Jernkomfyr med justerbart trekk (del nr. 1)

Noen ganger oppstår situasjoner når det er nødvendig, uten betydelige materialkostnader, å varme opp et lite rom (garasje, verksted eller lager) så effektivt og raskt som mulig. En utmerket løsning på problemet vil være en kompakt komfyr, som krever oppfinnsomhet, lyst, verktøy og metall for å skape.

En enkel mageovn kan bygges av materialer som er tilgjengelig. Du kan bruke en vanlig boks eller en tykkvegget fat. Mange års praksis har vist at veldig tykt metall (over 8 mm) er for vanskelig å varme opp. Dermed reduseres effektiviteten, og det meste av varmen brukes ikke til oppvarming.

Hvis metallet viser seg å være for tynt, under påvirkning av høye temperaturer, vil det begynne å deformere og raskt miste sin opprinnelige form. Det beste alternativet er vegger på ca 3-4 mm.

Rektangulær mageovn med reflektor

Når du bestemmer deg for hvilken form og størrelse en ferdig mageovn skal ha, må alle være uavhengig. En person med ingeniørutdannelse og ferdigheter kan ta hvilken som helst, til og med den enkleste designen, og gjøre de ønskede endringene for å forbedre den.

Tegning av en rektangulær mageovn:

En enkel og multifunksjonell gjør-det-selv-komfyr er laget av følgende materialer:

• Kontur og enkel designtegning som viser alle grunnleggende dimensjoner
• Platemetall (mengden avhenger av ovnens ønskede dimensjoner)
• Stålhjørner (tykkelse 4-5 mm)
• Metallrør 25-30 mm
• Rør 180 mm
• Sveisemaskin
• Arbeidshånd og elektrisk verktøy

Ovnlegemet vil bli laget i form av et rektangel med stålplater, som er stuksveiset til hverandre. Det er nødvendig å kutte arbeidsemnene under fem hovedplan (bunn, topp, side og bakvegg). På frontpanelet vil det være en vifte og en dør til ovnen, så det vil være mulig å løse problemet med det senere.

Først er sideflatene sveiset til bunnen. Det er nødvendig å sikre at de er plassert strengt vertikalt, ved hjelp av et nivå eller firkant, og forankret i rett vinkel. Etter å ha grepet på 2-3 steder, er vi nok en gang overbevist om riktigheten av deres beliggenhet og matlaging.

Etter det er bakveggen sveiset. Alt indre rom må deles inn i tre deler:

Anbefalt lesing: en artikkel om hvordan du lager en pyrolysekjele selv

De to siste må være atskilt med et rist, der det legges fast drivstoff (torv, ved). Det gjøres som følger:

1. Fra innsiden av sidene i en viss høyde (10-15 cm) er hjørnene sveiset i hele lengden
2. For gitteret er det nødvendig å forberede strimler av tykt stålplate med en bredde på 25-30 mm og en lengde som tilsvarer ovnens bredde

• Avstanden mellom platene er ca 5 cm
• Strips er sveiset på to metallstenger med en diameter på 15-20 mm så pålitelig som mulig, siden de har en annen rolle å spille - avstivere

Det er ikke nødvendig å sveise grillen til de indre hjørnene. Hvis det er nødvendig (rengjøring av ovnen, reparasjon), kan den lett oppnås. Etter en tid kan noen av platene brenne ut og må byttes ut. Det er mange flere grunner til å la grillen tas av.

I neste trinn må du sveise to metallstenger på toppen, som reflektoren vil være plassert på. Sistnevnte er et metallplate som skiller røykstrømmen og brannkammeret. Reflektoren er avtakbar.

Det er nødvendig å plassere reflektoren slik at det dannes en kanal foran, slik at røyken slipper ut.Det vil varmes opp mest inne, så det er laget av veldig tykt metall (12-16 mm).

Det er på tide å starte de siste stadiene av arbeidet. For det første er det fremtidige komfyrdekselet sveiset. Det vil ikke være overflødig å gi en åpning til skorsteinen på forhånd. Deretter blir den øvre overliggeren kuttet og sveiset, deretter en smalere, plassert på ristenivået og skiller dørene til risten og askepannen.

Du bør ikke bry deg mye om størrelsen på dørene. Det viktigste er at det er praktisk å legge ved gjennom dem og fjerne aske og aske. Døren til brannkammeret er som regel laget nesten hele bredden, slik at reflektoren og risten kan fjernes, for askepannen - smalere.

