiteten til en egenprodusert ovn.

Innhold av vanndamp i røykgasser

For å bestemme duggpunktet for røykgasser (dvs. temperaturen ved hvilken kondensat faller ut av DG), er det nødvendig å kjenne tettheten av vanndamp i DG, som avhenger av drivstoffets sammensetning, dens fuktighetsinnhold, overflødig luftforhold og temperatur. Damptettheten er lik massen av vanndamp i 1 m3 røykgasser ved en gitt temperatur.

Formler for volumet av en DW ble utledet i dette arbeidet, avsnitt 6.1, formlene A1.3 - A1.8. Etter transformasjoner får vi et uttrykk for damptettheten i røykgasser avhengig av fuktighetsinnholdet i treet, overflødig luftforhold og temperatur. Fuktigheten til kildeluften gjør en liten korreksjon og blir ikke tatt med i betraktningen.

Formelen har en enkel fysisk betydning. Hvis vi multipliserer telleren for den store fraksjonen med 1 / (1 + w), så får vi vannmassen i DG, i kg per kg tre. Og hvis vi multipliserer nevneren med 1 / (1 + w), så får vi det spesifikke volumet av DW i nm3 / kg.Multiplikatoren med temperaturer brukes til å konvertere normale kubikkmeter til reelle ved en temperatur T. Etter å ha erstattet tallene, får vi uttrykket:

Duggpunktet for røykgasser kan nå bestemmes grafisk. La oss legge grafen over damptettheten i DG på grafen over tettheten av mettet vanndamp. Skjæringspunktet mellom grafene vil tilsvare DGs duggpunkt med tilsvarende fuktighet og overflødig luft. I fig. Figur 3 og 4 viser resultatet.

Fig. 3.

Duggpunktet for røykgasser med overflødig luftenhet og forskjellig fuktighetsinnhold i treet.

Fig. 3 følger det at i verste fall, når man brenner tre med et fuktighetsinnhold på 100% (halvparten av massen av prøvene er vann) uten overflødig luft, vil kondens av vanndamp begynne på omtrent 70 * C.

Under typiske forhold for batchovner (trefuktighet 25% og et overskudd av luft omtrent to), vil kondens begynne når røykgassene avkjøles til 46 * C. (se fig. 4)

Fig. fire.

Røykgassduggpunkt ved 25% trefuktighet og ulik overflødig luft.

Fig. 4 viser også tydelig at overflødig luft senker kondensasjonstemperaturen betydelig. Tilsetning av overflødig luft i skorsteinen er en av måtene å eliminere kondens i rørene.

Korrigering for variasjon av drivstoffsammensetning

Alle ovenstående betraktninger er gyldige hvis sammensetningen av drivstoffet forblir uendret over tid, for eksempel blir gass brent i trauet eller pellets mates kontinuerlig. Ved brenning av ved i en batchovn, endres sammensetningen av røykgassene over tid. Først brenner flyktige stoffer ut og fuktighet fordamper, og deretter brenner karbonrester ut. I den innledende perioden vil innholdet av vanndamp i DG åpenbart være betydelig høyere enn den beregnede, og på forbrenningstrinnet av kullresten vil det være lavere. La oss prøve å estimere duggpunkttemperaturen omtrent i den første perioden. La flyktige stoffer brenne ut fra bokmerket i den første tredjedelen av oppvarmingsprosessen, også all fuktigheten i bokmerket fordamper i løpet av denne tiden. Da vil konsentrasjonen av vanndamp i den første tredjedelen av prosessen være tre ganger høyere enn gjennomsnittet. Ved 25% trefuktighetsinnhold og et to ganger overskudd av luft vil damptettheten være 0,075 * 3 = 0,225 kg / m3. (se FIGUR, blå graf). Kondensasjonstemperaturen vil være 70-75 * С. Dette er et omtrentlig estimat, siden det ikke er kjent hvordan sammensetningen av GD i realiteten endres når bokmerket brenner ut. I tillegg kondenserer uforbrente flyktige stoffer fra røykgassene sammen med vann, som tilsynelatende vil øke DG duggpunkt.

