Gjør-det-selv-fyrkokere eller varmeveksler for en komfyr

Kjelestruktur funksjon

Kravene til kjeler fra eiere av private hus er enkle:

• Han må være økonomisk.
• Ha et veldig høyt nivå av varmeoverføring.
• Ikke dyrt.

Å ta hensyn til det faktum at både gasskokere og tilkobling av en gassrørledning til et hus koster mye penger, og den påfølgende betalingen for gass vil heller ikke medføre besparelser, i mange private hus er det installert enheter som kjører på tre. Den mest effektive typen varmeovner er en vannkoker som ikke bare kan varme opp et lite landsted eller sommerhus, men også forsyne det med varmt vann.

En hjemmelaget kjele laget av støpejernsbatterier er et utmerket alternativ til industrielle enheter som er dyre og sparer lite.

Dens struktur er slik at en vannkoker er bygd inn i en vanlig komfyr, noe som øker varmeoverføringen mange ganger, og derved reduserer avfallet på ved, og varmer opp rommet nesten umiddelbart.

Forberedende arbeid

Å finne gamle sovjetiske støpejernsbatterier er ikke noe problem i dag. Dusinvis av dem blir revet når beboere i bygårder bytter oppvarming til mer moderne modeller, eller når gamle bygninger blir revet. Det beste alternativet for produksjon av strukturen vil være støpejernsradiatorer M-140.

Én batteriseksjon rommer opptil 1,5 liter vann. Antall seksjoner avhenger direkte av hvilket område varmekjelen skal varme fra et støpejernsbatteri. For eksempel vil et hus med et areal på 100 m2 kreve 12 seksjoner med en total kapasitet på 18 liter og en størrelse på 3 m2.

Før du fortsetter med produksjonen av kjelen, må alle delene av radiatoren skylles grundig fra kalk og smuss som akkumuleres gjennom mange års drift. For å gjøre dette kan du helle i en 6% saltsyreoppløsning og holde den der en stund til den spiser bort alle avleiringer. Deretter blir løsningen drenert og hver seksjon skylles grundig med vann.

Denne prosedyren bør utføres sakte, i samsvar med alle forholdsregler. Vernehansker skal brukes på hendene og åndedrettsvern i ansiktet. Etter at alle seksjonene har gått gjennom rengjøringsprosessen, kan du begynne å montere kjelen fra støpejernsbatteriet med egne hender.

Montering av strukturen

Det er ikke vanskelig å montere radiatorene sammen, men du bør først kjøpe nye krysspakninger eller bruke en asbestkabel impregnert med grafittpulver som tidligere er fortynnet med tørkeolje i stedet.

Siden temperaturen inne i kjelen kan overstige +600 grader, er det verdt å ta vare på pakningene på forhånd. Tettheten til hele strukturen avhenger av kvaliteten og styrken.

Sekvensen for montering av radiatorer er som følger:

• Nipler utstyrt med høyre og venstre gjenger skrus inn i hver seksjon.
• Asbestledninger er viklet rundt dem.
• Seksjonene er koblet sammen parvis ved å stramme brystvortene. Det er viktig å gjøre samme antall svinger med skiftenøkkelen, for ikke å forårsake forvrengning.
• Alle seksjoner av støpejernsradiatoren er koblet på samme måte.
• Retur- og tilførselsrørene skal kobles diagonalt, og lukk de ubrukte åpningene med plugger.

Det skal være en høyre tråd på den ene siden av stigerøret, og en venstre tråd på den andre. Hvis dette ikke ordner seg, må du skru på brystvorten og på den en kobling med en stasjon.

Varmeveksler design for oppvarming av ovner

Et trekk ved varmeveksleren til en fyringsovn, som ligger i brennkammeret, er at den øvre delen vanligvis er lukket med en platehylle eller rør.Siden den maksimale temperaturen til flammen er i sin øvre del, oppnås på denne måten det mest effektive varmeinntaket og dets overføring til kjølevæsken. Dens utforming og dimensjoner må være slik at vannkretsens maksimale effektivitet sikres, men samtidig ikke forstyrre belastningen og normal forbrenning av drivstoffet. Slike ovnekjeler kan være laget av metallplater 4-5 mm tykke, runde rør med en diameter på 32-57 mm, eller rektangulære rør 30-40x50-60 mm. Det er best om rørene som brukes til dette, er sømløse. Ellers må sømlinjene plasseres i retning murverket og sveises med sveising.

Avhengig av formen på brennkammeroverlappingen, kan slike varmevekslere være flate på toppen (når dekket med flate støpejernsplater) eller buede (med et buet mursteinsgulv).

Nedenfor er de mulige alternativene for en komfyr med en flat overlappende peisovn:

Figur 1 Varmeveksler for varmeovn laget av 4-5 mm stålplate.

I tillegg er et alternativ med en kombinasjon av metallplater og rør mulig, som på bildet til venstre. Her erstattes den øverste solide hylle av en rad med runde rør. I dette tilfellet, både i den første versjonen og i den andre, kan "retur" og tilførselsrøret sveises fra siden (på den ene siden eller fra forskjellige sider) eller fra baksiden, avhengig av plasseringen av ovnen og utformingen av vannvarmerørene.

Det er også mulig at sideveggene til en slik varmeveksler også vil bli erstattet av rør med en sirkulær eller rektangulær profil, mens de kan plasseres både vertikalt og horisontalt.

For en fyringsovn med buet brennkammeroverlapping er følgende kjelalternativ mulig fra rør:

Denne registerformen kan brukes til og med for å arrangere en vannkrets i en russisk komfyr. I dette tilfellet må krumningen av rørbøyningen tilsvare buen til kokekammeret.