Deretter må du sveise håndtakene til dørene til komfyren, låser og gardiner. Sistnevnte anbefales å lage av deg selv fra en tykk stang og et stålrør. Slikt arbeid skal ikke være vanskelig.

Etter å ha samlet alt sammen, er det på tide å tenke på hvordan du installerer den ferdige strukturen på beina. De anbefales å være laget av et metallrør med en diameter på 2-3 cm og en lengde på 8-10 cm med en mutter sveiset i enden og en skruet inn bolt. Dette vil tillate deg å justere høyden. For mange kan et slikt trinn virke rart, men under installasjonsprosessen vil alt bli klart.

Det er på tide å tenke på skorsteinen, som vil være laget av et rør med en diameter på 15-18 cm. Samtidig bør den ledes ut gjennom et hull i veggen. Bøyninger er laget i en vinkel på 45 grader, det skal ikke være noen horisontale seksjoner.

Det skal tilveiebringes et roterende spjeld i den nedre enden av skorsteinen. For det blir en sirkel kuttet ut av metallplater, med en diameter litt mindre enn den samme karakteristikken til røret, der det bores et hull for håndtaket for rotasjon. Sistnevnte kan være laget av en metallstang.

Det er nødvendig å plassere skorsteinen på en hylse 15-20 cm høy. Den er laget av et produkt med en diameter som er litt mindre enn skorsteinen og er sveiset langs hullet til toppdekselet. Det er på tide å installere ovnen, justere høyden og det er det - du kan varme opp rommet.

Kanskje vil du også være interessert i en artikkel om hvordan du implementerer alternativ oppvarming av et privat hus.

La oss sammenligne en industriell ovn med en hjemmelaget enhet

Bilde 1. Diagram over en industriell ovn.

Industrielle smier inkluderer (bilde 1):

1. Luftforsyningsdyse. I vårt tilfelle utføres funksjonene av slangen fra støvsugeren.
2. Ildfaste murstein som lagrer og holder temperatur. I en hjemmelaget smie kan de også være til stede på skrivebordet.
3. Ristene som holder drivstoffet. I en hjemmelaget versjon er de vanligvis også til stede.
4. Lastespor for fast drivstoff. Denne enheten kan utstyres med et hjemmelaget horn, hvis det ofte brukes i hjemmet til en håndverker.
5. Mursteinene som utgjør rammen. I et hjemmelaget apparat er de ikke det.
6. En vifte som tilfører luft til ovnen. I en hjemmelaget versjon spiller en gammel støvsuger sin rolle. Imidlertid kan en egen vifte også tilpasses.
7. Metallramme for å holde arbeidsbordet. Det er i en hjemmelaget versjon.
8. Luftkammer. Over tid kan det lages for et smi.
9. Askepanne. Et nyttig tillegg til en hjemmelaget ovn for hjemmebruk hvis ovnen brukes ofte.
10. Luftkanal. Til å begynne med kan funksjonene i en hjemmelaget ovn med suksess utføres av en støvsugerslange.
11. Deksel.

Enkel mageovn fra en boks

Den enkleste gjør-det-selv-gryteovnen er laget av en vanlig boks. Det er ikke nødvendig å snakke om holdbarheten til en slik struktur, men den bygges raskt, monteres lett og gir nok varme.

Alt arbeid består i installasjon av bena, tilrettelegging av utløpsrøret og noen kosmetiske operasjoner. For å jobbe trenger du:

• Kan
• Skorsteinsrør
• Riv wire
• Sveisemaskin
• Verktøy

Starter

1. Vi setter boksen horisontalt og markerer hvor viften vil være, som har form som et rektangel eller sigd. Legg den under lokket
2. Et hull er kuttet i veggen eller bunnen av boksen, lik diameteren på skorsteinsrøret
3. For å lage et rist, må du fylle på ståltråd. Den er bøyd, ført gjennom lokket inn på innsiden og ubøyd forsiktig slik at sikksakken er i ønsket posisjon, mens det fortsatt er praktisk å legge flis, ved osv.
4. Boksen må festes på ben som er kuttet fra rør eller hjørner og sveiset
5. Skorsteinen er sveiset

Klargjøring og montering

Å lage en komfyr fra et rør for et bad med egne hender, må du montere selve varmeutstyret. Bakhjulkanten brukes til dette. Alle hull må være sveiset, bortsett fra det som er i midten. Neste kommer neste kant. Den konvekse spissen må trimmes. Første kant settes inn i den andre, alt må sveises. Det skal ikke være spor eller hull, enheten må være forseglet. Slagg etter at sveisen er slått av, må sveisen kontrolleres. Hvis hull var tillatt et sted, må de kokes opp, sjekkes igjen og slagg slås av.

