Varianter av mursteinsrør på taket, konstruksjonsregler og krav til røykavgasskonstruksjoner

Oppvarmingssystemer som bruker fast eller flytende drivstoff, kan ikke fungere uten konstant tilførsel av luft og avgasser. For å sikre det andre kan du ikke gjøre uten tilstedeværelsen av en skorstein. Den kan lages av en rekke materialer. Hvordan passere takplanet ordentlig og fikse skorsteinen ovenfra? Hvilke feil bør unngås? Dette vil bli diskutert i artikkelen.

Fordeler og ulemper med en murstein

Til tross for at metallrøret ikke lenger er eksotisk, fortsetter skorsteiner å legges ut av murstein. På noen måter ser dette ut som en anakronisme, men det er gode grunner til at du ikke bør forlate den klassiske teknologien for å legge skorsteinkanaler.

Den viktigste er at mursteinen har høy termisk treghet. De varme avgassene varmer det svakt opp, noe som reduserer brannfaren til oppvarmingsapparatet betydelig. Vi må ikke glemme et annet aspekt - røyk temperaturen ved øvre kutt av røret skal ikke falle under 60-70 grader. Ellers vil kondens strømme gjennom den. Murstein spiller rollen som et termoskall og lar ikke røyken avkjøles for mye.

Men det er to fatale feil:

Kolonne med et grunnflate på ikke mer enn 0,25 kvm. meter, trykker hele massen på komfyren. Dette er en konsentrert belastning. Hvis rørets totale høyde overstiger 5 meter, plasseres den på en separat base, og et overgangsrør er koblet til varmeenheten.

Hva er murstein skorsteiner - krav, størrelse, konfigurasjon

Det er tre typer skorsteiner.

1. Shell-on design. Hun fortsetter å bake. En slik skorstein er montert på et betongrør festet til taket. Platen er forsterket og må være minst 5 cm tykk.
2. Rotkonstruksjon. Det bygges et eget fundament for det. Et rotrør brukes sjelden og bare i tilfeller der det er umulig å lage en skorstein av en annen type.
3. Vegguttakskanal. Den er bygget i innvendige bærende vegger laget av murstein eller stein.

Noen ganger utføres konstruksjonen av en veggpipe i en ekstern bærende vegg. Da er det nødvendig å utføre tilleggsarbeid:

1. Tykk veggen fra innsiden (i form av en pilaster) i området der røret vil passere.
2. Stopp skorsteinshypotermi, det vil redusere trekk på grunn av dampkondens. For å gjøre dette er det nødvendig å opprettholde den nødvendige avstanden fra røret til lagerveggens ytre plan.

Mursteins skorstein som ingeniørstruktur

Skorsteinen, for all sin utvendige enkelhet, er en kompleks ingeniørstruktur som det stilles alvorlige krav til. De forholder seg til styrke, brannsikkerhet, evnen til effektivt å fjerne varme gasser. Derfor bør installasjonen av en skorstein i et trehus starte med en bekjentskap med enheten.

Essensielle elementer

1. Innvendig skorstein - utført fra taket på ovnen til nivået under taket med fire rader med murverk.
2. Skjæring (fluffing) - utvidelse av rørveggtykkelsen når den passerer gjennom taket.
3. Ekstern skorstein - utføres gjennom loftet til taket.
4. Otter - en ny utvidelse av tykkelsen på skorsteinsveggene, ordnet for å dekke gapet mellom den, taktaket og dekket.
5. Nakke - fortsettelse av den eksterne skorsteinen.
6. Hode - fortykning av veggene, som spiller rollen som en deflektor.

Krav til en murstein

Den viktigste er avstanden "fra røyk" til brennbare strukturer. Det er lik 250 mm - dette er hele lengden på en keramisk solid murstein.

Det andre kravet er konstruksjonens strenge vertikalitet. Et avvik fra det med mer enn 3 grader (en meter høyde) er ikke tillatt. Det skal heller ikke være gjennombrudd i murverket.

Skorsteinsberegning

Hovedkriteriet er den indre delen. Evnen til å fjerne varme gasser avhenger hovedsakelig av det. Jo kraftigere ovnen er, desto bredere skal skorsteinen være. Det er tre standardstørrelser som brukes for hver type varmeenhet.

1. "Kvartett" - en rad som er dannet av fire murstein. Seksjon 125 x 125 mm. Brukes til komfyrer med lav effekt eller ovner.
2. "Fem" - en rektangulær skorstein dannet av en rad med fem murstein. Seksjon 250 x 125 mm. Brukes til oppvarming og oppvarming av ovner. Det anbefales ikke å lage skorsteiner til peiser som er mindre enn dette avsnittet.
3. "Seks" - et firkantet rør, en rad med seks murstein. Seksjon 250 x 250 mm. Den brukes til peiser og russiske ovner - der det kreves minimum motstand mot bevegelse av varme gasser.

Det nest viktigste kriteriet i beregningen er høyde. Det avhenger av stedet for produksjonen til taket i forhold til mønet:

1. Rør installert på åsen eller i en avstand på ikke mer enn 1,5 meter fra den, stiger 0,5 meter over taket.
2. Skorsteiner som går gjennom taket i en avstand på en og en halv til tre meter til ryggen, er laget i høyde lik den.
3. Hvis avstanden er mer enn tre meter, bør vinkelen mellom mønet og øvre kutt på røret være 10 grader.

Skorsteinklassifisering

Ved design er komfyrrør mursteinbygd, mursteinrot, prefabrikkerte, vegg.

Murpakninger er en tung struktur som hviler på muringen av ovnen. Murverkets tykkelse må være minst halve mursteinen. Mursteinrot - en frittstående struktur i form av en stigerør. Kan være laget av asbest-sementrør med en diameter på 150-250 mm.

Prefabrikkerte konstruksjoner er laget av ildfast betong i form av individuelle blokker. Vegg - de er installert i hovedveggen til husets bærende type for å spare plass og volum i rommet. En skorstein innebygd i en bærende vegg skal være plassert midt i rommet.

Det anbefales ikke å installere skorsteiner utenfor veggene, da uteluften kjøler avgassen, reduserer trekk og danner kondens på kanalens indre vegger. Det er umulig å oppnå en stor effektivitetskoeffisient fra en ovn med et slikt rør. Hvis ingen andre muligheter for plassering av veggrøret kan tilbys, utføres arbeid med installasjon av en pilaster med et fremspring mot rommet.

Installasjon av en slik struktur utføres med opprettholdelse av nøkkelavstander fra røyk til yttervegg. Avstandene er 2,5 murstein (fra 20 til 30-650 mm), 2 murstein (fra 20 og over - 510 mm), 1,5 murstein (fra 20 og under - 380 mm).

Pipen er plassert strengt vertikalt, uten innrykk i den indre delen. Hvis konstruksjonen skal føre, bør den ikke være mer enn 1 m. Det anbefalte tverrsnittet av den indre skorsteinen skal være minst 140x140 mm. For å skape best mulig trekk, bør rørhøyden være minst fem meter. Hvis høyden er mindre enn fem meter, brukes en avbøyningsdiffusor for å skape trykk.

Diagram over konstruksjonen av en murstein.

Med samtidig bruk av luftoppvarming og peis, er det installert to skorsteiner i huset, samt med forskjellige trekk, en av de brukte ildstedene kan røyke.

Hvis for eksempel huset er av tre, på steder der skorsteinen grenser til, bygges det en fortykning på 1-1,5 murstein. Brennbare strukturer fra skorsteinen er dekket med asbest-sement eller metallplater.

For å fjerne røret som glir av snø, bør høyden være en halv meter høyere i forhold til taket.Enden på rørhodet er beskyttet med en jernhette eller en arkbasert stålkant.

Ved utløpet av skorsteinen er det installert en gjennomgangsknute gjennom taket for å ekskludere fuktinntrengning i loftrommet. Passasjenoden er laget med egne hender ved bruk av stålplate.

En avbøyning på skorsteinen hindrer trekk fra å tippe bakover. I fravær av en deflektor kan rørhodet gjøres avfaset.

For å lage en skorstein med egne hender trenger du følgende verktøy og tilleggsutstyr:

• leire-sandmørtel (kalk-sand);
• murstein (rød, ildsted eller fireclay);
• hammerhakke;
• Master OK;
• trowel;
• regel;
• måleinstrumenter (nivå, m, lodd);
• beholder for klargjøring av løsningen;
• asbest sement plate;
• metallplater.

Skorstein mur

Det er ingen grunnleggende forskjell mellom murverket på ovnen og skorsteiner. Den utføres på en leirsandmørtel ved hjelp av de samme verktøyene - en ovnhammerplukk, en sparkel og en rørledning. Imidlertid er gjenstander som lo og oter lagt ut med et stort antall mursteinstykker i størrelsen 1/8, 1/4, 1/2 og 3/4 av det hele.

For å unngå splitting og sprekker, som er ledsaget av skyer av murstein og sjelden gir det ønskede resultatet, er det verdt å bruke en "kvern" med et diamanthjul for keramikk. Dette garanterer nøyaktigheten av arbeidet, eliminerer kjedelig arbeid og mye unyttig mursteinkamp.

Løsning

For murverk opp til taknivået brukes en blanding av sand og leire, siden den har en koeffisient for lineær utvidelse som en murstein, noe som er en viss garanti mot sprekker.

Ren leire som brukes som bindemiddel kan være fet eller tynn. Noen steder er det avleiringer der det proporsjonale forholdet mellom mengden leire og sand er optimalt av natur: en til tre eller fire.

Med en økning i den volumetriske delen av leiren, sprekker løsningen etter tørking, og med en nedgang smuldrer den opp. For å bestemme det optimale forholdet mellom volumetriske deler, må du kna den ferdige løsningen i fingrene. Det skal verken være glatt eller grovt som sandpapir.

Den utgravde leiren blir dynket i en jernbeholder i 3-4 dager. Som et resultat bør du få en homogen leirmasse uten steiner, som i konsistens er lik flytende rømme.

Leire og sand blandes i volumetriske deler i et forhold på en til tre eller fire. Vann tilsettes gradvis, i små porsjoner. Den ferdige løsningen skal etterlate spor på sparkelen (men ikke feste seg til den) og ikke renne ut av den.

For å unngå feil i proporsjoner, er det bedre å kjøpe en ferdig tørr leire-sand murblanding. Vær oppmerksom på at den som er merket "brannsikker" ikke er egnet for mur.

Murstein

Brukt solid rødfyrt murstein.

Kantene skal være glatte uten sprekker, og lyden som kommer når du treffer den lett med en ovnhammer, bør være resonant.

Standardstørrelsen som brukes til mur er 250 mm lang, 125 mm bred og 75 mm høy.

Internt murstein

Den begynner umiddelbart etter at spjeldet er installert og komfyroverlappingen er fullført. Murteknikker er de samme - påfør et mørtelag, legg en murstein, rist den med hånden og bank lett på den med en plukk. Vertikaliteten og horisontaliteten kontrolleres etter å ha lagt hver rad. De avslutter den med fire murhøyder til taket.

Vil du vite hvordan du raskt og billig kan lage en pålitelig skorstein av asbest? Les her.

Finn ut hvordan du lager en septiktank fra betongringer med egne hender fra denne artikkelen:

Legger lo

Ekspansjon av skorsteinsveggtykkelsen utføres for å oppfylle kravet om å lokalisere brennbare konstruksjoner i en avstand på 250 mm "fra røyken". Den vanlige veggtykkelsen på skorsteinen er 125 mm.For å doble det, er det nødvendig å brette fire rader, som hver forskyves utover med 1/8 av bredden på mursteinen i forhold til den nedre - akkurat det beløpet som gjør at mursteinen kan ligge uten å bli kastet. Murprinsippet er det samme for alle tre størrelsene:

1. Den indre overflaten (for å røyke) på første rad er lagt ut i 1/8 stykker. Avstandene mellom de ytre mursteinene er fylt i 1/4 stykker.
2. I andre rad øker delene henholdsvis til 1/4 og 1/2.
3. Den tredje raden bruker 1/2 og 3/4 stykker.
4. Det ytre beltet på den fjerde raden av lo er lagt ut med hele murstein.

Etter å ha nådd taket satte de det og observerte sømmenes dressing, ytterligere to eller tre rader høyere. Det er igjen et gap på 2–3 cm mellom taket og det for å eliminere konstruksjonstrykket på murverket. Den er dekket med mineralullplater. Legging opp til taket utføres på vanlig måte - med bandasje av vertikale sømmer og kontroll av vertikalitet.

Otter clutch

Det begynner etter at kanten på skorsteinen har hevet seg over taket. Det utføres utenfor, i samsvar med alle sikkerhetstiltak når du arbeider i høyden. Du kan bruke sementmørtel. De starter den fra kanten som er lavere langs skråningen. Avstanden fra røyken på hver rad er lik 1/8 av mursteinsbredden. Det skal være seks rader i oteren. Etter det plasseres en nakke - den vanlige fortsettelsen av skorsteinen. Spaltene mellom taket og skorsteinen er lukket med en "krage" laget av ståltak.