Plasser kjelen i ovnen

Det er viktig ikke bare hvordan radiatorene skal monteres og kobles til varmesystemet, men også deres plass i ovnen. For at enheten skal fungere lenge og effektivt, skal kjelen fra et støpejernsvarmebatteri (videoen viser hvordan du gjør dette) installeres ikke i brennkammeret, der det brenner tre eller kull, noe som betyr at der er en åpen ild, men bak den i røykkanalen.

Dette vil spare enheten og forlenge levetiden, og oppvarming av gasser som dannes under forbrenning av drivstoff er ikke verre enn åpen ild.

Støpejern er et ganske sprøtt metall, så det tåler ikke støt, unødvendig trykk eller for høy temperatur. Når du installerer kjelen fra radiatoren i ovnen, må du sørge for at røret ved utgangen fra det var vinkelrett på gulvet, og returstrømmen passerte under gulvet og fundamentet til strukturen.

Etter at kjelen er installert, kan du begynne å legge veggene på ovnen, etter å ha sjekket den for lekkasjer tidligere. For å gjøre dette må du kjøre vann gjennom systemet under trykk.

Ovn mur

Ovnen kan bygges uavhengig, etter handlingssekvensen.

• Den første er å legge grunnlaget for konstruksjonen, laget av armert betong.
• For mur, vil den beste løsningen være en blanding av to porsjoner sand og en porsjon leire. For å blande dem bedre anbefaler erfarne byggere å legge materialene i bløt og la dem ligge over natten. I løpet av denne perioden vil de blande seg godt uten ytterligere innsats fra eiers side.
• Når fundamentet er klart, skal det dekkes med vanntetting, som takmateriale kan brukes til.
• Et mørtelag plasseres på toppen av vanntettingen, og ensartetheten kontrolleres best med en rørledning.
• Det første murverket skal danne en blåser, over hvilken et rist er installert, og skille det fra brennkammeret. Grillen festes etter 2-3 mur over viften.
• I prosessen med å danne ovnen forberedes det umiddelbart et sted for kjelen fra støpejernsbatterier, med tanke på hullene mellom den og ovnens yttervegg... For å gjøre dette legges en side av murstein rundt omkretsen, som hjørnene er festet på. Det er på dem kjelen skal installeres.
• Når du legger murverket, må du ta vare på stedene der tilførsels- og returrørene kommer ut på forhånd.
• Neste trinn er å legge skorsteinen. I løpet av dette arbeidet blir det dannet spesielle kanaler for å tømme røyk og forbrenningsavfall gjennom dem.

Etter å ha avsluttet skorsteinen, må hele ovnen kontrolleres for kvaliteten på arbeidet som det er oversvømmet for.

Det er aldri nødvendig å varme opp ovnen hvis det ikke er noe varmemedium i kjelen. Dette kan skade systemet. Du kan tenke over og bygge en struktur som fungerer både som et varmesystem og som en komfyr for matlaging.

Etter å ha fullført alle trinnene trinn for trinn, er det fullt mulig å bygge en ovn med en vannkoker fra støpejernsbatterier med egne hender.

Før eller senere kan det vise seg at selv et støpejernsbatteri vil kreve fullstendig utskifting, eller at du bare trenger å rengjøre det. I begge tilfeller må batteriet demonteres. Hvordan demontere et støpejernsvarmebatteri med egne hender raskt nok og så profesjonelt som mulig? Faktum er at slike radiatorer er det beste alternativet for bruk i bygårder. Disse varmeelementene er i stand til å tåle alle omskiftningene til et ufullkommen varmesystem. Noen ganger må til og med støpejernet endres over tid fordi det har lekket eller rett og slett ikke passer inn i den nye leilighetsrenoveringen.

De hyppigste sammenbruddene, deres tegn

Ja, støpejern er et ekstremt motstandsdyktig materiale og er ideelt for sentralvarme. I slike systemer er det også brede kanaler som ikke lar smuss samle seg så raskt inne i rør og radiatorer. Men selv i denne typen radiatorer er det alltid problemer.

Selv om metall ikke vet hva slitasje er, som mange sier, varer det ikke evig. En av årsakene til dannelsen av sprekker kan være en fistel. Den er dannet nøyaktig på veggene til radiatoren, ellers i stedet for gapet. Dette påvirkes av følgende antall faktorer:

• Absolutt alle vet utmerket godt at støpejernsradiatorer er veldig tunge. Og hvis vanlige braketter brukes til batteriet under installasjonen, vil strukturen snart synke kraftig eller helt falle. Og selv de minste avvik fra den innstilte posisjonen vil lett ødelegge hele oppvarmingsprosessen. Hvis du har et avvik fra radiatoren, og du ikke har gjort noe, vil senere korrosjon utvikle seg aktivt i den. Først vil korrosjon være helt usynlig, men snart vil den vokse og danne en fistel i stedet. Selv om både nye og gamle typer støpejernsbatterier er preget av deres overlevelsesevne, vil levetiden deres synke kraftig i nærvær av en fistel.
• Tenk på den gamle typen radiatorer. På grunn av det faktum at denne typen har ruhet inni, kan smuss over tid begynne å samle seg, noe som er ganske mye i vannet vårt. Absolutt alt, kalk, små partikler legger seg på denne overflaten og gjør passasjen hver dag smalere og smalere. Det er på grunn av dette at trykket inne i radiatoren vil øke. Alt kan føre til at radiatoren rett og slett vil sprekke, og da må du definitivt endre den til en ny. Reparasjon hjelper ikke her på noen måte.
• Brystvorte tråd, pakninger. Dette er de tingene som er det svakeste punktet. Og hvis støpejernet i seg selv kan leve i mange år, vil pakningene åpenbart endre seg ofte. Og for ikke å vente på det mest kritiske øyeblikket, er det verdt å ta vare på dem og regelmessig oppdatere brystvortene og pakningene.