Hvilket stålmerke er bedre for en badstueovn

Oppvarmingstemperaturen for røykgasser inne i ovnen når 450-550 ° C. Ved oppvarming med en slik intensitet observeres deformasjon av metallet.
Direkte eksponering for brann fører til at stålet brenner ut. Selvfølgelig kan du ganske enkelt bruke metall med en tykkelse på 10 mm eller mer, men da må du varme opp dampbadet i lang tid, bruke mye drivstoff for å varme det opp. På grunn av bruken av tykkveggede stålplater vil en holdbar ovn bli økonomisk ufordelaktig.

Oppgaven som mesteren står overfor er å gjøre strukturen sterk nok til å forhindre deformasjon, utbrenthet og samtidig ha god varmeledningsevne. På fabrikken brukes metall med høy varmebestandighet til produksjon av badstueovner.

De fleste produsenter bruker kvaliteten på krom korrosjonsbestandig rustfritt stål AISI 430. I budsjettmodeller blir jern til badovner endret til GOST 1050-88 i stål. Hvert metall har sine egne fordeler og ulemper.

Legeringsstål skiller seg fra konstruksjonsstål i følgende egenskaper:

Kromholdige varmebestandige stål er dyre, og ikke alle komponenter opplever den samme termiske og etsende belastningen.Av denne grunn er konstruksjonen av en badstueovn laget av flere metaller:

• Firebox - for forbrenningskammeret bruk AISI 430 eller en analog av 08X17T. For egenproduksjon brukes stål 10 GOST 1050-88.
• Skjermkonveksjonskanaler opplever ikke samme belastning som brannkammeret, og derfor tas 08PS eller 08U GOST 19904-90 for produksjonen.
• Kroppen til badstuovnen er laget av stålplater.
• Forbrenningskammerdør - praksis viser at denne delen av enheten opplever maksimal termisk belastning. Av denne grunn er det ikke nok å bruke selv høyt legert rustfritt stål. Etter flere brannkasser observeres deformasjon av dørene. Den beste løsningen er å henge en støpejernsdør.

Som regel brukes metall, som er lettere å bearbeide og sveise, i den uavhengige produksjonen av en badovn.

Forbrenningstemperatur og varmeoverføring

Forbrenningstemperaturen til tre bestemmer drivstoffets varmeoverføringshastigheter - jo høyere det er, jo mer frigjøres varmeenergi under forbrenning av ved. I dette tilfellet avhenger den spesifikke oppvarmingsverdien til drivstoffet av treets egenskaper.

Verdiene for varmeoverføring i tabellen er angitt for vedfyrt ved ideelle forhold.

:

• minimum fuktighetsinnhold i drivstoffet;
• forbrenning foregår i et lukket volum;
• oksygenforsyningen doseres - mengden som er nødvendig for full forbrenning tilføres.

Det er fornuftig å bare fokusere på brennverdienes tabellverdier for å sammenligne forskjellige typer ved med hverandre - under virkelige forhold vil drivstoffets varmeoverføring bli merkbart lavere.

Hva er forbrenning

Forbrenning er et isotermisk fenomen - det vil si en reaksjon med frigjøring av varme.

Prosessen med å brenne ved kan deles inn i flere trinn.

:

1. Oppvarming. Treverket må varmes opp med en ekstern brannkilde til antennelsestemperaturen. Ved oppvarming til 120-150 grader begynner treet å forkulles, og det dannes kull som er i stand til spontan forbrenning. Ved oppvarming til 250-350 grader starter prosessen med termisk nedbrytning i gasskomponenter (pyrolyse). Det øvre, forkullede laget smelter (brenner uten dannelse av en flamme), mens hvit eller brun røyk frigjøres - en blanding av vanndamp med pyrolyseprodukter.

2. Forbrenning av pyrolysegasser. Videre oppvarming fører til økt termisk nedbrytning, og de konsentrerte pyrolysegassene blusser opp. Etter utbruddet begynner tenningen gradvis å dekke hele oppvarmingssonen. Dette gir en stabil lys gul flamme.