Å lage et hull i taket for et rør

Det er veldig viktig å nøyaktig beregne størrelsen på hullet for røret i taket. Ellers, etter å ha brettet ovnen, må du også ty til en tinsmids tjenester. Det er mye lettere å ta vare på dette på forhånd. Når røret er brettet til nivået på taket, er det nødvendig å overføre dimensjonene på røret i hjørnene til taket ved hjelp av en rørledning L, en hammer og en spiker. Dette må gjøres fra loftet (slå fire hull i taket med en spiker i henhold til markeringene). Etter å ha koblet fire hull på toppen av taket med en blyant, får vi rektangel B, som er en projeksjon av den horisontale delen av røret på takplanet. Deretter må du gå tilbake fra hver side av rektangelet med 7-10 cm og bygge et annet mindre rektangel B. inni det. Hvis det er sømmer i takkjertelen G ved utgangen av røret, kan de spikres (bankes ned) til taket.

Å lage et hull for et rør i taket

Hjørnene D på de to resulterende rektanglene må kobles sammen, kutt ut det mindre rektangelet B og skjær taket langs linjen som forbinder hjørnene. De resulterende fire stripene E må bøyes over en skjev stang (brett) slik at de ikke kommer litt i vertikal stilling. Da blir strykejernet presset tettere mot rørveggen. De gjenværende ubeskyttede trekanthullene mellom sidene (bøyde striper E) i rørets hjørner er forseglet fra innsiden med sementmørtel, og presser murstein mot dem, og fra utsiden, over jernsidene, er de pusset.

Hvor mye vil det koste

Mursteinspipen på taket har blitt en visuell konstant i tre århundrer. Og en bygning med en slik finish ser, ifølge subjektive estimater, mye mer attraktivt ut.

Det gjenstår bare å bestemme hvor mye det vil koste deg å overholde kanonene. Hvis du tiltrekker deg tredjeparts håndverkere, blir prisen på arbeidet lagt til kostnaden for murstein. Og hun er ganske stor. I St. Petersburg og regionen koster for eksempel å legge en murstein fra 50 til 90 rubler.

Løsningen, hvis du forbereder deg, er gratis.

Fem kilo ferdigmurt blanding koster 60-70 rubler. En pakke er nok for 10-15 rader av et rør med en seksjon på 125 x 250 mm (seksere).

La oss sammenligne kostnadene for en meter av et sandwich sandwich-rør med en diameter på 250 mm og en murstein med et tverrsnitt på 250 x 250 mm. Akkurat den typen som kan brukes til skorsteinsrør.

Murstein (til en pris av 15 rubler per stykke)	Murmiks	Mesterens arbeid	Totalt, rubler
Mursteins skorstein	900 rubler	70 rubler	3000 rubler	3970
Sandwichrør av metall	–	–	–	3800

Som du ser er prisene nesten de samme. Det er selvfølgelig verdt å legge til prisen på lo, oter og hodemurer. Men gitt de beste ytelsesegenskapene til mursteinsrør - fravær av korrosjon, høy termisk motstand, er det fornuftig å bruke penger på et slikt anskaffelse. Og hvis du skal legge en murstein skorstein med egne hender, vil det koste nesten halvparten av metall sandwich rør.

Velge en rørdel for en ovn

Eksperter anbefaler ikke å banke keramikksteinen i tillegg for at den skal kunne festes på plass. I tappeprosessen dannes et luftrom som påvirker røykgassens trekk. Hvis du trenger å legge 4-6 rader med murstein fra innsiden av røret, tørkes mursteinene på skorsteinen med en fuktig klut, og alle sømmene gnides. Murssømmen er vanligvis 0,5 cm i horisontal retning og 1 cm i vertikal retning.

Formen på en mursteinspipe for en metallovn eller peis påvirker nivået på hydraulisk motstand i røret, slik at tverrsnittet kan være rektangulært eller kvadratisk. Det beste alternativet er den runde formen på skorsteinen, men det er ganske vanskelig å legge den ut av murstein med egne hender.

Skorsteinen skal ikke ha svinger og skråninger, siden disse typer elementer fører til skaper ekstra luftmotstand. Hvis det er umulig å gjøre uten å snu, er det lett å utstyre den i en vinkel på 60 °. Legging av røret innebærer tilrettelegging av en nakkestøtte, laget i 1 murstein. Den øvre delen er lagt ut på en sement-sandmørtel.

Nivået på varmeoverføring av ovnen eller peisen bør avhenge av valg av seksjon. Seksjonen kan være innenfor 260x260 mm. For eksempel, hvis den valgte seksjonen er 130x130 mm, er varmeoverføringen 3,5 kW, og med en seksjon på 130x250 mm - mer enn 3,5 kW. Du bør ikke velge et veldig stort rørtverrsnitt for en kjele, komfyr eller peis, siden dette mister varmeeffektiviteten, noe som fører til en reduksjon i varmeoverføringen.

Hemmeligheter med komfyrmakere

1. Før leggingen må mursteinen bli dynket - nedsenket i vann og vent til det voldsomme utbruddet av luftbobler stopper. Våte keramiske blokker fester seg fastere til mørtel.
2. For klyving og kutting av murstein, bruk en kvern med en diamantskive for stein.
3. Når du legger på loftet, må du henge en rørledning på sperrene, mellom det fremtidige røret og arbeidsplassen. Dette sparer deg bryet med å berøre det for bekreftelse. For å kontrollere vertikaliteten til vinkelen er det nok å endre hodets posisjon.

Ikke glem at en skorstein i et privat hus ikke bare er en bekvemmelighet, men også en teknisk enhet som krever riktig drift og vedlikehold. Rengjør den fra sot, inspiser den for sprekker, varm ovnen eller peisen med tørt tre, og den vil tjene godt i mange år.

Den vedfyrte ovnen fungerer takket være trekkprinsippet... Varme gasser som slippes ut under forbrenningen, suser oppover skorsteinen og gir fra seg varme underveis til varmevekslerne.

En riktig størrelse skorstein er nødvendig for å generere trekkraft. I lang tid har keramiske murstein blitt brukt til dette formålet på grunn av egenskapene brent leire.

Når du designer et varmesystem det er veldig viktig å kontrollere samsvar rør og ovner - murstein er ikke egnet for alle systemer.

Gjør-det-selv-skorstein i badekaret - en trinnvis guide, hvordan gjør man det riktig?

En riktig ordnet skorstein vil sikre langvarig bevaring av varmen og sikkerheten for besøkende i badekaret, siden det vil fjerne produktene fra forbrenning i tide, men samtidig vil det ikke la ovnen avkjøles for raskt. Er det mulig å lage en skorstein for et bad med egne hender og spare penger på arbeidet til en mester?

Gjør-det-selv-skorstein for et bad

Jeg må si at det er fullt mulig å gjøre dette, spesielt ettersom salgskonsulenter i dag i spesialforretninger, i henhold til et utviklet opplegg og ved hjelp av spesiell programvare, raskt og nøyaktig kan velge et sett med elementer som er nødvendige for en riktig skorstein. Imidlertid er deres varianter ikke i det hele tatt begrenset til metallstrukturer, og det er verdt å se nærmere på hvilke typer skorsteiner det generelt er, og hvordan du best kan velge et passende opplegg for en innebygd badstueovn.

Innholdet i artikkelen

1 Typer skorsteiner1.1 Mursteins skorstein1.2 Metall skorstein1.3 Video: "kort kurs" på typer skorsteiner2 Materialer for konstruksjon av skorstein2.1 Murstein skorstein2.2 Metall skorstein2.3 Video: design funksjoner i badstue skorsteiner3 Installasjon av en badstue skorstein 3.1 Metall skorstein.3 Video: en variant av en metall bad skorstein med tilgang til en yttervegg 3.3 Murstein skorstein

Skorsteinstyper

Ovnbadstue skorsteiner skilles ut i henhold til flere kriterier.

Først av alt, i henhold til fremstillingsmaterialet. Hvis de tidligere ble lagt ut av bakte murstein, har metallskorsteiner de siste årene blitt mer populære.

Skorsteinen kan plasseres i eller utenfor bygningen

I henhold til utformingen og installasjonsstedet kan disse elementene i badstuovnen deles inn i to typer: den som passerer inne i rommet, gjennom taket og taket, eller i en annen versjon blir skorsteinen ført ut gjennom veggen og stiger langs den fra utsiden av bygningen.

For å bestemme valget, må du vurdere alle fordeler og ulemper ved hver type skorstein.

Mursteins skorstein

Tidligere ble skorsteiner tradisjonelt lagt ut bare fra murstein, siden det ganske enkelt ikke var andre verdige alternative materialer for konstruksjonen av denne delen av ovnen. Byggingen av murverk er en ganske arbeidskrevende prosess, spesielt siden den må utføres i henhold til en spesiell ordning, med streng overholdelse av alle størrelser.

For ikke så lenge siden var det overveldende flertallet av skorsteiner murstein

Mursteinspiper er imidlertid bare det tidstestede alternativet. De har høyere styrke og er mye mer holdbare enn metall. I tillegg har murstein på grunn av sin strukturelle struktur gode varmeisolasjoner og varmelagringsegenskaper.

En murstensstruktur er mer brannsikker enn en prefabrikkert metallskorstein, til og med laget med de mest moderne teknologiene.

En ganske stor ulempe med mursteinspiper er imidlertid deres indre overflate, siden den er grov og har hjørner. Den beholder sotavleiringer, tetter til røyken og reduserer trekk, noe som påvirker ovnens oppvarming negativt. I tillegg kan innsiden av røret overgrodd med sot føre til røyk i badehuset eller til og med ta fyr under oppvarmingen av ovnen fra gnister som faller på den, noe som noen ganger fører til svært farlige situasjoner.

Metall skorstein

Metallpipen er mye lettere å installere

En metallskorstein er mye enklere å installere enn en murstein, og bør være mye billigere. Moderne sandwichkonstruksjoner laget med bruk av isolasjon er mer praktiske enn bare enveggede metallrør, men de gir heller ikke en slik varmebevarende effekt inne i ovnen som en ekte murstein.

Isolert sandwichrørstruktur

Fordelen med metallkonstruksjonen kan betraktes som en nesten ideell glatt indre overflate som ikke har kanter, noe som gjør at røyk går ut uhindret i en rettet turbulent strømning. Imidlertid, med plutselige temperaturendringer på de indre overflatene, kan det godt oppstå kondens - dette fenomenet vil direkte avhenge av temperaturen ute om vinteren.Hvis et slikt rør er installert i et område med tøffe vintre, er det nødvendig å velge rør med det tykkeste isolasjonslaget.

Metallpipen kan plasseres inne og ute

Et annet kriterium for å velge type skorstein er dens eksterne eller interne installasjon. Hver type overnatting har sine egne fordeler og ulemper, som du også trenger å vite når du velger et passende alternativ for deg selv.

Ekstern skorstein

Ideen om å flytte skorsteinen til ytterveggen tilhører amerikanske arkitekter. Denne installasjonen har blitt populær i innenlandske bygninger på grunn av sin enklere enhet. Pipen som er koblet til ovnen, stiger ikke opp til taket i rommet, men ledes ut gjennom veggen.

Ekstern skorstein

Fordelene med en metall skorstein arrangert på denne måten er i økt sikkerhet, i det faktum at det ikke er nødvendig å arrangere isolerte passasjer for det på loftet gulvet og i taket. En slik skorstein vil redde bygningen fra risikoen for regn eller smeltevann som strømmer inn i åpningene mellom røret og taktekking.

Alvorlige ulemper ved utseendet til skorsteininnretningen inkluderer dens raske avkjøling, noe som betyr at det dannes kondens inni den, derfor må en slik skorstein isoleres intensivt.

Den andre ulempen er at skorsteinen, tatt ut på utsiden, ikke vil kunne tilføre ekstra varme til baderommet, og dette vil øke drivstofforbruket.

Det er utvendige skorsteiner og murverk

Det er også kombinerte skorsteiner, som blir hentet ut av kunnskap. I dette tilfellet fjernes et metallrør fra ovnen, som deretter føres ut gjennom veggen og kommer inn i murverket til skorsteinen, som er bygd inn i veggen og stiger til ønsket høyde.

Innvendig skorstein

Metallpipen som går inn, er montert på toppen av badstueovnen og hevet til taket, deretter ført gjennom loftet og taket, og deretter løftet til et nivå som tilsvarer den relative posisjonen med takryggen. Fordelen med denne designen er at all varmen som kommer fra brannkammeret, når den passerer gjennom røret, også vil varme rommet på badehuset og loftet, noe som betyr at ovnen vil kjøle seg ned lenger. Dette har en positiv effekt på drivstofføkonomien.

Varmeapparat med innvendig skorstein

Hvis du planlegger og monterer strukturen til den indre skorsteinen riktig, hele tiden holder leddene under kontroll, så vil et slikt system tjene uten problemer i mange år.

Hovedkomponentene i den indre metallskorstenen

Ulempene med dette designalternativet inkluderer det faktum at du må føre røret gjennom takene og gjennom taket.

Video: "kort kurs" om typer skorsteiner

Materialer for bygging av skorstein

Materialer kjøpes etter å ha bestemt seg for designalternativet for skorsteinen.

Mursteins skorstein

For en murstensstruktur må du kjøpe en varmebestandig murstein og en murverk - dette kan være en spesiell konstruksjonstørr blanding beregnet spesielt for å legge skorsteiner og ovner. Noen håndverkere foretrekker å bruke en velvalgt leiremørtel.

I tillegg vil det være nødvendig å skaffe materiale til soppen over røret.

Metall skorstein

Produsenter produserer alle nødvendige deler for montering av skorstein

Vi anbefaler: Gjør-det-selv-hjemme snekkerverksted i garasjen, i landet - vi beskriver i detalj

For en metallskorstein kjøpes alle nødvendige deler etter å ha tegnet et detaljert designdiagram, med tanke på alle hjørner og svinger på røret.