Som praksis viser, vises hovedtyngden av problemer med støpejernsbatterier når det er tid for reparasjoner. Og for å være forberedt på forhånd for alle problemer, er det best å vite alle tegn på sammenbrudd. Dette vil hjelpe mye før du starter oppussingsarbeidet.

Forberedende arbeid

Før du fortsetter med utskifting eller reparasjon av en støpejernsradiator, er det nødvendig å ta vare på tilgjengeligheten av alle verktøyene, men også reservedelene som kan være nødvendige. (Se også: Diagram for installasjon av varmeelementer med egne hender)

Hvis du bestemmer deg for å erstatte støpejernsradiatoren helt med en lignende, bare moderne modell, vil det under det forberedende arbeidet være tilrådelig å installere brakettene som batteriet senere skal holdes på.

Vann må stenges av og dreneres før det byttes eller repareres. Følgende verktøy er nødvendig for demontering.

Rustfjerningsbørste med metallbørster.

Pakninger og slep.

Demontering av støpejernsbatteriet

Ved første øyekast er det ganske enkelt å demontere et støpejernsbatteri med egne hender, men det er det ikke. Så først må du varme opp pluggene på batteriet, for dette bruker jeg en blåselys. Etter at proppene har varmet opp, kan de skrus ut mye lettere enn uten oppvarming. (Se også: Radiatorer av støpejern)

Ved hjelp av en kvern kuttes batteriet veldig nøye mellom seksjonene. Etter kutting kobles radiatordelene fra. I støpejernsbatterier er det en brystvorte som må bankes forsiktig ut av batteriet ved hjelp av en meisel. Dette er nødvendig hvis du bestemmer deg for å rengjøre radiatoren eller bytte ut en egen seksjon. Med fullstendig utskifting av radiatoren er det naturlig ikke nødvendig å rengjøre noe. Det er nok å kutte den med en kvern og ta den ut.

Brystvorten må fjernes slik at tråden ikke blir skadet. Det blir deretter grundig rengjort for rust. Videre utføres gruppering og samling av individuelle seksjoner. For at batteriet skal ha god tetthet mellom seksjonene, må du installere pakninger og belegge alle skjøtene med silikon. Litt senere, når alt er tørt, kan batteriet skylles forsiktig med en slange.

Reparasjon av kobbervarmevekslere

Under driften av fordampere vises forskjellige typer skader: • brudd i rørene ved vannforsyningspunktet og utløpet; • brudd på integriteten som følge av vannhammer; • bulker, fistler; • brudd på tettheten av gjengede forbindelser.

Før du starter reparasjonen, blir det søkt etter mikrosprekker som ikke er synlige. Skjulte feil kan bare oppdages ved krymping. Fistlene fjernes ved å lodde kobbervarmeveksleren ved hjelp av høytemperaturselgere.

For arbeid trenger du loddejern, fluss og lodde. Først påføres en fluss som renser overflaten for oksyderte partikler. Det hjelper også å fordele loddet jevnt. En pasta som inneholder kobber brukes som en fluss. Hvis den ikke er der, kan du ta kolofonium og til og med en aspirintablett.

Notatet! Når du sveiser en kobbervarmeveksler, er det nødvendig at loddet smelter fra røret, og ikke fra kontakt med loddejernet.

Loddet laget i stedet for skade bygger seg opp gradvis til tykkelsen når 1-2 mm. Brennerflammen må være middels, ellers kan fordamperen bli ytterligere skadet. Etter slutten av loddet, må du fjerne gjenværende fluss. Fordi syren den inneholder tærer på kobber.

Installere et nytt støpejernsbatteri

Installasjon er vanskeligere enn å demontere et batteri. Det er fullt mulig å gjøre disse verkene selv. Det viktigste er å følge reglene og følge visse krav. Når du installerer batteriet, må du sørge for å holde posisjonen strengt loddrett. Sjekk med loddrett eller nivå. Ellers er det en sjanse til å håndtere demontering igjen og et slikt problem som å fikse et støpejernsbatteri. (Se også: Hvilke panelradiatorer er bedre)

Hvis du må installere flere støpejernsbatterier i et rom, må du huske at de alle skal være på ett nivå.Det er derfor, før du fester brakettene som holder en så tung struktur, det er bedre å lage markeringer for fremtidige hull. Dette gjøres ved hjelp av en spesiell mal.

Som materiale for malen kan du bruke tynn kryssfinér, litt større enn selve batteriet. På prøven, på stedet der brakettene skal plasseres, må hull bores. Beregningen av det nødvendige antall parenteser kan utføres i henhold til den enkle formelen 1 parentes per 1 m2 varmeoverflate. Når du installerer boremalen, må den installeres ved hjelp av en rørledning.

I stedet for merkene bores hull med en boremaskin eller hull. Diameteren på hullene må være slik at brakettene kan gå minst 12 cm inn i veggen. Etter at brakettene er satt inn i veggen, må de festes med vanlig sementmørtel. Du kan henge et støpejernsbatteri på brakettene bare etter at løsningen har tørket helt. (Se også: DIY-installasjon av varmebatterier)

Slike krav for å feste brakettene må oppfylles. Tross alt er vekten på kanten av et støpejernsbatteri omtrent 7 kilo, og dette er fortsatt uten vann. Tenk deg vekten av en hel struktur fylt med vann.