Felgen er sveiset til røret, den andre kanten legges på den og sveises slik at det ikke er hull, siden denne delen blir en beholder for vann. Felgene sveiset til hverandre vil danne en container. Etter det, i den andre kanten, på tre sider, bør forsterkning i form av stråler sveises. De må festes til røret for stivhet. I den første felgen må du bore et hull på 25 cm helt nederst. Deretter sveises et rør med samme diameter derfra; en kran må skrus inn i den for å tømme vannet. Den første felgen, som er helt sveiset fra bunnen, bortsett fra midten, settes på røret, ellers vil det ikke være mulig å sette den inn. Den andre felgen er snudd og sveiset til kanten av røret.

Når fundamentet er klart, bør forskalingen fjernes og mursteinene legges. Leire bør brukes i stedet for fugemasse. Hvis det er et omkledningsrom, er det nødvendig å kutte et firkantet hull i veggen før du installerer en ny komfyr, fordi varmeren starter derfra. Denne delen blir dørene til viften og brennkammeret, alt annet vil være plassert i badekaret. Hvis det ikke er noe omkledningsrom, må det bygges sammen med ovnen. Hjørnet der strukturen står skal mures, noe som er nødvendig for brannsikkerhet.

Hvis du står overfor spørsmålet om hvordan du lager en komfyr i badekaret med egne hender, bør du vite at basen er lagt ut av murstein, den andre raden blir en askepanne. Dette er gruven du må velge aske gjennom. Askepannen er laget litt mindre enn forbrenningsakselen. Deretter kan du installere blåserdøren ved å overlappe den med en annen murstein på toppen. En rist er installert på toppen av skaftet.

Nå kan du begynne å legge ut brennkammeret, etter risten er det satt opp et sted under brennkammerdøren. To rader til må legges på toppen. Etter legging tørker ovnen i løpet av to uker. Hvis det oversvømmes umiddelbart, kan det oppstå mikrosprekker som vil krenke integriteten til strukturen. Viften, inngangene og utgangene må åpnes for at ovnen skal tørke. Det er installert et rør på den brettede strukturen.

Varmeapparatet vil være plassert på kroppen av jernovnen. I dette tilfellet vil det være plassert på røret, det er også en varmtvannstank. Selve strukturen vil vise seg å være tung, så den kan deles inn i separate deler, montert innendørs. Den øvre delen av skorsteinen må forsterkes med to beslag. For veggmontering kan du bruke en plate eller vinkel som er sveiset til beslagene og boret fra begge sider. Mursteinen kan bores med en 6 cm perforeringsbor. Ankere festes der for å oppnå stivhetsvinkel for strukturens stabilitet.

Materialer og verktøy

For å lage en mageovn trenger du: • metall med en tykkelse på 3 ± 0,5 mm: tynnere ark vil raskt brenne ut, i tillegg under påvirkning av høy temperatur kan de kjøres, og ovnen blir formløs; tykkvegget metall vil varme opp veldig lenge; • skorsteinsrør; • stenger 16 mm; • metallplate med en tykkelse på 0,3 mm for installasjon av en eske for oppsamling av aske; • målebånd, linjal, kritt; • sveisemaskin 140-200A; • kvern for skjæring av metall; det er mer praktisk å bruke en gasskutter for å lage runde hull; • metallbørste for rengjøring av sveisepunkter; • smørhjul for justering av dørene; • bor og bor.

Burzhuik-ordninger

Den største fordelen med en rektangulær ovn

, i motsetning til ovale produkter laget av rør eller gassflasker, består den i et større område av den oppvarmede overflaten, så effektiviteten vil være mye høyere. Den optimale størrelsen for en komfyr er 800x450x450 mm. En komfyr av denne størrelsen tar ikke mye plass og kan lett passe selv i et lite rom.