Diagrammet kan tegnes med en linje, der stedene der skorsteinen passerer gjennom veggen, taket og taket vil bli indikert, og i svinger - den omtrentlige verdien av vinkelen. Med en slik tegning kan du kontakte butikken med en forespørsel om å velge alt du trenger for installasjon.

I tillegg vil det være behov for to metallplater med hull som tilsvarer rørets diameter, som festes på taket av badekaret og på gulvet på loftet. Deretter må du tenke på et varmebestandig materiale som vil være på loftet på gulvet rundt røret, og derved skape beskyttelse for lett brennbare materialer. For vanntetting rundt røret på taket, må du ha vanntetting, i form av tetningslim og en spesiell gummitetning som legges på skorsteinen.

Elastisk element for takgjennomføring

Separat må det sies om parametrene for valg av rør. Det første du bør vurdere når du kjøper skorsteinsrør av metall, er deres indre del. Det beregnes med tanke på ovnens kraft, og vanligvis for badversjonen blir den indre diameteren tatt til 150-200 mm. Hvis diameteren er for stor, beholdes ikke varmen i ovnen, og røret med et for lite tverrsnitt vil ikke skape trekk som er nødvendig for å fjerne røyken. I alle fall kan diameteren i noen av seksjonene på ingen måte være mindre enn utløpet til det installerte varmeapparatet. Rørets totale høyde må være minst 5 meter. Og den nøyaktige verdien av denne parameteren vil avhenge av plasseringen på taket. Hvis røret kommer ut midt i skråningen, må det heves over ryggen, omtrent en halv meter. Det beste alternativet for plasseringen av skorsteinen på taket betraktes som en og en halv meter fra mønet, men denne parameteren er valgfri og avhenger av plasseringen av ovnen i baderommet. Kvaliteten på trekk vil også avhenge av høyden på røret. Metallet som rørene skal lages av, må ha en tykkelse på minst 1 mm, da vil skorsteinen vare lenger. Hvis det er tenkt å installere en tank for oppvarming av vann i skorsteinssystemet, kan det tegnede diagrammet se slik ut. Den kan modifiseres og justeres for en spesifikk versjon av den installerte komfyren og skorsteinen.

Pipeskjermalternativ med vanntank

Tanken vist på figuren fungerer i henhold til "samovar" -systemet, det vil si at den er tett sveiset til skorsteinen. Noen selskaper som produserer denne typen rør, produserer et slikt element med en varmtvannstank som allerede er installert på, som har to eller tre inntak for tilkobling av vannrør - for å fylle tanken og for å ta vann på forbrukspunktene.

Video: designfunksjoner til badskorsteiner

Installasjon av en badskorstein

Etter at badstuen er endelig installert, begynner skorsteinsinstallasjonen fra komfyrrøret. Dette kan være begynnelsen på en metallskorstein eller en metallseksjon som vil koble ovnen til et mursteinsrør.

Metall skorstein

Siden det er to typer skorsteiner, er installasjonen deres forskjellig.

Intern konstruksjon

Hvis røret går inne i badekarets bygning, har vanligvis hele systemet et nesten perfekt vertikalt utseende. Skorsteinen er satt sammen av separate elementer, mens hver av dens høyere deler settes på toppen av den nedre - installasjon "av røyk".

Det vanlige tilkoblingsskjemaet for sandwichrør: den indre delen - "av kondensat", den ytre - "av røyk"

Hvis det brukes sandwichrør, endres tilnærmingen noe - installasjonen av deres indre del utføres "av kondensat" (det øvre røret kommer inn i kontakten på den nedre) og den ytre delen - "av røyk". Et slikt system lar den akkumulerte fuktigheten renne fritt inne i røret ned i kondensfellen, uten å komme inn i det varmeisolerende materialet, som mister egenskapene på grunn av vannlogging.

Det er veldig viktig å beregne plasseringen av fugene på en slik måte at skjøtene ikke faller på nivåene på loftet eller mellomgulvet, så vel som taket. Forutsatt at ovnen er plassert ved siden av trevegger, må de beskyttes mot mulig overoppheting og brann med varmebestandige materialer, for eksempel kan det være asbestplater, som er bedre festet i to lag.

Varmeisolering av vegger og takovergang

Hvis en vannoppvarmingstank av samovar-type er installert, blir det funnet et sted for den ikke langt fra brannkammeret, plassert den rett over den eller på loftet, hvis fordelingen av oppvarmet vann går i to rom - til vasken rom og til dusjrommet. Før rørene installeres, er skjøtene deres belagt med et varmebestandig tetningsmiddel, og etter installasjon ovenfra er de i tillegg festet med spesielle brede klemmer.

Klemme for sikker feste av rørfuger

Hvis det blir funnet tilstrekkelig store hull når du kombinerer de enkelte elementene i skorsteinen, blir den innsatte delen forseglet med en asbestledning som er viklet rundt røret. Det er imidlertid best å velge gjenstander som passer perfekt sammen i størrelse. Den første delen av skorsteinen, festet til komfyrmunnstykket, kan ikke være flerlags, det vil si at det er et vanlig envegget metallrør med spesielle forbindelser. Den har vanligvis en portventil, som ellers kalles en portventil. Dette kontrollelementet er nødvendig for å skape og opprettholde det nødvendige trekknivået for den perioden badet varmes opp, og for å bevare ovnens varme så mye som mulig etter slutten av ovnen. Installasjonsplasseringen til dette elementet kan sees tydelig i ovenstående diagrammer for skorsteinsinstallasjon.

Rørseksjon med portventil

For å føre røret gjennom taket, er det praktisk å bruke en boks som har en vegghøyde på 30 ÷ 40 cm mer enn tykkelsen på taket. Avstanden fra røret til kanalveggene må være minst 180 ÷ 200 mm.

Gjennomgangsblokk - spesialboks for takplater

Det skjæres et firkantet hull i takplaten, hvor hovedboksen lett kommer inn i. Bunnen, det vil si den nedre delen, er festet til taket. Gjennom hullet i den nedre delen føres skorsteinen inn på loftet.

Deretter er boksen fylt med et lett varmebestandig materiale - det kan være mellomkornet utvidet leire eller steinull. Med slike varmeisolatorer er boksen fylt helt opp til toppen med maksimal tetthet.

Kasse fylt med termisk isolasjonsmateriale (i dette tilfellet - utvidet leire)

På loftet lukkes boksen med et metallokk med samme runde hull som passer over den utstikkende delen av røret.

På loftet løper skorsteinen vanligvis jevnt, men hvis den plutselig treffer dreiebenkene, kan du lage en liten bøyning ved hjelp av svinger.

På loftet, for ikke å treffe bjelk eller bjelke, kan du gjøre en liten bøyning

Når røret går gjennom taket, festes også et metall- eller asbestplate med hull fra loftsiden. Hullet kan være rundt eller ovalt, avhengig av takets skråning.

Passasjen av røret gjennom taket

En sikker varmebestandig isolasjon laget av asbestplater eller mineralull er lagt rundt røret. En slik pakning eller boks vil beskytte de brennbare elementene i sperresystemet.

Videre, etter å ha lagt takmaterialet, er det nødvendig å utføre vanntettingsarbeid, siden fuktighet kan trenge inn i hullene mellom røret og takbelegget. For å gjøre dette, legges et spesielt elastisk element på røret, som limes på takflaten ved hjelp av et fuktbestandig tetningsmiddel, og deretter festes sikkert med fester (for eksempel taktekking, selvskruende skruer).

"Flush" - et elastisk element for å tette rørpassasjen gjennom taket

Det er viktig å installere en beskyttende paraply på toppen av røret, som vil beskytte skorsteinen mot inntrengning av ikke bare atmosfærisk nedbør, men også diverse rusk eller støv.

Rørparaply

Ekstern struktur

For å installere skorsteinen i henhold til skjemaet med sin eksterne plassering, ledes røret fra ovnen ut gjennom veggen.For å sikre sikker drift i dette tilfellet, er det best å bruke murverk som dekker murveggen på baksiden av ovnen og isolerer veggen mot varme når skorsteinen passerer gjennom den.

Diagrammet viser hvordan en seksjon av et rør gjennom en vegg ser ut.

Et av alternativene for utvendig plassering av skorsteinen. Ulempe - kondensoppsamling er ikke gitt

For å dreie røret mot veggen, trenger du et element i systemet, som kalles en bøyning eller albue. Slike deler produseres med rotasjonsvinkler på 90 eller 45 grader (noen ganger er det andre), slik at det kan velges for ethvert arrangement av strukturen.

T-skjorter og albuer

Et rør kan også føres gjennom en vegg gjennom en metallboks, samt gjennom et loftsgulv. I dette tilfellet er esken fylt med steinull, og små hull rundt røret er forseglet med et varmebestandig tetningsmiddel. En tee er installert på ytterveggen, hvorfra videre installasjon vil gå opp, langs veggen og ned til kondensatoppsamleren. Spesielle festeanordninger er installert på veggen, som vil fikse skorsteinen vertikalt. Røret heves over mønehøyden med omtrent en halv meter - dette er nødvendig for å skape god trekkraft. En beskyttende sopp blir satt på toppen av rørhodet.

Installasjon av en ekstern sandwich skorstein forklart omtrent, siden mer detaljert, med alle nyanser, er det beskrevet i publikasjonen av vår portal spesielt viet til dette nummeret.

Video: en variant av en metallbadpipe med tilgang til en yttervegg

Mursteins skorstein

Murstein skorsteiner er delt inn i rot og toppmontert. For badstueovner er den første, roten, som ligger ved siden av ovnen, ideell.

Hvis ovnen også er laget av murstein, er skorsteinen festet til den generelle strukturen. Vel, hvis ovnen er av metall, er den koblet til mursteinspipen med et metallrør.

Badstuovnen er koblet til hovedpipen med et metallrør

Figuren viser et omtrentlig diagram over en murstein skorstein, med alle avdelinger:

Nærmere taket er det anordnet en røykdemper på røret, som regulerer trekk inne i ovnen, som både forbrenningsintensiteten og den langsiktige bevaringen av hele strukturen i varm tilstand er avhengig av. Videre, for passering av røret gjennom loftet, utføres lo i skorsteinstrukturen. Fluffing eller kutting kalles tykkelse av skorsteinens vegger mens den indre delen opprettholdes. Dette er gitt for å beskytte gulvets brennbare materialer mot mulig overoppheting og brann.

Skjema for en "klassisk" murstein skorstein

Over lo er det en rett del av røret som går gjennom loftet og kalles stigerør. Ovenfor, når den går gjennom taket, legges det ut en oter som i utgangspunktet "fungerer" på samme måte som lo, og beskytter sperresystemet mot overoppheting. I tillegg lukker det hullene mellom takmaterialet og skorsteinsmuren med murstein som stikker ut fra den generelle strukturen. Deretter blir røret smalere til sin opprinnelige ytre størrelse - denne delen kalles nakken. Over halsen på røret er det et hode, hvor mursteinene også stikker utover bredden på veggene, noe som gir ekstra beskyttelse mot nedbør. Fra vann og smuss som kommer inn i røret, vil skorsteinen bli beskyttet av sitt endelige element - en metallhette.

Skorsteinsinstallasjon

Skorsteinen fjernes fra fundamentet i henhold til det samme radmønsteret, siden strukturen skal være jevn og ikke ha noe fremspring eller vinduer, bortsett fra å legge igjen et hull i den for å legge inn et metallrør fra ovnen.

Indre kanal av en murstein

Denne skorsteinen er bygget i form av en firkantet søyle med et godt formet snitt inni. Størrelsen på seksjonen kan være "halv murstein" - 130 × 130 mm, "murstein" - 130 × 260 mm, eller til og med to murstein - 260 × 260 mm. Alt avhenger av kraften til badstuovnen.

Fundamentet for skorsteinen vil være fundamentet - vanligvis er det laget av samme tykkelse som for badstuovnen, og danner en enkelt struktur med den. Etter å ha hevet røret til ønsket rad, er det installert en ventil i den, og deretter fortsetter arbeidet i henhold til en ordning som er egnet for både overliggende og hoved skorsteiner.

Ordninger for ordinær legging av skorstein og lo

Dette diagrammet viser to røralternativer. De er gitt som et eksempel for utføring av mur, derfor kan antallet murstein på hver side, gitt størrelsen på skorsteinen, variere i en eller annen retning.

- Den første raden i diagrammet er den siste raden av rørhalsen.

- I andre rad begynner lo å legges ut, så mursteinene legges med et skifte mot utsiden, omtrent ⅓ av mursteinen. Her må du bruke ikke bare solide murstein, men også delene deres. For å gjøre dette, ved å bruke et plukk, blir de nøye brutt i de nødvendige fragmentene.

- Når du flytter mursteinene til siden, må de suppleres innvendig med flere fragmenter, siden den indre delen av brønnen skal forbli uendret gjennom hele murverket. Unnlatelse av å gjøre det kan redusere kraften betydelig.

- Fra den tredje til den femte fluffraden beveger mursteinen seg også utover med ⅓ av lengden, mens den fortsatt opprettholder størrelsen på den indre delen.

- Den sjette raden har samme størrelse som den femte og er lagt ut uten skift til siden.

- Den syvende og åttende rad tilsvarer leggingen av første rad.

Slik ser det ferdige fluffet ut

Etter at leggingen av skjæringen er fullført, er det turen til reisen til oteren. Dette er en ganske vanskelig oppgave, siden det ved hjelp av hver påfølgende rad er nødvendig å få frem et trinn som stikker utover ved by av mursteinen.