Og det siste trinnet er bare å koble radiatoren til det generelle varmesystemet. Før det åpner du pluggene. Alle skjøter ved skjøtene må legges med slep eller fum tape for å utelukke lekkasjer. For at batteriet skal fylle med vann, åpnes en spesiell kran.

Vi lager en konvektor av et vanlig batteri

Radiatorer for oppvarming av varmt vann, eller bare batterier som brukes i sentraliserte varmesystemer, fordeler varme gjennom rom i henhold til prinsippet om passiv konveksjon. Denne tilnærmingen er ikke veldig rasjonell når det gjelder varmetap, spesielt hvis batteriet er i hjørnet av rommet.

Av denne grunn er det konveksjonsradiatorer utstyrt med en vifte, som forbedrer varmefordelingen i hele rommet, og akselererer sirkulasjonen av luft mellom batteriseksjonene.

I denne mesterklassen vil jeg vise deg hvordan du pumper et konvensjonelt batteri til et konvektorbatteri med egne hender.

Trinn 1: Montere fansen

Jeg tok 4 fans Børsteløs DC kjølevifte 7 blad 24V 120mmx120mx25mm

.

Denne typen vifte er veldig stille og passer godt til batteriet mitt. En tilkobling av 4 slike vifter vil være nok for røret mitt i lengden.

Vifteegenskaper: - 7 plastblad - hastighet 1600 rpm - luftstrøm 58 cc. fot / min - støy 38 dB. - strømforsyning: DC 24V, 0,20A

Disse viftene kostet meg 1200 rubler med levering. Strukturell styrke er levert av kabelbånd som går gjennom hullene i hjørnet av hver vifte og binder dem sammen.

Trinn 2: Koble ledningene

Viftene bruker standard 2-pinners kontakter som hovedkort. De holder kobberkabler godt. Du kan også koble de to kontaktene med et lite stykke kabel ved å sette den ene inn på baksiden av den andre.

Dette vil bidra til å redusere antall kabler som kobler viftene til strømforsyningen. Strømforsyningen er koblet til med en 2-leder AC-kabel på den ene siden og DC-kabler fra viftene på den andre.

Bildet viser ikke bryteren og standardkontakten på enden av AC-kabelen. Jeg tok strømforsyningsenheten slik - 24V universell regulert bryter 25W strømforsyning

.

Trinn 3: Kontrollere vifteoperasjonen

Jeg koblet til viftene og testet dem før jeg installerte dem under batteriet.

Trinn 4: ben og andre justeringer

Jeg utstyrte fansen min med 4 ben fra et hjørne kuttet i 15 cm biter. Så la jeg bare en seksjon under batteriet.Som et resultat fikk jeg utmerket varmefordeling i hele rommet, og brukte nesten lydløse vifter som forbruker totalt 24 watt:

- vifter: 4 * 0,2A * 24V = 19,2 W - strømforbruk: 80% av total forsyning - total effekt: 19,2 / 80% = 24W

Slik pumpet jeg min vanlige varmtvannsbereder til en konveksjonsradiator.

Bli forfatter av nettstedet, publiser dine egne artikler, beskrivelser av hjemmelagde produkter med betaling per tekst. Flere detaljer her.

Hvordan beregne antall seksjoner

For å beregne riktig antall seksjoner i batteriet, må du vite at den termiske indikatoren i slike radiatorer varierer fra 80 til 160 W. for noen år siden ble kapasitetsberegningen utført i henhold til prinsippet - en seksjon per 2 kvadratmeter. Nå er beregningene mer kompliserte. Men dette gjør det mulig å ikke betale for mye penger og få et optimalt termisk resultat.

For å kunne beregne effekten kreves en koeffisient, som er 41 W for blokkhus og 34 W for høyhus av murstein, men for moderne nye bygninger der bare moderne materialer brukes som isolasjon, er denne koeffisienten bare 20 W.

Et viktig poeng, alle disse koeffisientene er bare gitt for rom der det er installert dobbeltvinduer. Hvis du har trevinduer i leiligheten din, må du legge til 15% av verdien.

Enhetens kraft vil være lik volumet i rommet ganget med en faktor. For å finne ut antall seksjoner, trenger du bare å dele resultatet oppnådd med den termiske effekten til en seksjon.

Selvfølgelig er det bedre å kjøpe seksjoner med margin. For eksempel har du 20 seksjoner, det er best å kjøpe 21. Kraften til en støpejernsradiator beregnes på en lignende måte.

Jeg vil legge til at støpejernsradiatorer i dag fortsatt er veldig relevante. Det finnes mange typer av et bredt utvalg av produsenter på markedet. Tsjekkiske støpejernsbatterier har bevist seg ganske bra. Det er ganske originale designede modeller.

Hvis du velger blant innenlandske produsenter, kan du merke deg Luhansk-støpejernsbatteriene. De har bevist seg godt i forbrukermarkedet, og har også fått mange positive anmeldelser.

Hvis du bestemmer deg for å bytte ut dine gamle støpejernsbatterier med nye lette radiatorer, tenk nøye. Vil det vise seg at du om vinteren vil føle deg litt kul i rommet? Hvis hovedårsaken til å skifte varmeelementer er utseendet til batteriene, kan det bare være verdt å oppdatere dem.

Hvor mange kilowatt i en del av en bimetallisk radiator

Utseende er bimetalliske radiatorer vanskelig å skille fra aluminiumsstråler. De kan også utstyres med luftkutter, og nivået på varmespredning avhenger hovedsakelig av høyden.