3. Tenning. Videre oppvarming vil antenne treet. Antenningstemperaturen varierer fra 450 til 620 grader under naturlige forhold. Tre antennes under påvirkning av en ekstern kilde til termisk energi, som gir den oppvarmingen som er nødvendig for en skarp akselerasjon av den termokjemiske reaksjonen.

Tennstoffets brennbarhet avhenger av en rekke faktorer

:

• volumvekt, form og snitt av et treelement;
• graden av fuktighet i treet;
• trekkraft;
• plasseringen av objektet som skal antennes i forhold til luftstrømmen (vertikal eller horisontal);
• tetthet av tre (porøse materialer antennes lettere og raskere enn tette, for eksempel er det lettere å tenne ortre enn eik).

Merk! Vått tre antennes og brenner verre på grunn av at en betydelig del av varmeenergien blir brukt på å fordampe overflødig fuktighet. Runt ved brenner verre enn elementer med kanter og kanter. Jo mer massivt treet er, desto vanskeligere er det å lyse det opp. Uplanlagt tre vil antennes raskere enn glatt tre.

For tenning kreves god, men ikke overdreven trekkraft - det er nødvendig med tilstrekkelig tilførsel av oksygen og en minimal spredning av forbrenningsenergien - det er nødvendig å varme opp tilstøtende treseksjoner.

fire.Forbrenning. Under forhold nær optimale, forsvinner ikke det første utbruddet av pyrolysegasser, fra tenning blir prosessen til stabil forbrenning med en gradvis dekning av hele drivstoffvolumet. Forbrenningen er delt inn i to faser - ulmende og flammende forbrenning.

Optimal metalltykkelse for ovnen i badekaret

Når man bestemmer tykkelsen på metallet, tas to hovedegenskaper i betraktning som påvirker driftsparametrene til badstuovnen:

• Forbrenning av stål - Hvis et tynnvegget ark av vanlig metall brukes til ildstedet, etter bokstavelig talt seks måneder etter ildstedet, må ovnen repareres. Vanlig stål 4 mm tykk vil gi rask oppvarming av dampbadet, men vil ikke vare lenge. Av denne grunn lager produsentene forbrenningskammeret fra AISI 430, varmebestandig rustfritt stål i krom med en tykkelse på 4-6 mm.
• Varmeledningsevne - ovnens oppvarmingstemperatur avhenger direkte av tykkelsen på ovnveggene. Det ser ut til at det var lettere å lage et forbrenningskammer av metall 10 mm eller mer, og slik forhindre utbrenthet, men denne tilnærmingen er upassende av flere grunner. Jo tykkere metallet, jo mer tid kreves det varmeenergi og tid for å varme det opp og opprettholde den nødvendige temperaturen. Ovnutstyr blir økonomisk ulønnsomt. Den optimale metalltykkelsen for en badstueovn bør være 6-8 mm.

Minste tykkelse på stål i forbrenningskammeret er 4 mm, bare tillatt hvis AISI 430 og 08X17T brukes. I andre tilfeller kreves en metalltykkelse på minst 6 mm. De fleste håndverkere anbefaler å bruke konstruksjonsstål med en tykkelse på 8 mm når de lager en ovn alene.

Hvilke elektroder skal brukes til å lage en badstueovn

For å sveise en ovn trenger du elektroder, valgt avhengig av stålet som brukes i produksjonen. Rustfritt stål tilberedes ved argonsveising. Elektroder av merkene TsL 11 og D4 er egnet.
Etter sveising er avkalking og beising obligatorisk. På denne måten kan korrosjon i sveisesømmen unngås.

Elektroder for sveising av badstovner laget av konstruksjonsstål NIAT-5, EA-112/15, EA-981/15 og EA-981/15. Tykkelsen velges, avhengig av tettheten til metallet og temperaturen på oppvarmingen.

Ovnens levetid avhenger i stor grad av kompetent sveisearbeid, inkludert valg av forbruksvarer og påfølgende bearbeiding av sømmen. Det er bedre å lage brannkammeret for en profesjonell. Sveisearbeid på rustfritt stål krever sveiser kvalifisering i kategori 5-6.

Det er ikke vanskelig å lage en komfyr for et bad med egne hender, hvis du har spesielle ferdigheter, et kompetent valg av komponenter og forbruksvarer.