Otter murordning

- Den første raden på oteren har samme størrelse og form som den siste raden av kuttet.

- I andre rad begynner trinnleggingen, som utvider skorsteinen til utsiden også med 1/3 av mursteinsbredden.

- Ytterligere rader er lagt ut i samsvar med otermønsteret.

Så er det halsen på røret - det kan sees tydelig i det presenterte diagrammet. Deretter legger du ut hodet, som består av to rader, og den nedre skal også stikke noe utover. Det siste trinnet er å installere takhetten.

På loftet vil de brennbare elementene i dette tilfellet være godt beskyttet av lo, men du kan fortsatt ikke gjøre uten å vanntette røret på taket.

Vanntettingen av mursteinsrøret startes før taket dekkes med takmateriale. Det kan gjøres med takmateriale og mastikk. Etter at mastikken er påført på overflaten av den nedre delen av røret, blir den varmet opp med en brenner, og deretter limes takmaterialet til den, og presses den fast til den oppvarmede overflaten. Videre, i nærheten av røret, legges takmateriale på toppen av takmaterialet, og en dekorativ overflate (forkle) er installert på toppen av det. De resterende hullene må være tett fylt med tetningsmiddel for å unngå fuktinntrengning gjennom sprekkene mellom taket og mursteinsrøret.

Tetting av gapet mellom forkle og murverk

Så i prinsippet kan en hvilken som helst skorstein bygges med egne hender. Sannsynligvis er det vanskeligste av all installasjon å montere nodene slik at røret kan passere gjennom forskjellige hindringer. Eventuelle problemer kan løses hvis du nærmer deg dem kompetent, etter å ha studert alle instruksjonene og valgt riktig alternativ. Det er imidlertid viktig å lukke denne artikkelen med en viktig advarsel:

En skorstein er en struktur som menneskers helse og jevne liv, bygningenes sikkerhet og all eiendommen i dem er direkte avhengig av. Det er ingen bagateller i ferd med å bygge en skorstein og kan ikke være, ingen amatørmessige forenklinger er akseptable. Hvis det til og med er den minste tvil om dine evner eller om riktigheten av designet som blir opprettet, må du søke hjelp fra spesialister.Du bør ikke skamme deg over din uvitenhet eller uerfarenhet - innsatsen er for høy!

Finn ut de tilgjengelige måtene for å rengjøre skorsteinen med egne hender fra vår nye artikkel.

Skorsteinstyper

For å bygge må du bestemme deg med rørtype... Avhengig av beliggenhet er det:

• Urfolk rør. De har sitt eget fundament - de hviler direkte på fundamentet. De kan være både inne i huset og utenfor. Fordeler - tilkobling flere ovner, samt konstruksjon "i reserve", med påfølgende tilkobling av ennå ikke kjøpt varmeutstyr. Dette alternativet er perfekt for alle typer metallkomfyrer.

• Montert rør. De hviler direkte på selve ovnen, som står på fundamentet.

For metallovner er det bedre å ikke bruke en toppmontert skorstein - for stor masse fører til deformasjoner.

• Suspendert rør. De støttes av en spesiell brakett festet til veggen eller taket.

En slik skorstein kan ikke bygges av murstein; det er bedre å bruke lysrør av metall, termisk isolert og sydd i saken (sandwich skorsteiner).

• vegg rør. Hvis ytterveggen eller skilleveggen er laget av murstein, kan det utformes et røykuttak i den. Denne teknikken har blitt brukt i byggingen av steinbygninger siden det romerske imperiet.

Dette sparer materiale og skjuler ikke ledig plass, røret kan lages flere etasjer uten tap av styrke. Ulemper - når sot tennes, blir veggen til en varm søyle, som fører til brann, og med konstant bløtlegging av kondensat kan røret kollapse.

Hvis bare murstein er tilgjengelig fra materialene til skorsteinen til en jernovn, er det verdt å stoppe ved å velge et rot- eller veggrør. Det legger ikke press på selve ovnen, du kan koble til på forskjellige nivåer og er ikke vanskelig.

Skjæring av røret i takåpningen

Før du legger kutting (utvidelse) av røret, må du kontrollere murverkets horisontalitet, bestemme hvor mange rader som er igjen til taket, ta høyde for kappingen, trekk for eksempel til et tømmerhus . Figuren viser et kutt med en røykgasskanal på 13,5 × 26 cm i et hus som allerede har falt ut. Hvis du lager skjæremuren på samme nivå i et nytt tømmerhus, vil den øvre skjæringsraden ligge på loftet etter at den har lagt seg, og stedet der skjæringen tidligere var, vil se ut som et hull. Dette betyr at i et nytt hus, med tanke på det sannsynlige utkastet, skal kutting startes minst 7-10 cm under taket.

Skjæring av røret i takåpningen med en røykstørrelse på 13,5 × 26 cm

Det bør tas i betraktning at hvert materiale har et annet sediment. Avhengig av høyden på rommet og stekeovnen, vil skjæringen starte noen centimeter høyere eller lavere. Hvis sporet er en rad lavere, vil den øvre overlappingen se litt bredere ut, men siden den er under taket, etter legging, vil alle sporradene se like ut i høyden. Det er en regel: hvis du ikke vet størrelsen på husutkastet, er det bedre å kutte det under taket. Det er mer praktisk å skjære røret i fire runder A opptil 3 cm i henhold til malen, og starte med hjørnesteinene og utjevne toppen og siden av raden med regelen. Størrelsen på gasskanalen i sporet skal være den samme som den var i begynnelsen av leggingen (i rørstigerøret), derfor må du i fjerde rad av sporet fra innsiden legge kvart av murstein B skyll med gasskanalen. Det hender at kutting uten bandasje med sentrum faller av, fordi det kan tråkkes ovenfra når man går på loftet. Derfor er det viktig å koble radene med midten.

Noen ganger anbefales det å lage hull i sporet mer enn 6 cm. Men med en slik overlapping viser murstein seg bare ut av murverket fra trykket ovenfra. Du må vite at når du legger et kutt med en overlapping til og med 25 mm, prøver den hengende mursteinen fortsatt å bøye seg over tomrommet. I 2. rad er murverket koblet til midten av røret.Den kan plasseres på samme måte som rad 2 (a), hvor firkantede kuber påføres trekvartalene, men de er vanskeligere å lage. Det er bra å begynne å innrømme 3. og 4. rad fra gasskanalen, så blir mursteinene festet rundt den med den nederste raden, og det er lettere å legge de ytre mursteinene mot dem med en overlapping, men likevel den innrømmede delen av mursteinen må opprettholdes i flere sekunder til fuktighet fra løsningen blir absorbert i mursteinen. Den indre sømmen holder mursteinen fra å vippe godt.

Skjæring skjer for brannsikringsformål, så sømmene skal være så tynne som mulig. Den flisete eller flisete delen av mursteinen må males i (planes) med mursteinplanet eller med en stein. Før du klipper bort noe annet fra den allerede flisete mursteinen, må du først nivåere den flisede siden. Det er best å lage sporene i sporet i de første tre radene med 32 mm. Disse overlappene lar deg gjøre en gradvis utvidelse av røret med samme trinn på hver side til en halv murstein pluss en søm. I løpet av skjæringen begynner leggingen av 4. rad fra et røykrør laget av en hel murstein.

Rad 2 har seks B-sømmer fra kanalen til kanten av sporet. Denne raden er under taket, så slike sømmer er ikke farlige. Men hvis dette murverket er laget midt i et tretak, er det fare for brann med ufullstendige skjøter og i tilfelle sprekker med ujevnt oppgjør av ovnfundamentet. For å unngå dette, i nærheten av delene av taket som skal brennes, skjer skjæringen i ringer (rad 3-6) slik at sømmen fra gasskanalen overlappes av midten av mursteinen G i den andre ytre ringen. Siden de på toppen av taket lager en termisk gjenfylling av brennbare materialer (blader, sagflis, torv osv.), Blir takskjæringen plassert en eller to rader over påfyllingen.

Skjæring av røret i takåpningen med en røykstørrelse på 13,5 × 13,5 cm

Leggingen kan fullføres som vist i de vanlige ordrene, men i dette tilfellet vil ikke de øvre radene på plass D være koblet til hverandre, og det er en følelse av at de kan skille seg. For pålitelighet gjorde jeg leggingen som vist på figurene. Et rør begynner på toppen av en slik rad, som vil sikre skjæremuren. Det ville være fint å avslutte toppen av sporet med 6 cm avsatser rundt hele sporet, som vist på 7. rad, der sporet ble lagt med en rørrørstørrelse på 13,5 × 13,5 cm.

Noen ganger, når du legger midt i takåpningen, når de siste mursteinene på rad er plassert ved siden av hverandre med en tynn søm, skapes usikkerhet i sømens styrke. I dette tilfellet må sømmen forsegles. De gjør det slik. Hele bredden på hammerbladet settes inn i sømmen mellom mursteinen og taket, og kniven hamres, presses bladet tettere mot hverandre midt på mursteinene. Et jevnt rørstativ legges opp til taket.

Hva består et mursteinsrør av?

Mursteinovnerør er av forskjellige design. Men enhver skorstein har nødvendigvis følgende elementer:

1. Dør eller en knockout murstein for rengjøring. De er plassert på bunnen av kanalen og i svingene på grisen, hvis det er en.
2. Base med utsikt eller fangst. De jevneste mursteinene uten sprekker er valgt - hele skorsteinen vil hvile på dem. Hvis mulig, bør basen være bredere enn røret på en murstein og danne en "hæl" - et stort støtteområde.
3. Røret i seg selv. Glatt, med glatte indre vegger, sømmer uten hulrom og hulrom.
4. Brannslukking ved overlapping - rørutvidelse for 1 murstein. Det er nødvendig å redusere temperaturen på kanten i kontakt med den varmeisolerende boksen.
5. Vanntetting "oter" - valgfritt element, utvidelse av røret når du legger utendørs. Den spiller rollen som en dropper - regndråper flyter ikke langs roten av røret, men flyter nedover veggene i fortykningen.

Foto 1. Det ser ut som et mursteinsrør med en vanntett "oter" og over den - en "paraply" av metall for å beskytte den mot fuktighet.

• Topp beskyttelse mot regn og snø. Det kan være en "paraply" av metall eller betong, eller etterbehandling av den øverste raden av murstein med vanntetting av fiber sementmørtel.

Hvordan montere en skorstein riktig?

Brannsikkerhetsregler ved installasjon av skorstein foreskriver overholdelse av visse standarder. For å koble et sandwichrør gjennom trekonstruksjoner, er det nødvendig med varmeisolering av høy kvalitet av metalldeler fra tre (eller andre brennbare stoffer).

Når det gjelder et ferdig metallrør, er det mulig å kjøpe ferdige konstruksjoner som isolerer taket fra effekten av varme (gjennomstrømningsenhet) og nedbør (skrå pute og beskyttende bølgeflens).

Regler for montering av en sandwich-del av skorsteinen:

• Montering av konstruksjonen utføres fra bunnen og opp.
• Metaldeler settes inn i hverandre i henhold til prinsippet om stikkontakter. Fugene er forseglet med en spesiell ikke-brennbar forbindelse og forsterket med klemmer (spesielle klemmer).
• Det skal ikke være noen skjøter i rørseksjonen gjennom gulvene. Dette er en grunnleggende brannforebyggende regel når du monterer en skorsteinstruktur.
• Hvis taket er laget av brennbart materiale, er det nødvendig å installere en gnistfanger på rørhodet. I alle fall kreves det en beskyttelseshette.
• For å sikre den høye strukturen bruker jeg strekkabler.

Generelle regler for installering av overgangen:

• Metalldelen av røret kan delvis innfelles i mursteinsdelen i henhold til hylseprinsippet.
• Det er uakseptabelt å redusere den indre delen av kanalen eller installere mekaniske barrierer (fremspring, beslag) for passering av forbrenningsprodukter.
• For å sikre tetthet brukes et svart ovnforseglingsmiddel med en motstand på opptil 1500 grader. Hvis røret ikke skal demonteres, passerer tetningsmassen gjennom innsiden av røret. Hvis strukturen (i fremtiden) må demonteres, er bare den ytre sømmen forseglet. Senere, under demontering, fjernes tetningsmidlet ved mekanisk handling (ødelagt).
• For å bytte fra en firkantet form til et sirkulært snitt kreves en støtteplattform (firkant) og et grenrør (sylinder). Bedre hvis det er en konstruksjon i ett stykke.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med: Funksjoner ved installasjon og bruk av skorsteiner laget av et metallrør med egne hender

Det er flere alternativer for å bytte fra en murstein til en sandwichrør. Hver av dem har sine egne fordeler.

DIY skorsteinkonstruksjon for en metallovn

Det krever ferdigheter for å bygge det. Murer... I gamle dager ble den mest erfarne komfyrmakeren alltid invitert til å bygge et rør. En selvsikker person vil takle denne oppgaven fullt ut hvis han har tålmodighet og legger hver murstein nøye.

Byggingen av en skorstein består av en rekke viktige stadier - design, forberedelse av fundament, innkjøp av materialer, rørlegging, etterbehandling.

Merk følgende! Forsømmelse av teknologiske nyanser vil føre til alvorlige konsekvenser! Dårlig trang vil forårsake røyk inne i rommet, karbonmonoksidforgiftning.

Materialer av dårlig kvalitet eller manglende overholdelse av murteknologien fører til ødeleggelsen av skorsteinen.