Som i tilfelle aluminium, skiller dataene i produsentens spesifikasjoner seg fra de virkelige. Følgelig, for å utvetydig svare på spørsmålet om hvor mange kW i en seksjon av en bimetallisk radiator, må du vite alle forholdene. Derfor gir vi informasjon om vanntemperaturen i kretsen 65-70 grader.

Termisk utgang fra en seksjon av en bimetall varmelegeme uten luftkutter:

• 200 mm - 0,5-0,6 kW;
• 350 mm - 0,1-0,11 kW;
• 500 mm - 0,14-0,155 kW.

Hvor mange kW av en seksjon av en bimetall radiator med luftavstengninger:

• 200 mm - 0,6-0,7 kW;
• 350 mm - 0,115-0,125 kW;
• 500 mm - 0,17-0,19 kW.

Nyttige tips

Interessant fakta. Mange ønsker ikke å bruke støpejernsradiatorer bare på grunn av utseendet. Men nylig er det støpejerns retro-varmebatterier som har blitt utbredt. Dette er modellene som de forlot så flittig. Fans av retrostil bestiller ofte slike modeller i butikkene. Beundrere av mer moderne design kan tilbys å dekorere støpejernsradiatorer med spesielle skjermer.

Det er ikke noe varmetap fra skjermene, men batteriene ser liksom veldig enkle, men stilige ut. For de som ikke vil bytte batterier, kan du bare bringe dem tilbake til deres opprinnelige, vakre utseende. Batterier kan males på nytt med moderne materialer, eller du kan gi dem et ganske uvanlig utseende selv. Når du velger materialer, må du huske å velge de som tåler høye temperaturer over 80 grader. Det anbefales å konsultere selgere om malingsmaterialer. Det er noen malinger som kan endre farge når de samhandler med varme overflater. I dette tilfellet, etter å ha malt batteriet forsiktig i en snøhvit farge, kan du se en helt ikke-krystallhvit versjon i løpet av oppvarmingsperioden.

Forresten, det er selskaper der du kan bestille radiatorer designet for å matche utformingen av rommet ditt. Denne tjenesten er fortsatt bare en innovasjon på markedet. Men det begynner å få fart. Som praksis viser, foretrekker de fleste brukere av støpejernsradiatorer fremdeles å modernisere dem i stedet for å endre dem.

Som det kjente ordtaket sier: "Forbered vognen din om vinteren, og sleder og radiatorer om sommeren." Før eller senere står alle overfor behovet for å bytte batterier, og selvfølgelig bør dette gjøres i løpet av oppvarmingssesongen.

Før vi fortsetter med de detaljerte trinnvise instruksjonene for å installere varmelegemer med egne hender, la oss dvele ved de tekniske egenskapene til hovedtypene. Tross alt avhenger installasjonsprosessen i stor grad av designfunksjonene. Derfor er det nødvendig å velge riktig radiator, basert på arealet av rommet, driftsegenskapene til varmesystemet, SNiPs, normer og forskrifter for installasjon, etc.

Varmtvannsbereder med kobbervarmeveksler

Gasskolonnen inneholder en varmeveksler der vann varmes opp av en brenner. Kobber med høy varmeoverføringskoeffisient overfører raskt varme til vannet, som brukes til å ta et bad. Jo mindre urenheter i legeringen er, jo bedre fungerer kobberprodukter. Hvis de er til stede, blir veggene i beholderen varme opp ujevnt, noe som forårsaker rask utbrenthet. Noen ganger reduseres veggtykkelsen og rørdiameteren for å senke prisen på en kobbervarmeveksler. Vekten av det tomme apparatet er opptil 3,5 kg.

Varmevekslerenheten er produsert i form av et rør. I den nedre delen har den formen av en slange med ribbeina. En metallplate er installert rundt den, og på toppen av den er det et spiralrør. I tillegg til kobber brukes galvanisert og rustfritt stål. Hvilken varmeveksler som er bedre, kobber eller rustfritt stål, sier selve fakta om kostnaden for enheten. Kobber er 20 ganger dyrere enn stållegering. Men det overfører varme bedre og er mer økonomisk i drift. Rustfritt stål er mer holdbart.

Viktig! Før du kjøper en gassvarmer med kobbervarmeveksler, bør du studere dens tekniske parametere. En god ting vil ikke bli billig. Kobber oksiderer sterkt ved kontakt med vann. Denne prosessen observeres spesielt på stedet der kaldt vann tilføres. Det dannes kondens. Høy luftfuktighet spiser av rørveggen og fistler vises. De dannes raskt på tynne vegger. Kvalitetsvarer varer i god tid.

Typer radiatorer:

1. Støpejern.
2. Stål.
3. Aluminium.
4. Bimetallisk.

Støpejerns radiatorer

Varme radiator installert i leiligheten

Støpejernsradiatorer er kanskje de virkelige "langlever" på markedet. For noen tiår siden var slike batterier i nesten alle hus og leiligheter. Men selv i dag, til tross for teknisk fremgang og fremveksten av nyere moderne radiatorer, er støpejernsprodukter veldig populære blant våre landsmenn. Hvorfor er de så gode?

Det skal bemerkes med en gang at disse varmesystemene i dag er betydelig endret og teknisk forbedret.Når vi snakker om fordeler og ulemper, vil vi derfor fokusere på de radiatorene som for tiden er på markedet. En av de største fordelene med disse batteriene er deres lange levetid. Produsenter gir en garanti på minst 50 år, men med riktig forsiktighet kan denne perioden dobles eller til og med tredobles. Selvfølgelig, i løpet av denne tiden, kan det estetiske utseendet til en varmelegeme bli moralsk foreldet, men en rent teknisk mulighet for drift i så lang tid er der!