Et viktig skille Loginov ovner

er tilstedeværelsen av to plater (
reflekser
) på toppen av forbrenningskammeret. Fordi
gassvei
samtidig øker den, varmeoverføringen til en slik ovn er betydelig høyere enn for en vanlig metallovn.

Råd

... Hvis det kreves å redusere størrelsen på Loginov-ovnen, er det ønskelig å bare endre bredden. Med en endring i lengden og høyden på strukturen kan effektiviteten reduseres betydelig.

Detaljert diagram over Loginovs komfyr

Hvordan lage en vanntank

Bare rustfritt stål skal brukes som materiale. Hvis det ikke er noe passende materiale, kan du prøve å tilpasse en beholder i rustfritt stål til tanken. Tankens rektangulære form vil være optimal. Den er ikke sveiset til ovnveggen, men berører den rett og slett tett.

Hvis ovnen er fri for varmeren, kan tanken plasseres på toppen. Hvis dette ikke er mulig, plasseres tanken på side- eller bakveggen - en hylle er sveiset til veggen, tanken plasseres på den, hvorpå den tiltrekkes med et dekk og to pigger med vingemuttere.

De viktigste trinnene i å lage en mageovn

1. Alle detaljene er merket på et metallplate: 6 stålrektangler for ovnens vegger, 1 rektangel for å lage en røykreflektor, en plate for et rist og en sperre for en dør. 2. Skjære ut

et metallplate er mulig på ethvert metallager. Giljotinen, i motsetning til kvernen, lar deg kutte (hugge) den mer nøyaktig. I dette tilfellet trenger du ikke å rette ut (justere arkene). 3. Ovnlegemet er laget i form av et rektangel. Sidene deres er sammenføyd i en vinkel på 90 ° og sveiset sammen.

Boksesveising

4. For å unngå feil, blir boksen til ovnen først klistret ved sveising flere steder, og først deretter, etter å ha sjekket den vannrette og vertikale, blir sømmene sveiset.

Viktig!

Alle koblinger i huset er nøye sveiset;
for å sjekke sømmene
for tetthet kan du belegge skjøtene med kritt eller parafin.

5. Sveisesømmer rengjøres med en stålbørste. 6. Det indre rommet på ovnen er delt inn i tre deler: en brannkammer, et røykkammer og en askepanne. For å skille brennkammeret fra askepannen legges det et rist mellom dem, som drivstoffet skal plasseres på. For å gjøre dette, i en høyde på 10-15 cm fra bunnen av ovnen, fra sidene og på baksiden av boksen er sveiset hjørner 5x5 cm

som gitteret skal ligge på.

Råd.

Det er bedre å lage et rist av 2-3 avtakbare deler. Ellers, når du bytter ut et brent rist, vil det være vanskelig å få det ut av brannkammeret.

7. Gitteret er sveiset av tykke stålstenger eller striper 30 mm brede. De er festet til 2 stivere - stenger med en diameter på 20 mm. Siden ristene brenner ut over tid, er det bedre å gjøre en slik rist avtakbar.

Produksjon av rist

8.I en avstand på 15 cm fra toppen av esken er det sveiset to sterke stenger som den blir rørt på en eller to avtagbare reflektorer

- tykkveggede metallplater, som vil fange strømmen av varme gasser og sende dem til etterbrenning. Imidlertid skal de ikke dekke ovnen helt. For at varm røyk skal komme inn i skorsteinen, lages et innrykk på ca 8 cm fra fronten (for det første arket) og baksiden av ovnen.

Diagram over passering av gasser i den enkleste mageovnen og ovnen med reflektor installert

9. Deretter sveises den øvre delen av esken, og kuttes deretter ut i den rørhull

.

Rørhull

10. Den fremre delen av ovnen med hull kuttet i for dørene til brennkammeret og askepannen, er sveiset sist. 11. Størrelsen på brennkammerdøren må være stor nok til å tillate drivstoff og skifte rist uten anstrengelse. Hullet til askepannen er gjort litt mindre. 12. Hengslene sveises først til døren og deretter til komfyrhuset. De kan kjøpes ferdige eller sveises fra to rør med forskjellige diametre. Dørhåndtak kan lages av en stripe av metall eller en stang.

Sveise døren

Viktig!

Når du fester dørene,
passe dem til kroppen
så tett som mulig; for dette rettes de ut (utjevnes) og rengjøres med et smarghjul. Kilelåsene som lukker dørene passer så tett som mulig til kroppen.