Prosjektvalg

For ikke å ta feil, tas følgende faktorer i betraktning:

Kjeltype og forbrenningsmodus.Hovedfienden til mursteinsrør for ovnen er kondensat... Det dannes når røykgassene fra kjelen kjøler seg ned under et visst nivå. For pyrolysekjeler og langbrennende ovner av typen "Stropuva" eller "Buleryan"avgassens temperatur er lav, kondensatet legger seg på skorsteinens vegger, og murstein blir gradvis gjennomvåt og ødelagt.

Type drivstoff. Våt tre, selv med en "varm" hurtigforbrenning, avgir mye fuktighet. Den fordamper og trenger inn i porene i mursteinen.

Kondensatet inneholder svovelsyre, som har en skadelig effekt på mur. Du må varme opp med godt tørket tre med fuktighet ikke mer enn 15%.

Murstein dimensjoner. Den indre diameteren avhenger av dette.Det minste røret, de fire, er dannet av fire murstein og har en veggbredde på en halv murstein - 125 mm, seks - 250 mm.

Jo kraftigere brennkammeret, jo bredere skal røykuttaket være.

Skorsteinsrørform. Trekkraft hjelper ikke bare av loven om hydrodynamisk trykk, men også av makt Coriolis... Varme gasser virvler i form av en virvel. En rund skorstein vil være mye mer effektiv enn en avlang smal.

Murstein materiale. Det er verdt å bruke bare en spesiell solid ovnstein. Hult er ikke bra - spenninger vil akkumuleres nær hulrommene over tid, og mursteinen vil smuldre opp.

Evnen til å bygge et fundament. Hver murstein veier omtrent 3-4,5 kg Hele skorsteinen har en anstendig vekt, så den må støttes av en sterk base.

Skivepassasjer. Brann- og bygningskoder gir en rekke regler som må følges. Varmeisolert kasse og "fluff" laget av murstein med tregulv, fabrikkstøp for skorsteinåpninger med armert betong.

Konsekvenser av feil installasjon

Bedrifter som leverer tjenester for installasjon av varmeenheter, utfører sjelden skorsteinsinstallasjon også. I de fleste tilfeller må du ansette en annen entreprenør eller gjøre jobben selv. Ved første øyekast krever ikke slikt arbeid mye arbeid, men et slikt syn kan bli ubehagelige konsekvenser som vil gjøre seg gjeldende i lang tid. Blant dem er:

• fuktighetssiv;
• høy luftfuktighet inne i skorsteinen;
• skade på isolasjonen;
• ødeleggelse av bjelkesystemet;
• feil luftcirkulasjon på loftet.

Hvis røret ble tatt ut feil, er det vanskelig å snakke om isolasjon av skjøten av høy kvalitet. Hvis dette ikke er gjort, vil vannet sive og strømme nedover skorsteinen direkte til kjelen. Dette vil føre til ødeleggelse av skorsteinen hvis den er laget av murstein. Et økt fuktighetsnivå kan ikke bare være ute, men også inne i skorsteinen. Et utfall av saken vil være spredning av mugg og mugg, og det andre er en forverring i trekkraft. En betydelig mengde drivstoff må brukes på tørking av skorsteinen. Hvis det er laget en skorsteinhylse, kan soppen spre seg mellom murverket og metallrøret. I dette tilfellet kan det være nødvendig med fullstendig demontering og utskifting av strukturen.

Når en hylse brukes legges en isolasjon i form av mineralull rundt røret. Med en konstant tilførsel av fuktighet vil isolasjonens termiske ledningsevne øke, noe som i noen tilfeller vil redusere effektiviteten med halvparten. Tørking kan ikke ha noen effekt, siden formasjonen mister sine fysiske egenskaper. Feil rørføring kan skade takstolen. Dette vil skje på grunn av inntrenging av fuktighet på treet og spredning av råte langs bjelkene. Resultatet kan være det tristeste. Gjennom sprekkene mellom takdekket og skorsteinen kan ikke bare fukt sive, men luft kan også passere gjennom. Feil luftutveksling vil føre til en rask utstrømning av varm luft, noe som vil føre til en økning i drivstofforbruk for oppvarming av rommet.

Vanskeligheter under bygging

Når en bygger, kan en nybegynner murer møte flere problemer:

• Løsningen faller stadig inn rør. For å unngå dette, må du legge løsningen i nøye dosering. Hvis det ikke er mulig å oppnå, plugger vi røret med en stor fille, som vi hele tiden "hever". Det vil forhindre at løsningen blir igjen i skorsteinen.
• "Fylling" rør. Ikke verdt å sette mer enn 10 rader på en dag - bygningen tåler ikke belastningen og sakk. Derfor setter vi i 3-5 mottakelser, konstant overvåker nivået.
• "Skjev" murstein... Murstein av plast synder noen ganger i størrelse opp til 0,5 cm. Derfor er det verdt å overvåke det horisontale nivået og nivået inne i skorsteinen.Utstikkende "tenner" og kanter kan føre til "spøkelser" - brummen av luft ved høyt trykk.

Materialer som brukes

Elementer av en metall skorstein

• For å forstå hva slags materialer du trenger å kjøpe, må du først tegne en detaljert tegning, der alle vinkler og svinger på røret vil bli indikert. I dette diagrammet angir du de nøyaktige vinklene slik at knærne dine er riktig valgt. Rørstørrelser er også veldig viktige. Det er nødvendig at det er tilstrekkelig for hele bygningens høyde.
• Få et par metallplater som har samme diameter som røret. De må festes i taket på baderommet og på gulvet på loftet.
• Det er nødvendig å ta vare på varmebestandige materialer som passer i taket og beskytter badestrukturen mot skorsteinens høye temperaturer.
• På taket må røret være vanntett. For å gjøre dette kan du bruke limforsegling eller en spesiell gummitetning.

  
  Gummipakning for vanntetting

• Når du kjøper skorsteiner, vær oppmerksom på den interne delen i dem. Avhengig av ovnens kraft, må du velge den rette for deg. For et bad brukes vanligvis arbeider med en diameter på 15–20 centimeter. Ved å installere et rør med større diameter enn du trenger, vil ovnen miste varmen for raskt. Og hvis røret er for lite, vil skyvekraften være utilstrekkelig.
• Skorsteinen må være minst 500 centimeter høy. Kvaliteten på trekkraften avhenger direkte av dette.
• For å få røret til å vare så lenge som mulig, velg metallet det er laget av, med en tykkelse på 1 millimeter eller mer.
• Hvis du planlegger å installere en oppvarmingstank, bør du også vurdere dette. I diagrammet angir du plasseringen og beregner hva du trenger å kjøpe for å installere den.

  
  Arrangement av elementer i en ovn med en oppvarmingstank

Denne versjonen av røret er bygget ved hjelp av varmebestandige murstein, som er sammenkoblet med en murmasse (en konstruksjonstør blanding for konstruksjon av ovner og peiser). Noen ganger brukes en velvalgt leireoppløsning. I tillegg må røret behandles med soppdrepende forbindelser. Mengden materiale beregnes ut fra bestillingen.

Du trenger også en plan, firkantet, sparkel osv.

Mursteinspiper kan være urfolk og montert. Det første alternativet ligger ved siden av ovnen og er ideelt for badstuovner.

Hvis ovnen opprinnelig er laget av murstein, blir skorsteinen lagt til den generelle strukturen. Hvis du har en metallovn, er mursteins skorsteinen koblet til den ved hjelp av et metallrør.

Koble skorsteinen til badstuovnen med et metallrør

Nyanser

• Det er installert en røykdemper nær taket i skorsteinen, som er ansvarlig for trekk i ovnen. Den bestemmer også hvor intensivt drivstoffet vil brenne og hvor lenge ovnen vil lagre varme.
• For å føre røret gjennom loftet på loftet, er det nødvendig å lo i skorsteinen.

  
  Murstein skorstein enhet diagram

  Fluffing (skjæring) er en fortykning av veggene i skorsteinsdelen av ovnen mens den indre delen opprettholdes. Dermed er gulvet isolert fra effekten av høye temperaturer.

• Det bygges en stigerør over loen. Den krysser hele loftet og har en rett og jevn form.
• På stedet der skorsteinen møter taket konstrueres en oter som har de samme funksjonene som lo. Men i tillegg til funksjonen til å beskytte takmaterialene mot temperaturer, lukker "oteren" hullene som dannes mellom taket og skorsteinen.
• Det neste elementet i røret er nakken. Etter utvidelse går den tilbake til sin opprinnelige form.
• Etter nakken kommer hodet. Mursteinene stikker utover og gir ytterligere beskyttelse mot fuktinntrengning.
• For å forhindre at nedbør, smuss og støv kommer inn i røret, settes en metallhette på den.

Fra den grunnleggende delen legges skorsteinen ved hjelp av ett ordresystem.

Skorstein godt

Bygningen må være plan, uten avsatser og vinduer. Et unntak er avsatsen hvor metallrøret fra ovnen er innebygd. Skorsteinen er en firkantet søyle med et godt formet snitt på innsiden. Størrelsen på denne delen, avhengig av kraften til badstuovnen, er 13x13 centimeter (0,5 murstein), 13x26 centimeter (1 murstein) eller 26x26 centimeter (2 murstein).

• Fundamentet er basen til skorsteinen. Tykkelsen er den samme som badstuovnen. De er ett.
• Skorsteinen stiger til det punktet der ventilen er installert. Så blir skorsteinen satt i orden.

  
  Skorstein og lo-bestilling

• Rad 1 fullfører skorsteinshalsen.
• Fra 2. rad begynner konstruksjonen av lo. I dette tilfellet må mursteinene forskyves 1/3 utover. På dette stadiet brukes faste murstein og deler. Deler av ønsket størrelse er laget med en pickaxe.
• Den indre delen av skorsteinen er uendret gjennom hele murverket. Flyttingen av lo foregår bare utover. Hvis du bryter denne regelen, kan du redusere komfyrens kraft.
• Luftet beveger seg fra rad 3 til 5.
• 6. rad legges på samme måte som 5. uten skift.
• Rad 7 og 8 er de samme som rad 1.

  
  Ferdige fluff trinn

• Når kuttet er lagt ut, begynner byggingen av oteren.

  
  Otter bestiller

  Dens ereksjon er ikke en enkel oppgave. Hver rad skal stikke ut 1/3 over den forrige. Den nederste er glad for samme form og størrelse som den øverste kuttraden. Fra den andre raden av "oteren" begynner trinnleggingen og utvider skorsteinen utover med 1/3 av mursteinen. Bestillingsdiagrammet viser tydelig hvor mange rader som må lages for å bygge en oter som.

• Etter oteren legges skorsteinshalsen i henhold til diagrammet.
• Så kommer hodet. Den består av to rader, og den nedre skal stikke litt utover.
• Den siste fasen er installasjonen av dekselet.

Vi tilbyr deg å bli kjent med belysning for et bad med egne hender

Vanntetting

Selvfølgelig beskytter lo og oter gulvene mot høye temperaturer. Men ingen avbrøt vanntettingen på taket. Mursteinen skal være vanntett før takmaterialet legges på taket. Vanligvis brukes takmateriale og mastikk til dette. Påfør først mastik på den nedre delen av skorsteinen, varm den opp med en brenner og lim takpappen på den, og trykk den fast.

Deretter kan du legge takmaterialet, som skal passe tett til røret. Etter det går en dekorativ finish (forkle) over taket. Alle hull må være nøye fylt med fugemasse. Ellers kan fukt lekke gjennom dem.

Tetting av hull

Ovnens kraft er direkte relatert til størrelsen på skorsteinsdelen:

1. For små ovner vil det være tilstrekkelig med en firkantet seksjon med en kant på 120-150 mm. Ofte er dette en kanal med fire murstein på rad, derfor blir størrelsen på en slik seksjon ofte kalt en fire;
2. For et bad på 15-20 kubikkmeter eller en peis, trenger du en skorstein med et tverrsnitt på "fem" eller 125x250 mm. Ved legging plasseres fem murstein på rad;
3. For russiske ovner og store badstueovner, bruk den "sjette" kanalstørrelsen 250x250 mm. Dette er et veldig stort tverrsnitt, og skal bare brukes til lavt sittende rør eller en veldig stor ovn.

Strukturelt sett er leggingen av skorsteinen ikke forskjellig fra selve ovnen. Det eneste området som krever hender og dyktighet fra en profesjonell er luftrøret. På dette punktet må du bandasje mursteinen som skal legges riktig. For en enkel skorsteintårnkonstruksjon kan røret være laget av legert metall og kobles til hovedsteinkanalen, som vist på figuren.

Hva er høyden på røret? Det er visse anbefalinger for installasjon og utforming av mursteinsrørets høyde og ryggen på husets tak.Hvis røret er plassert i en avstand på opptil en og en halv meter fra mønet, heves det til en høyde på opptil en halv meter over takets høyeste punkt, i en avstand på opptil tre meter, rørkutt kan gå i nivå med takryggen, alt som er videre skal ikke være 0,2-0,3 m under mønet.

De prøver å heve skorsteins totale høyde til nivået 5 meter, dette gjør det mulig å gi "kald" luftstrøm i området 1-2 m3 / time, noe som er nok til å tenne ovnen. Høyere rør vil gjøre ovnen uøkonomisk.

Konvensjonelt kan mursteinene til en skorstein deles i to deler - før de utvides, eller lo, og over det. En lo er en fortyknings- eller mursteinbånd som gjør at en veldig ustabil høy struktur kan forankres i taksystemet i et hus. Til tross for fluffingens åpenbare ineffektivitet, bør den ikke overses, bortsett fra muligheten for feste til takbjelker. Dette elementet forsterker det relativt tynne mursteinsrøret og forhindrer utvikling av sprekker på grunn av sidelastvind.