På grunn av massiviteten og den høye varmekapasiteten til støpejern, er disse radiatorene i stand til å opprettholde en høy temperatur i lang tid etter at kjølevæsken er slått av. De er ganske motstandsdyktige mot trykkfall og aggressive miljøer. Men på grunn av sin massivitet og tunge vekt er installasjonen av støpejernsbatterier en ganske lang og møysommelig prosess. I tillegg er de ikke veldig vakre i utseendet, med mindre selvfølgelig støpejernsstrukturen er et "høydepunkt" av stilkonseptet til interiøret.

Radiatorer av stål

Stålradiator i leiligheten - foto

Disse produktene tilhører nye generasjons batterier og er av to typer: panelrør.

Stålradiatorer kjennetegnes av høy varmeoverføring, økt energibesparelse, høy effektivitet. Strukturen består av to stålplater sveiset sammen. Disse produktene er produsert med to typer tilkoblinger: side og bunn. Valget avhenger av den opprinnelige plasseringen av varmekretsen. Deres høye popularitet i markedet skyldes deres lette vekt, enkle installasjon og attraktive utseende. Når du kjøper, må du nøye studere dekningen, da dette påvirker videre drift.

Rørformede radiatorer er en struktur som består av flere seksjoner, festet sammen ved sveising. Avhengig av rommet og varmeeffekten, er det nødvendig å beregne utgangen fra den ferdige modulen og velge den optimale størrelsen. Rørformede stålbatterier er preget av utmerket varmeoverføring, høy ytelse og lav pris.

En av fordelene med disse radiatorene er også deres viktigste ulempe, hvis du slår av varmesystemet - stålradiatorer mister veldig raskt varmen og omvendt "hjelper" omgivelsestemperaturen til å avkjøle væsketemperaturen i systemet. Hvis radiatorer av støpejern er varme i noen timer til, vil deres kollegaer i stål bli kalde på 15-20 minutter.

Radiatorer av aluminium

10-seksjoners aluminiumbatteri

De er laget av aluminiumslegering og malt med pulveremalje. På grunn av sin høye varmeoverføringskapasitet, varme slike batterier opp rommet raskt og effektivt. Glatt, estetisk og lett. De er veldig populære i markedet i dag, men de har også en rekke ulemper.

Tilkoblingen av individuelle seksjoner skjer ved hjelp av en gjenget koblingsmetode, som muliggjør en ganske rask installasjon av batteriet. Høy tetthet av aluminiumbatterier oppnås gjennom støpemetoden. Hver seksjon er støpt i en egen form, hvorpå den kombineres til en samlet struktur.

På grunn av metallets kjemiske egenskaper klarer ikke radiatorer av aluminium å tåle det høye trykket som ofte oppstår i sentralvarmesystemer. Derfor, for installasjon i en leilighet med sentralvarmesystem, er det bedre å ikke bruke disse tynne batteriene. De er mer egnet for et privat hus med et uavhengig justerbart vanntrykknivå i systemet.

Bimetall radiatorer

Bimetallisk radiatorenhet

Disse produktene har i dag en av de ledende posisjonene i markedet. Laget av legeringer av høy kvalitet, har de en dobbel konstruksjon.Det ytre laget av panelet er laget av aluminium som gir letthet, flott utseende og høy varmeoverføring. Og kjernen i strukturen er laget av en legering av metaller som er motstandsdyktige mot korrosjon og høyt trykkfall.

Dermed kombinerer bimetallbatterier de beste tekniske løsningene fra stål- og aluminiumsradiatorer. Den eneste ulempen med disse produktene er de høye kostnadene, som imidlertid er begrunnet med varigheten av driften og en utmerket energisparefaktor.

Høye tekniske egenskaper og attraktivt utseende gjør at de kan brukes som et lett kontrollert og effektivt oppvarmingssystem for en leilighet.

En annen udiskutabel fordel er muligheten til å bestemme antall seksjoner uavhengig. Basert på dine behov, området i rommet og ønsket volum oppvarmet luft, kan du personlig montere en radiator bestående av minst tre, minst tretti-tre seksjoner, som selvfølgelig ikke er tilgjengelig når du velger støpt motstykker i jern eller aluminium.

Bruke radiatorer

Valg av varmeoverføring

Slik at radiatorene gjør jobben sin, dvs. gitt et komfortabelt mikroklima, må vi kjøpe et tilstrekkelig antall slike enheter til ett rom.

Og her kan du ikke gjøre uten beregninger, hvis instruksjoner er gitt nedenfor:

Antall oppvarmingspunkter må tilsvare volumet i rommet

• Strømforbruket avhenger av hvor mye volum som må varmes opp. Derfor må vi multiplisere rommets område med høyden (i meter). Så, for et rom med et areal på 25 m 2 med tak på 3 m, vil den nødvendige verdien være 75 m 3.
• Videre multipliseres volumet med standardindikatoren på 41 W / m 3. Denne verdien bestemmer varmeforbruket per kubikkmeter boareal for det sentrale Russland. I vårt tilfelle vil det totale varmevolumet være 75 * 41 = 3075 W.

For støpejernsmodeller beregnes varmeoverføring per seksjon

Systeminstallasjon

Gjør-det-selv-installasjon av radiatorer for oppvarming er en ganske komplisert prosess, men denne oppgaven er fortsatt mulig for de fleste håndverkere.

La oss starte beskrivelsen av algoritmene med instruksjonene for å installere elektriske modeller:

Elektrisk radiator under vinduskarmen

Som regel er stasjonære elektriske ovner montert på veggen. I dette tilfellet, for tilkobling, brukes enten en stikkontakt i umiddelbar nærhet av enheten eller skjulte ledninger for en fast tilkobling.