13. Denne ovnen kan brukes til å lage mat eller varmt vann. For dette blir et hull med den nødvendige diameteren kuttet i den øvre delen av esken. Stekeovn

som passer inn i dette hullet, kan kjøpes i hvilken som helst jernvarehandel. 14. For enkel bruk, designet
installert på bena
eller et sveiset rørstativ. 15. Pipen er koblet til ovnen
ved hjelp av en erme
. 16.
For å sette inn spjeld
regulerer røykutløpet, bores to hull i røret. Metallstangen settes inn i hullene og bøyes 90 °. En "øre" laget av metall blir tatt i midten av røret - en port, hvis diameter skal være litt mindre enn diameteren på selve røret med 3-4 mm.

Boliger

Slik ser sneglblåsingen ut i diagrammet. For å gjøre det, nederst på bøtta, lager vi et hull i midten, som skal være litt større enn diameteren på motorakselen. Deretter må du lage monteringer, som på bildet eller andre monteringer som vil feste motoren sikkert slik at den ikke roterer og ikke berører pumpehjulet.

Etter det er det nødvendig å kutte skuffen slik at den er bredere enn løpehjulet. Deretter kutter vi av lokket, samme diameter som skuffen, og i den lager vi en sirkel i midten, som vil være litt mindre enn diameteren inne i løpehjulet.

Skorsteinenhet

• For å forhindre at dyrebar varme slipper ut gjennom røret for raskt, må den være spesielt designet. En slik enhet har to hoveddeler: vertikal

høyde fra 1,2 m, installert i en vinkel på 90 ° over ovnen og en skrå del, kalt
hog
, 2,5-4,5 m lang eller mer, der røyken brenner ut. Det er villsvinet som gir opptil 1/4 av varmen til hele ovnen.

Skorsteinsgriser

• En høy person kan berøre et oppvarmet rør, så grisen må ha et beskyttende deksel i form av et nett. For å unngå forbrenning, bør avstanden fra gulvet til dette røret være 2,2 m. Den vertikale delen av røret som kommer fra ovnen er i tillegg innpakket med varmeisolasjon.

Viktig!

Røret skal være plassert vekk fra de pussede veggene i en avstand på 1,2 m. Avstanden fra trekonstruksjonene er 1,5 m.

Råd.

Å legge et rør gjennom et tretak og tak er en ganske arbeidskrevende prosess. Det er mye lettere å få det ut gjennom et hull i en vegg eller et vindu.

Røykutgang gjennom vinduet

Bærbar test på beholderovn

Tennvæske kan plasseres

1 Oppbevaringsrommet for tenningen kom godt med - alt på ett sted.

2 Det er praktisk å bære. Ovnen veier ca 3 kilo.

Jeg gikk for å steke poteter

3 Brannkammeret er laget i en vinkel, treet vil gå ned når det brenner ut - brannen støttes automatisk.

Jeg lastet flis med flis og fyrte opp

4 Nå kan du tilberede mat i naturen nesten hvor som helst.

Tilstrekkelig til matlaging

VIDEO: DIY mobil komfyr fra bensinbeholder

Regler for sikker installasjon av en metallovn

Gaffelovnen varmes opp mye sterkere enn en mursteinovn, så alle brennbare gjenstander bør være i tilstrekkelig avstand fra ovnen. Hvis gulvet i rommet er tre, installeres det bare på murstein eller metallplater. Metallet legges på sin side på et asbestplate med en fjerning av det 35 cm eller mer fra ovnens kanter. Foran brannkassen skal den stikke ut 5,5 cm. Asbest kan erstattes med filt dynket i leire. Det er også mulig å installere en slik skjerm for å reflektere varme på betong.

Viktig!

En arbeidsovn krever tilsyn. Du bør ikke forlate rommet over lang tid der ovnen varmes opp.

Installere en mageovn på en mursteinbunn

Ovnkonstruksjon

Før du begynner å bygge en badstuovn med teglstein med egne hender, må du velge en løsning. Det inkluderer:

• betong;
• sand;
• leire.

Bergarten blir renset for rusk og urenheter, og etterlater den i en beholder med vann i flere dager. Metallstangen plasseres under den første mureraden, og i mursteinene er det nødvendig å lage passende spor ved bruk av slipemaskinens slipende hjul. Når døren er på plass, kan de resulterende hullene fylles med leire og sandmørtel.