I tillegg til lo har skorsteinen en oter og et hode. Det første elementet er et belte eller buler på toppen av skorsteinen over taket. Du trenger ikke å gjøre det, det fungerer som en paraply over krysset mellom taket og murverket. Hodet kan være laget av stål eller murstein.

Når du velger et skorsteinsdesign, foretrekk enkle og pålitelige vertikale rør. De er upretensiøse i arbeidet og krever ikke hyppig vedlikehold.

Hvis du velger de riktige materialene for mørtel og murstein for mur, hold vertikalen over komfyren, så vil dette alternativet tjene deg trofast i mange år. En slik skorstein er enkel nok til å justere og modifisere i tilfelle endringer i ovnens design.

For mur kan du ta høykvalitets rød murstein av merkevaren M100 uten sprekker og tegn på vridning. Fireclay brukes vanligvis i luftrør og på steder der gassstrømmen snur. Temperaturen ved innløpet til røret kan sjelden stige mer enn 800 ° C, derfor er de laget i vanlig murstein fra det meste av mur fra bunnen til hodet. En annen ting er kull eller kombinerte ovner, i dette tilfellet suppleres den nedre delen av murstein med innsatser av dinas eller chamotte.

Du kan ikke bruke silikat- og klinkstein, materialer med tilsetning av organiske fibre, fyllstoffer i naturstein, de sprekker alle under påvirkning av temperatur, og silikatstein, selv ved lave temperaturer, er utsatt for korrosjon på grunn av den store mengden karbondioksid .

Etterbehandlings- og designløsninger

Barn vil alltid tegne et rør på huset. Utseendet blir "varmere" og mer behagelig, huset ser velbebygget og pent ut. Et skjevt eller kollapset rør indikerer en dårlig eier, så når du legger en skorstein, bør du også tenke på design.

Mursteinsrøret til ovnen er allerede ferdig kunstobjekt... Ved å bruke teknikkene til kunstnerisk mur og kontrasterende fasademaling kan du få et ekte mesterverk selv fra billige murstein. Imidlertid, hvis slikt mur ikke passer inn i den generelle utformingen, bør du tenke på etterbehandling.

• Gips... Leirstein er perfekt pusset med værbestandig sementpuss. Sømmene under legging skal broderes - på denne måten vil mørtelet bedre feste seg til røret.

Overflaten er grunnet, påført først, klebende lag, beacon hjørner er installert. Deretter trekkes hovedlaget sammen av regelen og overskrives. Som et resultat oppnås en flat overflate for bearbeiding med fasademaling.

• Oppvarming solid basaltull og enhet ventilert fasade... Ventilasjonsfasadens materiale kan være hvilket som helst, det viktigste er at det ikke er brennbart. Plast eller tre fungerer ikke - selv en utilsiktet gnist kan forårsake brann.
• Enhet paraply og værhane. Skorsteinen er det høyeste stedet i huset.En lett værhane vil ikke skade en solid mursteinbase, men det kan forbedre hjemmets generelle utseende dramatisk.

Effektiviteten til varmeenergiprodusenter, som en kjele eller ovn, bestemmes i stor grad av riktig fjerning av forbrenningsprodukter. Skorsteinen foret med murstein har utmerket trekk og utmerket utseende.

I tillegg har en murstein skorstein en betydelig lengre levetid enn rør- eller metallprodukter. Det er mulig å lage en skorstein av en murstein selv, hvis det er en ordning for legging og minst innledende ferdigheter i bruk av verktøyet er til stede. Når du utfører dette arbeidet, er det nødvendig å observere mange teknologiske finesser.

En murstein skorstein vil tjene som dekorasjon for huset

Metall skorstein til komfyr

Den ganske store mengden arbeid ved fremstilling av en murstein, spesielt de øvre delene av strukturen, får eierne til å se etter alternative alternativer, for eksempel fra et metall- eller asbest-sementrør. Til tross for ideens visuelle appel, brukes i praksis metall eller asbest til å installere den øvre delen av skorsteinen. På den nedre delen av stigerøret kan overgangsseksjoner laget av legert stål fra ovnen til kanalen til røykrøret installeres.

Legeringer av støpejernsrør kjennetegnes av gode ytelsesegenskaper. I motsetning til murverk er en støpejerns skorstein ikke utsatt for krymping eller sprekker i materialet. Den absorberer varme godt og gir på grunn av materialets høye varmeledningsevne en veldig jevn og stabil trekkraft i kanalen. For et bad eller en komfyr er en slik skorstein mer interessant enn tung murverk. Levetiden til et slikt rør kan lett nå flere titalls år.

Men en støpejernskanal med en diameter på 150 mm og en lengde på 4-5 m er veldig følsom for riktig innstilling av termiske hull på skorsteinmonteringen. På grunn av den høye termiske ekspansjonskoeffisienten med stiv klemming av røroverflaten, kan metallet sprekke ved det aller første forsøket på å varme opp ovnen.

En nylig brettet murstein skorstein krever ikke mindre forsiktig og forsiktig håndtering under tørking og sedimentære prosesser i mur. I løpet av den første uken er det bare papir og flis som brennes i kanalen. Etter et par uker, etter at løsningen har stivnet, økes temperaturen sakte til arbeidstemperaturen, og etter å ha lukket alle hull og dempere, blir den også langsomt avkjølt. Hvis det ikke oppstår problemer, kan du gå videre til normal bruk.

Mursteins skorsteinsegenskaper

Skorsteins hovedformål er den mest komplette fjerningen av eksosgasser og opprettelsen av godt trekk, uten hvilket det er umulig å opprettholde en effektiv forbrenningsprosess. Mursteinkonstruksjonen har positive egenskaper og er ikke fri for ulemper.

I tillegg gir et mursteinsrør det arkitektoniske utseendet til huset et ferdig utseende, ideelt sett blandet visuelt med mange typer taktekking, spesielt med fliser. Derfor er den tradisjonelle løsningen i form av et mursteinsrør fortsatt populær i dag.

Ulempene med en slik skorstein inkluderer dens tunge vekt, som krever oppretting av en pålitelig base, varigheten og kompleksiteten til konstruksjonen. Under konstruksjonen må alle teknologiske standarder følges nøye, avvik fra dem truer med svært ubehagelige konsekvenser.

Mursteinspiper er veldig forskjellige

For levering av konstruksjonselementer kreves spesiell transport, som må bestilles og betales for. I tillegg er den rektangulære formen på den indre delen ikke ideell for fjerning av eksosgasser, de virvler i hjørnene og svekker naturlig trekk. I alle fall, etter en stund, kan det være nødvendig å rengjøre skorsteinen, som er beskrevet i artikkelen "Hvordan rengjøre skorsteinen, skorsteinen og ovnen fra sot med folkemedisiner med egne hender."

Hvordan legge ut et mursteinrør

Et mursteinrør legges på samme måte som komfyr eller peis, mens mur på 4, 5 eller 6 murstein kan brukes. Legging av røret på loftet bør utføres langs fyret. Før arbeidet utføres, legges bare 2-3 første rader ut, og deretter slippes en rørledning fra taknivået til ethvert hjørne av murverket. Deretter hamres to negler: inn på loddlinjen og i sømmen på hjørnet av murverket, langs hvilken loddlinjen ble jevnet. Neglene er forbundet med en silketråd. Legging skal utføres med fokus på kontrollvinkelen. Det bør kontrolleres med en spesiell firkant hver 3-4 rad.

Mørtelen for å legge et rør som ligger høyere enn taket, kan ikke være sementsand, men leirsement. Dette gjør strukturen mer holdbar. I leirsandmørtelen som brukes til muringen av ovnen, bør sement og vann tilsettes i forholdet 1:10. Hele blandingen må blandes grundig med en blandebatteri.

Skorsteinshodet er mer en dekorasjon, så det kan utelates. Hvis du måtte lage det, bør du ikke endre den indre delen, ellers kan endringen føre til en virvel av røyk fra ovnen i kanalen. For å beskytte røret mot atmosfærisk nedbør er det montert en hette laget av galvanisert jern i sin øvre del. Denne beskyttelsen skal forhindre at fukt kommer inn i kanalen.

Skorsteinshøyden skal bestemme den sikre betjeningen av ovnen eller peisen. Hvis skorsteinen i ferd med å bruke en gasskjele er en skorstein for forbrenningsprodukter ved lave temperaturer, bør ikke mursteinspipen for en kjele med fast drivstoff tillate feilparametere. Hvis beregningen gjøres feil, er det sannsynligheten for forgiftning av forbrenningsprodukter fra fast brensel. Samtidig kan uforbrente fraksjoner eller fragmenter av antent sot provosere brann.

Hvordan beregne parametrene til skorsteinen?

Reglene som må følges når du bestemmer høyden på skorsteinsrøret, må sikre sikkerheten til hele varmesystemet. Kjelen, som en varmeenhet, kan være gass eller fast drivstoff. Du bør begynne å designe en skorstein ved å beregne driftsparametrene til varmesystemet, der alle faktorene må tas i betraktning.

Siden drivstoffet som brukes i komfyren eller peisen, kan være forskjellig (ved, paller, torv eller gass), bør eieren av et hus med varmesystem spørre en spesialist om hvilken kjele han skal bruke til oppvarming. I dette tilfellet er det viktig å kjenne kraften, typen radiator. Hvis et øyeblikk går glipp av et stort antall spørsmål, kan dette føre til negative konsekvenser under drift av varmesystemet.

Det er vanlig for mange nybegynnere å gjøre feilen at alle skorsteiner er de samme. Hvis det er installert en gasskjele i huset, er det ikke gitt en murstein på skorsteinen på taket, som bare er egnet for ovner eller peiser som kjører på fast drivstoff.

Enhver kjele for romoppvarming har driftsparametere som er påvirket av skorsteinshøyden. Dette kan påvirke sluttresultatet av utstyrsdriften. Kjelen påvirkes av størrelsen på røret forbrenningsproduktene må passere gjennom. Denne parameteren gir varmesystemet naturlig trekk i maksimum eller minimal grad.

En kjele eller peisovn kan kreve ytterligere beregninger og målinger, noe som skyldes bruken av flere enheter i et fyrrom med en røykgasskanal. Selvaktivitet i dette tilfellet kan føre til uforutsette resultater av varmesystemets drift eller til farlige konsekvenser.

Det er ikke noe varmesystem universelt for noen type drivstoff, derfor er kjeleutstyr en typisk løsning.Derfor har utviklere og huseiere mange vanskeligheter når de velger typen varmesystem.

Hvilken høyde skal et mursteinsrør ha

Før du legger ut skorsteinen, bør du være spesielt oppmerksom på høyden. Dette skyldes frigjøring av forbrenningsprodukter fra den sikre kanalen til miljøet. Hvis denne høyden ikke er nok til at gassene kan kjøles sikkert og blandes med luften, kan det oppstå en veldig farlig situasjon forbundet med forgiftning av forbrenningsprodukter av drivstoff eller brann.

Under driften av ovnsutstyret vil det være nødvendig å studere den fysiske prosessen på grunn av utseendet til trekkraft. Når den tunge luften beveger seg oppover, oppstår en fysisk skyvekraft, avhengig av volumet av varm luft. Jo større det er, jo større er trekk i mursteinspipen, hvis høyde avhenger av rørets totale volum.

En stor økning i varmetap kan oppstå på grunn av ubalansert naturlig trekk, siden eksosen vil ha liten tid til varmeveksling med den indre kanalen. Dette punktet er veldig viktig for varmesystemer utstyrt med ovner og peiser som kjører på fast drivstoff.

For eksempel, hvis skorsteinshøyden er 4 m, vil den avkjøles raskere. Jo høyere skorsteinen er, jo større vil det naturlige trekk være. Et høyt rør begynner å avkjøles raskere enn et lavt rør, noe som skaper en lås med kald gass, som har et stort volum som forhindrer trekk. Et annet fenomen forårsaket av misbruk av rørhøyde er akkumulering av kondens.

Du bør ikke forsømme et så viktig stadium i konstruksjonen av en komfyr eller peis, som å beregne høyden på et mursteinsrør. Det er alltid nødvendig å stole på riktig beregning til fagpersoner for å sikre sikker bruk av varmesystemet på grunn av de optimale verdiene for høyde, diameter og type materiale som brukes til å arrangere skorsteiner for kjeler med forskjellige volumer. Disse beregningene er basert på komplekse lover for termodynamikk, aerodynamikk og materialvitenskap.

På det moderne varemarkedet tilbys et stort utvalg av forskjellige skorsteiner. Økningen i vitenskapelig utvikling på dette området og bruken av nye, tidligere ubrukte legeringer gjør det mulig å produsere virkelige komplekse maskiner som kan motstå korrosjon, sotavleiringer og kondens uten ekstra vedlikehold. Men i motsetning til alle faktorene som er gitt, foretrekker kjøperne å lage mursteinene til skorsteinen med egne hender.