• For at varmestrømmen skal bli jevnt fordelt i rommet, må batteriet plasseres i henhold til visse regler. Det er ekstremt viktig å observere størrelsen på hullene: fra gulvet - ca. 100 mm, fra vinduskarmen - 80 - 100 mm, fra veggen til baksiden av batteriet - 30-60 mm.
• Hvis radiatoren er helt dekket av et vinduskarm, er det tilrådelig å lage hull i den for å komme ut av varm luft, dekket med plastgitter. Ellers vil bunnen av vindusruten kontinuerlig akkumulere kondens som det kaldeste området i rommet.
• Installasjonen av en elektrisk radiator i seg selv er ikke vanskelig. Det er nok for oss å installere monteringsbrakettene på veggen og henge batteriet på dem.

Varmesystemer for vann

Med oppvarming av vann er det mye vanskeligere:

Først må du velge en tilkoblingsplan. Det avhenger av hvor effektivt varmefordelingen vil finne sted. Mulige ordninger er presentert i bildene i vår artikkel, derfor er det viktig å huske på denne informasjonen under installasjonen.

Koblingsskjemaer og varmetap under implementeringen

• For det andre må vi legge varmerør. Som regel brukes stål- eller polymerprodukter med god varmebestandighet til dette formålet.
• Etter det utfører vi installasjonen av selve radiatoren på vegg- eller gulvbraketter.De tyngste er støpejernsbatterier, derfor brukes de kraftigste festene til å feste dem.
• Til slutt må du feste radiatoren til rørene. Her brukes oftest gjengede tilkoblinger, som må være så pålitelige og tette som mulig.

Beslag for tilkobling

Etter å ha fullført installasjonsarbeidet, er det verdt å teste systemet

Hvis du ikke har gjort dette, er det viktig å følge kunngjøringene om begynnelsen av fyringssesongen: bare den første lanseringen av en testdel av kjølevæsken vil endelig demonstrere hvor høy kvalitet installasjonen var.

Beregning av nødvendig antall seksjoner

Tabell for beregning av antall batterideler.

Etter at du har valgt valget av en radiator, må du beregne størrelsen på riktig måte. Tross alt vil ikke den mest effektive radiatoren ikke gi varme i et rom hvis dimensjonene ikke er i stand til å varme opp rommet.

Den grunnleggende verdien for å beregne størrelsen på radiatoren og antall seksjoner er området i rommet. Vi tilbyr et forenklet (hverdagslig) alternativ for å beregne antall radiatordeler.

For å gi den nødvendige varmen i rommet er 100 W nok per 1 kvadratmeter areal. På en enkel matematisk måte beregner vi:

Q er nødvendig varmeoverføring fra radiatoren.

S er området i rommet.

Denne formelen vil fortelle deg hvilken effekt radiatoren skal ta for å varme opp rommet hvis radiatoren er en struktur som ikke kan skilles ut. Hvis ordningen innebærer å bygge opp flere seksjoner, kan du legge til en parameter til disse beregningene:

N er det nødvendige antall radiatorseksjoner.

Qs - spesifikk termisk effekt av en seksjon.

For å gjøre beregningene riktig kreves ikke høyere teknisk utdanning. Det er nok å plukke opp et målebånd og måle området i rommet.

Vær oppmerksom, denne formelen passer for en standardleilighet med en takhøyde på 2,7 meter, hvis takhøyden din er mye høyere - vi anbefaler å doble det nødvendige antall seksjoner!

Hvor skal vi legge ut?

Vanligvis plasseres radiatorer der det forventes det største varmetapet i leiligheten. Som regel er dette en sone under vinduet eller fra siden av hjørneveggen til huset. Selv om leiligheten ligger i en godt isolert bygning og er utstyrt med doble vinduer, er vinduet stedet der den laveste lufttemperaturen vil være i den kalde årstiden.

Velge det beste stedet for radiatoren

Hvis du ikke legger radiatoren under vinduet, vil den kalde luften som kommer inn fra utsiden gradvis synke ned og spre seg langs gulvet. Vi vet fra fysikkundervisning at varm luft beveger seg oppover. Dette betyr at når du beveger deg bort fra batteriet og stiger til taket, vil det skape en slags barriere for den kalde strømmen fra gaten. I henhold til SNiP-anbefalingene bør størrelsen på batteriet oppta minst 70% av vinduet, ellers vil ikke varm luft skape den nødvendige barrieren.

Hvis batteriene er for korte, kan det oppstå en situasjon der det vil dannes kalde soner på sidene. Som et resultat vil romtemperaturen være lav selv med en kraftig radiator. Som du kan se, gir ikke bare batteriets kraft et komfortabelt mikroklima i leiligheten.

Prinsipp for drift

Folk som har utstyrt sine egne verksteder, garasjer, hus, setter nøyaktig komfyrovner. Det er en enhet som først dukket opp i revolusjonen i 1917. Den ble kalt på grunn av det høye forbruket av drivstoff til ovnen, men et pluss i ovnens upretensiøsitet.

En mageovn laget av disker vinner i design, den er enkel, og har også en lav pris.

De største ulempene er lav effektivitet - bare 15-20%. Utilstrekkelig tykke metallvegger leder varme dårlig; under prosessering avkjøles enheten raskt. Dette skjer fordi mesteparten av varmen som produseres av ovnen, rømmer ut i skorsteinen - det vil si å varme opp gaten.

Varmeveksler

For å øke effektiviteten kan du prøve å øke arealet på den varmeledende overflaten. For dette formålet er det nødvendig med en varmeveksler. Den er montert på et sted hvor varmen konsentreres i større grad, noe som øker effektiviteten betydelig.