Gjør-det-selv-komfyr i badekaret er lagt ut av murstein. Etter å ha fullført leggingen av første rad, bør du installere en vanntank, som du kan lage selv. Risten justeres på en slik måte at det blir et gap mellom det og forbrenningskammeret, ellers vil risten ekspandere og flytte mursteinene i veggen når den varmes opp.

Før du legger den sjette raden, er det nødvendig å pakke døren og den delen av beholderen som er i kontakt med mursteinen med en asbestledning. Når du installerer brennkammerdøren, festes den på samme måte som rammen. Den eneste forskjellen her er ledningsmengden. Det er nødvendig å vri 3 stenger for hvert hull, dette må gjøres ved hjelp av tang.

Hvis du tenker på spørsmålet om hvordan du lager en komfyr i et badehus med egne hender, bør du bli mer kjent med skorsteins designfunksjoner. Når du installerer den, må du ta vare på brannsikkerhetsregler. Avstanden fra røret til taket skal ikke være mindre enn 80 cm. Når det gjelder veggtykkelsen, bør den være en og en halv murstein eller mer. Dette tiltaket vil beskytte de indre veggene mot kondens. Ovnen overlapper fra rad 12 til 19. På den 21. raden kan to kanaler dannes, hver på størrelse med en murstein. De resulterende hulrommene må isoleres med mineralull før du begynner å arbeide med skorsteinen.

Etter å ha lagt på 22. rad, bør skorsteinkanalene flyttes til midten. Hvis ordren antyder at kjernen må dekkes, bør det legges en annen murstein over den. Installasjonen av ventiler begynner etter at kanalene er kombinert. Det må holdes en avstand på en rad mur. Skorsteinkanalens dimensjoner må tilsvare de som er angitt. Hvis tverrsnittet økes, vil dette føre til langsom fjerning av forbrenningsprodukter.

Hvis du vil brette ovnen i badekaret med egne hender, vil en trinnvis guide hjelpe deg med dette. Etter å ha gjennomgått det, kan du finne ut at alle tilkoblinger skal behandles for å ekskludere dannelsen av hull. Ellers vil det raskt oppstå sot på badets vegger og tak. Hvis det blir funnet hull, elimineres de med leire- og sandmørtel. For at ovnen skal tørke helt, må du la den stå i to uker.Etter avsluttet legging er det nødvendig å sjekke trekk ved å åpne alle plugger og dører. Den første oppvarmingen skal ikke utføres fullstendig. Det beste drivstoffet for dette vil være flis.

Vi øker effektiviteten til ovnen

Stekebukovnen er i stand til å varme opp rommet på bare noen få minutter. Dessuten kan alt som kommer til hånden kastes i brennkammeret: siden det ikke er noe forgrenet nett av skorsteiner i det, og røyken kommer ut "direkte" i den, er det ikke nødvendig å frykte at de vil tette seg.

Men hvis en vanlig fyringsovn, installert i lokaler for permanent opphold, har et omfattende nettverk av skorsteiner som fanger opp varme, i en komfyr går den direkte inn i røret, så effektiviteten er ikke for høy. Derfor er det for "gluttonøst" og krever mye drivstoff.

For å redusere drivstofforbruket kan du bruke følgende tips fra erfarne komfyrprodusenter: • døren til brannkassen og blåste

i en slik ovn skal være så tett som mulig; ellers vil lufttilførselen til ovnen øke, og drivstoffet vil brenne ut for raskt; • for å regulere utstrømningen av varm røyk i skorsteinen
det er ønskelig å gi en demper
; • i nærheten av ovnen kan skaffes
sideskjerm av metall
i en avstand på 5-6 cm fra ovnen, i dette tilfellet vil det varme rommet ikke bare ved å utstråle varme, men også ved konveksjon (sirkulasjon av varm luft); • en mageovn, "kledd" i et metallhus, vil bidra til å holde varmen mye lenger;

Potbelly komfyr i et deksel

Rund ovn med etterbrenner og kappe med varmepistol

• for å beholde varmen i rommet, bør det bygges bøyninger i røret; samtidig vil sote imidlertid ligge i dem, så det anbefales å lage en sammenleggbar struktur; • røret kan også få en trinnvis form: ordne albuene i trinn, med hvert trinn 30 °; i dette tilfellet må hvert av knærne festes sikkert med stenger på veggen;