Diagram over enheten og bestanddelene i en murstein

Det kan virke som en murstein skorstein har en veldig enkel enhet i form av et rektangulært rør. Ordningen med dens tekniske struktur er mye mer komplisert. Vi lister opp delene av en murstein som har sitt eget navn:

• På toppen av ovnen legges luftrøret først. Den når ikke taket i omtrent seks rader med murverk.
• Deretter utføres lo, som er en utvidelse av skorsteinsmuren samtidig som den indre delen forblir uendret. Den ytre delen utvides på dette punktet med omtrent tre hundre og femti millimeter.
• Etter passering av taket følger en flat seksjon av rør på loftet, kalt stigerør, lo. Det legges jevnt ned på innsiden av takbelegget.
• Videre utføres en annen utvidelse av skorsteinen, kalt en oter, med omtrent hundre millimeter. Dette gjøres for å forhindre at regn og snø kommer inn i gapet mellom røret og taket.
• Etter oteren følger nakken - en flat del av røret. Han utstyrer på samme måte som en stigerør.
• Pipelokket er laget med utvidelsen av den ytre delen av murverket. En beskyttelseshette er installert på toppen av den for å forhindre at regn og snø kommer inn.

Generelt diagram over en murstein skorstein

Det skal bemerkes at alle utvidelser av murverket utføres bare fra utsiden, tverrsnittet av skorsteinen fra innsiden forblir uendret i hele sin lengde. I stedet for å lo, kan du tilpasse en metallboks fylt med sand eller utvidet leire, det vil si ikke-brennbare materialer. Denne løsningen forenkler arbeidet og forkorter utførelsestiden.

Det funksjonelle formålet med dette strukturelle elementet er det samme som loet - forhindrer antenning av takmaterialer. Merk at skorsteinen kan lages inne i veggen, hvis den er utstyrt med ikke-brennbare materialer og har den nødvendige tykkelsen. For en metallovn er det også mulig å brette skorsteinen ut av murstein.

Takpassasje

Metoden for passering gjennom taket avhenger av formen og seksjonen av skorsteinen. Den kan være rund, elliptisk, firkantet eller rektangulær. Nedenfor vil vi vurdere hvordan du kan lage passasjen riktig.

Mursteins skorstein

Å gjennomføre avslutningen av en murstein skorstein er på en måte lettere fra et teknisk synspunkt. Dette skyldes muligheten for å bruke elementene i takkappen, som for øyeblikket er installert. Bedrifter som driver med produksjon av metallfliser, produserer også spesielle elementer som kan brukes til å tette skjøten mellom takdekket og mursteinspipen. Det påføres lim på den ene siden av båndet, noe som gjør det lettere å feste på materialet. Båndet er en kompleks sammensetning som inkluderer bly eller aluminium, i noen tilfeller er en kombinasjon av metaller tillatt.

Før du fjerner skorsteinen fra mursteinen, velges et sted for plassering og taket er merket fra innsiden, fra siden av loftet. Med riktig dyktighet kan du også kutte et hull fra innsiden. I dette tilfellet må du demontere isolasjonslaget forsiktig, samt kutte vanntettingen, og har tidligere festet det med braketter til sperrene slik at det ikke sprekker. Når skorsteinen heves over takdekket, kan du begynne å tette skjøten. For å gjøre dette trenger du båndet som er nevnt ovenfor. I den ene delen er den festet til kassen, og den andre til skorsteinen. For større stabilitet er den øvre kanten, som vil være plassert på skorsteinen, forsterket med en metallstang som er festet til skorsteinen med selvskærende skruer og dybler.

For å øke påliteligheten av stripens kryss til skorsteinen, kan du lage et lite spor i det og plassere et metallelement i det. Dette vil forhindre vann i å strømme nedover veggen på skorsteinen. På en lignende måte gjøres en gjennomgang gjennom et mykt tak. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å bruke et ekstra elastisk tape, siden selve takmaterialet er satt på hylsen eller forkleet, som blir satt på røret.

I fravær av et ferdig forkle av ønsket størrelse for en bestemt skorstein, kan du lage det selv. Som materiale for dette kan du bruke galvanisert stålplate eller aluminium. På bildet nedenfor kan du se at det er behov for fire grunnleggende elementer. De forberedte stripene er bøyd i rett vinkel. Bredden skal være nok til at delene kommer inn i både skorsteinen og kassen. Det gjøres en liten bøyning i øvre del av forkleet, slik at det kan bringes til skorsteinstroben. Etter det er dockingsplassen forseglet slik at vann ikke strømmer nedover veggen. Det er laget et "slips" under frontarket. Det er et metallplate med bretter rundt kantene.

Den delen av forkleet, som er på det høyeste punktet i takhellingen, er gjemt under takdekket. Dette gjøres slik at vannet strømmer rolig rundt skorsteinen. I noen tilfeller kan skorsteinen være plassert i nærheten av ryggen. I dette tilfellet kan forkleet bli gjemt under selve skøyten.

Merk! Noen prosjekter involverer en stor skorsteinsbredde, som kan være opptil 80 cm.Dette skaper en alvorlig hindring for vannføring og fremmer akkumulering av snø. For å redusere antallet er det laget et lite element i form av et gaveltak litt over skorsteinen. Denne utformingen er nødvendig for å redusere sannsynligheten for vannlekkasje.

Rund skorsteinsutløp

Avslutningen på en rund skorstein gjennom taket har sine egne nyanser. Faktum er at metallrøret varmes opp mer enn mursteinkanalen. Hun må gjennom en takkake, som er full av brennbare elementer og materialer. De må beskyttes ved å beskytte røret med en spesiell boks.

Boksen kan være laget av en rektangulær form av ikke-brennbar isolasjon og metallplate. I stedet for isolasjon kan asbestplater brukes. Skorsteinkanalen skal være slik at den er 15 cm fra veggen til skorsteinveggen på hver side. En slik luftpute er nødvendig. Neste trinn er å lage et hull i taket, som beskrevet ovenfor. Deretter blir installasjonen av den produserte esken utført. Gjennom den trekkes røret tilbake. En isolator er plassert mellom røret og kanalveggen. De kan være steinull eller utvidet leire.

Deretter er en dampsperre og vanntetting festet, som beskytter mot lekkasjer gjennom røret. I tillegg må det installeres et ikke-brennbart forkle på røret, som også tjener til å tette hullet.

Tetningselementer

Tetningselementer kalles også gjennomføringer. De brukes til å føre ut en rund skorstein. En av typene av slik penetrering er en silikonhylse. Den kan også være laget av gummi. Et element for skorsteinen er laget av et varmebestandig materiale som ikke deformeres eller smelter. I tillegg tåler gummi eller silikon frost og forskjellige kjemikalier som er tilstede i røyk. Fordelen med en slik hylse er muligheten til å ta en hvilken som helst form og ønsket skråning.

Hovedkriteriet for å velge denne typen slange er skorsteinsrørets diameter. På salg kan du også finne universelle modeller som er designet for forskjellige rørdiametre. I dette tilfellet er de laget i form av trinn. Trimming gjøres på det stedet som passer best til rørdiameteren. Installasjon av fleksibel gjennomføring utføres i flere trinn. Det er nødvendig å legge det på røret og trekke det til stedet der skorsteinsrøret kommer ut av taket. Et tetningsmiddel påføres under det, og en klemme lages med en metallplate.

Merk! Det er gjennomføringer som er utviklet for en viss takvinkel.

I tillegg til elastiske passasjer er det også metallganger som brukes til å få frem runde skorsteinsrør. Slike gjennomføringer har en forhåndsbestemt hellingsvinkel og installeres bare på gulvet, som ikke har ribber, siden de må ligge tett sammen. Slik gjennomføring er montert på en litt annen måte. Det er laget et hull i taket for røret. Om nødvendig blir en del av dreiebenken kuttet ut. Den enkleste måten å gjøre dette på er med en gjensidig sag eller stikksag.

Hullet er frigjort fra vanntetting og isolasjon. For å redusere takmaterialets oppvarmingsnivå fra skorsteinsrøret er det montert et ildfast ark på undersiden. Størrelsen skal være den samme som boksen nevnt ovenfor. Transisjonen er montert på røret og strammet med en klemme. Produktet har et metallskjørt som er sikkert festet til takdekket og festet. Det legges et spesielt utløpsrør på toppen, som også festes til røret og skrus fast på taket. Metoden for å fjerne skorsteinen fra sandwichrøret er beskrevet i videoen nedenfor.

Vi overholder begrensningene når vi planlegger skorsteinen

Å legge peisovnen med egne hender følger med ubetinget hensyn til den rådende opplevelsen. Når du arrangerer en murstein, anbefales det på det sterkeste å overholde kravene i bygningskoder og forskrifter for konstruksjon av slike strukturer.Effektiviteten i funksjon og brukssikkerhet, komforten ved å bo i huset og luftens renslighet avhenger i stor grad av dette. Teglstrukturen må oppfylle følgende parametere:

Det skal være et minimum antall horisontale snitt i skorsteinen. I tilfelle når det er umulig å gjøre uten dem, kan den totale lengden ikke være mer enn en meter. Høyden på røret over et flatt tak skal ikke være mindre enn en meter. I tilfelle avstanden til ryggen er mindre enn en og en halv meter, må den heve seg over femti centimeter over den.

Regler for plassering av et mursteinsrør på taket

I en situasjon der den angitte avstanden er omtrent tre meter, ligger rørhodet i flukt med mønet. I større avstand fra skorsteinen ligger utløpet langs en linje senket ti grader fra horisonten, tegnet fra takets toppunkt.

Skorsteinsstein - en tidløs klassiker

Byggingen av sommerhus og landboliger blir massiv i vår tid. Takket være dette øker etterspørselen etter peiser og ovner mange ganger. Oppvarmingsapparater har en tendens til å installeres i henhold til den gamle metoden, allerede testet av tidligere generasjoner. Det skal bemerkes at kunsten å utstyre ovner i mange regioner i vårt land har gått tapt. Denne artikkelen beskriver i detalj hvordan du bygger en skorstein med egne hender, ved hjelp av murstein og mørtel, på kortest mulig tid.

Bestem størrelsen og formen på strukturen

Korrekt beregnet skorstensstørrelse er direkte relatert til dannelsen av trekk av høy kvalitet, prosessen med forbrenning av drivstoff skjer i dette tilfellet med høy produktivitet. Det antas at minimum skorsteinshøyde bør være omtrent fem meter for effektiv drift. Brannsikkerheten til strukturen er sikret av tykkelsen på veggene.

Gapet mellom skorsteinen og veggen er omtrent førti centimeter; når du passerer gjennom taket, utføres spesielle utvidelser av veggtykkelsen. Skorsteins dimensjoner og form beregnes avhengig av bygningens og takets strukturelle egenskaper, størrelsen på de oppvarmede rommene og så videre. Skorsteinen skal være i samsvar med det generelle arkitektoniske utseendet, så en stor skorstein er upassende i et lite landsted.

Skorsteinsdimensjoner og konfigurasjon

Bevegelsen av røyk langs skorsteinen skjer i en spiral, og derfor anses den optimale formen på den indre seksjonen å være en sirkel. Det er imidlertid ikke mulig å legge ut en slik mursteinoverflate. Derfor er konstruksjonen av lave boliger ofte ledsaget av konstruksjonen av en rektangulær skorstein.

Hovedkomponentene i skorsteinen

Det antas at hjørnene, så vel som murverkets grovhet, er et hinder for ensartet frigjøring av forbrenningsprodukter, og derfor anbefales det ofte å behandle den indre overflaten når du installerer en skorstein, med en slags nivelleringsblanding, for eksempel gips.

Det må imidlertid huskes at en slik enhet for røykutløpet må gjøres med spesiell forsiktighet - gipset kan smuldre opp fra konstante temperaturendringer.

Skorsteins dimensjoner avhenger av bygningens dimensjoner - en overdimensjonert skorstein på et lite hus vil se ganske komisk ut. Det minste mursteinforbruket sikres når konstruksjonen av et rør med innvendige dimensjoner på 260 x 130 mm utføres.... Et slikt design vil vise seg hvis hver rad er brettet fra fem murstein. Skorsteiner av større størrelse finnes ofte, for eksempel for russiske ovner med en stor portal, anbefales det å lage en skorstein med en kanalseksjon på 260 x 260 mm.

Hvordan bygge en murstein skorstein med egne hender

Før du legger ut peisovnen, er det nødvendig å tegne et diagram over den. Enhver skorstein er en unik struktur, og parametrene bestemmes av mange faktorer.Skorsteinsoppsettet skal forenkle konstruksjonen så mye som mulig.

Noen ganger blir murstein fuktet før arbeid, andre håndverkere legger det tørt. I sistnevnte tilfelle absorberes bindemidlet i byggematerialet, og murverket er mindre holdbart. Våt murstein danner en mer holdbar overflate, men det tar lengre tid å tørke. Noen ganger er dette ganske upraktisk, for eksempel før forestående vinterkulde.

Vi forbereder nødvendige materialer og verktøy

For å utføre arbeid fra byggematerialer er det bare murstein og bindemørtel som kreves. Valget av murstein er allerede skrevet ovenfor, sementmørtel må også være av høyeste kvalitet. Den utmerkede kvaliteten på tilkoblingen av strukturelle elementer under eventuelle skadelige effekter av det ytre miljøet er sikret nøyaktig med hjelpen. Deler av eksosanlegget fungerer under forskjellige forhold, derfor er sammensetningen av sementoppslemmingen forskjellig.

Den grunnleggende basen til rotrøret er festet med en mørtel som består av tre deler sand og en del sement, med tilsetning av en halv del kalk for å forbedre plastegenskapene. I seksjonen før lo, utvikler temperaturen seg opp til fire hundre grader Celsius, derfor brukes en løsning av leire med sand her. Halsen og oteren er festet med en kalkmørtel, siden her er temperatureffekten lav, og vindbelastningen er høy.