Varmeveksleren for bygningen er en enhet for indirekte oppvarming av vann. Essensen av å fungere er at væsken sirkulerer i et lukket rom på grunn av konvensjonen. Vann varmes opp under påvirkning av varme.

Varme lag stiger, og kaldere tar plass. Blanding av vann i nærvær av varme kalles sirkulasjon. Det oppvarmede vannet eller annen varmebærer, som stiger, overfører varme til vannet. Ovnen blir en varmeveksler ettersom den skaper varme.

Arbeidet med en mageovn i huset hans

Enhetens hovedfunksjoner er:

1. Varmeveksleren blir en ekstra varmekrets. Når du kjører det, brenner drivstoffet ut og samtidig varmer opp ovnens vegger. Samtidig, når de samhandler med luft, avgir varme murstein varmen, som fordamper gjennom gasskanalen.
2. Takket være enheten gir luften overskuddsvarme til væsken, og øker dermed effektiviteten, og får en økt koeffisient for hver enhet drivstoff ved utgangen.
3. I samsvar med formålet lar enheten deg varme opp vann til en dusj, varmebærere for oppvarming.

Installasjonsfunksjoner: bestemme ledningsnettet

Først må du bestemme ledningssystemet til varmesystemet i leiligheten: ettrør eller torør.

Varmesystemoppsett

Enrørs sekvensiell ordning. Dette er det enkleste alternativet som lar deg raskt finne ut koblingsskjemaet til radiatoren. Kjølevæsken kommer sekvensielt inn i røret, passerer gjennom radiatorstrukturen og returnerer deretter tilbake til røret.

To-rørversjonen kalles også populært "retur". Dette er en parallell forbindelse når kjølevæsken passerer gjennom ett rør og returnerer, allerede avkjølt, tilbake. Selv om dette alternativet vil gi noen vanskeligheter for nybegynnere, har det mange fordeler:

• rommet varmes jevnt opp;
• du kan bruke termostaten til å stille inn ønsket temperatur for hver enkelt radiator.

Velge riktig tilkoblingstype

Tilkoblingstypen er ikke mindre viktig: side, bunn eller diagonalt.

Koblingsskjemaer for batterier

Vanligvis er tilkoblingstypen valgt avhengig av utformingen og egenskapene til leiligheten.

Side batteritilkobling

Når valget er tatt, og du har bestemt deg for typen radiator og typen tilkobling, kan du starte installasjonsarbeidet.

I dag er støpejern og bimetallbatterier det mest populære blant varmeenheter for leiligheter med sentralvarmesystem.

Vi foreslår at du gjør deg kjent med instruksjonene for hvert av disse alternativene, som har en rekke tekniske funksjoner.

Før du starter installasjonen for leiligheter med sentralvarmesystem, er det nødvendig å få tillatelse fra den aktuelle myndigheten til å utføre installasjonsarbeid. Du må tømme vannet fra batteriene, noe som betyr at du først må slå av hele stigerøret. Dette er en forutsetning, manglende overholdelse som kan føre til en alvorlig administrativ bot. Etter at du har fylt ut alle dokumentene, kommer en låsesmed til deg på den bestemte tiden for å tømme vannet til ønsket gulv. Demontering og montering av batterier må selvsagt utføres i løpet av oppvarmingssesongen.

Skader på tettheten til varmesystemet i en leilighet i løpet av fyringssesongen kan føre til en ulykke som du vil bli belastet med en imponerende bot. I tillegg vil du forlate hele huset uten oppvarming i lang tid!

Varmeanordninger laget av stål og kobberlegeringer

Siden masseproduksjonen av husholdningsapparater er fokusert på produksjon av varmevekslere fra jernholdig metall, betraktes gasskjeler med kobbervarmeveksler som et prestisjetungt produkt. Kobber har høye varmeoverføringsegenskaper. Derfor kan små kjeler med en liten mengde varmebærer brukes til å varme opp et stort hus. Som et resultat er enhetene veldig kompakte.

Viktig! Ofte er kjøpere interessert i hvilken varmeveksler de skal velge - stål eller kobber. Du må gå ut fra de fysiske og kjemiske egenskapene til jernholdige og ikke-jernholdige metaller. Den spesifikke varmekapasiteten til kobber er lavere enn stål.

Det vil si at for å varme opp like mye stoff, trenger kobber å overføre mindre varme enn stål. Følgelig er tregheten til varmesystemet, hvor det er en varmeoverføringsenhet av stål, større. Kjeleautomatiseringen, som arbeider med en kobbervarmeoverføringsenhet, reagerer raskere på en økning i temperaturen på kjølevæsken. Som et resultat fører dette til drivstoffbesparelser. En enda større reaksjon fra oppvarmingssystemet på oppvarming skjer når pumpen går. I tillegg gir den forbedret sirkulasjon selv med forstyrrede rørhellingen og hindrer vann i å koke.

Sammenligning av kobbervarmevekslere for kjeler med stål, kan vi si at sistnevnte er mer plastiske. Denne faktoren er viktig fordi det er en konstant prosess med interaksjon med åpen ild. Som et resultat utvikles termiske påkjenninger i metallet og sprekker oppstår. Stål er mer holdbart i denne forbindelse og tåler et stort antall sykluser: oppvarming - kjøling.

Notatet! Ulempene med stål, i tillegg til treghet, økt spesifikk varmekapasitet, inkluderer: • følsomhet for korrosjon; • økt volum på overflaten til luftvarmeren; • en stor mengde kjølevæske; • en betydelig masse varmeenheter.