Komfyr med skorsteinsalbuer

• skorsteinsgjennomstrømning

bør være mindre enn selve ovnens kapasitet, i så fall vil de varme gassene ikke gå inn i røret umiddelbart; diameteren skal være bare 2,7 ganger større enn ovnens volum, for eksempel med et volum på ovnen på 40 liter, bør diameteren være 110 mm; • du ​​kan øke effektiviteten til ovnen og bruke den
skorstein som blåser med en vifte
- dette vil gjøre ovnen til en slags røykkanon; • for å redusere luftsirkulasjonen
ved i ovnen
skal passe så tett som mulig; hvis den varmes opp med kull, rør opp den resulterende asken så sjelden som mulig; • For å justere luftstrømmen kan døren til viften gjøres justerbar ved å utstyre den med vertikalt anordnet
spor og sperre
som vil dekke disse hullene; • for å øke varmeområdet, kan det bli finnet, det vil si sveises på kroppen vinkelrett på ovnen
metallstriper
; • hvis du setter damp på ovnen
bøtter eller metallboks med sand
, så vil de samle opp varme og lagre det selv etter at ovnen slukkes;
sandfylling eller varmeakkumulator laget av steiner
kan sys inni innsiden av metallovnen;

Skjemaet for en mageovn med sandfylling, ovnen er laget av et rør med en diameter på 500 mm, lengden er 650 mm

• bake, foret med 1-2 lag murstein

, vil holde varmen mye lenger;

Teglstein

• ovnens volum har også betydning: jo mer området av veggene

, jo mer varme vil de gi inn i rommet; •
murstein eller metallplater
, som ovnen er installert på, vil ikke bare beskytte rommet mot brann, men også å holde varmen.

Relatert video: Gjør-det-selv-komfyrovn

Fra min egen erfaring vet jeg at å kjøpe selv den enkleste komfyren kan forårsake et alvorlig slag for en vanlig persons budsjett. Etter å ha studert de mange tilgjengelige designene på ovner, bestemte jeg meg for å foretrekke Buleryan. En hjemmelaget modifikasjon av en velkjent utenlandsk fyringsovn har slått godt rot i garasjen min.

Gjør-det-selv buleryan komfyr - tegninger og monteringsskjema

Subtilitetene ved å installere en hjemmelaget komfyr for et bad

En rekke slike tips kan skilles ut:

1. Tilnærmingene til metallbrennkammeret skal dekkes med varmeisolasjon og stålplate.
2. Det er strengt forbudt å plassere ovnen i nærheten av trevegger og tak som er utsatt for brann.
3. En hjemmelaget komfyr kan foretes med murstein, noe som vil øke driftssikkerheten, varmeoverføringen og forbedre utseendet. Veggtykkelsen kan være ½ murstein.
4. Før du installerer i badekaret, må den kokte ovnen være inaktiv for oppvarming flere ganger, slik at den får sin endelige form.
5. Brannkammeret skal åpne motsatt inngangsdøren.
6. Skorsteinen må være minst 50 cm over taket. På stedet der den går gjennom taket er skorsteinen pusset og dekket med kalk.
7. I en horisontal brennkammer brenner ved uten rester, slik at en slik komfyr gir mer varme.
8. Det anbefales å bruke et tykt rør som ikke er utsatt for ødeleggelse og korrosjon for å sveise ovnen i et bad.
9. Nylig er det ofte laget to-kammerovner for full forbrenning av drivstoff. De er mye mer effektive og økonomiske.
10. Størrelsen på ovnen må tilsvare dimensjonene til badstuen.

Ovn Crafting Kit

Først forberedte jeg alt jeg trengte for å montere buleryan med egne hender. Først og fremst tok jeg ut en drill fra pantryet med et sett med bor til alle anledninger, en kvern med skiver fra settet, en sveisemaskin, klemmer og andre småting.

Drillen min

Jeg måtte tukle med materialene. For å gjøre Buleryan virkelig pålitelig og av høy kvalitet bestemte jeg meg for å lage den av varmebestandig kjelestål. Dette materialet er i stand til å sikre en virkelig langsiktig og pålitelig drift av varmeenheten. Finn materialet som er nevnt i husstanden din, eller kjøp det fra en spesialforretning.