Leiren som brukes til løsningen skal ikke lukte sterkt, siden en slik lukt indikerer tilstedeværelsen i dens sammensetning av organiske urenheter som forårsaker sprekker i den tørkede blandingen. Det skal heller ikke være organiske komponenter i sanden. Fjellsand egner seg godt, så vel som knuste sandkalksteiner. For å fullføre arbeidet trenger du følgende verktøy:

• spatel og sparkel;
• bygningsnivå og rørledning;
• en hammer i form av en plukk.

For å redusere mengden avfall i form av mursteinbrudd, kan du bruke en kvern til å kutte mursteinene. Nøyaktighet og grundighet er av stor betydning i alle ledd i arbeidet.

Blandingsmørtel for mur

Forberedelsen av bindemidlet er et veldig viktig øyeblikk som bestemmer styrken og sikkerheten til strukturen som blir reist. Før du blander mørtel for mur, er det nødvendig å sile alle komponentene gjennom en fin sil. Bare et homogent materiale kan produsere en bindemiddelblanding av god kvalitet.

Spesielle blandinger for legging av skorsteiner er bredt representert på markedet

Med en økning i sementandelen i den, øker plastisiteten og mobiliteten til sammensetningen. Fyllstoffene er kalkstein, leire eller sand. Ved blanding av en løsning er kvaliteten og mengden av vann, som er det viktigste bindende elementet i bestanddelene, viktig. For å lette arbeidet kan du bruke en byggemikser, og i fravær blandes løsningen manuelt.

Vi sprer den nedre delen av skorsteinen

Den nedre delen er utstyrt i henhold til standarden for murverk som brukes i konstruksjonen av gjenstander. Hver påfølgende rad forskyves i forhold til den forrige med en halv murstein til siden for å forbedre vedheft. Et tynt lag med fugemasse skal påføres for å oppnå en sterk og sikker binding.

De to første radene angir retningen på hele strukturen, slik at de legges ut med maksimal nøyaktighet. Hele bunnen av skorsteinen er lagt ut med ikke mindre forsiktighet.

Nå lager vi lo og bagasjerommet til røret for røyk

Fluffen er en ekspanderende trappestruktur, og den neste raden er lagt ut med en utvidelse på omtrent tretti-fem millimeter. Den bredeste delen vises på gulvnivå på loftet.

Rekkefølgen for legging av fluffrøret

Den første raden av skorsteinsrøret er montert på toppen. Parametrene gjentar den opprinnelige størrelsen før de lo.Stativene øker gradvis i høyden til de nærmer seg overlappet på taket.

Tilrettelegging av rør over taket

For å lede røret gjennom taktekket, blir det kuttet ut et forhåndsmerket hull i det, for eksempel med et stikksag. Den siste raden av skorsteinakselen er lagt ut over den ytre delen av taktekket med omtrent størrelsen på en halv murstein. Et isolasjonslag laget av asbest eller annet lignende materiale er installert mellom taket og mursteinene.

Videre er en spesiell fortykning satt opp over takets overflate, som bærer navnet "oter". Det funksjonelle formålet er å forhindre at regn og snø kommer inn på loftet.

På toppen av oteren er skorsteinshalsen lagt ut med retur av dimensjonene til den originale delen. Strukturen stiger til ønsket høyde. Ovenfra, med en forlengelse på omtrent førti millimeter, legges den første raden av hodet. Høyden bør økes med to mursteinsrader.

Deretter utføres den endelige leggingen av røret. En beskyttende paraply er installert på toppen av strukturen. Rundt utgangen gjennom taktekking utføres grundig vanntetting, alle hull er forseglet.

Legge røret over taket

Når jeg la rør over taket til stillaset, brukte jeg alltid en vanlig trestige 1. Hvis den ikke var der, så laget jeg den selv - jeg spikret treklosser til et bredt brett. For å holde stigen på taket, spikret jeg en sterk trebjelke 2 som hekte seg på takryggen. Hvis det er mulig, er det bra å sette en stige eller et brett med utstoppede lameller på den andre siden av røret. Gjennom hullet under røret i taket på toppen av trappen, stablet han murstein 3. Hvis trappen var på begge sider, var murstein nok for hele det lille røret. Imidlertid er det bedre å løfte murstein til røret fra gaten på to eller tre ganger. Dette vil gjøre det mer praktisk å jobbe.

På stigestangen ligger den første mursteinen med en skje, den ene kanten på taket, den andre litt overvektig på stangen, fordi stigen er lav. Hvis du setter den første raden med pokker, som den andre, holder ikke mursteinen. Det er mer støtte for den andre (rumpe) raden. All vekten går opp trappene. Murstein kan plasseres over, på neste trinn eller under. På en slik mursteinplattform setter de ofte ikke en boks, men en bøtte med mørtel. Jo bredere stigen er, jo bredere kan du sette mursteinposten.

Når du legger røret, når det allerede er over taket, er det mer praktisk å legge en mørtelbøtte bak røret. Regelmessig er det nødvendig å kontrollere vertikaliteten til rørleggingen. Når huset fremdeles er uten tak, eller det er stor plass rundt røret, kan røret vippe fra trykket ovenfra. For å forhindre at dette skjer, er det nødvendig å midlertidig spikre en stang eller et brett fra bunnen til taksvingingen eller nær sperrene til røret som bygges, dette vil forhindre at røret avviker fra vertikal stilling.

Bestille røret over taket når du legger uten forskaling

På det punktet der røret går til taket, er det nødvendig å omgjøre røret med takjern for å forhindre at nedbør kommer inn under taket. For å gjøre dette, over taket på alle sider av stigerøret, blir det laget rør fra utsiden av "oteren" - en utsparing hvor takteisen - "krage" føres nær røret. Utdypingen oppnås ved overlappende rader med mur på alle sider av røret. Overlappingen er laget minst 2,5 cm. Avhengig av takhellingen i taket, blir overheng A laget i henhold til antall rader i sokkelflo. På grunn av takhellingenes forskjellige bratthet er det umulig å tegne en nøyaktig tegning av ordren til sokkelfluff, dette er det eneste stedet i ovnen der det er umulig å gi eksakte bestillinger. For å legge en kantstein over taket i et rør, og under det en oter, må du lage mursteinhull i nærheten av taket over tomrommet. De kan vise seg hvor høyere, hvor lavere.

Rørrekkefølgen over taket når den legges langs den U-formede forskalingen

Det er lettere å legge murverket på den U-formede forskalingen 1 av trekantede tavler 7-10 cm brede, slått ned med små negler 2. Vanligvis legger jeg en slik forskaling på taklisten.Hele røret på toppen av taket legges på en løsning som ikke egner seg til ødeleggelse fra nedbør, en rad under taket. Hvis taket kan heves, slippes 1. rad ned på tre sider samtidig, som 2. rad. Resten av murverket på 1. rad fra innsiden er i flukt med rørstigerøret. Alle overlapp fra røret er 3 cm hver. Fra 2. rad begynner overlapp B over sideveggene. Høyden på hullene over taket på taket er minst 5-7 cm. Hvis høyden på kragen over taket er gjort lavere enn 10 cm, og røret er i bunnen av taket, vil kraftige regn danne en vannstrøm på taket, som kan heve seg over jernkragen B. Vann vil suge røret og komme inn i rommet.

Kragen er vist med bare en konturlinje slik at leggingen av rørets stigerør G er synlig. I rekkefølgen på sokkelen over rørstigerøret, plasseres 1. rad med en overlapping D bare over frontveggen, som er tydelig synlig fra en annen vinkel - i rekkefølge. Jeg la aldri ut den første raden midt i fortauskanten i kvartaler, siden gassene går midt i røret, og når mye sot legger seg i den resulterende fordypningen på stedene i de manglende kvartalene, vil det være på tide for å rengjøre hele røret. Hvis røret rengjøres med en grønn kost, fjernes sot fra alle hjørner. Vanligvis kompliserer firere arbeidet, etter noen år faller de vanligvis ut av murverket til bunnen av gassrørene. 3. rad plasseres på 2. rad med dressing. Avstandene over sideveggene blir forlenget, og innvendige fremspring blir laget i sideveggene, og utvider røykrøret på dette stedet. Så for hver rad på stedet der det er innløp, øker størrelsen på gasskanalen. Videre, langs brettet, fortsetter murverk med en konstant overlapping av ufullstendige murstein. 4. og 5. rad er den siste før overlappingen over bakveggen. De er over taket, der det vil være en jernkrage på baksiden av røret.

Siden rusk (støv, blader osv.) Alltid akkumuleres bak røret, ruster jernet på dette stedet og danner hull i kragen. For å øke kragenes holdbarhet, foreslår jeg at du gjør en av sideveggene E 3 cm lengre i 4. og 5. rad. Bakveggen legges skrått. Etter legging, ved denne veggen, vil det ene hjørnet i taket være høyere, og en takrenne med en skråning vil vise seg rundt røret, hvorav rusk vil bli vasket av med regn. I dette tilfellet blir leggingen av bakveggen litt mer komplisert, siden det vil være nødvendig å kutte de rektangulære delene av mursteinen til skrå. Leggingen kan gjøres på vanlig måte - langs 3. rad uten å forlenge veggen, så vil takrennen være uten hell. På sjette rad er leggingen av hullene over bakveggen ferdig (vist med den stiplede linjen). 7. rad er plassert nøyaktig på 6. rad. Den 8. raden er tillatt inne i røret over gasskanalen. Fra denne raden gjøres leggingen igjen vertikalt langs rørstigerøret. Begynn å legge rørhalsen til ønsket høyde fra fem murstein på en rad.

Røret er ferdig ved å legge et hode fra tre rader med to runder - 13-15 rader. Hovedmuren er alltid utsatt for nedbør, frost, gasser. Frost fryser våte sømmer og avrimer varmt vær. Sømmer og mur tåler ikke ekstreme temperaturer og kollapser. I murverket på hodet er det mange kvarter murstein med tykke sømmer. Sømmene blir våte og frosten utvider dem gradvis. De blir svake og mørtel søl ut av sømmene. For å maksimere et rørs levetid, bør du alltid tenke på hvordan du skal plassere hodet slik at du nesten aldri bruker firer og de vertikale sømmene er så tynne som mulig.

Etter å ha lagt på kantene på kantstein og rørhodet, er en skråpakning laget av sterk sementmørtel, som er god å "gelere" - dryss på tørr sement og glatt den med en sparkel. Det tjener for nedbørshellingen. Den svake komposisjonen kollapser raskt. Skarpe vinkler av rørhals mur. Hvis ønskelig, kan du avfase i hjørnene, som når du pusser hjørner. Å legge rørhalsen med en avfasning på 3 hjørner avskåret med 4 cm på hver side. Hvis du kutter mindre, vil ikke skjønnheten i murverket være tydelig synlig fra bakken. Rørlegging i denne varianten kan gjøres i rekkefølge.Skorsteinshjørnene, som husets hjørner, utsettes for sterke slag av kald vind. Veggtykkelsen på røret er 12 cm. På de stedene hjørnene er avskåret er rørtykkelsen mye større (selv etter kutting vil den være minst 14 cm).

Trimming av hjørnet til ingenting til hjørnefasningen begynner på 11. rad, og trekker seg tilbake fra bunnen av hjørnet med 2 cm. Fra den 12. til 1bde raden utfører de en murstein av samme type med dressing med murstein med avfasede hjørner . På 17. rad blir det laget en innsnevring, lik den som ble utført på 11. rad, men trappet tilbake 2 cm fra toppen av hjørnet. Forbli intakt i denne raden 2 cm gjør hjørnene vakrere og skaper bedre støtte og styrke av murverket for front-on-raden. Halsen på røret vil være åtte rader, men for et høyere rør kan denne leggingen fortsettes. De 18-20 radene i versjonen med hjørner legges på samme måte som 13-1 5. radene i versjonen uten hjørner. Hjørnene på røret er flisete, og det er to innrømmende rader i hetten. Så røret ser vakrere ut, men hvis du dekker det med en hette laget av galvanisert jern, og legger den på toppen av profilen til en hane, blir den enda vakrere.

Forskjellig posisjon av røret i forhold til takryggen

Siden mursteinene har forskjellige størrelser, legges den 14. raden tørr på gulvet før du legger rørhodet, slik at leggingen av raden deles i halvdeler av mursteinen. Sømmen mellom mursteinene er 5 mm. Hvis vi setter den siste 15. raden med fem murstein på denne raden vertikalt mot rørstigerøret, vil det komme et fremspring på 6 cm rundt den. Hvilke hull må gjøres i de to hodene som er fylt ut? Det er nødvendig å dele disse 6 cm i to rader, vi får at i hver rad er det nødvendig å lage hull på 3 cm. I den øvre tillatte raden er murverket delt inn i hele murstein og halvdeler, noe som gjør det enklere.

Legge rørhull gjør allerede langs den utlagte raden på gulvet. Hvis røret ligger i en avstand på opptil 1,5 m fra takryggen, må den være minst 25 cm høyere enn den. Hvis avstanden er mer enn 1,5 m, kan røret være lavt. Noen ganger faller en murstein av lag av et pusset rør. Dette skjer når det pusses med sementmørtel. Det er tett, det kommer ingen luft gjennom det. På grunn av temperaturforskjellen dannes det kondens under gipset, som ødelegger både gips og murstein. Pussing av røret kan bare gjøres med en løsning som inneholder slakk kalk.

Disse artiklene kan også være av interesse for deg:

1. Trekantet ovnmur
2. Oppvarmingsovn mur
3. Murovn for torv
4. Generelle regler for legging av ovnen