Jeg brukte også 4 mm stålplate. Et ark med dimensjoner på 100x200 cm var nok for meg. I tillegg trengte jeg litt (40x70 cm) 6 mm stålplate, ca 4 meter rør med en diameter på 11 cm, ca 10 m profilert rør med dimensjoner på 57x4 mm. I tillegg kjøpte jeg håndtak, hengsler og låser for å ordne dørene, forberedte biter av et 35-centimeter rør og generelt flere metallemner bare i tilfelle.

Prisene på populære modeller av sveisemaskiner

Klargjøring av verktøy og materialer for fremstilling av en metallovn

For å lage en metallovn for et bad med egne hender, bør du forberede følgende verktøy:

• sveisemaskin;
• kvern;
• elektroder.

Sistnevnte skal ha en diameter fra 3 til 4 mm. Hvis du bestemmer deg for å bruke et rør i arbeidet ditt, trenger du:

• hjulskiver;
• metallplater;
• rør 100 mm;
• beslag.

Det skal være fire hjulskiver. Oppløpet av rørdiameter varierer fra 100 til 150 mm. Platen som brukes skal være mellom 2 og 3 mm tykk. Når det gjelder armeringen, kan dens diameter være lik grensen fra 8 til 10 mm. Du kan bruke en metallstang i stedet. For ytterligere materialer kan det hende du trenger:

• murstein;
• sand;
• knust stein;
• sement.

Det skal være rundt 300 murstein. Du trenger omtrent 3 poser sement, 50 kg hver.

Hvordan jeg moderniserte Buleryan

Funksjonene til den aktuelle ovnen er slik at den i utgangspunktet kan fordele oksygen i seg selv kvalitativt og jevnt. Rørene trekker inn kald oksygen fra bunnen, og oppvarmet luft slippes ut fra de som er installert øverst. Hvis ønskelig, kan du gi tvungen sirkulasjon av oksygen.

Jeg tok rør med passende diameter og sveiste adaptere fra dem til hullene i komfyrrøret nedenfor. Jeg koblet adapteren til den ene kanten.

Jeg koblet den andre siden til en vifte.

Jeg bestemte meg for å bruke "snegl" -fanmodeller. I mitt tilfelle var det nok med en 90-watts motor på 2800 o / min.

Resultatene er gode - etter modifiseringen begynte Buleryan å jobbe enda mer effektivt.

Jeg tenker også på å koble bølgen til de øvre uttakene og spre den i forskjellige retninger - du får et fullverdig varmesystem.

Du kan tenke på instruksjonene på din egen måte. Jeg er glad for å lese forslagene dine og kanskje til og med gjennomføre noe.

Mine instruksjoner vil hjelpe deg med å montere en pålitelig, effektiv, holdbar og produktiv komfyr med egne hender.

Video - Gjør-det-selv Buleryan-ovn

Likte du artikkelen? Lagre for ikke å tape!

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

5

Vladimir Pechurin.

Laget buleryan i henhold til anbefalingene dine. Resultatet var fantastisk. Å si at dette er en god ovn er å si ingenting. Ovnen er flott. Takk for artikkelen.

Vladimir Pechurin.

Jeg laget en komfyr i henhold til anbefalingene fra forfatteren av artikkelen. Å si at ovnen er god er å si ingenting. Hun er bare fantastisk! Jeg har aldri møtt noe bedre.

Evgeny

Vi prøvde ikke å vurdere profilen firkantet rør.

Ovnens dimensjoner

Varmeapparatet kan lages for hånd, dimensjonene til badstuovnen velges individuelt. Du kan velge dem basert på dimensjoner og varmespredning fra fabrikkmodellene. For eksempel har "Ermak Stoker 100" følgende dimensjoner: 600 x 350 x 670 mm. Samtidig kan volumet på det oppvarmede rommet nå 100 m3. Men "Professor Butakov" fra har følgende dimensjoner: 370 x 520 x 650 mm. Volumet på det oppvarmede rommet når 150 m3.

Hvordan installere en komfyr i et bad med egne hender, vet du nå. Dette er imidlertid ikke alt det er å vite. Det er også viktig å spørre om dimensjonene til strukturen for å sikre optimale forhold. Du kan bygge en struktur med følgende dimensjoner: 700 x 375 x 520 mm. Disse parametrene er besatt av Teplodar Top Model 200-modellen, som er i stand til å varme opp til 200 m3 av et rom.